Temelj stebrov je univerzalna možnost. Tak temelj je zgrajen brez upoštevanja vrste tal in ne zahteva resnih hidroizolacijskih in izolacijskih del. Zato se brez dvoma odločijo za gradnjo stebričaste podlage, tudi brez znanja graditelja.
Če želite razumeti, kaj je stolpna podlaga, je vredno podrobno preučiti njene prednosti in slabosti, naloge in strukturo.
Stolpni temelj se bistveno razlikuje od tračnega temelja, saj ni zgrajen po celotnem obodu stavbe.
Nesporne prednosti temeljev podpornih stebrov so:
Pomanjkljivosti stolpnih temeljev so posledica:
Vse pomanjkljivosti osnove stebrov se ne morejo šteti za nekaj pomembnega, če to strukturo zgradite ob upoštevanju njenega namena.
Priporočljivo je zgraditi stebrast temelj za take objekte, kot so:
Na stebre je smiselno postaviti le majhne hiše iz lahkih materialov, ker teža drugih konstrukcij ne bo podpirala nosilcev
Bolje je, da v naslednjih primerih popolnoma opustite gradnjo konstrukcije iz podpornih stebrov:
Stolpni temelj je mogoče zgraditi le na trdnih in ravnih tleh, saj ni idealno stabilen.
Stolpna nosilna konstrukcija za hišo je sistem stebrov, nameščenih v vogalih, ki prečkajo cone sten in iščejo nosilne stene ali nosilce, ki nosijo težo celotne stavbe. Da bi stebri delovali kot enotna konstrukcija in bili čim bolj stabilni, jih kombiniramo s pomočjo nosilcev, ki so pritrjeni na rešetki.
Stolpni temelj, ki je najpogosteje zgrajen, je konstrukcija iz monolitnih armiranobetonskih blokov.
Temelj je lahko iz betonskih blokov, žar pa iz lesa
Običajno so stebri postavljeni, med njimi pa ostane med 2 in 2,5 metra praznega prostora. Toda v nekaterih primerih gradbeniki presegajo tradicionalno podporo.
Ko so stebri nameščeni v tleh vsakih 2–2,5 metra, se rešetka ustvari kot standardno ojačano preklado. Hkrati veranda, veranda in terasa, pritrjeni na hišo, niso združeni v en sam sklop.
Za kraje, kot je veranda, so organizirane ločene podlage, ločene s kompenzatorjem. To je nujen ukrep, saj se teža dodatnih prostorov vedno razlikuje od teže hiše, zato krčenje teh stavb ne more biti enako.
Običajno so stebri postavljeni na razdalji 2-2,5 m drug od drugega
Razdalja med stebri je velika (od 2, 5 do 3 metre), kar se nanaša na znatno moč nosilnih trakov. Najbolj zanesljiv žar je ustvarjen v obliki enojnega ali montažnega nosilca. Enostavna struktura, ki povezuje nosilce, je lahko iz kovinskih delov, kot so kanali ali profili.
Kaj bodo stolpni temelji, se odločijo, pri čemer se zanašajo na količino financ in sposobnost samostojnega sodelovanja pri gradnji.
Stolpni temelj je lahko izdelan iz betonskih ali armiranobetonskih blokov, izdelan ločeno in pritrjen neposredno pri urejanju nosilne konstrukcije za stavbo.
Vsak steber konstrukcije je mogoče sestaviti iz ločenih blokov - zelo zanesljiv material
GOST navaja, da morajo biti bloki, ki se bodo uporabljali za gradnjo temeljev, izdelani iz betona razreda, ki ni nižji od M-100. Kar zadeva velikost blokov, so zasebni razvijalci navajeni jemati surovine s parametri 20 * 20 * 40 cm in težo 32 kg. Temeljni bloki iz ekspandiranega glinenega betona, materiala, odpornega na toplotne učinke, veljajo za relativno lahke.
Velike blokovne konstrukcije iz armiranega betona je mogoče položiti samo z gradbenim žerjavom, saj je njihova teža lahko celo enaka dve toni. Takšni bloki so ojačani s posebno ojačitvijo s premerom od 9 do 15 mm in se uporabljajo izključno za gradnjo tračnih in ploščatih podlag za velike zidane zgradbe.
Najpogosteje se za samostojno gradnjo stebričnega temelja vzamejo lahki majhni bloki, saj bo mogoče z velikimi surovinami zgraditi nosilce le z uporabo tehnologije
Najboljša globina sidranja blokovskega stebra v tleh je od 50 cm do 1 metra. Če vrsta tal in teža stavbe narekujejo različne zahteve, potem je pametneje zgraditi ne blokovsko podlago, ampak podlago iz azbestno-cementnih cevi, napolnjenih z betonom. Preveč je težko položiti bloke globlje od 1 metra.
Ko smo pomislili na gradnjo stebričaste osnove iz opeke, je treba kupiti le rdeče trdne keramične gradbene materiale. Ta material izpolnjuje vse potrebne zahteve: je vodotesen, izjemno trpežen in odporen proti zmrzali.
Taka značilnost opeke, kot je odpornost proti zmrzali, velja za izjemno pomembno. Višji kot je indeks odpornosti na nizke temperature, dlje služijo gradbene surovine. Na primer, odpornost proti zmrzali 70 kaže, da se bo opeka poslabšala šele 70 let kasneje.
Za gradnjo temeljev je običajno uporabiti rdečo masivno keramično opeko, ker je najbolj trpežna
Z opeko lahko gradimo tako plitke kot zakopane stebričaste temelje. Globina prve različice podlage se giblje med 40 in 70 cm, zakopani temelj pa je vedno nameščen pod nivojem zmrzovanja tal za 30-50 cm.
Odločeno je bilo, da se nosilna konstrukcija namesti na precejšnjo razdaljo od zemeljske površine, ko se tla na gradbišču dvigajo in je raven podtalnice nestabilna.
Da bi bil temelj zanesljiv, je treba v 2 opekah ustvariti opečne nosilce stebričaste podlage
Glavni stebri temeljev (nosilci, ki stojijo v vogalih zunanjih sten in na stičišču notranjih predelnih sten) so običajno izdelani v 2 ali 2,5 opekah. V drugih primerih je dovoljeno, da so stebri izdelani iz ene opeke in pol in postavljeni na razdalji enega in pol ali dveh metrov drug od drugega.
Podlaga iz lesenih "nog" je najbolj ekonomična možnost. Hlodi, primerni za temelje, so enostavni za rezanje in obdelavo sami.
Običajno je pod hišo za bivanje poleti ali drobno zgradbo iz lesa zgraditi stebričaste temelje iz lesenih nosilcev.
Leseni stebri so namenjeni le najlažjim začasnim konstrukcijam, saj se lahko pod prevelikim pritiskom zlomijo
Najboljše surovine za izdelavo lesenih drogov so les bora, hrasta ali macesna."Palice" so izrezane iz zadnjice hloda s premerom od 2 do 40 cm. Ko so postavljene v jame, se leseni stebri na straneh pritrdijo z opeko, kamenjem ali stisnjenim ruševinom.
Včasih so leseni nosilci pritrjeni z betonsko malto. V tem primeru so stebri potopljeni v tekoči beton za 10 cm. Še en dober fiksir za nosilce lesa je lahko križ iz dveh plošč, dolgih 0,8 metra, razporejenih v križnem položaju.
