A monolitikus szalagalap egy acél vasalásból és betonszalagból készült egyrészes szerkezet. Az épület kerülete körül és minden teherhordó fal és elem alatt helyezkedik el. A technológia betartása esetén a szerkezet egységes egésszé - monolittá - válik, és nagyon magas megbízhatósági és szilárdsági jellemzőkkel rendelkezik. Emiatt népszerű mind a többszintes épületek, mind a magánházak építésénél.
Célszerű alacsony talajvízszintű monolit szalagalapot használni: ha az alapozás szükséges mélysége alatt helyezkednek el. Ellenkező esetben meg kell szervezni a vízelvezetést, és ez további (és jelentős) pénzeszközök.
Mélység szempontjából a szalagalapok sekélyek és mélyek. A sekélyek nyugodt, jó teherbírású, nem poros talajokon használhatók kis tömegű - fából készült, váztechnikával felépített - épületekhez.
Ebben az esetben a szalagnak 10-15 cm-re egy szilárd rétegbe kell kerülnie, amely a termékeny réteg alatt található. Ugyanakkor a szabványok szerint nem lehet kevesebb 60 cm-nél.
A mélyre fektetett monolit szalagalapok nehéz, masszív házakhoz készülnek. Általában 10-15 cm-rel a talajfagyás szintje alá süllyesztik az adott régióban. Ebben az esetben a talpat jó teherbírású réteggel kell alátámasztani. Ha nem ez a helyzet, mélyebbre kell mennie alább. Például, ha a talaj fagyási szintje 1,2 m, és a termékeny réteg 1,4 m-re ér véget, akkor 1,4 m alá kell süllyednie.
Általában a monolit szalagalap felállításának technológiája rendelkezik a telepítésről. Ezek olyan panelszerkezetek, amelyek formálják a betont és megakadályozzák annak folyását. Nyilvánvaló, hogy a zsaluzat többletköltséget jelent az anyagok számára, valamint többletidőt jelent az összeszereléshez és a telepítéshez.
Zsaluzat - deszkából vagy rétegelt lemezből készült szerkezet, amely formát ad az alapítványnak
Időnként a pénz megtakarítása érdekében a jó talajokon egy alapozó gödröt ásnak pontosan a jelölések mentén - a kívánt szélességben és mélységben. És ezekbe a lyukakba betont öntenek zsaluzat nélkül. Az ilyen technológia nem tudja garantálni a megkívánt fokú megbízhatóságot, az eredmény nem jelezhető előre. Az a tény, hogy a betonnak bizonyos mennyiségű vízre van szüksége a normál szilárdság eléréséhez. Zsaluzás nélkül a víz, bár kissé, de felszívódik a talajba, ami befolyásolhatja magának a betonkőnek a minőségét. A legrosszabb esetben széteshet.
Úgy szabadulnak ki a helyzetből, hogy műanyag fóliát terítenek az árokba. De aztán rámennek – meg kell tenni a megerősítést. Mind a rudak, mind a csizmák többször károsítják a fóliát. Ennek eredményeként a nedvesség továbbra is távozik.
A zsaluzat nélküli alapozás kockázatos vállalkozás
Egyes esetekben az ilyen alapok több évig is gond nélkül kitartanak. De előbb-utóbb repedések jelennek meg, vagy a beton morzsolódik. Az ilyen alapozással való munkavégzés második nehézsége a geometria messze nem ideális. A hőveszteség csökkentése érdekében az alapot szigetelik, leggyakrabban hablemezekkel vagy extrudált polisztirol habbal. Próbálja meg ragasztani őket egyenetlen felületre. Ugyanez a helyzet a párazáróval: nagyon nehéz (szinte lehetetlen) a fóliát felragasztani egyenetlen, porózus betonra, ahol a talaj közbeiktatott. Hogy ez a megközelítés indokolt-e vagy sem, döntse el Ön, de egy ilyen alapot csak kerítéshez vagy fészerhez lehet ajánlani.
Az alagsor lehet a házzal azonos terület, vagy csak a hely egy részét foglalhatja el. És a tervezés előtt el kell döntenie a méretét.
Ha az alagsor a helynek csak egy részét foglalja el, akkor nem távolíthatja el az összes talajt, hanem csak árkokat áshat a szalag számára. A pincét is ássák bizonyos szabályok szerint. Elhelyezése, elrendezése a tervezési szakaszban is kialakítható.
A pincével ellátott szalagos monolit alapozás nehéz tervezési feladat (a kép nagyításához kattintson rá jobb gombbal)
Ha úgy döntöttek, hogy később készítik el a pincét, akkor ki kell választania a helyet, és meg kell határoznia a mélységet, hogy amikor a ház aljából 45 ° -os szögben vonalakat húz, ne menjenek át az üregeken (lásd: a jobb oldali fotó).
Ha az alagsor a ház teljes területe alatt található, akkor a teljes talajt eltávolítják a kívánt mélységig. Általában egy ilyen projektet nem lehet költségvetési projektnek nevezni: sokkal több a munka és a költségek. Először is megerősített falerősítésre és azok nagyobb vastagságára van szükség. Mivel belül nem lesz talaj, az alagsor falainak ellenállniuk kell a talaj kívülről érkező nyomásának. Ezért a szalag vastagsága sokkal nagyobb lesz, és erősebb az erősítés, kisebb lépéssel illeszkedik, és nő az erősítő szalagok száma is. Ennek eredményeként az erősítés fogyasztása csak az alapon fog növekedni. Másodszor, betonozásra lesz szükség, és esetleg a pince padlójának megerősítésére a teljes területen. És ezek ismét anyagok - beton és vasalás. Harmadszor, hatékony szellőztetésre lesz szükség a föld alatti gázok eltávolításához. Egyedül nem tervezhetsz ilyen szerkezetet. Nagy tapasztalattal rendelkező szakembernek kell dolgoznia.
Az egyik lehetőség a pincével rendelkező ház alapjainak elrendezésére (a kép nagyításához kattintson rá jobb gombbal)
Még ha egy szervezet vagy egy csapat épít egy házat, a fejlesztőnek ismernie kell a technológiát: csak így tudja ellenőrizni a folyamatot, és biztos lehet a munka minőségében.
Általában a technológia a következő:
Némi pontosítás szükséges. Kettős jelölés - telek és szalag - szükséges, ha a háznak pincéje lesz a ház teljes területén. Az első alkalommal, amikor kijelöli a ház területét, figyelembe véve a zsaluzat felszereléséhez szükséges ráhagyásokat. Itt nem lehet nélküle. Ezután a gödör kiásása és az alja öntése és tömörítése után meg kell jelölni a szalagot. Ezeket a jeleket ezután a zsaluzat felszereléséhez fogják használni, amely a ház "profilját" fogja képezni.
Most egy kicsit részletesebben az egyes szakaszokról.
Mivel a talajt egy bizonyos területen megvizsgálták a tervezéshez, szorosan meg kell kötni. A föld alatti szerkezet gyakran heterogén, és egy fél méteres elmozdulás kritikus lehet: hirtelen süllyedő sziklák vagy üregek keletkeznek. Aligha éri meg centiméteres pontossággal pozícionálni, de nem árt túl sokat kihagyni.
A térfogatuk és az alkalmazott technika attól függ, hogy pincével vagy anélkül lesz-e háza. Ha nem, akkor megjelölte a szalagot - így kell eltávolítania a talajt. Csak a zsaluzat felszereléséhez szükséges margóval - és ez néha 50 * 80 cm mindkét oldalon. A pajzsokhoz távtartókra van szükség, amelyek megakadályozzák azok szétesését.
Ha a háznak pincéje van, akkor az összes talajt el kell távolítani. A gödör méretei 2-5 m-rel nagyobbak, mint az alap méretei. Ez mind a zsaluzati támasztékokhoz ugyanaz.
Ha a háznak pincéje van, az alapozási gödör nagynak bizonyul
Nagy mennyiségek esetén jobb speciális technikát használni. Bérlése sokba kerül, de egy csapat "ásós" több napos munkája sem fog kevesebbe kerülni. A sebességek aránytalanok.
A felső termékeny réteget külön fektetik le, azonnal elosztható a kertben. A többi talajt egy kupacba dobják: részben visszatöltésre kerül, részben ki kell szedni.
A talaj nagy részének eltávolítása után az alját ki kell egyenlíteni és tömöríteni kell. Kotrógéppel végzett munka során gyakran előfordul, hogy egyes területek 20-30 cm-rel mélyebbek a szükségesnél. Mindezeket a szabálytalanságokat ki kell javítani: feltölteni és tömöríteni.
Döngölésre és szintezésre van szükség az ásatás vagy az árok teljes területén. Ráadásul nem pakli segítségével. Használható, ha kerítést épít. Még egy fürdőház vagy nyaraló építése során is jobb vibrációs lemezt használni.
Találjuk ki, miért. Az épület teljes terhelése erre a szintre esik. Még a kis üregek és egyenetlenségek is egyenetlen zsugorodást és repedést okozhatnak. És az alja a föld kiásása után egyenetlen. Ez pedig döngölővel kiküszöbölhető. Még jobb, ha közepes vagy finom szemcsés homokot öntünk az aljára. Kisebb méretének köszönhetően jobban illeszkedik. De a jobb és gyorsabb döngöléshez meg kell nedvesíteni (öntsön vizet, hogy a teljes térfogatát nedvesítse). A vibrációs lemez olyan erőt hoz létre, amely 15-20 cm-rel tömöríti a homokot, ezt a réteget kell egyszerre önteni. Ha a projekt szerint egy homokréteg 30 cm, akkor először 15 cm-t kell önteni, le kell önteni, és nagy sűrűségűre kell tömöríteni. Ezután öntsd bele a másodikat, és öntsd ki és nyomkodd össze azt is.
A projekt gyakran homok- és kavicságyazást igényel. Ezután egy újabb 30-60 mm-es zúzott kőréteget öntünk a tömörített homokra. És tömörítve is van. Ennek a kitöltőrétegnek a vastagsága 10-15 cm, ezt is kis, kb. 5 cm-es rétegekben kell önteni és mindegyiket tömöríteni.
Ebben az esetben a talaj nem csak kiegyenlődik, hanem még sűrűbbé is válik: zúzott követ nyomnak az alatta lévő kőzetbe, növelve annak teherbíró képességét. Mivel a födém nagy erővel üti a kavicsot, a tömörödés 40-50 cm mélységig megy végbe, és ez nagyon jó.
A zsaluzat legalább 40 mm vastag táblákból, alacsony minőségű rétegelt lemezből vagy OSB-ből készül. A rétegelt lemez olcsó, speciális - zsaluzat. Egyrészt laminált - van egy védőfólia. Ezért többször is használható.
A lemezanyagokból készült pajzsokat keresztirányú és hosszanti rudak erősítik meg. A deszkákról keresztrudakkal vannak rögzítve. Az összeszerelt pajzsokat a szalag jelölésének megfelelően szabaddá teszik, kívülről rézsúttal rögzítik, belül pedig távtartókat szerelnek fel. Ezeknek a rögzítőelemeknek a megadott méreteket kell adniuk a zsaluzatnak. Nem engedik, hogy a pajzsok szétesjenek vagy kidudorodjanak betonöntéskor: a tömeg erősen nyomja a falakat, ezért a rögzítéseknek megbízhatónak kell lenniük.
- a minőségi alapozás nem alkalmazható tulajdonsága
A szerkezeti jellemzők miatt - nagy hosszúság és kis szélesség - a szalagalapozást elsősorban a szalagot áttörni próbáló erők befolyásolják. Ezért a hosszú oldal mentén meg kell erősíteni. Erőteljes bordás erősítést használnak 10 mm átmérőtől kezdve. Minden keresztirányú megerősítés csak a hosszirányú rudakat térben stabilizálja, ezért simára vehető és kis vastagságban - 6-8 mm - használható.
Sőt, a legtöbb esetben, az előfordulás mélységétől függetlenül, elegendő két erősítő öv: a szalag tetején és alján. Kivételt képez az alapozás építése pincével az egész ház alatt.
A diagram a képen látható. Minden csatlakozási ponton a megerősítést speciális huzallal kötik össze. Ez manuálisan történik, horgokkal vagy automata eszközökkel - kötőpisztolyokkal.
Van egy másik módszer: hegesztés. De használata nem mindig indokolt. A munka gyorsabb, de a kapcsolat szoros. Dróttal történő kötésnél a megerősítésnek van némi szabadsága. És segít kompenzálni bizonyos deformációkat anélkül, hogy a beton eltörne. Hegesztéskor a kötések merevek, ami egyrészt nem rossz, másrészt a túl merev szerkezet repedéseket okozhat.
Még egy pont: először mindig a hegesztés kezd összeomlani. Bár a vasalás a beton vastagságában helyezkedik el, ezért nem korrodálódik (az oxigén nem hatol oda), bármilyen zavar és oxigénáramlás esetén először a hegesztett kötések roncsolódnak.
Ebben a szakaszban a szellőzőcsatornákat és csatornákat lefektetik, amelyeken keresztül a mérnöki kommunikációt a házba szállítják. Ha elfelejti ezt, meg kell semmisítenie a monolitot, és ez nagyon nem kívánatos: minél kevesebb hiba van, annál erősebb lesz a szerkezet.
