A fürdő nem olyan fontos építmény, mint egy lakóépület, így sokan döntenek úgy, hogy önállóan telepítik. Ehhez persze kell némi építési tudás, ami nélkül egy egyszerű fürdő egyáltalán nem épül fel, vagy nem fog sokáig tétlenül állni.
De egy ilyen feladathoz még mindig nincs szükség építőipari egyetemre. A legnehezebb, legfelelősebb és legdrágább. Ebben a cikkben lesz szó arról, hogyan kell külső segítség nélkül megtenni a fektetés során, hogyan készítsd el, töltsd meg.
A jövőbeni alap terhelése a falak anyagától függ. Úgy gondoljuk, hogy ha a telek tulajdonosa úgy dönt, hogy önállóan építkezik, akkor a legolcsóbb megoldást választaná. A legolcsóbb a fürdő oszlopalapozása, amely nem csak téglára és olyan talajra alkalmas, amely az oszlopokat közvetlenül a talajba nyomja és felborítja - ezek gyenge talajok (például tőzeglápok) vagy erősen hullámzó talajok (agyag). Először nézzük meg, hogy melyik alapozó alkalmas egy adott fürdőhöz, és utána lesznek utasítások a lefektetéshez.
Bármilyen alapozás alkalmas egy faházból és egy bárból származó fürdőhöz mert a fa nem a legnehezebb anyag. Szükség szerint szalagot, oszlopos és födémet is felhelyezhet.
Addig is itt van egy videó, amely rögzíti az ilyen típusú alapozás szakaszait:
FONTOS! Ez a legolcsóbb az alapozók sorából. 1,5-2-szer olcsóbb, mint a szalag.
A „csináld magad” oszlopos alapozó fürdőhöz háromféle lehet:
Kezdjük az elsővel.
A pillérek a talaj megfagyásának egyharmadával vagy felével a talajba merülnek. Ez csak akkor megengedett, ha olyan talajra kerül, amely nem hajlamos a hullámosodásra és inaktív, például homokos és kavicsos talajra.
1. A terület tisztítása és az építési hely kiegyenlítése. Ez az elem megegyezik a szalagos elemmel (lásd fent).
FONTOS! Szintezés szükséges, hogy később a fürdő ne vetemedjen meg.
2. jelölés. Az oszlopoknak illeszkedniük kell a legnagyobb terhelésű pontokon és egyenletesen elosztva e pontok között. A helyszín megjelölésének megkezdése előtt valami ehhez hasonló tervet rajzolunk:
Ezután építési szálak és csapok segítségével visszük át tervünket a helyszínre.
3. Feltárás. Minden oszlop alá külön lyukat ásnak. Nemcsak lapáttal, hanem kézi kúp alakú fúróval is dolgozhat, ami sima éleket ad. A talajban lévő lyuk nagyobb lesz, mint az oszlop átmérője - legalább 10 cm, de mindent az oszlopok jövőbeni lerakásának kényelme határoz meg, különösen a tégla esetében, a tér kitágul a lerakás megkönnyítése érdekében. A falakat lejtéssel kell készíteni, felfelé tágulva. Vegye figyelembe a különböző anyagokból készült oszlopok alábbi jellemző méreteit:
A lyuk mélységét növelni kell a homok-kavicspárna magasságával, ami általában 20 cm.. A párnát vízzel ki kell önteni, és az oszlopok felszerelése előtt tömöríteni kell.
4. Pólus beépítés. Itt csak egy jelenik meg. opció kiöntő vasbeton pillérrel. További lehetőségekért látogasson el ide.
Tehát először a kész lyukba egy párnát helyezünk zsalu, amely 40x150 mm-es táblából, vagy nedvességálló rétegelt lemezből készülhet.
A zsaluzatba kerül keret 12-14 mm átmérőjű rudakból. A vízszintes jumperek 20 cm-es lépésekben készülnek. A rács feletti megerősítés magassága 10 cm vagy több. A kötés megerősítéséhez használjon 6 mm-es huzalt.
Végül kiöntik a betont. Ne töltse azonnal, jobb 15-20 cm-es adagokban, majd minden réteget döngölni.
5. Vízszigetelés. Amikor a beton megkeményedik, vízszigetelni kell bitumenes öntettel és tetőfedő anyaggal.
6. Rácsozat. Abban az esetben, ha vasbeton véggerendákat használnak, ezek illesztéseit a vasalás hegesztési szegélyeivel tovább kell erősíteni.
A kész grillsütő vízszigetelést is igényel.
Az oszlopok közötti teret kerítéssel (tégla vagy más fal) zárják le.
FONTOS! Ne felejtse el a szellőzőnyílásokat és a kommunikációt a bemenetben.
Ez az alap és az előző között csak az a különbség, hogy milyen mélyre van fúrva a kút a leendő pillér alatt. Teljesen lefektetve egy oszlopos alapra ez a talaj fagyási mélysége plusz 40 cm. És a technológiai szakaszok nem különböznek a sekély alapoknál leírtaktól.
A kutak fúrása történhet kézi fúróval, benzinfúróval vagy speciális berendezés bérlésével. Ez a tulajdonoson múlik.
FONTOS! Ehhez az alapítványhoz nincs szükség homok és kavics alátétre.
A zsaluzatot ebben az esetben jobb betoncsöveket vagy műanyag csöveket készíteni, ha megtalálják a kívánt átmérőt. A kút 10 cm-rel szélesebbre van fúrva, mint a burkolat.