Za pritrditev stebra na križu je v spodnjem delu izrezan trn. Vstavi se v utor, narejen v središču prečke. Nato je objava pritrjena na nekakšno platformo z rutami.
Za trdno pritrditev stebra v tla uporabite prečko in zatiče
Lesene opore naj bi bile na poseben način zaščitene pred gnitjem. Najprej jih prekrijemo z glino, tako da nastane plast debeline 1 cm, nato jih žgemo z vročim premogom. Zadnjo nalogo izvajamo počasi, pri tem pazimo, da se dobesedno 1,5 cm lesa oglede. Ožgane stebre obdelamo z ogrevanim bitumnom ali katranom in posušimo.
Pod zunanjimi stenami so leseni nosilci potopljeni v tla do globine od 70 do 120 cm. Stebri za podporo predelnih sten v hiši so postavljeni na globino 50 cm.
Glavni stebri lesenega temelja naj bi bili potopljeni do globine 70-120 cm
Stavbe z 2 ali 3 nadstropji je bolje graditi na stebričasti monolitni podlagi. Taka podlaga ne bo popustila niti pod velikim pritiskom.
Stebrična monolitna podlaga je brez težav služila več kot 100 let. Vsak steber te nosilne konstrukcije je sposoben podpreti objekt, ki tehta 100 ton.
Monolitna podlaga velja za najbolj priljubljeno strukturo v primerjavi z drugimi stebri.
Monolitna podlaga stebrov je izdelana iz betona, ojačana s kovinskimi palicami in vložena v posebne oblike - cevi ali opaž. Izkazalo se je, da je ta temelj nenavadno trpežen, saj je popolnoma brez šivov.
Gradnja stolpne konstrukcije za hišo se začne šele po zaključku izračunov in priprave gradbišča.
Izračun je potreben, da ugotovimo, koliko stebrov je potrebno in kakšne naj bodo po velikosti.
Pred računskimi koraki je treba preizkusiti tla na gradbišču - izvrtati vrtino s globino 60 cm pod nivojem, na katerem je predvidena vgradnja temeljnih stebrov. V primeru, da so tla pod nosilnimi tlemi, nasičena z vodo in zato šibka, je bolje, da se odločitev o gradnji stebrička razveljavi. Stebri, ki so pod stresom, verjetno ne bodo mogli stati na nestabilni zemlji.
Prva vrtina na gradbišču mora biti preskusna - preveriti stanje tal
Ko se prepričate, da je na mestu mogoče zgraditi stebrični temelj, morate ugotoviti, kakšen pritisk bo zemlja doživela. To zahteva določitev teže prihodnjega doma.
Če izračunate, kakšen bo pritisk na tla po izgradnji hiše, morate masi temelja dodati težo konstrukcije. Če želite to narediti, je treba določiti približno prostornino konstrukcije in dobljeno številko pomnožiti s specifično težo materiala. Na primer, za armirani beton je ta številka 2500 kg / m³.
| Konstrukcije | Specifična teža, kg / m2 |
| Stene | |
| Opečne stene (pol opeke debele) | 200–250 |
| Stene iz blokov penastega betona ali gaziranega betona debeline 30 cm | 180 |
| Stene iz hlodov s premerom 24 cm | 135 |
| Lesene stene debeline 15 cm | 120 |
| Izolirane okvirne stene debeline 15 cm | 50 |
| Prekrivanje | |
| Kleti in med tlemi na lesenih tramovih (izolirani z materialom z gostoto do 200 kg / m³) | 100 |
| Podstrešje na lesenih nosilcih (izolirano z materialom z gostoto do 200 kg / m³) | 150 |
| Betonske votle jedrne plošče | 350 |
| Monolitna (iz armiranega betona) | 500 |
| Servisna obremenitev za kletne in vmesne etaže | 210 | 105 |
| Streha, vključno s špirovci, letvami in strešnim materialom | |
| S streho iz jeklene pločevine, kovinskih ploščic ali valovite plošče | 30 |
| Z ruberoidno streho v 2 slojih | 40 |
| S skrilavčevo streho | 50 |
| S streho iz naravnih keramičnih ploščic | 80 | 100 | 50 | 190 |
* Ko je nagib strehe nagnjen za več kot 60 stopinj, se obremenitev snega zmanjša na nič.
Takoj, ko postane znano, koliko bo tehtala bodoča hiša, ugotovijo minimalno potrebno skupno površino podstavkov vseh stebrov. Za določitev tega parametra uporabite formulo S = 1, 3 * P / R 0. Številka 1, 3 označuje varnostni faktor, P je skupna teža stavbe v kg (vključno s temeljem), R 0 pa je izračunana upornost nosilne zemlje v kg / cm².
Poskusimo izračunati, koliko okroglih podpor bo potrebno za izgradnjo stolpne podlage za majhno hišo z okvirnimi ploščami dimenzij 5x6 metrov. Hkrati upoštevamo, da je višina prvega nadstropja 2,7 m, isti parameter pri pedimentu pa 2,5 m. Prav tako ne pozabite uporabiti podatkov, kot je strešni material (skrilavec), tip nosilne zemlje (ilovica) in globina zmrzovanja (1,3 m).
Okvirno hišo lahko namestite na 10 stebrov
Izračun teže stavbe se izvede na naslednji način:
Če zmanjšate premer osnovnih nosilcev, se bo njihovo število povečalo. Na primer, oboroženi z vrtalnikom, ki ustvarja vrtine velikosti 30 cm, boste morali namestiti najmanj 16 stebrov.
Preden na steno vlijete stebrično podlago, morate poskrbeti za naslednje:
Ravnost pripravljenega odseka preverimo s tirnico
Dno izvrtanih lukenj je ojačano s trdim materialom, na primer gramozom Protse
Odlična možnost za opaž za nosilce pod hišo je lahko začasna konstrukcija iz plošč iz katere koli vrste lesa, skobljana na eni strani (skobljan del je nameščen proti betonu), debeline 25 do 40 mm, širine 12 do 15 cm in vsebnostjo vlage največ 25%.
Namesto plošč lahko pri gradnji opažev uporabite iverne plošče, vodotesno vezano ploščo ali kovinske pločevine. Vendar je bolje izbrati točno plošče, saj se manj držijo betonske raztopine.
Standardna možnost je leseni opaž
Začasno pomožno konstrukcijo je treba namestiti blizu sten izkopane luknje in pravokotno na dno podlage. Priporočljivo je, da z vodovodom preverite pravilnost opravljene naloge.
Če so bile plošče izbrane kot material za izdelavo opažev, je treba upoštevati, da jih je treba temeljito navlažiti z vodo. Če tega pogoja ne upoštevate, lahko dobite krhke stebre, saj suh les absorbira vlago kot goba in zaradi tega poslabša lastnosti betona.
Opaž strešnega materiala je inovacija
Pomožna konstrukcija pri gradnji stebrastega temelja je lahko tudi trajni opaž iz strešnega materiala. Ta material opravlja več nalog hkrati: služi kot kalup za vlivanje betona in ščiti nosilce pred vlago.
Opaž strešnega materiala je dobra rešitev, če so tla v ustvarjenem vodnjaku gosta in se ne drobijo.