Kisebb-nagyobb ház építésekor egyszerűbb és jobb megrendelni a készbeton szállítását a helyszínre keverőben. Ezután egy nap alatt elkészülhet a töltelék.
Ön is betonozhat. De ehhez betonkeverőre lesz szükség. A komponensek vályúkban történő kézi keverésével lehetetlen a megfelelő homogenitást biztosítani.
A kézi öntéshez legalább három emberre lesz szükség: az egyik betonkeverőben keveri a betont, a második elosztja a kész adagot, a harmadik pedig vibrálja az éppen kiöntött területet.
A beton vibrációja kézi vagy hordozható merülővibrátorokkal történik. Ez a folyamat eltávolítja az összes üreget, és egyenletesebben osztja el az aggregátumot. Ennek eredményeként a beton szilárdsági jellemzői jelentősen javulnak, fagyállóvá válik, mivel sokkal kevésbé veszi fel a vizet. Ezért ne hagyja ki ezt a szakaszt: ha az oldatban ugyanazok az összetevők vannak, az eredmény magasabb minőségű beton.
Egy másik szempont: a gépből történő öntéskor speciális ereszcsatornákat kell használni. Először is könnyebb velük eljuttatni a betont a kívánt pontra, másodszor pedig az oldatnak nem szabad nagy magasságból leesnie. Ha a leejtési magasság meghaladja a 150 cm-t, akkor leválik. Az eredmény alacsony szilárdság.
Ha a munkát forró, száraz időben végezték, a szalagot műanyag fóliával vagy bármilyen más anyaggal kell lefedni, amely megakadályozza a nedvesség gyors elpárolgását. Mivel a beton mélysége nagy, a felület nedvesítése nem ad kézzelfogható eredményt. A lényeg az, hogy ne hagyja kiszáradni a tetejét, és a film tökéletesen megbirkózik ezzel a feladattal.
Ha az öntés közben és után a hőmérsékletet + 20 ° C-on tartják, három nappal az öntés után a beton szilárdsága körülbelül 50%. És a negyedik napon a zsaluzat eltávolítható, és folytatható a további munka.
Alacsonyabb hőmérsékleten tovább kell várni: + 10 ° C-on már 10-14 nap, és + 5 ° C-on a beállítási folyamat gyakorlatilag leáll. Ilyen körülmények között a zsaluzat szigetelése vagy a beton felmelegítése szükséges.
A monolit szalagalap elkészült, de a szigetelésén és a vízszigetelésén még várni kell. Csak ezután alszanak el (backfill).
Sokan, akik úgy döntöttek, hogy önállóan építenek házat, kíváncsiak: hogyan lehet saját kezűleg felszerelni egy szalagalapot. A kérdés meglehetősen nehéz az építőiparban újoncok számára, és részletes tisztázást igényel. De először meg kell tanulmányoznia az alapok felszerelésének általános technológiáját.
Ez a fajta alapozó önmagában sokoldalúsága és vonzó ára miatt nyerte el népszerűségét. Meg kell jegyezni, hogy nem lesz nehéz megvalósítani az építési ötletet. Ehhez csak vágyra, egy kis szerszámkészletre és minimális készségekre van szüksége az építési munkák elvégzésében.
A kezdeti szakaszban egyértelműen meg kell határozni az elhelyezés mélységét. Így e tulajdonság szerint sekély és eltemetett lehet.
Tekintsük részletesebben az egyes típusokat, azok jellemzőit és alkalmazásait.
Az ilyen típusú alapozás felállításakor jelentős megtakarítási szint figyelhető meg. Ennek oka a nagy gödör felszerelésének szükségessége, valamint az alacsonyabb anyagköltségek. Ugyanakkor jelentősen megtakarítja a személyes időt.
A következő épületek építéséhez használják őket:
Az ilyen típusú alapozás mélysége eléri a 40-50 millimétert.
Ezt a típusú szalagalapot nehéz házak építésekor használják, amelyek különféle betonpadlókat, pincéket vagy garázst tartalmaznak a szerkezetben.
Mélysége a talaj fagyásától függ. Pontosabban, a szükséges mélység pontos kiszámításához 30 centimétert le kell vonni a fagyasztási mélységből.
Kezdetben részletes tervezést kell végezni, és teljes mértékben ki kell számítani az építkezéshez szükséges anyagok mennyiségét. Az anyagok megvásárlása után azokat azonnal az építési területre kell vinni. De menjünk az üzlethez, és vegyük figyelembe a szalagalapozás saját kezű megépítésének folyamatát.
A szalagalap építésének előkészítő szakasza a terület megjelölése. Először is teljesen el kell távolítania a törmeléket, majd közvetlenül meg kell húznia a jövőbeli alap határait, mind a belső, mind a külső. Ehhez elég jók az erősítődarabok, a csapok és a kötél (alternatívaként cérna, damil vagy drót szolgálhat). Ez egy régi manuális módszer, de a legújabb technológiák, például a lézeres szintezők alkalmazása sokkal hatékonyabbá válik.
Nagy hibát nem szabad megengedni, ez jelentősen befolyásolja a jövőben, mind megjelenésében, mind a kész alapozás műszaki jellemzőiben.
A kívánt eredmény teljes eléréséhez be kell tartania néhány speciális szabályt:
A csíkos alapozás jelölése
Továbbá, amikor a szalagalapozási terület jelölésének fő része mögött van, teljes szintezést kell végezni, és ki kell számítani a felület legalacsonyabb pontját, amely meghatározza az egész folyamatot.
Tanács! A fektetés mélységét minden egyes épülettípus esetében egyedileg kell figyelembe venni, valamint annak a talajnak a jellemzőit, amelyen az építkezést végzik. Az árok helyességét célszerű vízszinttel ellenőrizni.
A gödör létrehozásának folyamata manuálisan vagy műszaki eszközök, például traktor vagy mozgólépcső használatával is végrehajtható.
Az árok-előkészítési munkák elvégzése után a kaviccsal szövetséges homokpárnát kell biztosítani. Meg kell jegyezni, hogy az egyes rétegek vastagsága az alkalmazási területtől függ, többnyire 12-15 centiméter. A fektetés több rétegben történik, amelyek mindegyikét óvatosan kell tömöríteni, miközben vízzel permetezzük, ez jelentős sűrűségnövekedést okoz.
Párna beépítése és az alapozás vízszigetelése
Ezután egy vízszigetelő réteget helyeznek a párnára, ami bizonyos esetekben kissé növeli a bevonat szilárdsági szintjét. Egy másik lehetőség lehet egy durva betonréteg, de csak ebben a helyzetben kell várnia még egy kicsit, pontosabban körülbelül 7-10 napot, amíg az oldat teljesen megszilárdul.
A következő lépés a zsaluzat felszerelése a szalagalapozáshoz. Általában gyalult deszkából építik, melynek vastagsága 4-5 centiméter. Használhat pala, rétegelt lemez vagy OSB lemezt is.
Nagyon fontos minden építési folyamat során szigorúan ellenőrizni a szerkezet függőlegességét. A zsaluzat elrendezése az előkészített árok teljes mélységében halad, és egy párkány is rendelkezésre áll a pince további kialakításához, amelynek magassága 30-40 centiméter. Az üzem számára a csöveket az árok feletti kommunikációs épületben helyezik el.
Tanács! A zsaluzat és a jövőbeli betonréteg között tanácsos polietilén védőbevonatot felszerelni, amely lehetővé teszi a zsaluzat mentését és a jövőben más célokra történő felhasználását.
A szerkezet szétszerelését a beton öntése után 6-7 nappal kell elvégezni. Ezt követően agyagot vagy homokot öntenek arra a helyre, ahol a zsaluzatot felszerelték, hogy egy szomszédos réteget hozzanak létre.
Ezután megtörténik a szerelvények elrendezése. Ehhez általában 10-12 mm vastagságú merevítő rudakat használnak. Előzetesen huzallal vannak összekötve vagy hegesztve (ami nem kívánatos), míg az erősítés összefonásával létrehozott cellák 30-40 centiméteresek legyenek.
Az árokba fektetett kész megerősítés
Acél és üvegszálas szerelvények egyaránt használhatók. A második megerősítési lehetőség kiválasztásakor ki kell választani a jellemzőit úgy, hogy azok egyenértékűek legyenek a szükséges átmérőjű acél analógjával.
Fontos! Amikor a kész erősítőhálót az árokba helyezi, szigorúan figyelni kell a bemélyedéseket a széltől, az ilyen bemélyedés optimális értéke 5 centiméter.
Nagyon fontos kérdés az összes szükséges kommunikáció felszerelése, valamint az alap teljes szellőztetése. Ehhez technológiai lyukakat kell biztosítani a jövőbeni alapozásban. Azbesztcement vagy műanyag csövek felhasználásával készülnek. Ennek az anyagnak egy része a merevítéshez van kötve, merőlegesen az árokba. 
Tanács! A cső oldattal való feltöltésének elkerülése érdekében célszerű azt előre feltölteni. Ehhez használhatunk homokot vagy más ömlesztett anyagot, ami később könnyen eltávolítható.
Ezenkívül minden szerkezet szerves része a csatorna és a vízellátás. Általában maga az alapozás alatt vannak, mivel a fektetés közvetlenül a föld fagyszintje alatt történik. Ezért célszerű már az erősítés előtt, közvetlenül a jelölés után foglalkozni velük, ezzel jelentősen időt takaríthatunk meg.
Tehát közvetlenül eljött az idő az alapozás öntésére. Ez a következőképpen történik:
Kiöntő szalag alapozás
Magát a keveréket akár saját kezűleg is elkészítheti, akár készen is megrendelheti. Az oldat arányossága: 1 rész cement 3 rész homok és 5 rész zúzottkő.
Fontos! Az alapozás építésén nem érdemes spórolni. Ha megoldást szeretne rendelni, akkor ezt nagy szakosodott cégeknél kell megtennie.
Vegye figyelembe, hogy az egyes rétegek nem különbözhetnek egymástól. Ezenkívül, ha a munkát alacsony hőmérsékleten végzik, szükségessé válik fűtőelem vagy különféle fagyálló adalékok használata.
Az alapozás kiöntése után szigetelni kell. Meglehetősen könnyű saját kezűleg elkészíteni, szerencsére a modern piacok tele vannak hőszigetelő anyagok széles választékával. Vegye figyelembe, hogy a szigetelésnek több módja van:
Az első módszer egy legfeljebb 1 méter vastag duzzasztott agyagréteg elrendezése. Ezenkívül nem lehet kevesebb 0,5 méternél, mivel ebben az esetben a szigetelés nem lesz hatékony. A módszer meglehetősen költséges, de nem hatékony, mivel az anyag elveszíti tulajdonságait a nedvességgel való kölcsönhatás során.
Hatékonyabb megoldás a polisztirol lemezekkel történő szigetelés. Ebben az esetben a lapok vastagságát egyedileg választják ki, a régió éghajlati viszonyaitól függően, de nem lehet kevesebb 5-10 centiméternél.
A szalagalap szigetelése expandált polisztirol
A szigetelés rögzítéséhez műanyag dübeleket használnak. Előre fúrnak lyukakat, amelyekbe kalapáccsal dübelt ütnek be.
A legjobb megoldás egy közepes sűrűségű anyag választása, mivel ez elfogadhatóbb költséggel és jó hővezető képességgel rendelkezik.
Tanács! Jobb extrudált polisztirolhabot használni, mivel többször kevésbé szívja fel a nedvességet, ami nagyobb tartósságot eredményez.
Szintén jó és meglehetősen hatékony megoldás lenne a rögzített zsaluzat elrendezése. Ebben az esetben azonban a lapok további rögzítésére van szükség, hogy elkerüljük a beton deformálódását.
Az utolsó lehetőség az alapozás poliuretán habbal történő kezelése.
Permetezéssel hajtják végre, amelynek köszönhetően egyenletesen oszlik el a teljes felületen, ami teljesen megvédi a nedvességtől.
Az alapozó bevonása poliuretán habbal
Ez a módszer meglehetősen hatékony, de a legtöbb magas költségekkel jár, mivel nem nélkülözheti a szakemberek segítségét. Figyelembe kell venni azt is, hogy egy anyag napfény hatására a légkörre és az emberre egyaránt káros mikroelemekre bomlik.
Fontos! A felmelegedés csak a vízszigetelés elrendezése után történik hiba nélkül.
Az utolsó szakaszban a betont fóliával kell lefedni, és hagyni kell teljesen megszáradni és megszilárdulni, legalább 2 hétig. Kívánatos ezt az időszakot 25-30 napra növelni.
Ha a szalagalap felépítését saját kezűleg télen végezték, akkor fagyálló adalékanyagokat is kell használni, mivel ellenkező esetben a beton megfagy és leáll. Meleg időben éppen ellenkezőleg, rendszeresen meg kell nedvesíteni a betont, mivel a víz egy része elpárolog belőle.
Összefoglalva, láthatja, hogy a szalagalapozás saját kezűleg meglehetősen hosszú és fáradságos folyamat, de ennek ellenére nincs semmi bonyolult. A munka elvégzésének szemléletesebb példája érdekében javasoljuk, hogy nézzen meg egy videót, amely teljes mértékben tükrözi az egész folyamatot. Ezt követően felajánljuk, hogy megismerkedjen más típusú alapozókkal, és lehetőség van az övválasztással kapcsolatos döntésének megváltoztatására.