FONTOS! Ha a fúró kőnek ütközött, el kell mozgatnia a támasztékot.
1. Először a burkolat csövét helyezzük be a kész lyukba, az ellenőrizendő függőlegesség.
2. Ezután már vasalás kerül a csőbe úgy, hogy még 5 cm legyen a csőfalakig.
3. Az öntött betonnak vékonyabbnak kell lennie, mint a szalagbetonnak, és több cementet kell tartalmaznia (1 helyett 2 rész).
4. Öntés után érdemes építővibrátorral kiszorítani a betonból a levegőt.
5. A cső és a kút falai közötti teret rétegenként földdel borítják és döngölték.
FONTOS! A cső nagyobb stabilitása érdekében függőleges helyzetben ajánlatos egy kis betont dobni a földrétegek közé, körülbelül 10 centiméterre (ha van még egy).
6. A beton két hétig megkeményedik, majd a cölöpöket köszörűvel kiegyenlítjük (a vasalást is le kell vágni)
A fürdőház saját készítésű cölöpalapozása is meglehetősen kivitelezhető, sőt, egyfajta oszloposnak tekinthető. Csak általában nagyobb mélységbe fektetik, mint az oszlopok - ez 3-12 méter. A cölöpök anyaga is eltérő lehet.
1. A terület megtisztítása és kiegyenlítése. A termékeny talaj eltávolítása az építési területről.
2. jelölés. Miután felvázolta a jövőbeli fürdő méreteit építési menettel és csapokkal, adjon hozzá 0,5-1 métert mindkét oldalon - ezek lesznek a gödör méretei.
3. Homok és kavics alátét 15-30 cm-es réteggel a gödör aljára öntjük, kiegyenlítjük, vízzel kiöntjük és tömörítjük.
4. zsalu. Az eltávolítható zsaluzat ugyanúgy készül, mint a szalagalapoknál, de rögzíthető - üvegszálas lapokból. Ebben az esetben a lemezeket kötésekkel és sarkokkal rögzítik. A kivehető zsalukhoz hasonlóan ezt is támasztékokkal kell megerősíteni.
FONTOS! A kommunikációs lyukakat a zsaluzás szakaszában készítik el. Ha valamit elfelejtenek, betont kell kalapálni.
5. Vízszigetelés. A homokpárnára polietilént vagy geotextíliát helyeznek. Ruberoiddal meg lehet boldogulni. Fontos, hogy a vízszigetelő anyag illesztéseit jó átfedéssel készítsük el és a zsaluzatot is zárjuk le vele.
6. Erősítés. A kisméretű fürdők 8-10 mm-es betonacélból készült hálóval erősíthetők. Rács osztás - 10-15 cm Nehezebb épületeknél erősebb vasalás szükséges - 12-14 mm. Ugyanaz a háló készül belőle. Az alapozás nagy vastagsága esetén többször is megerősíthető.
7. tölt. A legjobb egy menetben kitölteni. Lassan, egyenletesen öntsük. A vibrátoros tömítés kötelező.
Másfél hónap múlva elkészül az alapozás az építkezés következő szakaszaira. De az első hetekben öntözni kell, hogy a lemez ne repedjen meg, amikor megszárad.
A fürdőben lévő kályhának is szilárd alapra van szüksége, és ha a fürdő alapja nem födém, akkor gondolkodnia kell egy kis alapozáson a kályhához. Azonban nagy különbség van, hogy vasból vagy téglából készül a tűzhely. Ez a súlykülönbség. A vas súlya egy kicsit - például 300 kilogramm. És tégla - egy nagyságrenddel többet nyomhat. Ezért van egy szabály: szilárd alapra van szükség a 750 kg-ot meghaladó tömegű kemencékhez.
1350*V, ahol V a térfogat kockákban.
Vagy ha egyszerűbb, szorozd meg egy tégla tömegét a számukkal. Ezenkívül 40-50% feletti mennyiséget kell hozzáadni az oldathoz, és megkapjuk a kemence tömegét.
Különféle lehetőségek állnak rendelkezésre a barkácsoló sütő alapjainak megvalósítására. Annak érdekében, hogy ne beszéljünk erről túl röviden, javasoljuk, hogy ismerkedjen meg.
A fentiekben néhányszor már szó volt a kiöntést megelőző, kísérő és azt követő munka minden szakaszáról. Ha ez az információ nem lenne elég, javasoljuk, hogy olvassa el.
Igen, vannak ilyenek is. Egy ilyen fürdő minden kockázat nélkül elhelyezhető sziklás talajon. Minden más esetben van némi ravaszság a „nélkül” definíciójában – úgy tűnik, nincs alapja, de az alap megerősítésére. Így használható:
Az első esetben agyag kitölti az árkokat, mint egy szalagalap esetében, a falak támasztékává válik.
Mert terméskő gödröt és vízelvezető árkokat kell ásnia, amelyek elvezetik a vizet. De végül kellően erős és száraz alapot kapunk, mert tetőfedő anyagot vagy más vízszigetelő anyagot helyeznek a törmelék tetejére.
Homok és kavics pont az alap alá helyezett párnát alkotja, de itt ez utóbbi nélkül is megteszi. Ugyanúgy készül, mint törmelékből.
sziklák- kiváló alapozó. De a gödröt ki kell ásni. A köveket a falai mentén helyezik el, és cementhabarccsal rögzítik. A falak közé apró kövek vannak halmozva. A tetejére rácsot készítenek.