Za izdelavo pomožne konstrukcije iz strešnega materiala ravnajte na naslednji način:
Če je domači obrtnik zagovornik tradicionalne metode vlivanja temeljev, se mora za izpolnitev tega poslanstva zavezati naslednjemu:
Vsakdo, ki se ne izogiba alternativnim metodam gradnje temeljev za hišo, lahko naredi temelje z vrtalnikom TISE. Orodje bo ustvarilo stebrasto strukturo s širitvijo na dnu, kar bo zagotovilo edinstveno priložnost za podporo težji strukturi ali zmanjšanje števila delovnih mest.
Steber s širitvijo (po tehnologiji TISE) se oblikuje v fazah:
Tudi ena oseba se lahko spopade z gradnjo stolpnega temelja. Za to delo vam ni treba iskati opreme, najetih delavcev ali velike količine materiala.
Lesena tla vam omogočajo toploto v hiši z uporabo minimalnih tehničnih in materialnih sredstev. Zahvaljujoč tej značilnosti so takšna tla v svoji večstoletni zgodovini ostala in ostajajo najbolj razširjena in ne prepuščajo svojega vodstva niti najsodobnejšim visokotehnološkim talnim oblogam in oblogam.
Tla iz kakovostnega lesa ob ustrezni negi ohranjajo svoje lastnosti že stoletja, so relativno poceni, vsestranska (lahko jih namestimo na katero koli vrsto podlage), so neškodljiva za človeško telo in izgledajo zelo impresivno. Po potrebi lahko sami služijo kot osnova za vgradnjo tal različnih vrst. Poleg tega so lesena tla precej enostavna za namestitev in jih lahko v zasebno hišo ali stanovanje vgradi le ena oseba.
Neposredno genitalije deske so vedno položene na hlode, same hlode pa lahko položimo tako na betonsko ali celo zemeljsko podlago kot na nosilce - običajno opečne, lesene ali kovinske stebre. Redko, vendar se še vedno uporablja tehnologija, pri kateri so konci hlodov vgrajeni v nasprotne stene ali položeni na posebej predvidene police v bližini sten in delujejo brez vmesnih nosilcev. Vendar je v tem primeru zelo težko blokirati široke razpone - potrebni so hlodi zelo velikega prereza in teže, zato jih je skoraj nemogoče pravilno namestiti sami ...
Montaža lesenih tal na betonsko podlago se praktično ne razlikuje od vgradnje tal v stanovanju s tlemi iz armiranobetonskih plošč. Situacija je veliko bolj zapletena namestitev tal v prvem nadstropju zasebne hiše, saj je v tem primeru zelo zaželeno urediti prezračeno in SUHO pod zemljo. Njegova prisotnost v veliki meri določa trdnost in trajnost končnega poda, zlasti v primerih visoke lokacije podzemne vode.
Izbran način namestitve tal je odvisen od tega, katero orodje potrebujete za delo. Vsekakor pa ne morete brez:
Navadno mizarsko orodje ne bo odveč - kvadrat, majhna sekira, letalo, dleto, izvleček žebljev.
Tradicionalno je leseno tla sestavljeno iz naslednjih "plasti" (od spodaj navzgor):
Celoten večplastni "sendvič" je običajno podprt s podpornimi stebri - betonom, opeko, lesom ali kovino.
Optimalna izbira so danes opečni stebri, ki imajo sprejemljive trdnostne lastnosti, so s finančnega vidika precej dostopni in med gradnjo ne zahtevajo posebnih stroškov dela. Edina omejitev je višina takšnih podpornih stebrov ne sme presegati 1,5 m; če je večja, bo za ohranitev trdnosti nosilcev treba povečati njihov prerez, kar bo povzročilo močno povečanje potrebne količine opeke in s tem povečanje stroškov materiala za gradnjo. Z višino stebrov do 50-60 cm zadostuje odsek opeke 1x1, na višini 0,6-1,2 m je odsek izdelan najmanj 1,5x1,5 opeke, položeni so stebri do 1,5 m vsaj 2x2 opeke.
Kakorkoli že pod opečne nosilce je treba vliti betonske "pyatake" katerih površina presega površino prereza stebrov za najmanj 10 cm v vsako smer. Razdalja med središči ploščadi je izbrana znotraj 0,7-1 m VZ DAN hloda in 0,8-1,2 m MED hlodoma s prerezom 100 ... 150x150 mm. Po označevanju na mestih postavitve stebrov se izvlečejo jame s globino približno pol metra; glavna stvar je, da mora biti dno pod rodovitno plastjo zemlje. Na dnu teh mini jam je narejena peščena in gramozna "podloga", na katero se vlije betonska mešanica. Zaželeno je, da je površina nastalega "penija" nekaj centimetrov nad tlemi.
Je v fazi postavitve podpornih stebrov položena je vodoravnost prihodnjega nadstropja, in na tej stopnji je najbolje uporabiti lasersko nivo. Z njeno pomočjo je na stenah označen nivo spodnjega roba LAS plus 1 cm, na tem nivoju se med nasprotnimi stenami raztegne gradbena vrvica, višina stebrov pa je že nastavljena na njeno raven. Ni ga treba prikazati strogo na milimeter - nekaj centimetrskih vrzeli je povsem sprejemljivo. Pri izračunu skupne debeline tal je treba upoštevati, da mora biti vsaj njegova zgornja ravnina višja od nivoja kleti stavbe - sicer se bo "hladnim mostovom" zelo težko izogniti.
Za njih je vredno poskrbeti razpoložljivost pritrdilnih elementov za nosilce... Običajno so takšni pritrdilni elementi navpični navojni "čepi" ali sidrni vijaki, vgrajeni za 10-20 cm - nato se v hlodih na ustreznih mestih izvrtajo luknje, s katerimi se nosilci "položijo" na nastale zatiče in jih pritegnejo matice in podložke. Štrleči presežek "niti" je odrezan z "brusilnikom".
Stranske površine stebrov in zlasti njihova zgornja ravnina, na katerega se bo po možnosti prilegal zaostanek pokrijte s plastjo močnega ometa- dodatno bo okrepil strukturo in igral vlogo dodatne hidroizolacije. Na površino so položeni končni stebri 2-3 plasti majhnih kosov strešnega materiala.
Ko se zidana malta popolnoma posuši in strdi (to traja približno teden dni), se lahko hlodi že položijo na končne podporne stebre.
Dolžina zamika je izbrana glede na konstrukcijo tal. Pri polaganju na podporne stebre obstajata samo dve možnosti za takšne konstrukcije - "plavajoče" in toge.
V prvem primeru celoten »sendvič« tal leži in počiva izključno na stebrih, ne da bi bil togo vezan na stene oz. V drugem so konci zamika tako ali drugače trdno pritrjeni na stene; takšna zasnova praktično izključuje "hojo" talnih oblog, ko pa stavba popusti, lahko to privede do deformacije končnih tal.
Pri "plavajoči" različici tal je dolžina zamika 3-5 cm manjša od razdalje od stene do stene. V drugem primeru mora biti vrzel največ 2 cm - v nasprotnem primeru se hlodi težko trdno pritrdijo na stene. Po potrebi lahko iz dveh ali več kosov naredite zamike, ki jih povežete v "polovice tac" - vendar mora sklep nujno pasti na oporo in biti pribit ali (z zamikom do 10x100 mm) privit s samoreznimi vijaki.