Kiváló lehetőség a lakóépület tartórészére a saját kezű szalagalapozás, a lépésről lépésre bemutatott utasítások segítenek a munka hibamentes elvégzésében. A munka eredménye megbízható alap lesz, amelyet még egy téglaépület is ellenáll.
Mielőtt szalagalapot készítene saját kezűleg, tanulmányozza a tervezési jellemzőit. Az alkalmazott technológiától függően kétféle szalag létezik:
A monolitikus szalagalapozás jövedelmezőbb megoldás gyakori építkezéssel. Az előregyártott technológiát gyakrabban használják tömeges fejlesztésre. Ez annak köszönhető, hogy a beépítéshez előregyártott betontömböket és vasbeton alaplapokat használnak. Az ilyen szerkezetek átlagosan 1-2 méter hosszúak és néhány száz kilogrammtól néhány tonnáig terjednek.
A blokkokból álló szalagalap kialakítása lehetetlenné válik emelőberendezések: torony vagy teherautódaru bérlése nélkül. Ez jelentősen megnöveli az építési költségeket. Ezenkívül egy kis területen felmerül a mechanizmusok elhelyezésének problémája.
A szalagalap öntésével elkerülhető a további költségek. Ez a lehetőség ésszerű, ha saját kezűleg épít egy házat. A munka elvégzéséhez több ember is elegendő lesz.
Tervezés szerint a szalag háromféle:
Mélyre temetve
Sekély
Nincs eltemetve
Az első lehetőség bármilyen alapon történő épületek építésére alkalmas. Ebben az esetben lehetséges pince vagy műszaki földalatti kialakítása a közművek számára. A készüléket kis épületekhez és nem porózus, jó szilárdságú talajok (durva, közepes vagy durva homok) esetén érdemes használni.
A sekély szalagot csak segédépületekhez használják. Rakhatunk rá pavilont vagy baldachint. A jól megválasztott alapítvány minden munka sikerének kulcsa lesz.
A szalagalapozáshoz szükséges anyagok kiválasztásához el kell döntenie a technológiát. Előre gyártott elemek használatakor meg kell vásárolnia:
A szalagalap öntésének technológiája a következők használatát foglalja magában:
A szalagalap megfelelő öntése előtt a ház alatt ömlesztett anyagot is elő kell készítenie. Használjon közepes vagy durva frakciójú homokot, zúzott követ, kavicsot vagy homok-kavics keveréket. Egy ilyen párna egyszerre több funkciót is ellát:
Mielőtt meghozná a végső döntést a szóban forgó szerkezettípusok elmélyítéséről, érdemes megvizsgálni a szalagalapozási fajták előnyeit és hátrányait. A mélyen lefektetett szalagos alapozás a következő előnyökkel rendelkezik:
A mélyített szalagalapnak vannak hátrányai is:
Egyes esetekben ésszerű megoldás egy sekély szalagalap felszerelése. Ennek az opciónak a következő előnyei vannak:
Az ilyen típusú szalagalap építése azonban nem minden esetben áll rendelkezésre. Ennek a vasbeton opciónak számos hátránya van:
Ez a kérdés lesz a legfontosabb a szerkezet kialakítása során. A mélyített szalagalapot úgy támasztjuk alá, hogy a talpa 20-30 cm-rel a fagypont alatt legyen. Csak így lehet megvédeni az épületet az egyenetlen alakváltozásoktól a fagyfelverés során.
A szalagalap magassága ebben az esetben a terület éghajlati jellemzőitől függ. A fagyás mélységét a képletek határozzák meg. De a tartórész méreteinek egyszerűsített kiszámításával az ország különböző városaihoz kifejlesztett kész táblázatokat használhatja.
A szalagalap sekély kialakítása a felületi szinttől 70-100 cm távolságra történő fektetést feltételez. Fontos megjegyezni, hogy ennek az opciónak kisebb a teherbírása, és nem ellenáll a fagyos erőknek.
Mielőtt elkezdené a ház betonozását, gondosan meg kell választania a talp alátámasztásának mélységét. Ugyanakkor nemcsak a fagyasztást, hanem a GWL-t is szabályozzák. Általános ökölszabály: a víz nem lehet 20 cm-nél közelebb az épület aljához.
Az alacsony épületek alapjaihoz általában nincs szükség részletes számításokra. Minden értéket szem írja elő. Ebben az esetben nagy a valószínűsége a költségtúllépésnek. De ha lehetséges, jobb olyan szakemberekhez fordulni, akik pontosan kiválasztják az alapot, a szélességet és a megerősítést. Ha ez nem lehetséges, használja a minimális értékeket:
A szalagalapozás nem olyan nehéz feladat. De alaposan meg kell tanulmányoznia a magánházak összes árnyalatát és csomópontját.
Szalagalapozás: készülék diagram Mindenekelőtt szalagalapozási diagramot kell készíteni. Minden méret feltüntetve van rajta. Egy ilyen rajz nemcsak a süllyesztett szalagalap egyszerű elkészítését teszi lehetővé, hanem a szükséges anyagmennyiség előzetes kiszámítását is.
Példa munkarajzra méretekkel Van egy bizonyos munkarend, amely szerint a szalagalapot öntik, a technológia a következő:
Hogyan készítsünk szalagalapot helyesen? - Válasz: geológiát és számítást végezni. Itt is meg kell tisztítania a területet és el kell távolítania a törmeléket.
A geológiai felméréseket szakemberek végzik. Egyszerűsített változatban saját kezűleg is elkészítheti őket. Ilyenkor a szalag helyénél 50 cm-rel magasabb mélységig lyukakat szakítanak ki, vagy kutakat fúrnak. A fő feladat ebben a szakaszban a következők meghatározása:
A vizsgálatok után végül felveszik a helyjelölést, és a talaj szilárdsági jellemzőitől függően a keresztmetszetet is hozzárendelik. Ezt a munkát csak mérnök végzi nagy pontossággal.
A jelöléshez fakeretet és zsinórt használjon. Egy másik lehetőség az, hogy habarcs segítségével vonalakat húzunk a talaj mentén. Hogyan lehet nagy pontossággal kitölteni egy ház alapját? Meg kell próbálnia a jelölési szakaszban. Érdemes előre elkészíteni egy szalagalapozási sémát, amelyet utólag ki kell vinni a területre. Egy rajzra van szükség, hogy minden méret kéznél legyen.
A jelölés befejezéséhez először jelölje meg az első sarkot. Ezt követően ebből a pontból oldalt építenek. Könnyebb, ha ez az oldal párhuzamos a kerítéssel vagy úttal. A következő lépés a derékszög rajzolása. Ilyen helyzetben az egyiptomi háromszög módszert kell használnia.
Egyiptomi háromszög módszer
A görgős karókat az épület külső falaitól rövid távolságra kell elhelyezni. Ez megakadályozza, hogy a zsinór megereszkedjen az árok vagy ásatás során. A négyzet vagy téglalap alakú épület jelöléseinek elkészítése után érdemes ellenőrizni az átlók méreteit. Egyeznie kell. Legfeljebb 20 mm-es eltérés megengedett. Egy összetett ház egyszerű formákra bontható.
A nehéz berendezések alapjainak előkészítéséhez meg kell jelölnie az egyes alapokat. A tágulási hézag közöttük és a főszalag között legalább 10 cm-t kell venni, a szerkezetek kiöntése után ezt a helyet ömlesztett, nem éghető anyaggal töltik ki.
A technológia sok munkával jár. Valószínűleg további felszerelést kell vonzani: kotrógépet, dömpereket a talaj eltávolításához a helyszínen. A munka terjedelme attól függ, hogy az épületben van-e pince:
Földmunkák során ügyeljen a biztonságra. Az árok szélességének olyannak kell lennie, hogy zsaluzat építhető bele. A falak enyhe lejtéssel készülnek. A talaj lefolyásának megakadályozása érdekében ideiglenes támasztékokat kell felszerelni. Ne dolgozzon egyedül az árokban. Mindig legyen egy másik személy a felszínen, aki veszély esetén segít.
A csipkéktől való távolság lehetővé teszi a zsaluzat szabad felszerelését és az azt követő szigetelés elvégzését
Az árok széleinek pontosan a csipke mentén kell haladniuk, ha a betont nem tervezik szigetelni
Az árok vagy az alapgödör méreteinek biztosítaniuk kell a dolgozók akadálytalan hozzáférését a föld alatti fal oldalfelületéhez. Erre azért van szükség, hogy a jövőben az alagsor szigetelését és vízszigetelését elvégezzék. A szalag mindkét oldalán körülbelül 80 cm-rel nő a szélesség.
Egy gödör vagy árok aljára homokos (zúzott kő- vagy kavicspárnát) helyeznek. Vastagsága a talaj szilárdságától függően 20-50 cm. Minél gyengébb a talaj, annál vastagabb töltet szükséges. Ugyanez a szabály vonatkozik az emelésre is.
Homokpárna - az alap legalacsonyabb rétege A párnát végig kell igazítani. Fektetéskor rétegesen tömörítik (a tömörítési réteg vastagságát legfeljebb 15-20 cm-re vesszük. A tömörítés történhet vibrációval vagy vízöntéssel. Az öntési módszer alkalmazása nem javasolt agyagos talajoknál, mivel azok alacsony szűrési együtthatóval rendelkeznek.
A párna tetején 5-10 cm vastag B 7,5 sovány betonból betonpreparátum készül.
A szalag talpának szintjén lévő vízelvezetést nem csak magas talajszinten használják. A készülékhez 110-200 mm átmérőjű vízelvezető csöveket használnak. Az átmérő kiválasztása a helyszín geológiai viszonyaitól függően történik. A csövek lefektetése 0,003-0,01 lejtéssel történik.
A vízelvezetést 20-40 mm frakcióméretű zúzott kőrétegbe szerelik fel. Szűrő funkcióval rendelkezik, és megakadályozza a csövek eltömődését. Annak érdekében, hogy a zúzott kő ne kúszzon, geotextíliával van becsomagolva.
A vízelvezető rendszer telepítésekor számos szabályt kell figyelembe venni:
A rendszer kimenetét nyílt területre, szeptikus tartályba vagy csatornába vezetik.
A vasbeton alapozás zsaluzata kétféle:
A második lehetőség hőszigetelésként és kiegészítő vízszigetelésként is szolgál. A zsaluzat szigorúan a jelöléseknek megfelelően kerül kihelyezésre. A magassága 10 cm-rel magasabb, mint az alap. A támasztékok kívülre vannak felszerelve a stabilitás érdekében. A szerkezet belsejében áthidaló is lehet. Az első felszerelendő szerelvény egy sarokegység. A fa zsaluzatba polietilén fóliát vagy tetőfedő anyagot helyeznek, amely megakadályozza a cementtej kifolyását.
Kész zsaluzat típus
A zsaluzat felső széle 2-5 cm-rel a betonjel fölé kerül. Ez lehetővé teszi a keverék problémamentes tömörítését. Nem fog permetezni. A kitöltési jelet a zsaluzat belső felületére jelölővel húzzuk.
Az erősítőketrecek háromféle rúdból állnak:
Minden csatlakozást ajánlatos kötőhuzallal végezni. A hegesztés gyengíti a megerősítést, és nem ad nagy garanciát. Még akkor is, ha a rudakat a fő hossz mentén egy hegesztőgéppel csatlakoztatják, a sarkoknál huzalt használnak. A munkaintenzitás csökkentése érdekében kötőpisztolyt használnak.
Példa a merevítőketrec elhelyezésére A ház alatti szalagalap öntése előtt ajánlatos a keveréket a gyárban megrendelni. Ez lehetővé teszi a munka megszakítás nélküli elvégzését. A gyárban is könnyebb megfigyelni az alkatrészek arányait, ami nagyon fontos. Kicsit több zúzottkő vagy homok hozzáadásával a szükségesnél gyengébb betont kaphat.
Betont önt A töltéshez B15-B20 osztályú anyagok használata javasolt. Minél nehezebb a ház (a kerettől a tégláig), annál tartósabb betonra lesz szükség. Célszerű egy nap alatt kitölteni (megállás nélkül). Csak így lehet megakadályozni a szerkezetet gyengítő betonhézagok megjelenését.
A munkavégzés során érdemes betartani az alapvető szabályokat:
Mielőtt házat építene, tanulmányoznia kell az időjárás-előrejelzést. Feltöltése +20 Celsius fokos átlagos napi hőmérsékleten javasolt. Melegebb időben az anyag minősége csökken, hidegebb időben - a keményedés sebessége. Összesen 28 napig tart a gyógyulás.
Közvetlenül a kiöntés után a szerkezetet polietilénnel, ponyvával vagy zsákvászonnal borítják. Ez megakadályozza a nedvesség túl gyors elvesztését. A zsaluzat a márkaérték 70%-ának elérése után eltávolítható. + 20 ° -os átlagos napi hőmérsékleten egy vagy két hétig tart.
A film a keményedés során fenntartja a szükséges nedvességtartalmat A keverék lerakását követő első héten néhány órás időközönként vízzel kell öntözni. Ezzel elkerülhető a repedések megjelenése a szerkezet felületén. A felület nedvesítésének egyik módja az, hogy homokot vagy fűrészport szórunk a betonra, ezek az anyagok távozáskor már nedvesek. Fokozatosan nedvességet bocsátanak ki a betonba.