Ezt az alapítványról szóló téma logikus következtetésének tekintjük, de jobb erről a faházakról szóló cikkben olvasni - az egyik fejezet ennek a kérdésnek szentelődik.
Kapcsolatban áll
Hazánk sok régiója sajnos nem büszkélkedhet szilárd talajjal: a legtöbb területet tőzeglápok, homokkő, agyagos talajok és egyéb, jó minőségű alapot igénylő talajok jellemzik.
Erre érdemes odafigyelni, hiszen minden szerkezet a megbízhatóság és a hosszú élettartam garanciája.
Többször írtunk már ennek a kérdésnek a fontosságáról, ezért a mai cikk az lesz nem a választásról , nem kb , hanem teljes mértékben közvetlenül a kitöltésnek szentelte magát fürdő alapozó.
Az alapozás kiöntése előtt számos munkát el kell végezni, amelyek biztosítják a minőségi előkészítést és megkönnyítik az öntési folyamatot a jövőben.
Érdemes mindenekelőtt az épület helyének meghatározásával kezdeni.
Választani kell bölcsen és a városrendezési szabványok követelményeit figyelembe véve: a telek, árkok és egyéb épületek határaitól szükséges behúzások figyelembevételével.
Ha a telek növényzettel rendelkezik, akkor az alapítvány és a vele szomszédos terület építésére javasolt helyen meg kell tisztítani az összes telepítést.
A kiválasztott és megtisztított területen rögtönzött anyagok segítségével:
Meghatározzák a kulcspontokat, karókkal megjelölve, amelyeket a kerület mentén kötéllel kötnek össze, így jelölve ki az alapot. A külső határvonalak a fürdő várható méreteinek megfelelően, vagy azt meghaladóan vannak jelölve. A belső határvonalak a szalagos, oszlopos és egyéb típusú alapozásoknál vannak megjelölve, a monolit kivételével.
El kell távolítani a teljes termékeny talajréteget, vagy el kell végezni a tőzeg eltávolítását. Ez a szakasz a talaj puha rétegeinek feltárásából áll, amelyek mobilitással rendelkezhetnek. Ezt az extrakciót általában elvégzik kemény talajrétegekre. Ezenkívül ez garanciaként szolgál a legtöbb szerves elem és anyag eltávolítására a fürdő alatt.
A puha talajrétegek eltávolítása után jelentős mélyedés jelenik meg az alapozás helyén, amely bizonyos esetekben vízzel töltődik fel. Ezért el kell helyezni egy párnát az alapítvány alatt. Leggyakrabban a párnát homokból vagy kavicsból öntik ki, vagy rétegesen (először homok, majd kavics). Javasoljuk, hogy a homokpárnát vízzel öntse, vagy vibrációs lappal dolgozza fel, hogy növelje a keletkezett párna sűrűségét. A párnának vízszintesnek kell lennie.
REFERENCIA. Nem lenne felesleges egy réteg geoszövetet lerakni a párna visszatöltése előtt, ez további rögzítést biztosít a talajnak, és azt is biztosítja, hogy a visszatöltés ne „menjen” a föld alá, és ne mossa ki az esővel.
A zsaluzat egy keret (leggyakrabban deszkából, pala és rétegelt lemez használata megengedett) az alapozás öntéséhez, az alapozás külső határainak kialakításához az előre elkészített jelölések szerint. Garantálja a fürdő alapjának megfelelő formáját, és megakadályozza a beton túlcsordulását a szerkezeten kívül. A zsaluzat magassága nem lehet alacsonyabb, mint a tervezett betonöntés szintje..
A megerősítő keret fém megerősítésből készül, függőleges oszlopok kezdeti beépítésével a talajba, majd vízszintes megerősítéssel (az alap vastagságától függően 2 vagy több rétegben fektetik le). A rudakat ezután merőlegesen rögzítik, dróttal kötni.
Az erősítőhegesztést általában nem alkalmazzák, mivel a szerkezetnek megfelelően képlékenynek kell lennie.
Nézzen meg egy rövid videót, amely bemutatja, hogyan készül a cölöprácsos alapozás zsaluzata. Ugyanakkor láthatja, hogy az erősítő ketrec megfelelően van csatlakoztatva:
FONTOS! Közvetlenül a párnára nem szabad vízszintes fenékerősítést felszerelni, minden erősítő szerkezetet minden oldalról betonba kell meríteni.
Számos kitöltési technika létezik, ezért cikkünkben a legnépszerűbb témákat igyekszünk körbejárni.
A legerősebb és legmonolitabb alapozó öböl az lesz, amelyet speciális berendezés segítségével egyszerre öntenek ki. Ezenkívül a betonkeverővel történő öntés lehetővé teszi, hogy ezt a folyamatot egy mélyvibrátor használatával kombinálja. A részenként öntött alapzat szilárdsága lényegesen gyengébb, mert amikor a betont egy már megszilárdult rétegre újra öntik, a rétegek nem tapadnak egymáshoz. Az így létrejövő szerkezet egymáson heverő, de egymással nem összefüggő hatalmas betontömbökhöz fog hasonlítani.
Nézze meg a videót, amely bemutatja az alapozás öntését a fürdő alá betonszivattyúval, látni fogja, milyen gyorsan és egyszerűen történik ez:
A keverék összetétele elsősorban a felhasznált cement márkájától függ. A klasszikus recept cementből, homokból és kavicsból áll 1:3:5 arányban, ill 1:2:3 (ezt a receptet ajánljuk). A kapott keveréket vízzel a kívánt konzisztenciára hígítjuk, azonban a víz aránya nem haladhatja meg a 0,5-öt.