Če je končna dolžina zamikov manjša od treh metrov, jih lahko položite neposredno na nosilce (ne pozabite na hidroizolacijska tesnila iz strešnega materiala!); vendar je veliko bolje med strešno kritino in spodnjo ravnino zamika položiti ravno ploščo debeline 25-50 mm. V primeru ostrih zaostankov je to nujno!
Po polaganju zamikov na pripravljene podporne stebre jih je treba "nastaviti" glede na raven. To se naredi na naslednji način: z uporabo lesenih distančnikov majhne debeline dva zunanja nosilca sta položena strogo vodoravno, glede na predhodno izračunano in označeno višino. Doslej se tesnila uporabljajo samo na skrajnih podpornih stebrih, vmesnih pa lahko zaenkrat prezrete. Konci izpostavljenih hlodov so pribiti na stene; v primeru plavajočih tal bo to sidrišče začasno.
Na obeh straneh, na razdalji 0,3-0,5 m od sten, vzdolž zgornjih ravnin položenih hlodov tesno gradbeni kabel se raztegne. Ob njem so prikazani vsi drugi vmesni nosilci; nato se po potrebi namestijo tesnila med preostalimi stebri in zamiki. VSI distančniki morajo biti Trdno vezani (pribiti) na zamike in, če je mogoče, na podporne stebre. Nosi morajo tesno ležati na stebrih, v skrajnih primerih so dovoljene vrzeli največ 2 mm - vendar ne na sosednjih stebrih.
Po polaganju hloda se naredi groba tla. Če želite to narediti, je po vsej dolžini spodnjega reza hloda na vsaki strani pribit ozek drog ("lobanjska" palica). Nanj se med hlodi položijo surove plošče, dolžine enake razdalji med hlodi. Po polaganju so te plošče prekrite s "trdno" parno zaporo, na katero se nanese ali napolni izolacija. Od zgoraj je vse v celoti prekrito z vetrno platno.
Pri polaganju tal na stene iz opeke v podzemnem prostoru potrebno je zagotoviti prezračevanje- prisilno (z veliko prostornino podzemlja) ali naravno. Obvezni element takšnega prezračevanja je t.i "Zrak": skozi luknje ali stene pod nivojem tal. Takšne odprtine morajo biti na voljo po celotnem obodu stavbe in pod notranjimi pregradami, razdalja med njimi ne sme presegati 3 m.
Mere zračnikov so običajno izbrane 10x10 cm, središče luknje naj bo na višini 0,3-0,4 m od nivoja tal (nad debelino zimske snežne odeje). Nujno je treba predvideti možnost zapiranja zračnih ventilov pozimi. Poleg tega so za zaščito pred glodalci zračniki zaprti z mrežico s fino mrežico.
Kdaj če podzemlje ni pregloboko(ne več kot 0,5 m) in naprava za prezračevanje je težka, prezračevalne luknje so narejene v samih tleh - običajno v kotih... Te odprtine so pokrite z okrasnimi rešetkami in morajo biti vedno odprte.
Pred polaganjem talnih plošč je izolacija pokrita s krpo, odporno proti vetru. Izbira deske je odvisna od tega, na kakšno površino bo položeno dno. Če je zasnovana naravno, boste potrebovali talno desko z zarezo (s ključavnico); če boste polagali linolej ali laminat, je to povsem mogoče storiti z navadno obrobljeno ploščo. V vsakem primeru pa bi se les moral dobro posušiti!
Prva plošča je postavljena z razmikom 1-1,5 cm od stene in ne blizu nje, s konico ob steni. Naslednje deske se pritisnejo na prejšnje z nekakšnim omejevalnikom (na primer spone) in parom lesenih klini. Plošče, še posebej, če so debelejše od 25 mm, so pribite - samorezni vijaki v tem primeru niso primerni, plošče ne privlačijo slabo na zgornjo površino hloda. Določeno vrzel 1-1,5 cm je treba vzdrževati po celotnem obodu prostora. Obstoječe spoje koncev talnih plošč je treba razporediti.
Po polaganju tal je tla pripravljena za dodelavo, ki jo sestavlja brušenje (strganje) in premazovanje z barvo ali lakom... To je skoraj nemogoče narediti ročno - uporabite električno mizo ali mlinček. Po tem zelo zaprašenem postopku je priporočljivo, da vse "odprete" razpoke in vrzeli med ploščami obdelati s kitom za les izdelan na osnovi sušilnega olja. Zadnja operacija pred barvanjem je pritrditev podnožja po obodu prostora.
Polirana površina je pobarvana ali lakirana, na primer jahta; sodobne barve in laki vam omogočajo, da posnemate skoraj vse vrste lesa ali površine materiala. Običajno se naneseta vsaj dve plasti premaza, za delo se uporablja valj za barvanje in dober respirator. Če želite dobiti sijajno, a mat površino tal, lahko uporabite vosek ali olje.
Polaganje tal na hlode ni najzahtevnejša gradbena operacija, vendar zahteva pozoren pristop k opravljanju dela in premišljeno razmišljanje o svojih dejanjih. Po drugi strani pa je s pravilnim pristopom vse delo mogoče opraviti ročno in v dokaj hitrem časovnem okviru z minimalnimi finančnimi stroški.
Kako položiti lesena tla na hlode, video:
Zgraditi majhno in udobno podeželsko hišo na lastni zemlji z lastnimi rokami so za mnoge negovane sanje. Sezonsko delovanje vam omogoča postavitev lahke konstrukcije in znatno prihranite pri gradnji temeljev. Kljub temu lahko vse napake, storjene na tej stopnji, lastnika dvorišča v prihodnosti drago stanejo. Pravilno izbran temelj za poletno rezidenco mora upoštevati sestavo tal, lokacijo podtalnice, globino zmrzovanja tal na mestu. Ti podatki bodo pomagali ne le preprečiti možne deformacije in premike postavljene konstrukcije, temveč tudi določiti izbiro najprimernejše vrste podlage.
Postavitev zakopanih temeljev je priporočljiva pri gradnji kapitalsko izoliranih hiš s težkimi medetažnimi stropi.
Plitvi temelji veljajo za najboljšo možnost za temelj za lahko podeželsko hišo. So precej zanesljivi, z njimi lahko upravljate precej dolgo, poleg tega pa jih je enostavno zgraditi z lastnimi rokami. V tem primeru se najpogosteje uporabljajo naslednje vrste temeljev:
Vsak od njih ima svoje prednosti in slabosti. Izbira te ali one vrste strukture je odvisna predvsem od topografije mesta, sestave tal ter prisotnosti in lokacije podzemne vode.
Temelj plošče je plitva monolitna armiranobetonska plošča, ki nastane z vlivanjem betonske malte z lastnimi rokami neposredno na pripravljeno površino jame. Ta vrsta temeljev je najbolj primerna za tlačna tla, saj se ne boji njihovega premika in ni odvisna od lokacije podzemne vode. Vendar pa zaradi znatnih stroškov gradbenega materiala in zemeljskih del zaradi polaganja plošče pod celotno stavbo takšni temelji postanejo ekonomsko nerentabilni za podeželske hiše velike površine.