Nedvesség elleni szigetelés szükséges. Magába foglalja:
Szükség esetén szigetelést végeznek (ha meleg pincét terveznek). Ezekhez a munkákhoz ásványgyapot használata tilos. A legjobb megoldás az extrudált polisztirolhab ("Penoplex").
Sokféle alapítvány létezik kisemeletes magánépületek építésére. De leggyakrabban a háztartási házak alatt vasbeton szalag formájában van felállítva a teherhordó falak alatt. Végül is ahhoz, hogy saját kezűleg szalagalapot készítsen, csak minimális betonkeverési készségekkel kell rendelkeznie, és kövesse az utasításokat. Az ilyen alapú eszköz technológiája egyszerű, ezért olyan gyakran választják független végrehajtáshoz.
Szerkezetileg a szalagalap egy vasbeton szerkezet, amelyet a jövőbeli szerkezet kerülete mentén hoznak létre a talajterhelés újraelosztására. Hasonló támogatást használnak lakóépületek, garázsok, melléképületek, fürdők, garázsok, sőt kerítések építéséhez is. Nem nehéz saját kezűleg elkészíteni.
Így néz ki
Egy ilyen alapítvány építésekor azonban rendkívül fontos bizonyos szabályok és ajánlások betartása. Ha nem követik a szalagalap gyártásának technológiáját, akkor elfelejtheti magának a tartószerkezetnek és a rajta lévő épületnek a tartósságát. Nem fognak sokáig állni.
A talajok szezonális duzzanata, a nedvesség hatása a betonra vízszigetelés nélkül, helytelenül kiszámított terhelések - számos oka lehet annak, hogy a szalag alapja megsemmisül, amelyen a ház már áll. Mindegyiket előre kell látni és figyelembe kell venni, különben a sérült vagy teljesen megsemmisült építményt újjá kell építeni.
Mélységét tekintve MZLF (sekély) és egyszerűen eltemetett. Az első esetben egy alacsony épület alatti betonöv csak 200-400 mm-re van eltemetve a talajba, a másodikban pedig másfél méterrel (a talaj fagyási szintje alatt) van eltemetve. .
Ha az építkezésen a talaj sziklás, és a talajvíz mély, akkor jobb, ha sekély, olcsó és kis térfogatú betont választ. A magas talajvízszinten és a ház homokos területein erősebb és drágább támasztékot kell készítenie. Gyakran előfordul, hogy egy lakás hasonló alapjára vonatkozó becslés úgy jön ki, hogy teljesen más típusú bázist kell választani.
A falak vázlata MZLF-el
Szerkezetileg a szalagos vasbeton alap:
Monolitikus;
Az első típust vasbeton öv öntésével hajtják végre. A második lehetőség speciális gyári alapozású blokkokból (FBS) vagy téglákból készül.
Három kétségtelen érdeme van
Az eszköz rendkívüli egyszerűsége - minden kezdő építő megbirkózik a beton öntésével és a blokkok lerakásával (van egy lépésről lépésre szóló utasítás - minden helyes felépítéséhez csak lépésről lépésre kell követnie);
Az a képesség, hogy ellenálljon a nagy terheléseknek alulról a talajról és felülről a ház és minden benne lévő súly miatt.
A vasbetonból készült szalagalap sok évig kitart, még akkor is, ha a ház falainak építéséhez nem könnyű pórusbeton blokkokat, hanem nehéz tömör téglákat vettek. Költség tekintetében a második a csavarcölöpök után, de a legtöbb esetben megbízhatóságban felülmúlja őket.
Az ilyen alapítvány hátrányai közé tartozik:
A talaj alapos elemzésének kötelezettsége az építkezésen;
Emelőberendezés használatának szükségessége (FBS használata esetén);
Hosszú távú betonkötés legalább 3 hétig (monolit opció kiválasztásakor);
Lehetetlen fektetni erősen nedves és öntözött talajra.
A vizsgált alap szalagjának vastagságát és magasságát, valamint fektetési mélységét a talaj elemzése, a terület éghajlati viszonyai és az épülő ház emeleteinek száma alapján választják ki. Ezen a területen ismeretek nélkül jobb, ha ezt a tervezési szakaszt szakemberre bízza. A GOST-nak számos árnyalata és követelménye van, amelyeket be kell tartani.
De teljesen lehetséges, hogy egy kész projekt szerint önállóan támasztjon házát. De a hibák elkerülése érdekében a legjobb, ha saját kezűleg készíti el a szalagalapot az alábbiakban ismertetett lépésről lépésre. Leírja a hasonló szerkezet felépítésének minden finomságát egy tipikus egyszintes nyaraló számára.
Az első szakasz a jelölés és a földmunka. A mélységtől függetlenül a talpnak szilárd talajrétegeken kell feküdnie. Lehet agyag, homokos vályog, köves réteg vagy vályog. Általában gyep és közönséges földrétegek alatt vannak elrejtve. Mindezt le kell bontani és el kell távolítani, mielőtt elkezdené építeni a ház alapját.
Elkészítjük a helyszínt, kiosztjuk az alapanyagokat: artmatura, szigetelés, zsaluzat táblák
A hely megjelöléséhez csapokra, mérőszalagra és zsinegre lesz szüksége. Ha a talaj sűrű, akkor az ásott árok falaiból kiváló zsaluzatot kapunk. Csak később lesz szükség felülről felépíteni. Ha a talaj laza és folyamatosan morzsolódik, akkor az árkot kissé szélesebbre kell ásni, hogy a gödörbe zsaludeszkákat lehessen helyezni.
A második szakasz a párna előkészítése. A feltárt árok alját homokkal és finom kaviccsal egyengetik. Ezt a homok- és kavicsréteget alaposan meg kell tömöríteni, és felöntés közben vízzel meglocsolni. Magassága 10-30 cm legyen.Ez a párna arra szolgál, hogy a talaj szezonális duzzadása során alulról újraelosztja és csökkentse a szalagalapzat pontterhelését.
A szigetelés a párna tetejére helyezhető - így elkerülhető a talaj fagyásából eredő felborulás
A harmadik szakasz a zsaluzat elhelyezése. Itt 30-40 mm keresztmetszetű rudak és 15-20 mm vastag táblák vagy laminált forgácslapok szükségesek. A ház betonalapjához létrehozott zsaluzatnak ezt követően jelentős betontömegnek kell ellenállnia. Tartóssá és megbízhatóvá kell tenni. Ha a betonkeverékkel való feltöltés után összeesik, akkor mindent elölről kell kezdeni.
A táblákból kitesszük a zsaluzatot
Ha az építkezésen a talajvíz magas, akkor a vasbeton vízszigetelést igényel. Felülről, a ház pincéjének szintjén általában bevonattal történik. És az alapnak a talajban maradó részének védelme érdekében tetőfedő anyagot kell helyezni az árokba az oldalakon és az alján. Megbízhatóan megvédi a betont a talajban lévő felesleges nedvességtől a keményedés szakaszában és azt követően.
A negyedik szakasz a megerősítés lefektetése. A megerősítéshez általában 14-16 mm keresztmetszetű acélrudakat és vékony kötőhuzalt használnak. A szerelvényeket elektromos hegesztéssel is rögzítheti. De ebben az esetben tapasztalat szükséges a hegesztőgéppel és ő maga. Ezenkívül a hegesztés során fel kell készülni a fémkorrózió megjelenésére a jövőben.
Erősítést kötünk
Ennek eredményeként az árok belsejében egy 25-30 cm-es cellás merevítési keretet kell kialakítani, amelyet úgy kell lefektetni, hogy az acélt minden oldalról kiöntött beton fedje. Ellenkező esetben a fém elkerülhetetlenül rozsdásodni kezd, akkor a ház biztosan nem fog sokáig állni.
Az ötödik szakasz a betonöntés vagy FBS fektetés. Ha úgy döntenek, hogy az épülő ház alapját blokktechnológiával szerelik fel, akkor ez nagyban felgyorsítja az építkezés folyamatát. Itt nem kell zsaluzást végeznie, és csaknem egy hónapot kell várnia a betonozás befejeződése előtt.
Az alapblokkok támogatása azonban többe fog kerülni, mint egy monolit megfelelő. Ráadásul nagyobb szélességű árkot kell ásniuk. Az alsó falazati sor terheléseinek elosztására az FBS táguló alappal készül.
Ha a tartószerkezethez monolit opciót választanak, azonnal betont kell önteni a teljes felületre. Nincsenek hosszhézagok és nincsenek rétegek a magasságban. A monolit az monolit. A háznak szilárd alapokon kell állnia.
Szögekkel lehet megjelölni az öntési határt a zsaluzatban
A betonkeverék önálló elkészítésekor cementet, homokot és zúzottkövet kell összekeverni 1: 3: 3 arányban. De jobb, ha kezdetben egy kész megoldást rendel az M300 vagy magasabb márkával.
Töltsd ki
A beton öntésekor rendkívül fontos ügyelni arra, hogy ne képződjenek benne üregek. Vannak speciális vibrációs gépek a tömörítéshez. Azonban egy darab erősítővel is átszúrhatod a megtöltött masszát, és levegőt engedhetsz ki belőle.
A hatodik szakasz a vízszigetelés és a vak terület. A vízszigetelési munkák megkezdése a betonozás után 3-4 nappal megengedett. Körülbelül három hétig tart a teljes megkötés. De már elkezdheti feldolgozni a masztixet, még ha nem is teljesen fagyott szalagalapot a házhoz.
Várjuk a megszilárdulást
Ezenkívül a szerkezet teljes kerülete mentén vak területet kell készítenie, hogy elvezesse az esővizet a falakról.
Kész alapozás pince téglasorokkal
Egy ilyen támasz könnyen ellenáll a két vagy három emeletes magánházaknak. A ház építéséhez ragasztott gerendákat, rönköket, habtömböket vagy kerámia blokkokat választhat. Csak szakszerűen meg kell vizsgálnia a talajt, és helyesen kell kiszámítania az összes terhelést. A végén nem árt furnérozni az alapot, hogy további védelmet nyújtson az időjárással szemben. Ehhez a természetes kő vagy klinker homlokzati csempe ideális. De választhat egy könnyebben szerelhető és olcsó hullámkartont vagy burkolatot.
A szalagalapozás a legelterjedtebb alapozási típus alacsony emeletes egyedi építésű épületeknél. A legtöbb talajon megfelelő teherbírást, megbízhatóságot és tartósságot biztosít a szerkezetnek, ugyanakkor más alapozási típusokhoz képest 1,5-3-szorosára csökkenti a nulla ciklus költségeit, az egyes épületeknél pedig "nullára" csökkenti a költségeket. , viszont a házépítés becsült költségének legfeljebb 1/3-a. A jelenlegi árakon több százezer és millió rubelről beszélünk. A szalagalapozás fontos előnye, hogy részben vagy teljesen saját kezűleg is elkészíthető, így a minőség feláldozása nélkül még többet spórolhatunk az építkezésen.
Érdemes azonnal megbeszélni az alapozás lebonyolításának menetét: kulcsrakészen megrendelni, teljesen saját kezűleg elkészíteni, vagy bérelt szakembereket bevonni az egyes műveletekre? A kulcsrakész persze kényelmesebb, ráadásul a kivitelező garanciát vállal. De nézzen meg példákat az olcsóbb és drágább alapokra vonatkozó becslésekre: tvoystroy.ru/smeta_izgotovlenie_fundamenta ésluxcottage.ru/menu_179.html. ( A linkek nem reklámok, árak 2-4 éve). A modern időkben, ha egy egyszerű téglalap alakú, jumper nélküli 8x10 m-es ház alapja kevesebb, mint 300 000 rubelbe kerül, akkor a fényes kommunista jövőből származó idegenek érkeztek hozzád az építők leple alatt.
Másrészt ugyanezen becslések szerint jól látható, hogy a munkaműveletekkel mennyi és milyen anyagokat igényel az alapozás. Csak a mai napra vonatkozó tényleges díjszabás műveletenként külön-külön legalább itt találhatók: stroyka.ru/quotations/181618/nulevoj-cikl-fundamenty... Egy egyszerű becslés azt mutatja, hogy a külső munkások által az anyagaikból "darabonként" történő építés inkább veszteség, mint haszon.
Esetleg kizárja a becslésből azt, amit egyedül meg tud csinálni? Nem szükséges. Az a tény, hogy az építtetők munkájuk sajátosságaiból adódóan kénytelenek a munka tervezése során nem átlagos paramétereket lefektetni gördülő tartalékkal "csak tűz esetén", hanem a körülmények legrosszabb kombinációja alapján. Ellenkező esetben a teljes állami támogatás melletti stabil megrendelések áramlása mellett az egész iparág hanyatt-homlok belesüllyed a befejezetlen építkezésekbe, mint a Szovjetunió utolsó éveiben.
Mihez vezet ez? Teljesen őszinte, minden megtévesztés nélkül, a kivitelező hozzáállásával az ügyhöz? Például a kézi, talicskával végzett földmunkát az ügyfél becslése tartalmazza. Ha pedig saját magát akarja ásni, akkor a becslésből kikerül a minikotró azonos célú bérleti díja, ami többszöröse olcsóbb. Igen, plusz a megtakarítás 20-25%-át kidobják a maguk javára az elmaradt haszon ellentételezéseként. Ennek eredményeként a lehető legteljesebb mértékben meg kell erőltetnie magát, és a megtakarításokból semmi sem lesz.