A zúzott kő opcionális adalékanyag, amely maximális tapadást és a kompozíció szilárdságát biztosítja. Most homok és cement kész keverékeit árusítják, amelyeket vízben kell feloldani. A konzisztenciát leggyakrabban az alacsony zsírtartalmú tejföllel hasonlítják össze.
Mivel az alapítvány komoly szerkezet, ajánlatos az M400-M500 minőségnél nem alacsonyabb cementet használni.
Természetesen kézzel is lehet betonkeverni, azonban a kész keverék mennyisége nagyon nagy. Ezenkívül a kézi módszer nagyszámú légbuborék jelenlétét garantálja, ami hátrányosan befolyásolja a beton minőségét. Javasoljuk a betonkeverő használatát, ráadásul a mechanikus módszer lehetővé teszi az egyidejű öntést.
A videó bemutatja, hogyan készíthet 250-es minőségű betont kézi keveréssel:
Nézzen meg egy videót is, amely világosan bemutatja, hogyan kell betont gyúrni egy betonkeverőben:
Közvetlenül a beton zsaluzatba öntése után el kell távolítani a beton előkészítése és az azt követő szerkezetbe öntés során keletkező légbuborékok maximális számát. Ennek többféle módja van:
Ha a betont melegben öntötték, akkor a felületet feltétlenül műanyag fóliával vagy bármilyen más fedőanyaggal kell lefedni, hogy megóvja a száradó anyagot a hő hatására bekövetkező repedéstől. Télen nem lesz felesleges fűtőtestet fektetni, amelyre ugyanazon okból további vízszigetelő réteget kell helyezni - repedés elleni biztosítás.
Van egy szabály, amely megfelel az ellenfeleknek: az a javaslat, hogy az alapozót vízzel nedvesítsük meg egy nappal az öntést követően. Ez a tanács nem értelmetlen, hiszen a beton a keményedés során keményebbé válik, a vízréteg meghosszabbítja a száradási folyamatot, és ennek eredményeként a betonnak van ideje még nagyobb szilárdságot nyerni.
GONDOSAN! Az erős vízsugárral történő öntözés nem megengedett.
A zsaluzatot csak a beton megszilárdulása után távolítják el, általában ez az időszak 5-6 nap alatt következik be, a maximális időtartam nem haladja meg a két hetet. A zsaluzat eltávolításának sietsége a szerkezet egyenetlen kiszáradásához, deformálódásához és tönkremeneteléhez vezethet.
A fenti szabályok bizonyos jellemzők figyelembevételével más típusú alapítványokra is vonatkoznak.
Tehát elmondtuk, hogyan kell megfelelően kitölteni az alapot a fürdő alatt. Amint látja, az alapítvány öntésének folyamata nem különösebben nehéz, ha jó előkészítő munkát végeztek, és minden egyezményt betartottak. Ez a folyamat azonban költséges berendezések és eszközök használatával jár, ezért esetenként indokolt egy erre szakosodott szervezettel szerződést kötni. A modern piac azonban számos megoldást kínál, ha ezt egyedül is megteheti.
Alapvetően a fürdő alapja nem különbözik bármely más szerkezet alapjától. A fürdő alapozásának előkészítő szakaszában mindenekelőtt el kell készíteni a projektet.
A fürdő alapjának kialakításának eldöntéséhez két fő dolgot kell megérteni: a talaj jellemzőit a helyszínen és a jövőbeli épület súlyát.
A jövőbeli fürdő súlyának kiszámításával kell kezdenie. Használja az alábbi táblázatot, és számítsa ki, mekkora lesz az épület össztömege.
Ezután értékelnie kell a talajt a helyszínen. Ehhez fúrjon körülbelül 2,5 méter mély lyukat az építkezésen. A fúrás során meg fogja érteni, hogy milyen jellemzői vannak a termőtalaj alatti talajnak. Mindegyik talajtípus képes ellenállni a saját határterheléseinek.
A webhely talajtípusának maximális terhelése alapján ki kell számítania azt a területet, amellyel a talajon kell feküdnie.
Ezenkívül van néhány egyszerű szabály, amelyek betartásával önállóan választhatja ki a fürdő alapozásának típusát, anélkül, hogy összetett számításokat végezne.
Jelölje meg a fürdő építésének helyét, és a tervezett projektnek megfelelően kezdje el az alapozás jelöléseit. Ehhez készletezzen fel csapokat vagy U-alakú faszerkezeteket. A leendő alapítvány sarkaiban vannak kitéve. Annak érdekében, hogy megbizonyosodjon a megszerkesztett téglalap helyes geometriájáról, feszítse meg a horgászzsinórt vagy a zsinórt az átlói mentén. Ha helyesen építette meg a belső sarkokat, akkor a téglalap átlóinak egyenlőnek kell lenniük.
Az alap kerületének megjelölése után folytassa a fennmaradó elemek megjelölésével. Ha szalagalapot épít, akkor jelölje meg a belső kontúrt. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a nagy hajlékonyságú talajokon tanácsos a szalagalap körül tömörített homokkal visszatöltést kialakítani. Ebben az esetben az alapozás alapja alatti árkot szélesebbre kell ásni, mint az alap szükséges szélessége. A szalag formájú alapozás szélességének körülbelül 10 centiméterrel nagyobbnak kell lennie, mint az épület falainak vastagsága.