Vrsta traku plitke podlage je razporejena na suhih tleh, ki so po sestavi homogena in so lahko:
Glavna prednost tračnega temelja je možnost, da lastnik opremi stavbo z dodatno kletjo ali kletjo. Poleg tega dokaj preprosta gradbena tehnologija omogoča gradnjo temeljev z lastnimi rokami. Vendar pa je zaradi dela in velikega števila uporabljenih materialov gradnja takega temelja za lahko podeželsko hišo nepraktična.
Najbolj ekonomična možnost je uporaba stebričastih nosilcev, ki so v večini primerov prednostni pri gradnji lahkih okvirnih ali panelnih hiš na šibkih tleh ali globoko zmrznjenih tleh. Temeljni stebri iz opeke, monolitnega betona ali lesa lahko prepolovijo finančne stroške gradnje stavbe. Odlikuje jih minimalna delovna intenzivnost v primerjavi z napravo trakov ali plošč.
Ne smemo pozabiti, da je stebrični temelj kategorično neprimeren za vodoravno premikajoča se tla zaradi možnega prevračanja stavbe!
Njihova glavna pomanjkljivost je nemožnost postavitve masivnih zunanjih sten, zapletenost kletne ureditve, pa tudi potreba po obvezni gradnji rešetke za povezavo zgornjih odsekov nosilcev, zakopanih v zemljo.
Priljubljenost temeljev od točkovnih podpor za podeželsko hišo ni posledica le relativno nizke delovne intenzivnosti dela, ampak tudi možnosti uporabe različnih gradbenih materialov za oblikovanje strukture. Nosilci so lahko ročno izdelani iz opeke ali betona, cementnih blokov, lesa ali kovine. Poleg tega se široko uporabljajo tehnologije za izvedbo takega temelja po metodi izvrtin, kar predvideva naslednje faze dela.
Uporaba azbestno-cementnih cevi namesto strešnega materiala pri oblikovanju nosilcev poveča trdnost celotne konstrukcije in pospeši proces.
Razširjena je tudi možnost vgradnje temeljev iz opečnih stebrov za podeželske hiše lahke gradnje. Za to se uporablja samo trdna opeka iz keramike, v kateri ni razpok. Izbrati ga je treba glede na indikator odpornosti proti zmrzali. Višja kot je, več ciklov zamrzovanja in odmrzovanja lahko material prenese.
Pri polaganju stolpnih temeljev je uporaba silikatne ali votle opeke strogo prepovedana!
Odsotnost velikih težkih sestavnih delov v temeljni konstrukciji omogoča ne samo izdelavo temeljev z lastnimi rokami, temveč tudi samostojno obnovo ali zamenjavo posameznih odsekov v primeru njihovega delnega uničenja. V vsakem kotu stavbe, pod ločenimi stenami in dolgimi nosilci, je predvidena gradnja opečnih nosilcev. Nosilci so postavljeni na razdalji največ 2 m drug od drugega, njihova globina pa je običajno 0,5 ... 0,7 m.
Montaža podstavka iz opeke je sestavljena iz naslednjih glavnih faz dela.
Nadaljnje delo vključuje ureditev pripenjanja pripravljene stebričaste podlage z lesenimi tramovi ali kovinskim kanalom. To bo v prihodnosti omogočilo enakomerno porazdelitev obremenitev, prenesenih na temelj. Nosilci so postavljeni na postavljene nosilce, katerih vrh je predhodno zaščiten s hidroizolacijskimi materiali.
Gradnja temeljev za podeželske hiše ni omejena na zgoraj opisane metode in uporabljene materiale. Uravnotežen pristop bo pomagal izbrati eno ali drugo vrsto temeljev za gradnjo, ob upoštevanju ne le sestave tal na mestu ali stroškov gradbenega materiala. Ker ni gradbenih veščin, lahko precenite svoje sposobnosti pri gradnji celo najpreprostejših struktur z lastnimi rokami. V teh primerih bi morali uporabiti storitve strokovnjakov, ki bodo v veliki meri pripomogli ne le k preprečevanju napak pri izbiri, temveč tudi k nepotrebnim finančnim stroškom pri gradnji temeljev.
Če je zasebna hiša izdelana po okvirni tehnologiji ali iz lahkih gradbenih materialov, so zanj najbolj optimalna podpora za temelje stebri z armiranobetonskim trakom ali jekleno rešetko. Takšna podlaga ima minimalen pritisk na tla in je precej preprosto narediti sami. Pravilno po vseh normah ni težko narediti stolpnega temelja z lastnimi rokami, vendar je takšna struktura relativno poceni.
Stolpni temelji so kot nalašč za lahke konstrukcije (garaže, vrtne hiše, lope, kopeli). S pravilnim izračunom pa je na njih mogoče namestiti tudi hišice iz okvirja ali penastega betona. Toda za opečno hišo z debelimi stenami je bolje poiskati drugo možnost.
Toda v tej zadevi je veliko odvisno od skupne teže stavbe. Konec koncev je skrilavec ali keramika za streho veliko težji od strešnega materiala ali lahkega kovinskega profila. Pri projektu stolpnega temelja in celotne hiše je treba upoštevati vse materiale, uporabljene pri gradnji - od tal in sten do strehe. Za pripravo izračunov je treba zaupati samo kvalificiranemu strokovnjaku.
Strukturno je takšna podlaga kupno polje iz stebrov iz različnih materialov in na vrhu povezano z rešetko. Če so tla na mestu nestabilna, potem ni zelo racionalno zgraditi podlago za hišo v obliki zakopanega monolita iz armiranega betona. Stolpni kupi tukaj imajo veliko koristi v smislu poceni dela. Ob ustrezni zasnovi se ne bojijo visokih podtalnic in dviga tal.
Stebri obravnavanega temelja so v skladu s tehnologijo potopitve v tla lahko viseči ali zadrževalni. V prvem primeru kratke opore držijo v tleh sile trenja, v drugem pa so daljše, tako da se osnova opira na trdno plast zemlje. Zaradi potrebe po izvedbi zapletenih izračunov in poganjanja velikega števila se možnost obešanja praktično ne uporablja v zasebni stanovanjski gradnji.
Glede na konstrukcijsko lokacijo žara jih delimo na:
Plitvo - del žara visi na stebrih nad tlemi na višini do pol metra;
Plitvo - žar je potopljen v zemljo za 40-60 cm;
Poglobljeno - s polaganjem armiranobetonskega traku na nosilce pod globino zmrzovanja na gradbišču tal.
Shema plitvih temeljev
Slednja možnost prinaša majhne koristi v smislu prihranka pri gradbenem materialu. Pri gradnji podeželskih hiš se takšna podlaga uporablja zelo redko. Najpogosteje gradbeniki za koče izberejo nepokopano rešetko, ki po celotni dolžini visi na stebričkih nosilcev. Ta tehnologija odpravlja težave z dviganjem in vam omogoča izdelavo rešetke iz jeklenega kanala, kar močno poenostavi in pospeši postopek namestitve temeljev.
Seznam prednosti stolpnih temeljev je precej obsežen, vključuje:
Ni potrebe po dvigovanju posebne opreme;
Možnost ureditve kupišča na pobočjih;
Visoka hitrost gradnje;
Ni potrebe po pripravljalnem izravnavanju gradbišča;
Enostavnost tehnologije, ki vam omogoča, da to storite sami;
Odlična odpornost proti nagibanju stebrov;
Poceni zasnova.