Jegyzet: egy hozzáértő megrendelő és egy intelligens vállalkozó, akik között bizalmi kapcsolat jött létre, ily módon kerüli meg az önkéntelen kölcsönös csalást. Először is, a megrendelő azonnal csak előleget fizet, amely kompenzálja a vállalkozó saját költségeit. Másodszor, a munka befejezése utáni átvételi okiratban feltüntetik a vállalkozó költségeinek tényleges összegét a becsült költséghez viszonyítva. Harmadszor, a megrendelő a megtakarítás egy részét prémium formájában a vállalkozóra hagyja, végül kifizeti az aktust. Aztán kiderül, hogy a megrendelő túlfizetése teljesen más, mint a megközelítés: „Nekem kulcsrakész, és már tegnapelőtt volt!”, És csökken a vállalkozó adóalapja.
De az alapítvány teljesen önálló felszerelése az SNiP követelményei szerint irreális. Vannak olyan műveletek (lásd alább), amelyeket fél műszakban kell elvégezni, és egy amatőr, az egész család aktív közreműködésével, júniusban nem fog megbirkózni velük egy nappal. Az építkezés akkor talán kibírja, de nagyon nehéz vagy akár problémás lesz legalizálni.
Ezen megfontolások alapján arra a következtetésre jutunk, hogy az alapozás ára megfelelő minőség mellett minimális lesz, és a saját bérköltségünk is elfogadható, ha nem vonja el magát a saját kezű munka becslésétől, hanem , éppen ellenkezőleg, külső szakembereket vonzanak bizonyos típusokhoz. Talán minden esetben más. Az alábbi táblázatban látható, hogy mire érdemes gondolni, csináld magad, vagy fizess a mesterekért. A (*) alternatív munkát jelöl, amelyhez óvatosan kell hozzáfognia, és csak akkor, ha nincs más, aki elvégzi azokat. Jel? olyan munkákat jelöl, amelyeknél a választás nem a helyi viszonyok alapján történik. ?? Ez azt jelenti, hogy az ilyen munka építési képesítés hiányában is önállóan kivitelezhető, de ezt saját maga csak akut pénzhiány esetén tudja elvégezni.
| Munka megnevezése | Csináld magad? | A mester segédjeként oldalról | Béreljen szakembereket felszereléssel és speciális felszereléssel | Jegyzetek (szerkesztés) |
|---|---|---|---|---|
| Talajkutatás | - | - | + | Akkor van értelme, ha a környéken változatos a talaj, vagy ha Ön az első fejlesztő itt. Ekkor lehetséges a 2-3-szor olcsóbb alapozás lehetősége. Egyébként az itt építő vállalkozók és az épülő szomszédok már rendelkeznek a szükséges információkkal. |
| Az alapozás számítása * | ?? | - | + | 1) Nincs értelme online kalkulátorokon olvasni, mint megnézni egy kölcsönszerződést aláírni. 2) A professzionális számítás költsége, figyelembe véve az összes valós tényezőt, körülbelül 5000 rubel, és a szalag szélességének mindössze 10 cm-es csökkentése a talaj valós teherbíró képessége szerint több mint 20 cm-es gazdaságosságot eredményez. köbméter egy közepes méretű házhoz. m. Árak - lásd a fenti linket. 3) Az alapítvány független számítását lásd a cc. fejezet. |
| A webhely elrendezése | ?? | - | + | Lapáttal szedésnél még mindig nem jutsz el +/– 3 cm-es szinthorizontig, aztán a frusztrációtól több vodkát iszol, mint amennyibe egy buldózer munkaórája kerül. |
| Szintezés és jelölés | + | - | - | Ha a ház átlósan nem haladja meg a 30 m-t, akkor az alábbiakban ismertetett egyszerű házi készítésű eszköz és munkamódszerek segítségével teljesen eltűnik a professzionális szintezés szükségessége. |
| Kézi árokásás normál mélységű szalagalapozáshoz * | ?? | - | + | Kotró és kertész - különböző foglalkozások. A profi kotró szakmunkás; 2 szuronynál több mélyítésnél a munkatermelékenysége 4-7-szer magasabb, mint egy amatőrnek, ha egyáltalán megbirkózik. Felhívjuk figyelmét, hogy az árok alját 3 cm-es pontossággal kell megtervezni. |
| Normál mélységű szalagalapozás talajfeltárása minikotrógéppel | - | - | + | Nincs alternatíva, ha csak a közelben van egy megfelelő technika kellően tapasztalt kezelővel. |
| Kézi árokásás sekély szalagalapozáshoz vagy cölöpszalag alapozáshoz TISE technológiával (cölöpök fúrásával) | + | - | ?? | Megrendelheti oldalról is, ha maga nagyon lusta és nagyon szeretne pénzt adni valakinek. |
| Zsaluzat szerelés | + | - | ? | Ha a közelben van betonmunkás vagy újrahasznosítható előregyártott zsaluzat bérbeadó cég, akkor a bérleti díj jóval alacsonyabb lehet, mint a saját készítésű zsaluzat fűrészáru ára. |
| Normál mélységű szalagalapok betonozása készen vásárolt betonnal | - | ? | + | Általában a betonszállítók sofőrjei vállalják, hogy kis felár ellenében betonmunkásként dolgoznak kézről kézre, és tudják, hogyan kell tölteni. De van pokolian sok menő is: „Hé, haver, én vezettem, nem egy púpos! Tehát nem akarnád kitölteni az alapítványodat." Akkor szüksége van egy intelligens asszisztensre, vagy szüksége van rá, és a sofőr munkába vonzásának kérdését előre ki kell szellőztetni a beton megrendelésekor. |
| Ugyanaz, önkevert betonnal a helyén | ?? | ?? | - | Az alapítványokat egy megközelítésben, 10-15 cm-es rétegekben, spirálban öntik a kontúr mentén. A kitöltés rétegezése abszolút elfogadhatatlan. Egy kis betonkeverő kapacitása legfeljebb 200 liter. Az alapozó térfogata 10 kockából, i.e. több mint 50 keverék. Legfeljebb 6 óra alatt kell kitöltenie. lesz időd? |
| Sekély szalagalap öntése és önkeverő cölöpbeton a helyére | ? | + | - | 2 amatőr életében először kapcsolta be a betonkeverőt, az üzlethez lelkiismeretes hozzáállással, fél műszakban sikerül. |
| Ugyanaz a készen vásárolt beton | - | ? | ? | Az alapozás térfogata kb 5 köbméter, ez egy betonszállító kocsi 1-1,5 bunkere. Az autófutás kiszabott, jobb, ha kipróbáljuk magunkat. |
Minden egyéb, az alapítvány elrendezésével kapcsolatos munkát (lásd a becslésekre mutató linkeket) mindenképpen jövedelmezőbb egyedül elvégezni, ha csak nem sztrájkol a kezed. A fenti adatok szerint a PPR (munkaterv) átgondolásával lehetőség van a ház alapozásának felszerelésére, nem 400-600, hanem 100-120 ezer rubelt költve. A megtakarítás jelentős, de itt az ideje, hogy kitaláljuk, megéri-e a nyulat üldözni? Mi haszna lesz a zsebben maradó éves átlagbérnek, ha a ház megdől, megdől vagy megreped. Azok. először határozzuk meg:
Jegyzet: a munkaárak linkjéhez és a gyártási táblázathoz - az M200 kész betonhabarcs ára (lent az alapozáshoz nem lehetséges), szállítással a ZZHBI 50 km-es körzetében, a régióban Az Orosz Föderáció, kivéve a távoliakat, 2500-8000 és több rubel / köbméter között ingadozik ... m, tehát vezessen a helyeden.
A szalagalap kialakítása szerkezetmechanikai szempontból nem nehéz: merev vázról van szó (lásd ábra), amelyen az épület teherhordó falai támaszkodnak. A munka és az anyagok mennyiségének megtakarítása szalagalapozással lehetséges, ha a terhelés 5-12 tf / m-en belül van. pog. a szalag hossza. Nagy terhelésnél a szalag szélessége és mélysége kijön, így olcsóbb a födém ill. Kevesebbnél befolyásolja, hogy a szalag szélessége nem lehet 200 mm-nél kisebb, így önmagában, terhelés nélkül nem lesz kellően merev. Ilyenkor célszerűbb lenne az oszlopos, vagy nagyon gyenge szerves eredetű talajokon az ún. gley (iszapos, tőzeg, szapropel), cölöpcsavaros alapozás.
A szalagalap jövedelmezőségét a talajjal való szoros kölcsönhatása határozza meg, ezért az ilyen típusú alapozás eszköze és alkalmazási köre a talaj dinamikájától függ. A talajjal való kapcsolat jellege szerint a szalagalapokat 3 típusra osztják:
Jegyzet: a cölöprácsos alapot gyakran összetévesztik a cölöpös alapozással, lásd az ábrát. jobb oldalon. Ez utóbbinál a cölöpökön fekvő tartókeret - a rács - nem lép kölcsönhatásba a talajjal, akármiből is van. A cölöprácsos alapozás a cölöpalapozás egy fajtája, amelyet külön ismertetünk.
Az alapítvány munkájáról az alábbi videósorozatban tudhat meg többet.
Abszolút minden típusú szalagalap csak akkor alkalmazható, ha a talajvíz szintje nem emelkedik 2 m-nél közelebb az alapozáshoz, beleértve az alatta lévő párna vastagságát is. A gyakorlatban, tekintettel a vízelem állandóságára, még a föld alatt sem épül szalagalapozás, ha a felső víztartó réteg közelebb van a talajfelszíntől 4 m-nél.
A szalagalapok monolit vasbetonból, törmelékből, törmelékbetonból készülnek, kész vasbeton tömbökből és téglából előre gyártva. A törmelékalapok szinte használaton kívül vannak: a törmelékkő jelenlegi árai mellett ár-minőség arányuk elfogadhatatlannak bizonyul. A legelterjedtebb a monolit szalagalapozás; a sekély és cölöpszalagos alapok csak monolitikusak. Egyedi esetekben előregyártott elemeket és téglákat is használnak. Mielőtt azonban mindegyiket sorrendben és csontonként szétszednénk, megismerkedünk a talajok dinamikájával és az összes alapozásra jellemző műveletekkel: a vasalással és a monolit zsaluzat berendezésével, valamint a különböző típusú szalagok kiszámításának jellemzőivel.
Az alap három bálnához hasonlóan a szó szoros értelmében 3 talajtulajdonságon áll: teherbíró képesség, kilengési és fagyási mélység egy adott területen. Nagy és magas épületekhez; különösen a hosszúkásnak, pl. csövek és oszlopok, a település pontos számítása is szükséges. De ehhez bonyolult és költséges előzetes geológiai vizsgálatokra van szükség, amelyek eredményei alapján választják ki a számítási módszert. Magánépítésre a legalkalmasabb a rétegenkénti összegzés, amelyhez az orosz interneten ingyenes online programok találhatók, mint a GeoPlate, amelyek általában hasonló eredményt adnak. Sok fejlesztő még könnyebben boldogul: mivel a szalagalapok homogén stabil talajra épülnek, a szalagot 5-7 cm-rel magasabbra készítik, és a pince egy-két év múlva, a ház rendeződése után elkészül.
A talaj teherbírása csak a sziklás alapon stabil, sziklás és sziklás talajok esetén viszonylag kis határok között ingadozik. Az összes többi esetében erősen függ a talaj sűrűségétől és a vízzel való telítettség mértékétől; például agyaghoz - 6 kg / négyzetmétertől. cm szárazon döngöltve 1 kg/nm-ig. lásd egy laza, átázott.
Ezen az építkezésen az építésföldtani adatok hiányában a szalagalap kiszámításához a talaj teherbírását 1,7 kg / négyzetméternek tekintik. A nemkívánatos véletlenszerű eltéréseket figyelembe véve a szalagalapozás nem javasolt 2 kg/nm-nél kisebb teherbírású talajon. lásd ezek közé tartozik:
Jegyzet: az adatok a humuszréteg alatti fő (anya, anya) talajra és annak iszapos laza almára vonatkoznak. Ha teljes kapacitásuk meghaladja a 0,6 m-t, akkor összehasonlító számítást kell végezni a különböző típusú alapokra, és azt kell választani, amelyik olcsóbbnak bizonyul.
Nehézség a talaj azon képessége, hogy térfogata kitágul a nedvesség felszívódása és/vagy nedves állapotban történő fagyás hatására. Mivel nincsenek teljesen száraz talajok, bármelyik megduzzad, csak eltérő mértékben. A felborulás mértéke szerint a talajokat megkülönböztetik:
Szalagalapok építhetők közepesen porózus talajra, de nem sávos talajra. Erősen hullámzó, kellő teherbírású talajon szalagalap kialakítása lehetséges, de gazdaságosan legtöbbször nem indokolt, ha az épület becsült élettartama meghaladja a 12-15 évet. Az általános ajánlások a következők:
A talajfagyás normatív vagy számított mélysége egy paraméter, úgymond inverz csúcs. E horizont alatt a talaj soha nem fagy meg: az 1. ábrán látható térkép szerint. látható, hogy a permafrost zónában a talajfagyás egyáltalán nem szabványos. A fagyással szembeni ilyen óvatosság azon a tényen alapul, hogy a talaj előre nem látható fagyos megmozdulása katasztrofálisan veszélyes az épületszerkezetekre: a fagyfelhajtó terhelések óriásiak, pl. érintők és oldalsó, melyeket a beton és a kő nem tart jól, és az épület befagyott talajjal, ami elvesztette plaszticitását. Legyen 100 évente egyszer, de ha így lesz, akkor a lakásállomány és az ipari épületek azonnal használhatatlanná válnak olyan méretekben, hogy semmiféle szükségfelhalmozás nem ment meg.