Abban az esetben, ha oszlopos alapra korlátozódik, akkor jelölje meg az oszlopok elrendezésének helyeit. A köztük lévő hézagok nem haladhatják meg a 2,5 métert, emellett a tartópilléreket az épület sarkainál és a belső teherhordó falak találkozásánál kell elhelyezni.
Felhívjuk figyelmét, hogy ha nehéz kályhát teszünk a fürdőbe (és milyen fürdő nélküle), akkor az alapot is be kell vinni az alja alá.
A fürdő szalagalapja beton monolit. Felépítéséhez létre kell hozni egy zsaluzatot, amelyen belül az alapot öntik, és ezt követően érik.
Egy könnyű rönkfürdő alatt a legegyszerűbb pillérek formájában alapot készíteni. Ez jelentősen csökkenti az építési költségvetést. Az ilyen alapot azonban nem ajánljuk könnyű talajon történő építkezéshez, ráadásul a kialakítása nem írja elő pince vagy pince építését.
Oszlop alapítvány fürdőhöz - rendszer
Kapcsolatban áll
Ebben a cikkben arról fogunk beszélni, hogyan készítsünk alapot a fürdőhöz saját kezünkkel, megvizsgáljuk a szalag- és oszlopalapozás lehetőségeit.
Az alapozás építése előtt meg kell határozni az alapozás típusát, a helyszínen lévő talaj típusa alapján. Ha egy ház ez előtt épült, akkor a talaj típusa már ismert.
A legoptimálisabb lehetőségek a szalag- és oszlopalapozások. Ezek kiválasztása abban a szakaszban történhet, amikor eldöntik, hogy melyik építőanyagból készül a fürdő.
Például:
Először is meg kell jelölnie a leendő fürdő kerületének sarkait tétekkel mérőszalag segítségével. A kifeszített kötél segít egyenletes alapot kapni.
A jövőbeli fürdő kerülete mentén árkot kell ásni, amelynek mélysége a fagypont alatt van. Az árok szélessége legalább 30 cm legyen, külső széle a karókkal és kötéllel készült jelöléseken haladjon végig.
Az árok alján 20 cm homok-kavics keveréket kell önteni, ki kell önteni és jól tömöríteni.
A tetejére vasalást helyeznek el - kész fémrácsok, amelyekben a rudak vastagsága legalább 1 cm. Ha az erősítés különálló fémrudak, akkor puha huzallal csatlakoztathatók egymáshoz.
A vasalás felszerelése vagy lerakása után az árok előkészített alján megkezdheti a betonhabarcs kitöltését. A megerősítést célszerű úgy elhelyezni, hogy az ne érintse az árok széleit, és ugyanakkor ne emelkedjen a talajfelszín fölé.
A fürdőhöz ajánlatos kiváló minőségű cementet és finom szemcsés homokot használni - ez további erőt ad a jövőbeli épületnek.
Ha a szalagalap a talaj fölé emelkedik, a betonkeverék kiöntése előtt falapokból zsaluzatot kell felszerelni. Néhány nap múlva a zsaluzat eltávolítható, és az alapot még egy-két hétig száradni lehet.
Ha oszlopos alapra van szükség, akkor a következő építőanyagokra és szerszámokra lesz szükség:
Először is meg kell jelölni a területet: a csapok a jövőbeli szerkezet kerületének sarkain helyezkednek el, és kötelet húznak közéjük.
Az oszlopok helye ki van jelölve: minden furat 1-1,5 m távolságra legyen az előzőtől, ezt a távolságot mind a külső, mind a belső teherhordó falaknál be kell tartani.
Fahasábok használatakor először fertőtlenítőszerrel kell kezelni, hogy megakadályozzák az építőanyag idő előtti bomlását.
Ha az alapozás alapjaként 20 cm átmérőjű csövek - fém vagy azbesztcement - szolgálnak, azokat betonhabarccsal kell önteni a fürdő alapjának elrendezése során.
Először kézi vagy elektromos fúró segítségével a megjelölt helyeken 1,2-1,5 m mélységű és 25-30 cm szélességű lyukakat rendeznek a talajban.
Minden lyuk aljára 20-30 cm-es homok-kavicspárnát helyezünk, amelyet vízzel kiöntjük és óvatosan tömörítjük.
Az előkészített aljára egy megfelelő magasságú feldolgozott faoszlopot vagy csövet helyeznek.
A cső közepére vagy az oszlop köré vasalást helyeznek el, majd a csövet betonnal öntik, és körülötte, valamint az oszlop körül talajt tömörítenek.
Ha a fürdő fából készült, akkor egy ilyen épülethez a következő típusú alapozást választhatja:
Fontolja meg felépítésük jellemzőit közvetlenül a bárból származó fürdőhöz.
A betont a tervezett kerület mentén öntik. A következő pozitív tulajdonságokkal rendelkezik:
Ha a fürdő kis méretű és közepes súlyú lesz, akkor oszlopos alapot lehet készíteni. Leggyakrabban ezt a típusú alapot a következő talajtípusokhoz használják:
Néhány előnye kiemelhető:
Ez a fajta alapozás bármilyen típusú talajhoz releváns. Kialakítása vasbeton monolit. Előnyei között szerepel:
A monolitikus alapozás fő hátránya a magas költség.