Če je v fazi gradnje pravilno zasnovan in izveden, bo mirno služil več kot pol stoletja. Ne boji se sezonskega dvigovanja tal, če le dvig zemlje ne vpliva na rešetko. Tehnologija dela je tako preprosta, da je povsem mogoče dokončati vse samostojno, ne da bi pri tem sodelovali visoko strokovni in dragi monterji tretjih oseb.
Med pomanjkljivostmi temeljev na drogovih za hiše zunaj mesta so:
Nizka odpornost nosilcev na stranske obremenitve;
Omejitve glede tal (ni vredno izbirati za močvirna območja).
Omejitve nosilne obremenitve (za težke betonske ali opečne hiše takšna podlaga po definiciji ni primerna);
Nemožnost gradnje kleti.
Glavna pomanjkljivost obravnavane vrste temeljev iz pilotskih trakov je možno uničenje nosilcev pod močnimi bočnimi udarci. Če so tla na mestu zelo mobilna v vodoravni ravnini, bo treba premer pilotov močno povečati, kar bo vplivalo na stroške gradnje. Ali na splošno boste morali izbrati drugo vrsto temeljev za hišo, ki se gradi.
Slabosti - stranske obremenitve
Stolpni temelji se s tehnologijo postavljajo v štirih fazah:
Izkopna dela z vrtanjem lukenj pod nosilnimi stebri in vgradnjo peščenih blazin na njihovo dno.
Namestitev trajnega opaža za temeljne nosilce, ki mu sledi vlivanje betona ali polaganje iz opeke ali betonskih blokov.
Naprava za tovrstne pilotske rešetke temeljev zgornjega porazdeljevalnega dela iz armiranega betona, jeklenega kanala ali lesa.
Hidroizolacija celotne konstrukcije in obloga nosilcev po obodu stavbe z oblogo ali profilirano pločevino.
Vse je precej preprosto, vendar v tem procesu obstajajo številne nianse. Prvi od njih - ne glede na stopnjo rešetke, je treba zadrževalne pilote stebrične različice temelja za zasebno nizko stavbo potopiti globlje od ledišča. Za pospešitev dela je v nekaterih primerih najbolje vključiti specializirano opremo z vrtalnikom.
Osnovni nosilci so lahko izdelani iz:
Armirani beton, vlit v azbestno-cementno cev;
FBS (armiranobetonski bloki za temelje, izdelane v tovarni);
Naravni kamen.
Spodaj je korak za korakom foto navodilo stebričaste podlage na penastih blokih:
Temeljni načrt prenesemo na teren - bodoče meje označimo s kljukicami
Kopati luknje
Ničelni nivo temelja merimo s hidravličnim nivojem - njegovo višino
Izpostavimo naslednje ravni blokov naše baze
Vse ostale stebre izdelamo po nivojih
Strešni material razporedimo po stebričkih za hidroizolacijo
Možna je tudi uporaba jeklenih vijačnih pilotov. Toda to bo že več kot ena od različic temeljev pilotov. Prej so bili nosilci celo iz macesna, odpornega na vlago. Vendar pa danes večina zasebnih razvijalcev raje pod svojo hišo postavi nekaj bolj trpežnega in betonskega.
Nosilci so postavljeni v presledkih 1,5–2,5 metra tako, da so na vogalih konstrukcije, na stičišču notranjih sten in polaganju nosilnih nosilcev ter pod peči in kamini. To so glavne točke obremenitve. Nekateri od njih so sposobni porazdeliti rešetko po celotni strukturi. Toda v idealnem primeru bi morala večina teže pasti le na nosilne pilote, na katerih počiva stolpno-tračni temelj.
Pri izbiri opeke morate takoj izključiti njeno silikatno sorto. In keramiko je treba jemati z največjo odpornostjo proti zmrzali. Na splošno, če ne želite mešati in vliti betona, je najbolje, da se odločite za FBS. Ti bloki so prvotno namenjeni gradnji temeljev za različne stavbe.
Po zasnovi je betonska rešetka na vrhu stebrov majhen tračni temelj. Zanj je sestavljen ločen opaž, vanj pa je postavljena ojačitev iz jeklenih palic 10–12 mm. Po njihovem snopu bo treba končni armaturni pas vliti le z betonsko malto z blagovno znamko, ki ni nižja od M-300. Hkrati je pri lesenih konstrukcijah del žara pogosto v celoti iz lesa. V mnogih primerih je povsem dovolj za prerazporeditev obremenitev.
Za hidroizolacijske elemente stebrične podlage lahko uporabite strešni material ali tekoči bitumenski mastiks. Tudi mehke ploščice so primerne, če ostanejo neuporabljene pri prekrivanju strehe že zgrajene stavbe.
Ni težko samostojno zgraditi stolpnega temelja z rešetko nad nosilci z lastnimi rokami. Dana navodila po korakih in nianse izdelave take podpore, opisane zgoraj, bodo pomagale celo začetniku graditelju, da se spopade z nalogo. Vse je narejeno v nekaj dneh. Res je, da boste morali počakati do enega meseca, da se beton strdi v rešetki, drugače pa ni.
Primer doma
Če se načrtuje, da bo stavba zgrajena lahka, bo tak temelj zanjo najbolj donosen glede na stroške in pogoje dela. Projekt lahko pripravite celo sami. Toda izračune za osnovo pod masivno kočo je najbolje naročiti pri strokovnjaku.
V članku bomo obravnavali stebrični temelj hiše, opisali bomo stebričaste tračne temelje (stebričaste temelje z rešetko). Povedali vam bomo, v katerih primerih je gradnja stolpnega temelja najbolj uporabna. Ločeni deli opisujejo razporeditev stebričastega temelja, priporočila in napake pri namestitvi stolpnega temelja.
Splošne informacije o stolpnih temeljih.
Faze priprave in tehnologija izdelave stolpnega temelja in tračnega temelja so si v marsičem podobne. Zato splošnih določb, značilnih za izdelavo temeljev (ocena tal, globina zmrzovanja, razpoložljivost podtalnice in komunikacij, pripravljalna dela, namestitev opažev, vlivanje betona, možne napake pri načrtovanju in gradnji) v tem članku ni priporočljivo ponavljati . Če se želite seznaniti z njimi, si oglejte članek.
Skupaj s pregledom vseh možnosti stolpnih temeljev se bomo osredotočili na temelje iz montažnih betonskih in armiranobetonskih blokov.
Stolpni temelj je sistem stebrov, ki se nahajajo na vogalih in na stičiščih sten, pa tudi pod težkimi in nosilnimi stenami, nosilci in drugimi kraji koncentrirane obremenitve stavbe. Da bi ustvarili pogoje za skupno delo stebrov kot enotno konstrukcijo in povečali stabilnost stebričastih temeljev, da bi se izognili njihovemu vodoravnemu premiku in prevračanju ter uredili podporni del kleti med stebri, izdelan je žar (trakovi za trakove, randbalki).
Glavna vrsta stebričastih temeljev, ki se uporabljajo pri množični gradnji, so monolitni armiranobetonski temelji.
Praviloma je razdalja med stebri 1,5-2,5 m, lahko pa je tudi več.
Z razdaljo med stebri 1,5-2,5 m. Rešetka je običajno ojačano preklado. Hkrati je nemogoče vezati pritrjeno teraso, verando, verando v eno samo konstruktivno rešitev. Ti prostori morajo imeti lastno podlago, to pomeni, da jih je treba ločiti z ekspanzijskim spojem, saj obremenitev s verande ni primerljiva z obremenitvijo sten hiše, zato bo osnutek zanje drugačen.
Več o napravi takega šiva lahko preberete v temi. .
Z razdaljo med temeljnimi stebri več kot 2,5-3 m je žar izdelan iz močnejšega, tako imenovanega randbalka. Randbalka je izdelana v obliki monolitnega ali montažnega armiranobetonskega nosilca. Lahko je tudi kovinska (I-žarek, kanal, profil).
a - montažno -monolitno z lokacijo podzemne vode v času dela pod vznožjem temeljev;
b - montažne na vseh lokacijah podzemne vode;
1. montažni armiranobetonski podporni drog z armaturno kletko za palico;
2. enako z jedrom iz jeklene cevi;
3. enako, z armaturno kletko za palico in plaščem iz azbestno-cementne cevi;
4. enako, z jedrom jeklene cevi in azbestno-cementnim plaščem cevi;
5. montažni podporni steber iz jeklene cevi;
6. zasipanje z izkopano zemljo;
7. osnovna plošča iz monolitnega armiranega betona;
8. osnovna plošča iz montažnih betonskih temeljev;
9. Peščena blazina.
Upoštevajte nekaj točk v prid uporabi stolpnih temeljev:
Zato je pri gradnji hiš brez kleti na težkih tleh bolje zgraditi plitke ali plitke temelje. Razložimo njihove razlike.
Z veliko globino zmrzovanja v težkih tleh so učinkoviti sidrni monolitni ali montažni temelji iz betonskega stebra. Na takšnih temeljih je vpliv sile zmrzovanja, ki deluje na stransko površino, zanemarljiv, saj so stebri izdelani z minimalnim prerezom. Če je temelj postavljen iz kamna, opeke, majhnih blokov, monolitnega betona brez armature, morajo biti njegove stene zožene navzgor, kar bo prihranilo material in enakomerno porazdelilo obremenitev s sten.
Dodatni ukrepi za zmanjšanje vpliva sil zmrzovanja so lahko: premazovanje stranskih površin temeljev z materiali, ki zmanjšujejo trenje tal, takšni materiali so bitumenska mastika, plastična maziva (sintetično trdno olje "C", CIATIM-201, BAM-3 , BAM-4), silicijeve spojine, epoksidne smole, furan-epoksi sestava, polimerne folije, pa tudi izolacija površinske plasti tal okoli temeljev. V vprašanju so navedene možnosti in možnosti za takšno izolacijo.
Pogoji, pod katerimi se ne priporoča uporaba stolpnih temeljev:
Razmislite, katere materiale lahko uporabite za izdelavo kleti, odvisno od zasnove hiše (najprej njene mase in nadstropja):
Fotografija stolpnega temelja za majhno zasebno (podeželsko) hišo.
Informacije o globini polaganja nosilcev stolpnih temeljev
Pri določanju globine polaganja stebričnega temelja je treba biti pozoren na tri glavne točke:
Te dejavnike je treba upoštevati pri projektu hiše, ki ste ga naročili.
Oblikovalec mora pri izračunu globine polaganja temelja upoštevati ne le naravne vplive na temelj, temveč tudi naslednje kazalnike:
Priporočljivo je, da se obrnete na oblikovalca, ki ima vse potrebne podatke za izvedbo takšnih izračunov (raven podzemne vode na vašem območju, globina zmrzovanja, struktura tal itd.). Vrednost sodelovanja oblikovalca v procesu načrtovanja je v tem, da bo globino temeljev izračunal z absolutno natančnostjo (brez presežnega roba v globino). To vam bo omogočilo prihranek pri gradbenem materialu, finančna sredstva, ne da bi pri tem ogrozili kakovost in varnost hiše.
V tem razdelku bomo obravnavali tehnologijo gradnje monolitnega armiranega betonskega stebričnega temelja kot najpogostejšo vrsto v zasebni gradnji.
1. Pripravljalna dela
Dela bi se morala začeti s čiščenjem gradbišča. Za to je potrebno odrezati vegetacijski sloj, po možnosti vsaj 2,0-5,0 metra v vsako smer od načrtovane lokacije temeljev. Njegova debelina je 10-30 cm in ni primerna za podlago temeljev. To zemljo je treba razrezati in prenesti na zelenjavni vrt ali vrt.
Če je zemlja pod odrezano plastjo sestavljena iz peska, pomešanega z drobnim kamnom (gramozan pesek, grob ali srednje zrnat pesek), potem se uporablja kot osnova temelja, ne glede na vlažnost, nivo podtalnice ali globino zmrzovanja.
Če najdemo glinena tla (glina, ilovica, peščena ilovica), je potrebna blazina iz peska in gramoza. Debelina blazinice je odvisna od geoloških značilnosti tal.
Če pod odrezano plastjo najdete šotnata ali muljevita tla, potem je treba izvesti popolno zamenjavo podlage, v tem primeru potrebujete posvet geologa o sestavi in razporeditvi umetne podlage.
Smeti in vsi tuji predmeti se odstranijo z gradbišča.
Po čiščenju gradbišča se poravna. Odstranimo izbokline, vlijemo zemljo v obstoječe jame. Horizontalni nadzor mesta se izvaja z nivojem, ki je nameščen na 2-2,5 metra ravno ploščo ali tirnico. Priprava se konča z dostavo in skladiščenjem gradbenega materiala na gradbišče.
2. Razčlenitev temeljev
Razčlenitev načrta hiše na mestu je v tem, da se prenese iz risb na zemljišče, osi in glavne mere temelja pa so določene.
Preden se poruši temelj hiše, so po njenem obodu, na razdalji 1-2 m od stavbe, nameščeni stebri (odlite). Lesene plošče ali letvice so pribite na stebre s strani bodočih sten hiše in vzporedno z njimi, vzdolž nivoja, na katerem so velikosti posameznih delov jame (jarki in jame) ter samega temelja in prihodnjih sten so označeni. Natančnost izločanja osrednjih črt se nadzoruje z natančnim merjenjem razdalj z merilnim trakom. Nujno je treba preveriti vogale pravokotne ali kvadratne podlage, ki morajo biti strogo ravni pri 90 stopinjah. Ne pozabite preveriti višine dna jarka s teodolitom, vsaj na vogalih hiše in na stičišču pasov. Mora ustrezati oblikovnemu (torej, če se odločite poglobiti temelje za 1,4 m, mora biti dno jarka 1,4 m pod ničelno oznako hiše).
Preverite pravilnost vodil osi, njihova presečišča, koti morajo biti strogo enaki kot na načrtu hiše.
Kot je omenjeno zgoraj, morajo biti stebri pod vsakim križem sten.
Blazino obilno prelijemo z vodo in zabijemo z ročnim nabijanjem. Za preprečitev iztekanja vode iz vlitega betona se na blazino položi polietilen ali strešni material.
4. Montaža opažev
Za izdelavo opažev se na eni strani skobljajo plošče vseh vrst lesa, debele 25 ... 40 mm in široke 120 ... 150 mm (skobljani del je nameščen proti betonu). Les za opaž mora imeti vsebnost vlage do 25%. Široke plošče za opaž praviloma niso primerne, saj se med njihovo namestitvijo pojavijo vrzeli. Uporabite lahko tudi iverne plošče, kovinske konstrukcije, vodotesno vezan les.
Leseni opaž je boljši od kovinskega, ker je lažji in ima manj oprijema na beton. Slabosti lesenega opaža vključujejo možnost njegove deformacije, higroskopnost. Opaž je nameščen blizu sten jame, strogo pravokotno na dno temelja, s preverjanjem z vodovodom.
V nekaterih primerih, če so stene jame suhe in se ne zrušijo, lahko beton vlijemo brez opažev. Hkrati je po obodu položen polietilen, tako da voda ne zapusti betona.
Prav tako se lahko v obliki opažev uporabljajo azbestne, keramične, železne cevi. Odvisno od strukture zgradbe se lahko uporabljajo cevi z notranjim premerom 100 mm in več. Beton se vlije neposredno v cevi in ostanejo v tleh skupaj s temeljem.
Pri nameščanju lesenega opaža je treba spomniti, da morajo biti plošče vlažne, za kar so dobro navlažene. V nasprotnem primeru (suhe plošče) absorbirajo vodo, kar negativno vpliva na trdnost betona.
Če je mogoče uporabiti že pripravljen opaž za plošče, je to plus. Takšni opaži imajo veliko možnosti namestitve, kar je zelo priročno pri gradnji temeljev z velikim številom vogalov. Inventarne opažne plošče so toge in prilagodljive, njihova dolžina je lahko od 0,5 do 3 m.
5. Montaža okovja
Stebri so ojačani z vzdolžno ojačitvijo s premerom 10-12 mm z obvezno napravo, po 20-25 cm vpenjal s premerom 6 mm Nameščeni so navpično in spojeni s sponami ali žarjeno žico, da se prepreči njihovo razhajanje na stran. Priporočljivo je zagotoviti izhod armature nad vrhom temelja (kot je prikazano na sliki) za 10-20 cm, da se kasneje na njih lahko privari ojačitev monolitne rešetke.
Fotografija ojačitve stebričastega temelja.
6. Dobava betona
Tu je vse enako kot pri tračnih temeljih, beton je položen v plasteh 20-30 cm z vibracijami z ročnimi vibratorji.
Fotografija dotoka betona v opaž stebra.
7. Naprava za peko na žaru
Rešetka je lahko izdelana v obliki monolitnega ali montažnega armiranega betona.
Po končani postavitvi stebričastih temeljev se preverijo oznake vrhov stebrov in po potrebi izravnajo s cementno malto v sestavi 1: 2. Po tem nadaljujejo z napravo montažnega, montažno-monolitnega ali monolitnega armiranobetonskega pasu (žara).
Konstrukcija monolitnega pasu bo zagotovila ustrezno vzdolžno togost in stabilnost temeljev. Pred zagonom jermenske naprave je potrebno montažne mostiče med seboj varno povezati. V ta namen so pritrdilne zanke navzkrižno vezane z zvitjem žice ali povezane z varjenjem z rezom armature s premerom 8-10 mm. Nato se na preklade namesti opaž in namesti armaturna kletka, položi betonska mešanica M200.
Fotografija naprave stebrične rešetke.
Betonska površina je poravnana in prekrita s katerim koli hidroizolacijskim materialom, da se zaščiti pred vremenskimi vplivi. Po pridobitvi trdnosti in hidroizolacije lahko nadaljujete z namestitvijo talnih plošč.
8. Naprava za pobiranje
Pri gradnji stolpnih temeljev za izolacijo podzemnega prostora in zaščito pred naplavinami, snegom, vlago, prahom, hladnim zrakom itd. urejen je pobiralnik, ograjna stena med stebri. Pobiralnik je lahko izdelan iz različnih materialov, najpogosteje iz kamna ali opeke.
Za napravo pobiranja med nosilci stebričastega temelja je potrebno narediti betonski estrih, ki mu bo služil kot osnova. Betonski estrih nima poglabljanja, postavljen je na peščeno blazino, ki ima globino od 15 do 20 cm.
Polnilo se položi na betonski estrih. Tako kot v kleti so v koritu izdelana tehnološka okna za oskrbo različnih komunikacij. Polnilo ni povezano z nosilci, saj lahko neenakomerno posedanje povzroči nastanek razpok.
Višina pobiralnika mora biti najmanj 40 cm. Stopnja vpliva vlage na stene hiše je odvisna od višine pobiralnika, višji kot je pobiralnik, manjši je vpliv vlage na stene hiše. Tudi hiša z nizkim podnožjem je videti počepna, vizualno se lahko zdi, da takšna hiša nima temeljev in je zgrajena tik ob tleh, vendar so hiše z visokim podnožjem videti veliko bolj privlačne in zanesljive. V tem primeru se mora višina nosilcev ujemati z višino podlage / podnožja. Za več informacij o strukturi baze glejte članek
9. Temeljna hidroizolacija
Hidroizolacijo temeljev lahko izvedete na enega od naslednjih načinov:
Kako izvesti takšno hidroizolacijo in katere materiale, lahko preberete v članku .
Pomembne točke pri gradnji stolpnih temeljev
Primer izračuna komponent za pripravo betonske mešanice:
Do kakšnih napak lahko pride pri polaganju temeljev in kako se jim izogniti
Mnogi razvijalci, ki se odločijo za samostojno gradnjo hiše, pri polaganju temeljev pogosto naredijo številne napake, ki vodijo do različnih stopenj poškodb temeljev in sten hiše. Te napake je mogoče sistematizirati na naslednji način:
Za izključitev takega pojava je treba natančno izračunati načrtovano porazdelitev obremenitve na temelj. Ne pozabite upoštevati obremenitve temeljev pri dodajanju na drugo stopnjo hiše (na primer postavitev podstrešja);
Pravilno izveden projekt s strani strokovnjakov in stalen nadzor nad gradnjo vi ali neodvisnim strokovnjakom se bosta izognila tem napakam.
Predvideni stroški stolpnih temeljev
Opomba urednikov: Cene v tem članku so za maj 2009. Bodi previden.
Stroški stebričnega temelja so določeni s tehnologijo polaganja temeljev in globino polaganja in so sestavljeni iz naslednjih komponent:
Cene za postavitev temeljev:
Cene zidarstva:
Prekrivajo se cene naprav:
Odnos med izvajalcem in naročnikom.
Ne bo odveč, če vas spomnimo, da če se bo z gradnjo hiše ukvarjala gradbena organizacija (izvajalec), potem je treba odnos med vami graditi le na pogodbeni osnovi.
Pogodba o gradnji je glavni dokument razmerja, ki določa pogoje sodelovanja, stroške del, čas začetka in konca gradnje itd.
Ocena je sestavni del pogodbe o gradnji. Vanj so zapisane vse vrste in stroški dela in materiala.
Urnik dela mora predvideti čas dela in čas plačila za faze dela.
Pogodba mora vsebovati tudi projektno dokumentacijo: arhitekturno zasnovo objekta, strukturne odseke projekta in drugo dokumentacijo, potrebno za gradnjo.
Za pregled vrst temeljev za hišo preberite članek.