Bármilyen fagymélységben készíthető szalagalapozás egészen a permafrostig.A fagyás mélységétől függ az alapozás típusa, valamint a párnás szalag néhány további feltétele és tervezési jellemzője. Hogy mit és milyen feltételek mellett, azt a továbbiakban elemezzük.
Jegyzet: 2,2 m-nél nagyobb fagymélységgel még mindig nem kívánatos szalagalapra házat építeni. Az 1-1,5 emeletes lakóépületeknél ebben az esetben jobb, ha egy svéd vagy finn födémet helyez a ház alá, ezek szintén alaptípusok.
Az alapozás ára egyéb feltételek mellett egyrészt a teherbírásától függ. Másrészt még egy homogén talaj dinamikájának paraméterei is változnak a mélység függvényében, mert a fagyos és száraz/nedves évszakok időtartama a felszínen és bizonyos mélységekben eltérő. A harmadikon a különböző típusú alapokat különböző módon tartják a talajban. Ebből következik, hogy nemcsak a geometriai méretek és arányok, hanem az alapozás szerkezete is a talaj típusától függ. A kiválasztási algoritmus nemlineáris, ezért a hozzá tartozó adatok táblázatosak. Ha az alapítvány típusát csillaggal jelöljük, ez azt jelenti, hogy ebben az esetben drágább lesz, de megbízhatóbb.
Rövidítések a táblázatban: МН - normál mélységű monolit, МЗ - sekély, SL - cölöpszalag, SLU - megerősített cölöpléc (lásd alább a cölöpszalag alapokról), SLT - nehéz cölöpszalag, lásd uo. (-) azt jelenti, hogy más típusú alapozás előnyösebb, nem szalag; ? azt jelenti, hogy a szalagalapozást egy másikkal kell összehasonlítani.
| Talajok | 1,5 m-ig fagy | Fagyás 1,5-1,8 m | Fagyás 1,8-2,2 m | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-ig | 5-7 | 7-12 | 5-ig | 5-7 | 7-12 | 5-ig | 5-7 | 7-12 | |
| Sűrű, meglehetősen képlékeny: agyag, vályog, homokos vályog, közepesen finom homok | MH | SL | MN *, SLU | SLU *, SL | MN *, SLU | MN *, SLT | MN *, SLT | MN *, SLT | MH? |
| Laza és szabadon folyó: kavicsos, finomkavicsos, durva és közepesen tiszta homok | SL | SL | SLU *, MN | SLU | SLU | SLT*, MN | SLT? | MH? | - |
| Masszív (sziklás) és törmelék: köves, sziklák, kavicsos, nagy kavicsok, tele építési hulladékkal | MH | MZ megerősített sarkokkal, lásd tovább a szövegben | SL | SLU | SLU | - | - | - | - |
| Ha a választás nehéz, vegyen egy monolit normál mélységet. Mindig kibírja, ha van elég erő és pénz a talaj fejlesztésére. |
|||||||||
Legfeljebb 5 t/rm terhelést általában a fa előregyártott panelházak és faházak 150 mm-ig, gáz- és habbeton földszintes házak adnak. Több mint 7 tf / futás. m - előregyártott vasbeton és tégla 2 db tégla (54 cm bevonat és szigetelés nélkül) teherhordó falakkal és tégla válaszfalakkal. A többi terhelés leggyakrabban 5-7 tf / futás. m.
Jegyzet: a terhelést az alap súlyának figyelembevételével kell figyelembe venni. További részletekért lásd alább, az alapok számításáról.
A lehetőséget nem csak a költségvetés állapota alapján kell megválasztani, hanem további kockázati tényezőket is figyelembe kell venni. Például, ha az éves csapadékmennyiség meghaladja a 700 mm-t, akkor jobb, ha pénzt költünk egy megbízhatóbb alapra, mert annál nagyobb a valószínűsége a földcsuszamlások, vízmosások stb. Ugyanez - ha a ház lejtőn van, és a csapadék meghaladja az 550 mm-t, lásd a felső térképet az ábrán. Ha sárga vagy magasabb szeizmikus zónában építkezik, ahol 50 éven belül 1% a rázás valószínűsége (középső térkép), akkor sem kell pénzt spórolnia egy erősebb alapozásra.
Jegyzet: ha 50 év múlva 10% valószínűséggel a sárga és magasabb rázási zónában vagy (alsó térkép), akkor az alapozásnak és a rajta lévő háznak is földrengésálló kell.
Az elmúlt években kompozit üvegszál-erősítés szalagalapokhoz, poz. ábrán 1. lent. Magas épületekhez nem nagyon alkalmas, mert a merevség rosszabb, mint az acélé. De azok számára, akik leginkább az alapok tömörítésén dolgoznak, ennek előnyei tagadhatatlanok:
A kompozit merevítés különösen jól alkalmazható döngölt vázaknál, pl. betonnal öntött cölöpök, poz. 5. Akik mindkét keretet a 200 mm átmérőjű fúrólyukba tolták, azok ismét érezhetően érezték a különbséget.
Jegyzet: ebben az összefüggésben a kompozit megerősítés egyetlen feltétlen ellenjavallata a sekély alapozás, mivel merevsége jóval kisebb, mint az acélé.
A kompozit vasalás betonhoz való tapadásának szilárdsága és jellege megegyezik az acéléval, ezért a szalagalapzatot ugyanazon séma szerint erősítik meg vele, lásd az ábrát. A vasalás ágainak végei szintén ne nyúljanak kifelé: ebben az esetben nem a korrózió a fontos, hanem a nedvesség behatolása a mikrorepedéseken keresztül a monolitba, ami gyengíti azt, és télen repedést okozhat.
Az erősítő ketrec számításánál az alapméret az L gerenda szélessége, minden mást már ebből határoznak meg. A vasalás lépései a t szakaszon és a T gerenda hossza mentén általában nincsenek pontosan a D fő vasalás átmérőjéhez kötve, hanem vegyük t = 200 mm-t a gerenda oldalaira, amelyek mérete többszöröse. 200 mm és t = 150 mm azoknál az oldalakon, amelyek a 300 mm többszörösei. T értéke 2-3 t. D az acél és a kompozit vasalás esetében megegyezik.
A monolit csak akkor lesz erős és tartós, ha a keret ágai nincsenek teljesen mereven összekapcsolva. A keretnek a betonnal együtt kell működnie, nem önmagában benne. Ennek alapján kidolgozták az erősítés kötési technikáit, lásd a 2. ábrát. Síkok kötésekor a kétsoros csomókat 4-5 egysoroson keresztül készítik. Ha a hosszanti és keresztirányú ágak rúdjainak átmérője több mint 1,5-szer különbözik, valamint a lapos sarkoknál (lásd a jobb oldali ábrát), akkor a kétsoros csomópontok helyett keresztcsomópontokat használnak. Ha az egyik vagy mindkét rúd sima, kizárólag halott csomókkal kössön.
Sekély alapozás sarkai 5-7 tf/futás terhelés mellett. m és/vagy 300 mm-nél kisebb szalagszélességű szalagot meg kell erősíteni. A terhelések minden szerkezetben a sarkokban összpontosulnak, és a "sekély" alap gyakorlatilag nem viszi vissza őket a talajra. Képletesen szólva, előfordulhat, hogy a felpörgő talaj nem emeli fel vagy mozgatja simán, hanem rúgást ad, és a sarokból (sarokból) egyszerre repedések fognak kifutni. Ugyanebből az okból kifolyólag minden cölöpszerkezetben minden sarkon egy cölöpnek kell lennie.
Az erősítés megerősítési sémája a sarkoknál az ábrán látható. U-alakú 200 mm széles szalagokban használatos; L-alakú - az összes többiben. A keret minden vízszintes öve (rétege) meg van erősítve. Az erősítő elemek átmérője megegyezik a hosszanti ágak átmérőjével.
Jegyzet: a merev üvegszálas merevítés sarkainak megerősítésének lehetetlensége a másik oka annak, hogy a sekély alapozás kerete csak acél lehet.
Még egy sekély és kellően széles árokban is kényelmetlen acélerősítést kötni; a kézvágások és a ruhaszakadások szintén nem teljesek. Ezért néha még a tapasztalt építők is hegesztik az alapok vázát. De ez általában véve hack.
A hegesztett kötések korróziója ebben az esetben csak következmény - a víz mikrorepedéseken keresztül beszivárog a monolitba. De ezek csak következmények: a hegesztés során a fém megedződik. Próbálják egy kicsit érzékennyé tenni rá a betonacélt, de még így is elenged egy kicsit. A sarkokban és a szálkereszten pedig, ha szorosan össze van kötve, lefelé folynak a feszültségek. A legyengült fém elfárad, a kapcsolat megszakad. A felette lévő beton megreped, befolyik a víz, és csak ezután válik láthatóvá kívülről egy rozsdás folt. Hiába javítani, ki kell cserélni az egész blokkot. És ha ez az alap a ház alatt?
Egy hozzáértő olvasó felteheti a kérdést: mi a helyzet a sztálinista-hruscsov felhőkarcolókkal? A keretük hegesztett. A régi idősek emlékeznek arra, hogyan égtek a hegesztőlámpák a nagyvárosok felett egész éjszaka.
Igen, egy sokemeletes épület vázát nem lehet kötni: ott hajlító és csavaró terhelések, légy egészséges. De az armatúra olyan vastag, mint egy kar. Ha nem felnőtt, akkor gyerek. Fél órát vagy egy órát vesz igénybe ennek felmelegedése, mielőtt kiengedi az acélt. A sokemeletes épületek kereteit pedig a katonai gyárak legjobb hegesztői hegesztették, akik tudják, hogyan kell tankot és repülőgép-páncélt főzni.
Ha a vasalás acél, akkor a keretben lévő mennyiségének ismerete nem csak a becslés összegzéséhez szükséges. Súlya az alapítvány súlyának észrevehető töredékét teszi ki, és anélkül viszont lehetetlen a számítás. Az egyes használt átmérők merevítő rudak hosszát a szalag (és a cölöpök, ha vannak) méretei és a megerősítési séma alapján határozzák meg. És a súlyt is hossz alapján találják meg; 100 m-re a következők lesznek:
A kompozit vasalás súlyát nem vesszük figyelembe, mert sűrűsége 1,6-1,8 g / cu. cm, ami közel áll a beton sűrűségéhez, és jóval alacsonyabb, mint az acélé (7,8 g / köbcm).
Az alapozási szalag fa zsaluzata az ábra szerint készül. A táblák vastagsága 40 mm-től. A bilincsek, távtartók, külső támasztékok és vezetők ugyanazokból a táblákból készülnek. A zsaluzat az árok alján fog ülni, ezért ásásakor figyelembe kell venni a vezetők szélességét: a zsaluzat szélességét pontosan a számított vagy tipikus (lásd lent) szalagszélességnek megfelelően veszik, és semmi Kevésbé.
Jegyzet: a fa zsaluzat összeszerelésénél a szögeket belülről kell beütni, és a kiálló végeket nem szabad meghajlítani. Ezután óvatosan kell dolgozni, de a zsaluzat ekkor könnyen szétszedhető, és a deszkák alkalmasak maradnak szarufára, fa oromzatra stb. Szegek - 100-150 mm, mert a frissen öntött folyóbeton zsaluzatát fa kalapáccsal kell megütögetni, lásd alább.
Erősen öntözött talajon történő alapozáskor esetenként nem eltávolítható, folyamatos vízszigetelő zsaluzatot alkalmaznak, lásd az ábrát. jobb oldalon. Az élvezet korántsem olcsó, és a beépítése sem olyan egyszerű, de a beton megkeményedik, és akkor is elnyeri a számított szilárdságát, ha kifröccsen a víz.
Leggyakrabban azonban a szigetelt alapot egy rögzített zsaluzatba öntik. Ekkor általában a számított vastagságú EPS-ből készül. A munka sorrendje a következő:
Ennek a módszernek a fő hátránya, hogy az alapítvány nem fal. Az EPS és a beton között maximum 3-4 év elteltével mikrorés alakul ki, amiben felgyűlik a nedvesség és elindulnak a kisállatok, amiből bármi lehet, csak nem haszna van. Egy másik, hogy az öntést nagyon óvatosan és csak kézzel kell elvégezni: a betonszivattyúból származó sugár egyszerűen lebonthatja a könnyű födémeket.
Az alap felmelegítése bonyolult és költséges vállalkozás. Utolsó megoldásként mennek hozzá, amikor nem lehet a föld alatt duzzasztott agyaggal stb. feltölteni, mondjuk öntözött hullámos talajon. Akkor érdemes lenne egy kis pénzzel megfeszíteni és SIP panelekből összerakni a nem kivehető szigetelőzsaluzatot.