A keretfürdő kész keretek használatát jelenti a gyors építés érdekében. Tekintettel egy ilyen épület ezen és egyéb jellemzőire, hasonlítsuk össze a szalag- és oszlopalap gyártás előnyeit.
Fontos megérteni, hogy a keretes fürdő építése elegendő vastag alapfalak elrendezését jelenti az egész épület megtartásához. A felhasznált anyagtól függően az alap vastagsága eltérő lehet:
Alapozásnál feltétlenül a talaj fagyása alatti szintre kell mélyíteni 20 cm-ig. Másrészt nincs értelme 70 cm-nél nagyobb mélységgel ellátni az alapozást. világossá válik, hogy a szalagalap két kategóriába sorolható:
Keretes fürdő építéséhez elegendő egy sekélyen eltemetett alapot használni, legfeljebb 60 cm mélységig.
Bár a szalagalapozásnak számos előnye van, a legtöbb esetben tömbből vagy téglából épült épületeknél használják. Ezért, ha a fürdő fából készült, akkor megállhat egy oszlopos alapon. Az építés során sokkal kevesebb anyagi költségre lesz szüksége az alapanyagért.
Egy ilyen alap különösen fontos a vágott, macskaköves és keretszerkezetek építéséhez. Mivel az oszlopok közötti intervallumban nincs szükség speciális jumperek építésére.
Ha azonban a talaj gyengén teherbíró, akkor ez a fajta alapozás nem releváns. Ha fel akarja szerelni az alagsort, akkor egy ilyen alappal problémás lesz ezt megtenni.
Ha azt tervezi, hogy tégla sütőt telepít a fürdőbe, meg kell szerveznie saját alapot.
A kályha leendő elhelyezésének helyén 50 cm mélységű lyukat készítenek a földbe, ha ezen a területen az egyik alappillér van, akkor azt nem teljes magasságban, hanem egy lyukat készítenek. 50 cm mélységben a felülettől négyzet vagy téglalap alakú mini monolit alapba megy át.
Az alját homok-kavicspárnával borítják, tömörítik, a tetejére megerősítés kerül. A végén a lyukat betonhabarccsal töltik ki.
A fürdő építése kevésbé nehéz feladat, mint például egy magánház építése, de ennek ellenére készségeket és professzionális hozzáállást igényel. Tehát kezdetben egy kényelmes helyet választva alapot kell készítenie egy kis fürdőhöz. A kérdés az anyagválasztással kapcsolatos, amelyből a jövőben meg kell építeni. Ha a falak könnyűhabblokkokból készülnek, akkor egy előkészítés szükséges, ha duzzasztott agyagbeton blokkokból falat építenek, az alap teljesen más. Ha az építkezés rönkházzal történik, akkor az alapozást talpfákból, fából vagy autógumikból is meg lehet oldani.
A monolit opciót csak nehéz szerkezet felállításakor veszik figyelembe. Nézzük meg közelebbről, hol és milyen alapot érdemes felszerelni egy saját kezű fürdő számára, és mennyi ideig szárad.
Az építkezés a jelöléssel kezdődik. Szükséged lesz egy kis szerszámra: 10 db-os fa karók, kalapács, 15 méter hosszú mérőszalag, 25 m építőzsinór, vagy damil, vízszint 20 m. Vegyük a szokásos duzzasztott agyagbeton tömb alapozást. A barkácsfürdő ilyen alapja néhány nap alatt készül el, és nem igényel hatalmas pénzösszegeket. Vegyük a standard verziót.
Kiszámoljuk a kis gödrök szélességét. A fürdő alapblokkjainak szigetelését és csövezését vesszük figyelembe: 200 mm blokkszélesség, 400 mm hosszúság. A lábazat magassága kb. 600 mm, 3 tömb. Kiderült, hogy a fejlesztésre szánt gödrök a következők lesznek: 450 x 450 mm, mélységük 0,8 méter - ez a szabványos szélesség és mélység az expandált agyagbeton blokkokból álló blokk alapjának szokásos felépítéséhez. Most térjünk át a gödrök fejlesztésére.
A fürdőház alapításához saját kezűleg szüksége lesz: bajonettlapátra, lapátra, csákányra, kövek jelenléte esetén baltára a gubancokhoz és kocsira a talaj eltávolításához. Egy adott mélység ásása után egyértelműen kiegyenlítjük az összes élt. A tűztér (fürdőkályha) alapozását is biztosítani kell. Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy az épületen belüli tűztér beépítéséhez beton alátét elkészítése szükséges. Ezt a fő monolit öntése előtt hajtják végre, a számítás után párnát készítenek, majd az expandált agyagbeton blokkok alá öntik a tartógödröket.
1200 x 1200 mm-es gödör ásása 600 mm mélységig. Ezt a mélységet nem véletlenül választották, 300 mm-t szórnak meg homokkal. A párna kézi döngölővel van döngölve. A következő műveletek következnek:
A hordozópárna felszerelésével kapcsolatos konkrét munka után víz- és csatornacsövek hálózatát kell lefektetni, és teljes szigetelést kell végezni.
Tipp: A tűztér alapja ne érintkezzen a főalappal, mert melegítés hatására hajlamos kitágulni. A rést a betonozás és a felső zsaluzat szétszerelése után homokkal töltjük fel.
Csövek fektetése vízellátó hálózatokhoz fürdőben történő leeresztéshez Térjünk át a vízhálózati csövek lefektetésére. A vízellátó hálózatok átmérőjének és hosszának kiszámítását előzetesen, minden konkrét munka elvégzése előtt kell elvégezni. A vízellátó csövek alá, a csövek kilépési helyein külön árkokat ásnak. A vízellátó hálózatok telepítése speciális készségeket és ismereteket igényel, de az árkokat saját maga is elkészítheti. A technológia szerint a csöveket zúzott kőből készült párnára fektetik. Az árkok fenekének feltöltése kaviccsal van ellátva, a standard réteg vastagsága 80-100 mm. A csövek végeit a padlószint felett 100 mm-rel kihozzuk a megfelelő helyre és dugókkal lezárjuk.
Ezt követően az összes betonozási munka és a talpfák falainak felállítása után az összes csövet és belső hálózatot felszerelik. A csövek talajba fektetési mélysége a helyiségen kívülről 1200 mm, belülről 600 mm. A hálózatok kiépítése a lefolyóval egyidejűleg, a csövek egymásba fektetésével is elvégezhető.
A csövek és hálózatok lefektetésére szolgáló párnát hiba nélkül döngölték. Mérik a csatornacsövek lefektetésének lejtését, a be- és kimenetek magasságát, valamint a lefolyó szögét. Mielőtt elkészítené a fürdő teljes alapját, gondoskodjon a szennyvízelvezetésről. Készítsen elő egy gödröt vagy gödröt, húzzon oda egy lefolyót. A fürdő és a lefolyó közötti optimális távolság 6-10 méter, különben a gerendaház nedves lesz.
A keretes fürdő alapja átfagyhat, ezért kívülről különféle anyagokkal szigetelik. A felmelegítést a betonöntés megkezdése előtt végezzük. Habból vagy polisztirolból készült lemezanyagot alkalmazzon, ezek a célok optimálisak. 50 - 80 mm vastagságú, 600 x 1000 vagy 1000 x 1000 mm méretű lapokat hordjon fel.
A gödrök külső oldala mentén (a külső él mentén), a merevítőkeret és a talaj között vannak rögzítve. Ezután a teret teljesen kitöltik betonnal a kívánt magasságig. A szigetelés kiváló minőségű és monolitikus, tartós. A habosított polisztirol nem szívja fel a nedvességet. Az ilyen anyagok élettartama 25-30 év.
Van egy másik lehetőség, hogyan kell külső szigetelést végezni, a fürdő összes támasztékát duzzasztott agyaggal öntve a kerület mentén: a betonozási munka után minden betonalap körül alakítson ki melléküregeket, és öntse ki az expandált agyagpárnát. Az ilyen szigetelés további költségeket igényel a talaj fejlesztéséhez és a vízszigetelés elrendezéséhez.
Most próbáljuk kitalálni, hogyan lehet saját kezünkkel teljesen megerősíteni és önteni a betonoszlopokat a fürdő alá, és fontoljuk meg, hogyan lehet falazatot felszerelni duzzasztott agyagbeton blokkokból. A páncélöv kötését közvetlenül a helyszínen kezdheti el. Jelölést és számítást is igényel. Egy egyszerű módja a térbeli keret kötésének:
Ha a lyukak keskenyek, akkor a nyersdarabokat teljesen össze kell kötni. Ezután a gödörbe teljes egészében beépítik, csak a sarkokat kötve. A megerősítést csak viszkózussal végezzük, a hegesztőberendezések használata elfogadhatatlan.
Csak akkor lehet saját kezűleg megbízható alapot készíteni egy közönséges fürdőhöz, ha nem sérti meg az alapvető építési technológiákat. A keret össze van kötve, beton előkészítés folyik. Az anyagok kiszámítása a következőképpen történik: az alapozás teljes térfogatához az anyagok arányát veszik: 12% cement, 25% homok, 45% zúzott kő, a többi víz és agyag. Az expandált agyagbeton kompozíciók esetén a töltőanyagot (zúzott kő) egyenlő arányban osztják el az expandált agyaggal.
A kompozíció melegnek bizonyul, de feltétlenül vízszigetelő anyagokat kell használni. Mielőtt egy fürdő alapot építene egy ilyen anyagból, számítsa ki a teljes szerkezet súlyát. Habtömbök könnyűszerkezetes konstrukciójához alkalmas, duzzasztott agyagbeton anyagokhoz pedig meg kell erősíteni. Meg kell változtatni az alapozás mélységét, 0,5 méterrel mélyebbre kell önteni, ez minden monolit oszlopra vonatkozik.
Fürdőblokkokból álló oszlopos alapvázlat Az alap ebben az esetben betonpilléren álló duzzasztott agyagbeton tömbökből áll. Először is jelöljük meg a blokkok irányát úgy, hogy 4 csapot kalapálunk a jövőbeli fürdő külső kerülete mentén. Húzza meg és állítsa vízszintesbe a vezetéket körülbelül az első blokk magasságáig. Ha betonöntéskor pincezsaluzatot készített, a falazást a méretének megfelelően végzik el, a tömböket betonlapokra helyezve.
Fektessen le két blokkot egyszerre, töltse fel a varrást habarccsal. Fektesse le a következő sort merőlegesen, az expandált agyagblokk vagy habblokk szélének érintenie kell a zsinórt. A blokkokat főként a betonalapok talajszint feletti magasságának vagy a telek nagy lejtésével történő emelésére használják. Fektesse le a kívánt magasságot, és hagyja megszáradni. A falazás során fektesse a csapokat a tömbök közé, hogy rögzítse a gerendaházat.
A habtömbök súlya kicsi 24 kg-ig, méretei 200 x 300 x 600 mm, ellentétben az expandált agyagbetonnal. Az alaplap számítása másképpen történik, mint a pillér alapozása alatt. Ebben az esetben az egész szerkezet a födémen fog feküdni, egyenletesen átviszi az összes terhelést a talajra, így erősebb.
A födém felépítése (az alapozás födém változata) könnyebben kivitelezhető, mint a pilléres változat, de rönképületnél is beválik. Az 1-1,5 méter magas monolit felületi alapozáshoz nincs szükség mélységre, elegendő 40-50 cm mélyedés a talajban a teljes síkban vagy kerületben, ez a gerendaház konfigurációjától függ.
A betonfödém föld feletti részének magassága 10-15 cm.. Öntéskor egy monolit réteget (födémet) kapunk, amely a teljes keretet hordozza, egyenletesen elosztva a talajon az épület terhét. A födém opció alkalmas mind közepes súlyú épületekhez, mind habblokkokból, habbeton blokkokból készült szerkezetekhez, lehet rá talpfából fürdőt építeni, gerendaházat építeni, sok lehetőség van a födémtechnológia alkalmazására , amennyire az épületek magas színvonalú építéséhez szükséges.
A falazat habblokkokból történő építéséhez a következőképpen van felszerelve:
Tipp: Nyáron a homok gyorsan szárad, betonozás előtt nedvesítse meg vízzel .
Az autógumikból egyedi és egyben erős alapot lehet építeni saját kezűleg. Ez egy gazdaságos lehetőség egy faépület alapjául rönkházból vagy talpfákból. Az elemek lerakásának módja a következő: a fürdő kontúrjára jelölést készítenek. Ezután eltávolítjuk a föld felső rétegét a teljes kerület mentén, 15 cm mélyen és 50 cm szélesen. A teret zúzott kővel és homokkal töltik ki, 1: 1 arányban keverve. A párnát kézi döngölővel döngöljük a gumik alá.
A szükséges számú gumiabroncsot elkészítjük, körülbelül 20-25 darab azonos méretű és magasságú (minden a gumik méretétől és a fürdőtől függ). A gumiabroncsok kerülete úgy van elrendezve, hogy szorosan egymáshoz feküdjenek.
Most helyezzük be a menetes csapokat, kössük őket az abroncsokon átfűzött megerősítéshez. Hozzájuk rögzítjük a talpfák tartószerkezetét, fát. A csapok mélysége a gumiabroncsok teljes vastagságára vonatkozzon. Az ilyen horgonyok magasságának legalább 250 mm-nek kell lennie ahhoz, hogy a rönkház vagy a talpfák csapágygerendáját csavarozhassák.
Célszerű a megerősítést a teljes kerületen és átlósan dobni, majd magát az abroncsteret kitölteni. A megerősítés közvetlenül az abroncsok testén keresztül történhet lyukak fúrásával és az erősítés teljes kerületén történő átfűzésével, így nem kell a külsőt csatornával vagy sarokkal pántolni.
A gumiabroncsokból blokkkészletet készíthet, és közvetlenül a földbe temetheti. Ugyanakkor az építkezés ára érezhetően csökken, nem kell nagy födémet önteni ahhoz, hogy habblokkokból vagy duzzasztott agyagbeton blokkokból építsenek egy épületet. Az abroncsokból készült teherhordó elemek eszköze az egyik olcsó és egyszerű lehetőség, amely minőségében nem rosszabb, mint a födém. Ideális alap egy fából készült fürdőhöz, talpfákhoz vagy tömör faházhoz (rönkház).
Használhatja a gumiabroncsok alapozásának blokkos változatát, ahol a jelölés ugyanúgy történik, mint más esetekben, de nincs szükség csövekre, cölöpökre, betontömbökre, és nincs szükség drága megerősítésre.
Az egymásra helyezett gumiabroncs-készlet (4-5 darab) csövek és zsaluzat helyett egy gerendaház vagy talpfa alátámasztására szolgál. Az ilyen támasztékok építésének feltételei minimálisak, a gumiabroncsok alapja gyorsan szárad, mivel nincs nagy mennyiségű beton a talajban, és néhány nap elteltével a keretfürdő vagy a fakeret további felszerelése elvégezhető. ki.
Néha a fürdő alapját vastag gerendából készítik, közvetlenül a talajba betonozzák, néha pedig monolit változatot szerelnek fel. Tudnia kell néhány apróságot, mielőtt megfelelően megjavítaná a fürdő alapját, vagy saját kezűleg új alapot építene a fürdő számára:
Döntse el, milyen anyagból építi az alapot, gerendaházból, talpfákból, mekkora lesz az épület magassága, mennyi talpfára vagy faanyagra van szükség. Monolit vagy beton alapra van szüksége rönkházhoz, fa talpfára vagy kapitálisra habblokk építéséhez.
A fürdő alapozásának ismerete nem minden, előzetes számításokat kell végezni, és csak ezután kezdheti el magabiztosan építeni. Ön dönti el, melyik alapozó a jobb fürdőhöz, de jobb, ha előre kiszámolja, mennyi anyagra van szüksége ehhez, és lerajzolja a készülékét. Egy egyszerű számítás után mindent tökéletesen meg tud csinálni, mert itt nem lesz szükség nehéz felszerelésre, kivéve talán egy betonkeverőt fa csúszdával és betonlefolyóval.