SIP-panelek (SIP - Structural Insulated Panel, szerkezetileg szigetelt panel) - üvegmagnezit alapú kompozit anyag. Az önhordó szigetelt huzal előnyei melegen rögzített zsaluzatokhoz, lásd az ábrát:
A zsaluzatban természetesen előre vágják a lyukakat a földalatti és a kommunikáció szellőztetéséhez; a szükséges csöveket kiöntés előtt lefektetjük bennük, a bal oldalon az ábrán. A szerelvények felszerelése előtt vagy után nem az a lényeg, hogy mennyire fontos. Ha a kész keretállványokat az árokba helyezzük, akkor természetesen utána. Ez a módszer több földmunkát igényel, de egyáltalán nem kell letaposni az alapot. Keret árokba kötésekor a csöveket előre el kell végezni.
Két súlyos hiba a kommunikáció alapozása során, először is a munkacsövek falazása; minden csőnek és kábelnek lazán kell feküdnie a köpenyben. Másodszor - kommunikáció fektetése a szalag mentén; a befalazott ízület általában valami. ábra jobb oldalán. mindkét "hibát" egy hatalmas ... egy nyílt kiadványban tartózkodunk a nem normálistól.
Most már eleget tudunk ahhoz, hogy kiszámítsuk az alapot, amely után elkezdhetjük a munkát. A szalagalap egészének számítása 2 részből áll: műszaki és anyagi; az anyagi rész eredményei szerint a becslés összeáll (elveszett). A műszaki számítás eredményeként a következőket kell kapnia:
A műszaki számítás, a megerősítési séma és a zsaluzati eszköz eredményei alapján a következőket határozzák meg:
A raktárakban lévő ömlesztett anyagok megsűrűsödnek, nedvességet kapnak. Kavarnak a szállítmányuk miatt, valami elveszett útközben. Ha zacskóban vásárol, akkor az oldalon egy része megkúszik, szétszóródik, a földbe taposódik. Általában véve a zsugorodás-zsugorodás valóságos dolog; megvannak rá a normák és az eladók persze ezeket maximálisan maguk javára veszik. Nincs több értelme "keresni az igazságot", mint megkérdezni a mobilszolgáltatókat, hogy miért nincs soha semmi hiba az előfizetők javára a díjszabásban.
Jegyzet: az EU saját statisztikái szerint Olaszországban a mobiltelefonok évente 46 euróval „ledobják” az átlagos felhasználót; Németországban - 76. És azt mondják, hogy Oroszország korrupt ...
A "zsugorodás-zsugorodás" egy tényezőt eredményez, amelyet figyelembe kell venni az anyagszámításnál: az alulterhelést. Nincsenek rá normák, tk. a pontos elszámoláshoz az építőiparon kívül az ásványkincsek kitermelésében, azok logisztikájában kell eligazodni az elosztással és az építőiparral.
A következő, már normalizált tényező a tömörítési tényezők (CV). Építési homok esetében a KU körülbelül 1,15; zúzott kőhöz, az osztálytól és a frakcionált összetételtől függően - 1,05-1,12. A csomagolt "sypnyak" KU-ja a kötegtanúsítványon szerepel. Egy hétköznapi alkalmi vásárló számára egyszerű a következtetés: ha mondjuk 25 köbméter homok jött ki számítással, akkor 32-t kell venni, és jó, ha ez elég.
Azaz az ömlesztett anyagok anyagszámításánál a teljes veszteségi tényezőt (GFC) 1,25-nek kell venni. A pénz negyede nekik - Murchiknak a szomszédos üres telekből a farokig, és nem másként.
Az alapítvány a ház szerkezetének legfelelősebb része, és kölcsönhatásba lép a talajjal, amely nem ismeri az SNiP-ket. Ha egy tapasztalt szakember az alapozás kiszámításakor minden egyszerre konvergál, megérti: itt valami nincs rendben (Murphy harmadik törvénye); mindent újra kell számolni, és ha lehet, egyidejűleg át kell adni egy kollégának ellenőrzésre. Egy amatőrnek, ha meg meri számolni magát, a következő technika ajánlható:
Ha a számítást 1 személy végzi, az eredmény 2-3 iteráció után többé-kevésbé megbízhatónak tekinthető a bekezdések szerint. 2-5. Ha kettő számít, akkor a "korrigált hitet" bélyegezzük, amikor az eredmények az utolsó tizedesjegyig konvergálnak. Általában 1-2 számítási ciklus elegendő.
Jegyzet: emlékeztetünk arra, hogy az alapítvány szakember általi teljes (gyakran becsléssel) számításának költsége körülbelül 5000 rubel. Kb. 1,12-es GCP-je lesz, tudja, hogyan kell ezt elérni. Most döntsön, csak kérdezze meg, kinek hitt korábban, és próbáljon visszajelzést kapni.
Az alapítvány kiszámításának eljárását meghatározó fő szabályozási dokumentum az SNiP 2.02.01-83 "Épületek és építmények alapjai". Ennek tartalmaznia kell az SNiP 2.08.01-85 „Lakóépületek építése”, az SNiP II-B.1-62 és más SNiP-ket, amelyekre hivatkozni kell. De nem reális magát az alapot csak az SNiP-k szerint figyelembe venni: Az építési normák és szabályok normák és szabályok összessége; Arról, hogy hogyan lehet elérni a normát és betartani a szabályokat, a szakembereknek eleget mond, de az amatőröknek nem.
Ezért annak érdekében, hogy helyesen (a fenti módszertannak megfelelően) ki tudja számítani az alapot, először is használnia kell az "Épületek és építmények alapjainak tervezési kézikönyvét" az SNiP 2.02.01-83-hoz és a " Kézikönyv lakóépületek tervezéséhez" az SNiP 2.08.01-85-höz; ez utóbbira a súlyszámításhoz lesz szükség, lásd alább. És már a kézikönyvekben rengeteg hivatkozás található az SNiP-k együtthatóira és képleteire. A kézikönyvek használatához elegendő az iskolai matematika. Jobb persze, ha az egyetem 1-2 kurzusában emlékezünk meg a felsőoktatás alapjairól.
Semmi esetre sem szabad véletlenszerűen venni az SNiP együtthatókat, ahogy tetszik. Ezek mögött a számok mögött a legbonyolultabb számítási eljárások és szakemberseregek generációinak munkája húzódik meg. Ez egy újabb érv amellett, hogy a számítást a profikra bízzuk, ők látják, milyen hegyek rejtőznek ezek az apróságok mögött. De – lényegre törően, az alapokat számoljuk.
A normál mélységű monolit szalagalap általános sémája az ábrán látható. jobb oldalon. 2 kg/m2 teherbírású talajokhoz. lásd és több és az épület szintszáma nem haladja meg a 2 szintet, az alapozó födém (alalapzat) kavicsfeltöltésre cserélve. Ebben az esetben a párna szerkezete azonos a különböző öveknél, lásd alább az alapok építését.
A monolit normálszalag számításánál azt a tényezőt vesszük figyelembe, hogy azt nagyobb oldalsúrlódás tartja a talajban, ezért az alap teherbírása nem nagyon függ a talajétól. Ez a fő előnye az ilyen típusú alapozásnak: jó és stabil lesz minden olyan talajon, amelyre építhető. De ez sok munkába és az alapítvány költségeibe fog kerülni.
A normál monolit szalag kiszámításának eljárása a következő:
A súlyszámítás egyáltalán nem jelenti a súlyok egyszerű összegzését a tetőn lévő szélkakastól a kedvenc gyermeked edényéig a tartalommal. Például a szélterhelés egy része mindig elhúzza a házat az alaptól. Szóval mi van a fogyással? Semmi esetre sem, mert ebben az esetben a beton által tartott összenyomódáshoz hozzáadódik a hajlítás és nyújtás, amit nem szeret, mint az Antaeus Föld. És a bérlők számára mit számít a Seregek Istenének, hogy miért repedt meg a fal: azért, mert az alap elfogadhatatlanul lefelé vagy felfelé hajlott?
A súlyszámítás során a súlyokon kívül az éghajlati, üzemi és egyéb terheléseket is figyelembe veszik. Az eredmény az épület összesített, vagy csökkentett tömege, amely az alapozás valós terhelését jellemzi. A terhelés tömegre csökkentése (súlycsökkentés) az SNiP-ekben és a hozzájuk tartozó kézikönyvekben szereplő együtthatók segítségével történik. A korrekciós tényezőket körültekintően és a dolog teljes megértésével kell kiválasztania.
A sekély szalagalap egy előre gyártott koncepció. A magánépítésben többféle kisméretű szalagot használnak, lásd az ábrát:
A sekély szalagalapozás fő előnye az alacsony munkaintenzitás és költség. A fő hátrány az alacsony teherbírás (akár 7 tf / futóméter) és a törékenység: a talaj szezonális mozgásából származó szalag fokozatosan belenő, mint egy szikla a mezőn. A sekély szalagalapok becsült élettartama nem haladja meg a 25 évet. Az is rossz, hogy a kis szalag a talajjal együtt gördül, ezért kellően rugalmasnak kell lennie rajta a háznak.
Egyértelműen egy kis szalag csak ideiglenes lakáshoz ajánlható, mint egy finn ház. Ez azonban a legjobb megoldás egy olyan család számára, amely nem akar belefulladni a jelzálogba, hanem saját házat akar építeni saját magának a következő elv szerint: "Minél lassabban haladsz, annál tovább jutsz. "
A sekély alapozás kiszámítása nem minden gyakorlati építő ereje, mert a kölcsönhatásban minden rá ható terhelést figyelembe kell venni. Ezenkívül a szalag profilja függ a fektetés mélységétől, valamint a fagyás mélységétől és a talaj dinamikájától.
A mechanika itt a következő: a fagyás és az attól függő hullámzás fokozatosan terjed a mélységbe. Megfelelően mély alapozás esetén a fagy kezdetén oldalirányú súrlódás tartja, mint egy normál szalagot. Ekkor a felső, már megduzzadt talajréteg szorosan megragadja az alapot, és a mélyben fellépő lendítő erőknek nincs más dolga, mint oldalra és lefelé oldódni. Ezért a fagyasztási mélység és ennek megfelelően a szalag magasságának növekedésével a sarokpárna vastagsága és a szalag sarkának tágulása csökken.
1,5 m-nél mélyebb fagynál a kis szalag úgy néz ki, mint egy normál, de kiderül, hogy kétszer alacsonyabb és olcsóbb. Ennek ellenére jobb, ha nem építünk sekély szalagot az 1,5 m-nél nagyobb fagyzónába. Az a helyzet, hogy nincs fagymentes gyökere, mint a normálnak. Egy szokatlanul hideg nyáron az alagsor alatt maradhat egy örökfagy központ; télen a jég szublimációja miatt megerősödik, besűrűsödik, majd ha abnormálisan meleg nyár következik, elolvad, üreg keletkezik és a házzal együtt az alap is lesüllyed.
A számítást némileg megkönnyíti az a tény, hogy a házhoz használt kis szalag felső tartófelületének szélessége nem kívánatos, hogy 300 mm-nél kevesebb és 500 mm-nél nagyobb legyen. Az első esetben a merevség elveszik; a másodikban - rugalmasság. Ezért a lakóépület sekély alapozásának kiszámítása a tipikus tervezési esetek közül való választásra korlátozódik; ábrán látható az M200 vasbeton sora enyhén vagy nem porózus talajon.
A kiválasztási algoritmus egyszerű:
Jegyzet: a nulla mélység nem jelent trópusokat. Lehet nem fagyos talaj (szikla), vagy éppen ellenkezőleg, örök fagy. Sok engedélyes projekt nélkül azonban nem lehet rá építeni, ökológiailag fájdalmasan sérülékeny.
A sekélynél valamivel magasabb költségű és munkaigényű, de a normál szalagalapnál jóval kisebb cölöpszalag alap akár 12 tf/rm terhelést is elbír. m bármilyen összetételű, legfeljebb 2 m fagymélységű talajon.Azonban nem helyettesíti teljesen a normál mélyítésű monolit szalagot: 1,8 m-nél mélyebb öntözött, erősen hullámzó és fagyos talajokon a kupac feltörhet vagy feltörhet. .
A szalag cölöp alapozás fontos előnye a sokoldalúság: az ábrán látható. a szerkezet 8 tf/futásig terhelésre alkalmas. m közepesen porózus talajokhoz és 1,5 m-ig fagyásig minden további számítás és/vagy kutatás nélkül. Egy ilyen alapváltozat rajza látható a következő oldalon. rizs. Megerősített és nehéz kivitelek is ismertek.
Megerősített:
A többi paraméter ugyanaz, mint az alap cölöpszalagnál. A cölöpmerevítésnek legalább 8 vízszintes erősítő köteléke van, egyenletesen elosztva a cölöp magassága mentén az acél megerősítéshez, és legalább 12 a kompozithoz is. Hangsúlyozni kell azt is, hogy a cölöpszalag párnájába nincs szükség kavicsra, a visszatöltés csak homokos.
A cölöpszalagos alap hátránya az anyagok minőségének meglehetősen magas igénye: szakadék vagy hegyi homok; beton nem alacsonyabb, mint М300 В2. Ilyen betont helyben nem lehet keverni, pl. ha az építkezésen nincs ZZHBI és betonszállító teherautó a helyszínre, akkor keresztet kell tenni a cölöpszalag alapra.
A kész vasbeton monolitokból előre gyártott alap (lásd az ábrát) drága: maguknak a tömböknek és a habarcsnak is legalább M300-ra van szüksége, ehhez pedig - drága M600-as cementre, válogatott homokra és tiszta, savas tartalmú vízre. pH indexe 5, 5-8,5 között. Az előregyártott alap azonban nagyon erős: a kész monolitok M600 márkája nem érdekesség, mert a ZZHBI monolitokon gőzölést és egyéb keményedési eljárásokat végeznek. De a lényeg az, hogy az előregyártott alapot elöntött talajon is fel lehessen szerelni, ahol az árokban lévő nedvesség nem teszi lehetővé, hogy a beton, úgymond, helyi kiömlés esetén megszerezze a szükséges szilárdságot.
Az előregyártott alapozásnak van egy sajátossága: csak 7 tf/futás terhelésnél megbízható. m, mivel az előregyártott szalag vízszintes oldalirányú merevsége viszonylag alacsony. Normál és sekély mélyítésű előregyártott szalagalapozást végeznek; egy változat számítása/kiválasztása csak abban különbözik a monolitikustól, hogy a szalag szélessége nem állítható be tetszőlegesen. Természetesen előregyártott szalagok nem lógnak a cölöpökről.
Jegyzet: sekély előregyártott alapokhoz formázott blokkokat gyártanak a szabványos tervezési lehetőségekhez, lásd fent.
A szellőztetett homlokzatú tégla pince és pórusbeton ház sekély előregyártott alapjának szerkezeti rajzai az ábrán láthatók. lent. Általánosságban elmondható, hogy ha 2 vagy több szintes építkezést terveznek, akkor először az előregyártott alapozási lehetőséget kell kiszámítani.
A tégla alapozásban az a jó, hogy apránként, erőt és erőforrásokat gyűjtve építhető. Rossz - higroszkóposság, mert a tégla porózus, ezért a téglaszalagot csak közepesen porózusnál nem magasabb talajra lehet fektetni, ahol az átlagos évi csapadékmennyiség legfeljebb 700 mm.
A téglaalapok csak sekélyek, különben még egy kis talajfelverődés is elszakítja a téglaszalagot a varratoknál. Nem is lóghat, emiatt nincsenek cölöptégla alapok, a szalag alá pedig 10-15 cm vastag vasbeton aljzat szükséges.
A szalagon lévő téglához sűrű, alacsony porózusságú műanyag fröccsöntés szükséges: égetett vasérc (nem duzzadt!) vagy M250 vagy magasabb klinker; szilikát vagy préselt teljesen alkalmatlan. Falazóhabarcs - M200-tól; A vízszigetelés felhordása előtt a szalagot kétszer meg kell dolgozni bitumen masztixszal.
Egy kis téglaszalag felépítésének egy változata 5 tf / futási terhelésig. m (világítóház) és a talajfagyás mélysége (GPG) 1,2 m-ig az ábrán látható. A tégla alapozáshoz nincsenek tipikus lehetőségek, és kiszámítása még nehezebb, mint egy kis szalag: "nem nehézkes" mindig össze kell kapcsolni a falazási sémát.
A kibővített PPR (munkaterv) a szalagalap elrendezéséhez a következő:
A fektetési (mélyítési) mélységet minden sémán és minden projektben a kezdeti legalacsonyabb ponttól veszik figyelembe, azaz. a helyszín érintetlen felülete. A gyakorlatban a "szemét" feltárása utáni legalacsonyabb szöget, a talaj instabil dinamikájú és mechanikájú felső rétegét tekintik nulla szintnek. Minden mélységet magassággal együtt tőle számítanak. Természetesen már az építkezés helyének kiválasztásakor kerülni kell a gödör oldalát megközelítő, észrevehető kátyúkat, vízfolyásokat. A gödör mélységét a helyszín tervezése után nullától számítják; minden mélységből elveszik és minden magassághoz hozzáadják.
A szemét tervezését és eltávolítását jobb buldózerrel végezni; akkor az oldal szintje nullának számít. A helyszín és az árok aljának manuális megtervezése +/– 3 cm-es pontossággal segít egy hidraulikus tömlőszintből és falécekből saját készítésű szintezőt, lásd az ábrát. Mindenképpen szükséges, mert az árok alját ugyanolyan pontossággal kell megtervezni. Minden alapozás, amely kezdetben ferde, megbízhatatlan.
Az épület fő kontúrjának téglalap formájában történő megjelölésével kezdik megjelölni az alapot. A benne lévő jumpereket és a kiegészítéseket (veranda, toldat, lámpás stb.) akkor jelöljük, amikor a főkontúr átlói 1 cm-es pontossággal konvergálnak. A jelölési eljárás a következő, lásd az ábrát:
Jegyzet: a jelölést akkor kapjuk meg a legpontosabban, ha A = 0,5B.
A jumperek jelölése abban különbözik, hogy a középvonalak le vannak verve. Ennek megfelelően az árkok körvonalait a szélesség fele mentén, a tengelytől oldalra fektetik le. A lámpák jelöléséhez először a középpontjukat jelölik (a legközelebbi külső faltól befelé), és már a közepétől egy kontúrt vernek le egy zsinórral.
Milyen mélységű és profilú legyen az árok a szalaghoz, azt a diagramokon (lásd fent) vagy az alapozási projektben jelzik. Itt elidőzünk a cölöpök alatti kutaknál.
A cölöpcsíkos alapozás becsült élettartama 100 év vagy több a szokásos 40 évhez képest álcázó cölöpök használatával érhető el. Camouflage - egy kamra a kút legalján. Az ipari építkezésben pontosan kiszámított robbanással alakítják ki az álcákat; miközben a kamrák falai le vannak zárva.
Kézműves körülmények között, ha a mélységben a talaj sűrű és nem öntözött, a cölöpök sarka alatti álcázásokat kézi fúróval lehet kiválasztani egy speciális fúvókával - álcázó kaparóval, lásd az ábrát. A kaparót magad is elkészítheted. Beépítése a cölöp hosszával megegyező mélységben történik, mert sarka az álcázó nyakán legyen.
A szalag alatti párna, ha a projekt másként nem rendelkezik, két rétegben készül: 10-15 cm homok és ugyanannyi törmelék a tetejére. Minden réteg geotextíliába van csomagolva, azaz. lefektetik az anyagot, beleöntik a homokot, dörzsölik, tervezik, betakarják az ujjak szárnyait, majd ugyanezt teszik a törmelékkel. A panelek átfedése hosszában legalább 15 cm, a szárnyak hajtása pedig az árok szélességének fele plusz 30 cm, így szélességben ugyanaz az átfedés érhető el.
A cölöpök párnája csak homokból készül. Nem szükséges geotextíliás zacskókat varrni alá: ha ez a talaj általában házat hordoz, akkor a halom sarkának mélységében a párnából származó homok már nem fog elmosódni.
A vízszigetelés lefektetése a zsaluzat felszerelése után történik, ha a szalag monolit, vagy a párna lerakása után, ha előregyártott vagy tégla. Az átfedés hosszában szintén 15 cm; szárnykanyar - a projekt / séma szerint. Valószínűleg jobb, ha jó, régi tetőfedő anyagot használunk 2 rétegben. A propilén fólia is jó: több mint 50 éves tapasztalattal rendelkezik az üzemeltetésben. Ami a modern csodálatos anyagokat illeti, akkor legalább az épület becsült élettartamát ki kell választania az építőiparban használt anyagokat.
A cölöpöket a szalag megerősítése és leöntése előtt megtömik, de az állásuknál nincs technikai szünet, különben nem lesz megfelelő tapadás a szalagon. A munka folytatódik, amint betont öntenek a kutakba, és gyorsan kell dolgozni: habozott - a cölöpök nem tartják a szalagot, hanem lógnak rajta. Ez a szalag cölöp alapozás másik súlyossága. A töltés menete egyszerű:
A beton célja, hogy az erősítő rudak alsó végeit elszigetelje a talajnedvességtől. Monolit alapozásban nem visel erőterhelést, ezért közönséges cement-homok habarccsal készül: M400 cement - 1 térfogatrész; homok - 3-4 rész. A víz-cement arány (W / C) 0,7, azaz. 10 kg cementhez 7 liter víz; az alapozónak kellően folyékonynak kell lennie. A rétegét 5-10 cm-ben adjuk meg, és a munka folytatódik, alig fogja meg, lásd ábra.
Jegyzet: a lábazat taposása és általában valamilyen befolyásolása rendkívül nem kívánatos, ezért itt a munka optimális megszervezése az, hogy a merevítőállványokat a tetején összeszereljük és készen az árokba helyezzük; a sarokkötés felülről is végezhető.
A téglaszalag alapozásához ugyanaz a beton szükséges, mint egy kis szalaghoz: cement M400 / homok / zúzott kő 1: 3: 5 térfogatarányban, VC 0,6 vagy tömeg szerint 1 köbméterenként. m megoldás:
Merevítés - egyrétegű, 8-10 mm-es acélmerevítésből, 100x200 mm-es hálóval. Először az oldat felét öntjük, 5-7 cm-es réteggel; alig fogd meg, fektesd le az erősítést, a többit gyúrd rá, ugyanilyen vastagságú rétegre, és töltsd fel.
Jegyzet: a víz hőmérsékletének minden betonozási munkához 15-25 fokon belül kell lennie. Nyáron, melegben kényelmes a kútvíz használata, csapvízzel hígítva.
A monolitikus normál szalag oldatának összetétele helyben történő dagasztáskor kissé eltér:
Jegyzet: mivel Rögzített zsaluzatot nem lehet ütögetni (lásd alább), de csak vibrációval lehet bennük a betont tömöríteni, majd az oldatot ebben az esetben fokozott folyékonyság mellett légtelenítve (lágyítókkal) és homogenizálva kell rendelni.
A kitöltés 10-15 cm-es rétegekben, spirálisan a kontúr mentén történik. A spirál következő fordulatának "nyelve" akkor érjen el az elejére, amikor ott még nem kezdődött el a kötődés, ezért a teljes szalagot az oldat élettartamának felében kell kiönteni, pl. 6 óra alatt.
Közvetlenül kiöntés után a szalagot hegyes megerősítő szondával a talphoz szúrják. 1 futóméterenként 3-5 szúrásra van szükség cikk-cakkban anélkül, hogy 5-10 cm-nél közelebb kerülne a szélekhez, majd a zsaluzatot egy 3-5 kg-os fa kalapáccsal - hópárduccal - ütögetjük. A zsaluzat készítésekor ne felejtse el - verni fogják! Mindkét művelet szükséges a légbuborékok eltávolításához a monolitból.
Koppintás után kívánatos rezegni. De ügyeljen arra, hogy a vibrátor hegyével az armatúrát érintse! Ebből a monolitban cementtejjel üregek képződnek, és ellenségei az alapozásnak, ugyanúgy, mint az optikai üvegben lévő buborékok - az objektívlencséknek és más optikának. És ne feledje: A vibrációs tömörítés kiegészíti a ütögető defekteket, de nem helyettesíti azokat!
Az öntés utolsó művelete - a felületet bélyegzik, és esetleg tömörítik, a szalagot szabályzóval kiegyenlítik. Ezt az eljárást nem szabad elhanyagolni: a házat alapra építik, és a megoldás meglehetősen száraz, hullámokban, ütésekben megkeményedhet.
3-4 nappal a monolit megkötése után a zsaluzat eltávolítható. Szétszerelése után a szalag felső síkját vasalják, hogy további felületi szilárdságot kapjon: szitáról meghintjük száraz cementtel, és alaposan megdörzsöljük egy szalaggal.
A beton, mint tudják, a tervezési szilárdság 75%-át nyeri el, ami után a munka 20-40 napon belül folytatható. Nem viccelnek az alapozóval, ezért jobb, ha állni hagyjuk mind a 40 napig. Ez idő alatt a betonnak meglehetősen nagy mennyiségű vizet kell felvennie.
Régebben erre nedves ruhával takarták le a monolitot, de mióta megjelent a műanyag fólia, van jobb módszer. A monolitot fóliával borítják, és figyelik, ha az izzadság nem kezd eltűnni belülről. Ezután a filmet eltávolítjuk, a monolitot finom permetekkel permetezzük, és ismét lefedjük az expozíció végéig.
Mindenféle fémfülkét nem csak olcsón lehet megvásárolni, leírva és az Ön igényeihez igazítani. Például egy kazánház vagy egy dízel tartalék tápegység vadonatúj, vadonatúj konténerben közvetlen előnyökkel járhat.
Először is, maga olcsóbb lesz, mint darabonként összeszerelve. Másodszor, csökken a tűz és a szén-monoxid veszélye. Harmadszor, leegyszerűsíti és csökkenti a papírmunka költségeit az esetekben. És ami a pénz szempontjából fontosabb lehet, a ház elrendezése egyszerűsödik. És a szobák szűkek, véletlenszerűen kicsik, L alakúak stb. a ház becslését, ahogy mondani szokták, a hasa alá verték.
Csak hát a földön lévő fémfülke nem bírja ki a ház teljes becsült élettartamát, rozsdásodik. Ezért alap kell hozzá. Leegyszerűsítve a sekély szalagot, amennyire csak lehetséges, a következőket kapjuk:
