Яркий контраст острова Эланд в Швеции граничит с темными и дремучими лесами на материке. Значительную часть острова занимает известняковое плато. Его равнину круглый год обдувает непрекращающийся ветер. И только изредка здесь можно встретить островки плодородной почвы. Жаркое летнее солнце нагревает всю каменистую поверхность острова Эланд, и скудная растительность довольно быстро высыхает. В зимнее время полярный шторм полностью покрывает равнину снегами и льдами. В это время вся южная часть острова Эланд напоминает белую арктическую тундру. По приходу весны лощины, покрытые снегом, наполняются водой. Лучики солнца пробуждают растительность, которая покрывает голую землю и простирается до горизонта.
Известняковое плато благоприятно воздействует на всю местную флору. С приходом теплого времени года шведский остров наполняется птичьим пением и щебетом. Неподалеку от открытой воды располагаются прекрасные обитатели острова Эланд – серощекие поганки. Гнездо таких птиц напоминает плот, потому как оно представляет собой скопление листьев, ничем не скрепленное между собой.
Обширные долины абсолютно не отличаются разнообразием и напоминают больше степь. Острову Эланд на сегодня более пятисот миллионов лет. В теплом море в доисторические времена сформировались мощнейшие пласты горной породы. А после ледникового периода все они поднялись значительно выше уровня моря. На берегу известняк образует своеобразные колонны, а в глубине острова он ложится пластами. Эландская подпочва пориста и полностью изрезана расщелинами. Кустарники и низкорослые деревья на фоне открытых просторных плато напоминают саванну Восточной Африки.
Шведский остров Эланд был обитаем еще в довольно далеком прошлом, ведь здесь часто можно встретить мощные сооружения, построенные людьми в древние времена. Местные дома окружала широкая стена, фундамент которой сохранился до наших дней и считается одной из главных достопримечательностей острова Эланд. Стены домов возводились из камней, добытых неподалеку, а их крыши крылись камышом или соломой. В Средние века в этих местах появились деревянные сооружения. Защитный вал с зубцами был семь метров в высоту, благодаря чему поселение было почти неприступным.
Известняку, которого на острове в избытке, в 12-м столетии нашли новое применение. Тогда миссионеры принесли сюда искусство обработки камня. Все каменные изделия широко экспортировались, что способствовало быстрому процветанию острова. На прибрежных плодородных землях поселенцы занимались земледелием. Во времена раннего средневековья сооружения на острове располагали продольно, дома и дворы до сих пор хранят дух минувших времен.
Для помола зерна местные жители использовали ветряные мельницы. В период расцвета острова в 19-м столетии их число достигало двух тысяч. Мельницы обычно устанавливали рядами на береговых валах. Сейчас их осталось более четырехсот, и они считаются настоящими символами острова Эланд.
Для ознакомления с достопримечательностями Швеции, в частности с интересными местами города Кальмар, вам понадобится где-то поселиться. Специально для вас ниже представлены популярные отели города Кальмар. Здесь вы сможете забронировать номер в отеле города Кальмар заблаговременно в соответствии с вашими пожеланиями и финансовыми возможностями. Для вашего удобства здесь приведена информация о расположении отелей относительно центра города, а также количество звезд.
Просто выберите понравившийся вам отель, нажав на кнопку «Посмотреть отель». Далее вы окажитесь на странице, где можно забронировать отель. Там же находится более подробная информация о нем, отзывы, оценки, фотографии, расположение на карте, особенности и, конечно же, цены.
Если вы пожелаете посмотреть другие отели, можно просто выбрать сверху город «Кальмар», и перед вами откроется список всех отелей города Кальмар, доступных для бронирования.
Находящаяся в Северной Европе Швеция никогда не была в числе стран, которые могли бы похвастать обилием пляжных курортов. Её умеренный климат и прохладная в течение всего года погода практически не оставляют возможностей для пляжного отдыха. Однако на территории королевства всё же есть несколько местечек, которые в летнее время превращаются в настоящий Лазурный берег. Одним из них является остров Эланд, расположенный у восточного побережья материка.
Остров Эланд по своей величине является вторым островом в Швеции и самой маленькой провинцией страны. Длина его -140 км, ширина от 4 до 16 км. Площадь составляет 1345 кв. км, а население около 25 000 человек. Расстояние до материка - 3,4 - 25 км. Расстояние до острова Готланд - 50 км.
Остров соединён с материком мостом, протяженностью 6070 м, построенным в 1972 г. Этот мост, предназначенный исключительно для передвижения на автомобиле или автобусе, соединяет остров с городом Кальмар через пролив Кальмарсунд, протяжённость сооружения составляет почти 7 км.
Добраться до Эланда также удобно из Стокгольма, так как от столицы по расписанию ходит автобус прямиком до курорта. Кроме того, от побережья Эланда курсирует паром, на котором можно доплыть до крупнейшего шведского острова Готланда, который находится в 50 км.
Этот небольшой участок суши в Балтийском море представляет собой одну из лучших рекреационных зон Швеции. В основном этот курорт популярен у жителей страны, однако иностранные туристы, отдохнувшие на Эланде, всегда остаются довольными проведённым здесь временем. Ведь посещение курорта позволяет не только получить особый северный загар и искупаться в чистых водах Балтики, но и обогатиться духовно, осматривая местные старинные достопримечательности и наслаждаясь уникальной природой этой местности.
Ранее остров Эланд был отдельной провинцией, однако в 1826 году он был объединён с леном Кальмар. Численность населения здесь составляет лишь немногим более 26 тыс. человек. На острове всегда было особенно развито сельское хозяйство, однако в настоящее время основной индустрией здесь является туризм.
Столица острова - небольшой прибрежный городок Боргхольм с населением 3 тыс. жителей – расположена в центральной части западного побережья. Кроме того, на Эланде есть ещё несколько таких же городков-поселений, среди которых Геттлинге, Гультерстад и Морбиланга.
История проживания человека на территории Эланда уходит действительно в глубину веков. Первые люди поселились здесь уже во времена Каменного века где-то в 5 тысячелетии до н. э. При раскопках, проводимых на острове, были обнаружены предметы и орудия труда, датированные 3 тысячелетием до н.э. Они свидетельствуют о том, что уже тогда на Эланде активно развивалось земледелие.
В эпоху раннего Средневековья остров был одной из стоянок викингов, от его побережья отправлялись в дальний путь их военные корабли. В IX столетии Эланд вошёл в состав Шведского государства, в XI здесь началась эпоха христианизации. В это время здесь активно строились деревянные церкви, но, к сожалению, ни одна из них не «дожила» до нашего времени. В средние века на долю острова выпало множество несчастий, он неоднократно опустошался вражескими набегами и эпидемиями чумы.
В 1361 году Эланд был завоёван Данией, спустя некоторое время оказался под властью Ганзейского союза, а затем снова перешёл к Шведскому королевству. На острове часто гостил король со своей свитой, а также представители знати, их основным развлечением здесь была охота. В связи этим постоянно вытаптывались сельскохозяйственные угодья крестьян, а также наносился ощутимый урон местной фауне. Когда в начале XIX столетия разорение Эланда наконец прекратилось, здесь начался экономический подъём и активный демографический прирост. Однако неурожаи, постигнувшие сельское хозяйство острова, вынудили значительную часть жителей переселиться на материк. С тех пор численность населения Эланда колеблется в пределах 20 тысяч, большая часть из которых задействована в туристической сфере.
Климат Эланда морской и очень тёплый. Зимой здесь практически не бывает минусовой температуры, а лето отличается наибольшим на территории Швеции количеством солнечных дней, когда температура превышает +25 С. По Эланду практически всегда гуляет тёплый морской ветер, поэтому шведы называют свой любимый курорт островом солнца и ветра.
Остров знаменит своими песчаными пляжами. Общая протяжённость всех пляжных зон составляет 280 км. Разумеется, здесь во всём многообразии представлены традиционные пляжные развлечения от волейбола до прыжков с вышек и катания на банане. Конечно же, особенно развит здесь сёрфинг, так как ветер и прибрежные волны – лучшие друзья этого вида спорта.
Скалистое основание Эланда, сложенное из песчаника, сланца и известняка, сформировалось более 500 млн. лет назад. В южной части равнинный ландшафт тянется на 40 км. Здесь под тонким слоем земли залегают известняковые породы. Этот степной участок называется Стора-Алварет. Между ним и Боргхольмом тянется самый крупный в Южной Швеции лесной массив. Севернее очаровательной бухты Чёпингсвика в воду срываются высокие отвесные скалы, изъеденные ветрами и волнами. На восточном побережье далеко в море выходят мысы, а пляжи в бухте Бёды, протянувшиеся на километры, необычайно живописны. В районе Хёгби раскинулись величественные хвойные леса, занимающие 6000 га.
На острове встречаются редчайшие виды цветов, среди которых Helianthemum oelandicum («солнечный цветок Эланда»). Здесь произрастает более 30 видов орхидей (все охраняются государством), в степном районе – песчаные лилии и лапчатка. Радуют глаз голубые анемоны, примулы и фиалки.
Не менее богат и животный мир Эланда. На самом юге находится орнитологический заповедник Утенби, поражающий многообразием видов. Не менее интересен заповедник Петъерде-Трэск. Чибисы, ржанки, гагары, чайки, бекасы, морские гуси, кулики, луни – водоплавающие, морские, болотные, перелетные птицы. Здесь можно увидеть журавлиный клин, тянущийся к югу. Встретить грандиозных лебедей и услышать соловьиные трели. Когда-то здесь водились маленькие лошадки, одну из которых король Густав III подарил Екатерине II для ее внука Александра.
Исторические памятники Эланда также поражают своим разнообразием. Масса достопримечательностей сосредоточена в районе местной столицы Боргхольма. Здесь можно видеть развалины замка, который сгорел ещё в 1806 году, но так и не был отстроен. Недалеко от столицы также расположена королевская резиденция, в которой каждое лето гостят монархи. Этот дворец Солиден выстроен королевой Викторией в итальянском стиле. Вокруг него разбит красивейший парк, а также организован заповедник, на месте которого раньше были королевские охотничьи угодья.
Остальная территория острова также богата на достопримечательности разных эпох. Свидетельствами того, что жизнь на Эланде зародилась ещё в Каменном веке, являются 19 оборонительных фортов, из которых один – Экеторп – полностью отреставрирован. Сейчас в нём находится деревня викингов, в которой можно детально ознакомиться с бытом и традициями этих средневековых воинов. Здесь можно не только оставаться сторонним наблюдателем, но и, нарядившись в традиционную одежду, стать участником турнира по стрельбе из лука. О пребывании на острове викингов свидетельствуют также во множестве разбросанные по Эланду рунические камни.
И, конечно же, не стоит забывать о главной достопримечательности острова – его мельницах, которые охраняются государством. Наибольшее их скопление расположено близ местечка Леркака, всего же этих ветряных сооружений на острове около 400.
Эланд - в первую очередь, популярный курорт, его также называют островом ветра и солнца. Каждый год в конце сентября - начале октября на острове проводится праздник урожая. В эти дни по всей территории Эланда проходят фестивали, ярмарки, конкурсы и марафоны.
Летом остров Эланд посещают множество туристов, но не менее удачное время для поездки это весна или осень, когда природа особенно красива и умиротворена, и характерные островные пейзажи - бесконечные равнины и обширные белые пляжи - приобретают особое живописное освещение.
Жизнь в этом краю нелегка по многим причинам. Тем не менее остров Эланд издревле привлекал к себе внимание соседей - от викингов до скандинавских королей. И немудрено, ведь тот, кто владеет островом, может запросто перекрыть выход из Балтики, превратив его в базу морского флота.
МЕНЬШЕ НЕКУДА
Эланд - самая маленькая из исторических провинций Швеции.
Зланд - остров в Балтийском море в составе Швеции. Рельеф острова неровный, холмистый. Значительную территорию занимает известняковое плато Стура Алварет, где сохранились редкие и вымирающие виды островной флоры и фауны. Стура Алварет внесено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Климат острова умеренный морской, довольно мягкий, и в сочетании с удобренной известняком почвой он создал прекрасные условия для выращивания цветов, которых здесь очень много, и среди них встречаются крайне редкие: одних только орхидей здесь более 30 видов. На юге острова расположен орнитологический заповедник для перелетных и морских птиц. Прочая растительность не отличается разнообразием и представлена сосновыми и широколиственными лесами (дуб, ясень), перемежающимися с обширными зарослями вереска.
Люди начали заселять Эланд в каменном веке, около 7 тыс. лет назад: они перебрались через пролив Каль-марсунд по льду, сковавшему пролив. Это были племена охотников-собирателей. Примерно 3 тыс. лет назад они стали заниматься обработкой земли и разведением скота. Примерно тогда же появляются поселения в Альби и по всему острову. До наших дней сохранились следы этих поселений в виде «каменных кораблей» - особого вида захоронений, окруженных каменной оградой, в Геттинге и Гултерстаде. Всего на острове было найдено 19 таких каменных оград.
До того как в IX в. остров Эланд вошел в состав Шведского королевства, он постоянно подвергался нападениям различных скандинавских кланов.
Христианство утвердилось на острове в XI в., но до наших дней сохранились только каменные средневековые церкви, а древние деревянные постройки сгорели во время набегов викингов, войн кланов и эпидемии чумы.
В 1361 г остров захватила тогда еще могучая Дания, а через несколько лет - Ганзейский союз (объединение свободных немецких городов), превративший его в базу торговых судов, курсировавших по Балтике.
В мировой военной истории остров известен тем, что здесь в 1676 г. произошло Эландское сражение - между шведским и объединенным датско-голландским флотами, в котором союзники одержали победу (шведы потеряли три корабля, еще пять выбросились на мель, чтобы избежать затопления).
Несмотря на поражение, Швеция сохранила за собой Эланд. С 1569 по 1801 г. он бы превращен в охотничьи угодья королевской семьи, в результате чего были почти истреблены крупные животные. О той поре напоминают олень и корона на гербе острова, символизирующие его статус как места королевской охоты.
Остров Эланд называют исторической провинцией Швеции, но при этом он не является административным или политическим субъектом. Эланд - часть лена Кальмар (лен - единица административно-территориального деления Швеции). В состав лена Кальмар Эланд вошел в 1634 г., а с 1819 по 1826 г. он считался отдельным леном Эланд.
Эланд - второй по размеру остров в Швеции после Готланда. От материковой Швеции отделен проливом Калъмарсунд, через который построен автомобильный мост. Рельеф острова - известняковое плато, покрытое моренными отложениями. На острове растут широколиственные и сосновые леса, заросли вереска.
НАСЛЕДИЕ ВИКИНГОВ
Главные достопримечательности острова - рунические камни и деревня викингов.
С материковой территорией Швеции остров соединен Эландским мостом, переброшенным в 1972 г. через пролив Кальмарсунд. Это автодорожный мост протяженностью 6700 м, связывающий город Кальмар на берегу Скандинавского полуострова с городом Ферьестаден на Эланде. Характерный «горб» высотой 36 м над одним из пролетов сооружения сделан специально для прохода крупных судов, и стал живописной деталью островного пейзажа. Одно из предназначений моста, который может служить и акведуком, - транспортировка пресной воды с материка на остров Эланд, где ощущается недостаток природных источников влаги. Едва пролившись на землю, дождевые капли тут же просачиваются вглубь известняка, образуя карстовые трещины.
В старину остров и материк были соединены дамбой и между ними ходили паромы-ферье. Вид паромов дал название месту, где эти паромы причаливали к острову. Ферьестаден и по сей день остается крупнейшим городом острова. Немногочисленное население острова занято земледелием (здесь собирают неплохие урожаи зерновых и сахарной свеклы) и животноводством - разведением овец. За многие века овцы преобразили ландшафт острова до неузнаваемости, уничтожая едва появляющуюся растительность, из-за чего пейзажи острова в районе плато Стура Алварет сравнивают с восточноафриканской саванной.
Население острова никогда не было многочисленным. В начале XX в. тут проживали всего около 4 тыс. человек, а в наши дни - около 25 тыс. постоянного населения. Летом, в туристический сезон, число гостей острова составляет около полумиллиона человек, из которых большинство - шведы, датчане, норвежцы. Они приезжают на Эланд, чтобы увидеть землю, считающуюся прародиной викингов, и сотни километров каменных стен, созданных из кусков собранного древними жителями известняка.
Эланд известен как климатический курорт: здесь самое большое количество солнечных дней в году на всем восточном побережье. Именно поэтому, а еще из-за удаленности острова от шумного континента, Эланд был выбран в качестве летней резиденции шведской королевской семьи. В 1906 г. королева Виктория построила здесь Золлиденский дворец в итальянском стиле.
Для Швеции места здесь уникальные: на острове расположены единственная в стране степь в районе плато Стура Алварет и песчаные пляжи, протянувшиеся вдоль берега на 300 км. Карл Линней так писал об Эланде в 1741 г.: «Едва ступив на берег, мы сразу поняли, что эти места совсем не похожи на другие шведские земли...»
Знаменитые старинные ветряные мельницы острова считаются национальным достоянием Швеции, охраняются государством и являются символом острова. Всего их здесь около 400, и они прекрасно сохранились.
На острове чтут старинные традиции, и каждый год в конце сентября - начале октября здесь проводится праздник урожая Скёрдефест, в ходе которого каждому желающему предоставляется возможность поработать на старинной шведской ферме. В центре Боргхольма воздвигается символ праздника «пумпагуббе»: пугало с тыквенной головой. Но главная достопримечательность города - старинный Боргхольмский замок.
ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ
■ В старину на острове водились маленькие лошадки, одну из которых шведский король Густав III подарил российской императрице Екатерине II для ее внука Александра.
■ В Средние века количество деревянных ветряных мельниц на острове достигало 2 тыс.
■ В честь острова Эланд назван вид найденных здесь кембрийских трилобитов Eccaparadoxides oelandicus - морских членистоногих, вымерших 250 млн лет назад.
■ Самым богатым на находки оказалось древнее захоронение Экеторп: здесь были найдено 24 тыс. артефактов.
■ Редчайший вид цветов на острове - Helianthemum oelandicum или солнечный цветок Эланда.
■ Каждый год на остров Эланд приезжают по три миллиона туристов.
■ Ежегодно на острове проводится парад старинных автомобилей, выпущенных в Великобритании.
■ Эландский мост - самый длинный мост в Швеции, превосходящий подлине Эресуннский. Последний имеет общую длину 7845 м, но лишь часть его находится непосредственно в Швеции.
■ Официальные символы острова - цветок солнцецвет и обыкновенный соловей.
■ Первое известное научное исследование острова и плато Стура Алварет провел в 1741 г. сам Карл Линней (1707-1778 гг.), шведский естествоиспытатель, создатель единой системы классификации растительного и животного мира.
■ Первое известное научное исследование острова и плато Стура Алварет провел в 1741 г. сам Карл Линней (1707-1778 гг.), шведский естествоиспытатель, создатель единой системы классификации растительного и животного мира,
■ По законам Европейского Сообщества, Эланд официально не считается островом, так как соединяется с континентом Эландским мостом. Поэтому островитяне не получают дотации ЕС.
■ На острове находится самый высокий в Швеции маяк «Длинный Ян» (42 м).
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
■ Исторические: древние кладбища Геттлинге, Гултерстаде и Экеторп, деревянные мельницы (XVII в.), форт Экеторп, форт Граборг, рунические камни, каменные кольца.
Встать пришлось в 6 утра, вообще не выспалась, но страх опоздать на паром и зависнуть в грустном и обшарпанном Оскарсхамне только и держал на ногах. Позавтракать не успела, даже кофе не успела сварить, запаковала все сумки еще с вечера, чтобы утром осталось сложить минимум, погрузить и уехать в порт. Рассвет на пляже очень красивый, от такой красоты сонливость как рукой сняло.
Подъезжаю к причалу - вот он стоит, красавец паром. На вид гораздо меньше и сильно проще того, что плавает на Готланд.
Перед посадкой еще раз посмотрела на главную местную достопримечательность - самую длинную скамейку в Швеции
Билеты на паром покупают тут же у капитана и только за наличные, на человека стоит 150 крон в одну сторону, велосипед бесплатно. Сначала запускают велосипедистов, а потом уже автомобили, на готландских же паромах все наоборот. Паром внутри выглядит старым и обшарпанным, видно, что он видавший виды и плавает тут давненько. Никаких тебе роскошных буфетов-ресторанов со шведскими национальными блюдами, как у Destination Gotland, никаких кресел, как в самолете. Внутри стоят обычные пластиковые столики с простыми стульями, коих мало, а пассажиров много и на всех не хватает. Пользуюсь тем, что велосипедисты заходят первыми, и занимаю самый маленький столик у окна. Есть небольшой буфет-окошко, где наливают чай и кофе, есть вроде даже какие-то сэндвичи для микроволновки, но ассортимент небольшой.
Погода начинает портится, и как только мы выходим в море, накрапывает дождь. Настроения почему-то нет, а вдруг этот дождь на весь день? Да еще и паром какой-то депрессивненький, старый, навевает мысли о Советском Союзе. К хорошему так быстро привыкаешь. И вот я думаю: так чего ж я сижу тоскую, плыть два часа, надо самой создать себе настроение и счастье, иду вниз за велосумкой с едой, прошу в буфете горячей воды, завариваю себе кофе, завтракаю, глядя на море в окно, и настроение от горячего кофе налаживается. Небо потрясающе красивое, в таких переливающихся разыми цветами тучах, и хорошо, что дождь там, за окном, а я сижу и пью кофе в тепле. Счастье! Наблюдаю в бинокль тот самый Бло Юнгфрун - маленький остров-национальный парк, на который я не попала. Кроме леса в бинокль не наблюдается ровным счетом ничего, ни людей, ни построек, ни живности - лесная пустыня. Ну наверное природа там нетронутая. Да, в такую погоду там не очень приятно гулять. Да и хорошо бы приплыть на своей лодке и пошататься в одиночестве, а не с толпой всего 3 часа.
Blå Jungfrun. В шведском фольклоре это остров шабаша ведьм. Там никогда не жили люди.
В Byxelkrok на Эланде дождя нет. Оглядываюсь вокруг и понимаю, что впереди километры глухой деревенкой жизни с минимумом цивилизации, поэтому надо заехать в супермаркет ICA за продуктами на пару-тройку дней. На ближайшие 60 км это самая крупная деревня, в которой вообще есть продуктовый магазин.
Первые впечатления от Эланда - тихо, пусто, спокойно и очень хорошо для велосипеда. Движение есть, но только по основной трассе, проходящей через весь остров. Дорожная сеть обширно развита, много готовых веломаршрутов с указателями, и если свернуть с трассы, то становится совсем тихо, людей почти не заметно. Северная часть острова обширно покрыта лесами, и я еду по дороге, вдоль которой растянулся сосновый лес. Остров с давних времен использовался только для сельскохозяйственных целей и здесь такая настоящая сельская глубинка.
Остров по форме длинный и узкий, в длину с севера на юг примероно 150 км, а в ширину всего 5-10. Но логичного прямого маршрута проложить никак не получается: интересные и загадочные места находятся и на западном побережье у Калмарского пролива, и на восточном у берегов Балтики. Поэтому чтобы посмотреть все интересное, приходится ехать крюками то вдоль одного берега, то пересекая остров поперек выезжать на другой, то вообще ехать посередине острова. С такими плутаниями легко накрутиь приличный километраж, и я прикидываю, что дня за три пересеку Эланд. Южная часть острова почти необитаема: практически всю территрорию занимает Большой альвар, и наверное нет смысла ехать до самого южного мыса, оттуда не уплыть на материк.
Асфальт быстро надоедает, и я решаю свернуть к некоей достопримечательности по коричневой стрелочке с узловатой пиктограмкой (теперь-то уж знаю, что называется это узлом Боуэна). Поначалу непонятно, что есть это такое за место. Написано "naturreservat", то бишь природный заповедник. Название его на фото.
Написано все только по-шведски. Предлагается пройти пешком по какому-то странному маршруту через какой-то особенный лес. Ну что же, я заинтригована и иду по тропинке, велик веду рядом. Оказывается, эта тропинка ведет к здоровенной каменно-соломенной длинной хижине по типу длинного дома викингов - реконструированному поселению железного века. В этом доме люди на Эланде в железном веке и сами жили, и держали скот, два в одном.
Рядом такая же сгоревшая длинная хижина
Но тут я понимаю, что реконструкция здесь неспроста и натуррезерват тоже, значит где-то рядом обнаружили реальное поселение железного века. И точно! Проходишь через необычный туёвый лес со всякими табличками, рассказывающими о туях, - и вот оно, былое поселение железного века. Стоят каменные основания трех таких вот длинных домов, действительно огромных, поросших мхом и культурным слоем. До этого я сама искала арехологические древности - кладбище бронзового века в Финляндии, всякие викингские курганы, рунические камни, а теперь они уже будто сами ко мне притягиваются.
Тот самый необычный туевый лес
Выбираюсь из этого древнего посления по лесной просеке и решаю придерживаться веломаршрутов. Неспроста тут указатели веломаршрута расставлены, что-то интересное наверняка на нем есть. Хотя у меня есть и своя карта, на которой я отметила интересующие меня места. Веломаршрут выводит к еще одной достопримечательности. Ощущение все больше такое, что я играю в какую-то интересную игру вроде рогейна, когда у тебя есть карта с маршрутом и на ней отмечены точки с цифрами, но что там в каждой точке - загадка, пока не увидишь своими глазами.
Обычная сельская церковь...
...с собственной конюшней!
Заезжаю в деревню Källa. Там находится старинная кирха 12 века, да не обычная, а фортифицированная. Церкви-форты я видела в Румынии и Беларуси. А вот про Швецию что-то раньше не слышала, а оказывается на Эланде все есть! Снаружи выглядит не очень живописно. Издалека с дороги даже похоже на какой-то сарай.
Но подъезжаешь ближе - действительно огромная церковь-форт, абсолютно прямоугольная, даже крестов сверху нет, наверное чтобы враги не догадались. Вместо креста два металлических петуха-флюгера. Стоит эта церковь почти возле моря на восточном берегу острова, оттуда могли нападать датчане, например. Внутри рунический камень с изображением, символизирующим переход от язычества к христианству (как раз того периода). Раньше в этой церкви были деревянные резные скульптуры святых и апостолов, такие же, как и в музее Висбю на Готланде. Но их там теперь нет - увезли в музей Кальмара.
Какой-то элемент, снятый с крыши
От деревни снова еду по веломаршруту, и ехать-то далеко не пришлось, как возникла новая деревня Вий (Wij) и прямо возле велодорожки образовались разбросанные по полю камни. Оказывается, это древнее кладбище такое необычное. Когда памятники и надгробия еще не изобрели, эландцы ставили просто камень, чтобы как-то обозначить захоронение. Или каменные круги выкладывали.
Еще одной отличительной особенностью Эладна являются деревянные мельницы. Их так много, что иногда складывается ощущение, что едешь по Голландии, и вспоминается Дон Кихот. Мельницы были популярны тут издавна, так как местность ровная, и есть где разгуляться ветру. Каждый фермер считал своим долгом поставить на своем поле деревянную мельницу. Или каменную.
Мельницы до сих пор распространены как декоративный элемент сарая например. Сараи часто имеют форму угла, какая-то местная особенность.
Для украшения очень часто используют пустыне молочные бидоны. Почти у каждого дома они стоят в композиции с цветами.
Самая большая мельница находится в Сандвике. Поехала и я туда, хоть это и был небольшой крюк. Мельница голландского типа, действительно огромная, а внутри ресторан. За отдельную плату можно подняться и внутрь мельницы, ресторан только на первом этаже, на верхних этажах музей. В музей я не пошла, это уже не так интересно, если был в Голландии в Киндердайке.
К югу от Сандвика веломаршрут уходит вдоль берега по одному из альваров - уникальному природному образованию острова. Альвары - это такие равнины, на которых слой почвы на твердой порде (обычно известниковой) настолько тонкий, что там растет только мох, небольшие кустарники и невысокие деревца. Такой довольно необычный набор флоры. Ощущение, что ты едешь где-нибудь по африканской саванне или по Мексике, что-то такое иноплантное и совсем не ассоциирующееся со Швецией. Еду и думаю: гравийка покрыта чем-то белым, похожим на мел, уже все велосумки белые от этой пыли. Это же и есть известняк!
Берега моря состоят из слоистых пород. Отслаивающиеся камни получаются плоскими, и из них приспособились складывать пирамидки, ими усеен весь берег. Каждый должен сложить свою пирамидку.
Это удовольствие из альвара, моря, милых пейзажей, белой гальки и странного солнца будто бы в дымке длится километров 15, а потом заканчивается. Надо выезжать на трассу. Я думала доехать сегодня до Боргхольма и встать там где-нибудь с палаткой. Со всеми петляниями накрутила уже больше 80-ти км. Вот и Боргхольм. Но место для палатки найти не так-то просто. Либо попадаются частные дома, где вроде бы встать можно по закону, но неловко на чужом газоне и людно, либо заповедная территория вдоль берега с зачеркнутой палаткой. На всякий случай проверяю хостелы. Один закрыт, второй вообще оказался частным домом, в котором живет швед арабского типа с женой азиаткой. И похоже, что сдается у них только одна комната и та занята. По информации от шведо-араба все в округе сдают комнаты за 500 крон. Плюнула я на это дело и поехала в кемпинг - дело-то к сумеркам. Устала сегодня нещадно. Но кемпинг оказался опять неправильный, опять с меня потребовали эту зеленую карточку ассоциации кемпингов. На этот раз я сдалась, и пришлось выложить 150 крон за эту карточку. В итоге кемпинг вышел дико дорогим. Почти ни за что (за палатку в лесочке) и душ выложила почти 350 крон - 2500 рублей!!! Да еще и душ оказался платным 5 крон за 3 минуты! В кемпинге имеется бассейн, но он тоже за отдельную плату, и часы работы у него что-то вроде с 10 утра до 5 вечера. То есть если ты просто приехал на одну ночь, то тебе воспользоваться им никак не получится. Это пока самый жлобский кемпинг, что я встречала.
Пока ужинала в палатке, у меня случился какой-то внутренний перелом и возника некая нелюбовь к Швеции, которая впоследствии росла с каждым новым днем. Как будто розовые очки вдруг стали прозрачными. Дорого, а сервис предлагают очень никакой и отношение не как к клиенту, а как к назойливой мухе. По сравнению с Норвегией это самый настоящий жлоботупизм. Возникла мысль поскоре выбираться из Швеции в Прибалтику, где все дешевле и отношение лучше. Наверное, не буду здесь надолго задерживаться и так и сделаю, ускоряясь поездами.
На ужин сварила макароны с консервой-тунцом. Этот тунец из ICA оказался менее вкусным, чем предыдущий, и половину открытой банки оставила под тентом в тамбуре палатки. Ночью эту банку кто-то вытащил и выел.
Жлобокемпинг
Проснулась от звука сенокосилки в седьмом часу. Выглядываю - ездит чувак в наушниках по газону совсем недалеко от палатки. Ах ты ж сволочь! Я понимаю, работа и все такое, но он в наушниках, а я заплатила 350 крон, чтобы спать на этом долбанном газоне в своей палатке! С утра пасмурно, разозлилась на кемпинг, а еще обнаружила, что сломался багажник. Обе стойки с двух сторон поломались у основания. Да, ехать можно, груз ложится на две другие задние стойки, но долго ли он так протянет, я не знаю.
Одной проблемой прибавилось - надо искать веломастерскую, а скорее всего вообще предложат ставить новый багажник, ведь алюминий не сваривается. На ресепшене кемпинга спрашиваю, есть ли в Боргхольме вело или автомастерская. Парень что-то гуглит и выдает мне название и адрес веломастерской. Еду по этому адресу, там оказывается велопрокат, который закрыт, рядом автовокзал. Меня рукой подзывает водитель автобуса, стоящего неподалеку. Он звонит по телефону на бумажке, а там отвечают, что в Боргхольме филиал не работает всю неделю (ну просто продавец свалил в отпуск), а основной магазин-мастерская у них в Ферьестаде, в 35 км на юг. Это мне по пути, я ж туда и еду сегодня. Но работают они до 6 вечера, поэтому надо успеть и посмотреть все задуманное и проследить, чтобы багажник не развалиля окончательно в процессе, и успеть до закрытия магазина.
Осматриваю крепость в Боргхольме. Крепость сыграла большую роль в Кальмарской войне между Данией и Швецией, и несмотря на то, что шведы войну проиграли, крепость была возвращена им. В 17-ом веке один из королей из руин послевоенной крепости строит себе дворец в стиле барокко. Денег видимо на содержание не хватило, а вот уже 200 лет все находится в состоянии запущенных руин. Но деньги за просмотр исправно берут. Руины очень большие и живописные, в пасмурную погоду здесь только в сталкера и играть.
Боргхольм в клипе Roxette
Осмотрев крепость, выбираю самые ровные и быстрые дороги - то есть основную трассу. Вчера она была не сильно приятной, без обочины и с сильным движением, поэтому я ее избегала как могла разными веломаршрутами. Но сегодня от Боргхольма на юг она приобрела довольно широкую обочину для движения велосипдистов, и ехать по ней уже можно.
Даже несмотря на спешку, никак не могу пропустить интригующий Исманторп! По скудным данным из интернета и всяких лонли планетов это крепость, которая находится в самом географическом центре острова Эланд. Крепость окружена лесами, рядом нет никаких поселений и больших дорог, то есть расположена она в довольно труднодоступном месте. А значит должно быть что-то интересненькое вдали от истоптанных туристами троп. Время еще есть, а расстояния тут уже не очень большие. Прокладываю маршрут к Исманторпу, и чем ближе подъезжаю, тем в более глухой лес уводит дорога. Сначала асфальт превращается в грунтовку, закрытую шлагбаумом от машин.
Потом грунтовка превращается в лесную дорогу, а в конце концов и вовсе утакаешься в лесенку, ведущую на пеший маршрут длиной 2,3 км по глухому лесу.
Но форт оказывает проще и древнее, чем я думала. Это огромная круглая каменная стена, а внутри еще остатки стен домов, встроенных в окружную стену. Это древний город железного века. Напоминает Грейт Зимбабве. Там такая же каменная кладка. А еще это чем-то похоже на Аркаим в Челябинской области.
Сверху это все выглядит вот так
Чем больше гуляешь по камням, тем вопросов возникает все больше и больше. Кто и зачем построил этот древний город в самом сердце Эланда?
Обратно к велосипеду дохожу быстро, сажусь в седло и гоню что есть мочи в Ферьестад, чтобы успеть до закрыти веломагазина. В голове мысли о древнем городе-крепости и о том, насколько вообще интересный и уникальный Эланд, сколько тут всяких неразгаданных древностей сохранилось благодаря малонаселенности. Все-таки человек - это самый главный враг природы и своей же истории.
Успеваю в магазин ровно за 20 минут до его закрытия. Веломагазин действительно большой и мастерская есть. Но продавец не особо горит желанием помогать и даже как-то намеренно тянет время:
- Ну я не знааааю, что я тут могу сделать за 20 минут, я работаю до 6, у меня дети...
Ну да, чувак, у тебя дети, а у меня багажник накрылся и что с ним делать я не знаю, и вообще еще 20 минут до закрытия. Парень говорит, что возможно придется менять багажник.
- Так посмотрите, есть ли у вас такой, чтобы подходил под сумки и под раму.
Новый багажник находится, на вид более хлипкий, чем мой, но лучше уж новый, чем рисковать с поломанным. Отдаю за него 250 крон и еду со спокойной душой искать ночлег.
Ночлег находится в стуге в 4-х км к югу от Ферьестада в большом и хорошем кемпинге. Вообще, конечно, не хотелось мне опять связываться с кемпингами после всего опыта. Но на завтра я планирую кольцевой маршрут по Большому Альвару в южной части Эланда, вещи хочу оставить в Ферьестаде, ведь все равно придется возвращаться, чтобы сесть на паром в Кальмар. Так что чем ставить палатку за 300 крон лучше заплатить 500 и снять домик. Это гораздо выгоднее по соотношению цена/комфорт. Успеваю здесь и постирать вещи совершенно бесплатно, и приготовить качественный снобский ужин на четырех тарелочках в честь Вити (как он любит), и поставить новый багажник.
Домик такой хороший, что не хочется его покидать. Вообще у меня накапливается ощущение странного течения времени. Как будто бы день короткий и я ничего не делаю и ничего не успеваю: только проснулась, собралась, поехала, а уже вечер и снова надо искать место ночлега и опять доставать вещи из сумок. Велопутешествия дисциплинируют. Я по жизни ленивая и забиваю на какие-то незначительные вещи, которые можно оставить на потом или не делать вообще. Но в поездке, если ты не скинул фотки, не зарядил электронику, не постирал вещи, не смазал цепь и не подкрутил велик, то накапливаются проблемы и дискомфорт, и все это может выйти боком.
Нехотя освобождаю домик, но прошу оставить сумки на ресепшене - хочу налегке прокатиться по самому большому альвару Эланда , занесенному в Юнеско - Stora Alvaret. Вчера я где-то стащила небольшую брошюрку Hiking in Southern Oland (такие обычно есть в кемпингах). В брошюрке предлагается несколько пеших маршрутов для исследования альвара. И там был один маршрут, пролегающий прямо по самому альвару и начинающийся совсем недалеко отсюда длиной 13 км. Самое важное, что было указано, что этот маршрут подходит для велосипеда. Прекрасно, значит дорога там достаточно широкая! По нему я и отправлюсь, не надо будет вести велик рядом по пешему трейлу, будет он везти меня.
Найти начало трека оказалось достаточно просто. Так же просто оказалось понять, где кончаются фермерские угодия и начинается альвар - совсем другой пейзаж и природа. Деревья, поля и холмы резко заканчиваются и начинается совсем ни на что не похожий плоский пейзаж. Местные правда используют альвар как пастбище для коров и овец, раз уж там ничего не вырастить. Поэтому трейл отделяет забор от скота, и калитка ведет непосредственно к началу маршрута.
Дорога действительно широкая, идет прямо по самому альвару, наверное проедет и машина, но от машин все огорожено - никак не заехать. Сперва натыкаюсь на стадо коров, а потом все 13 км совсем никого - настоящая пустыня.
Сразу видно, насколько тонкий слой почвы здесь: местами прямо проглядывают голые камни, и едешь тоже по очень жесткой поверхности.
Растительность представлена розовыми цветочками, что на картине выше, желтыми кустами, похожими на шотландские, но не они
И можжевельником. Первый раз вижу его в таких количествах!
"Жесткая" земля
Старые фермерские сараи
Очень жестко, трясет неплохо. В брошюре было написано, что несмотря на то, что альвар простирается на 40 с лишним км на юг и всего по нему проложено 80 км пеших трейлов, этот тринадцатикилометровый машрут проходит по всем поясам растительности альвара, то есть можно увидеть его во всем многообразии. Честно говоря, одного этого маршрута оказалось достаточно, чтобы все понять. Многообразие альвара заключается в его однообразии: кусты, мхи, розовые и желтые цветы, способные выжить на камнях. И это все. Под конец этих 13 трясучих км попа уже болела нещадно, и я рада была вернуться на асфальт и доехать по нему обратно до кемпинга. По дороге еще не раз попадались информационные таблички, описывающие флору и фауну альвара.
Погрузив сумки на новый багажник, возвращаюсь в Ферьестад. Багажник вроде бы держит неплохо, проблем не замечаю. Старый улетел в мусорку. В Ферьестаде думаю поискать сувениры, очень хочется флаг Эланда. Он похож на флаг Готланда, который я купила там, только вместо овцы с флагом на синем фоне там олень на таком же синем фоне. Но сперва еду проверить расписание парома до Кальмара. Эланд с Кальмаром соединяет большущий Эландский мост, но на велосипеде там проезд запрещен, и ходит специальный паром для велосипедистов. Паром ходит раз в час и до него осталось всего 15 минут. Ну вот, времени на сувениры совсем нет, да и вряд ли бы я нашла эландский флаг. С сувенирами в этой части Швеции как-то совсем глухо, ничего необычного, если вообще есть.
С основной территорией Швеции соединён построенным в 1972 году мостом через пролив Кальмарсунд .
Высочайшая точка Эланда: холм Хёгсрум (Högsrum) - 55 м. Крупнейшее озеро: Хорнссъён (Hornssjön). Длина острова 137 км. Его ширина (в широчайшем месте): 16 км.
По периметру Эланда проходит окружная дорога, шоссе 136.
Археологические данные показывают, что остров Эланд был заселён около 8000 года до н. э., раскопки слоёв, датируемых палеолитом , демонстрируют присутствие племён охотников-собирателей . В каменном веке поселенцы с континента мигрировали через Кальмарсунд отделяющий остров от материка по ледяному мосту, соединившему остров с континентом.
Признаки обитаемости Эланда (известном в древности как Эландия) появляются, самое ранее, в 6000 году до н. э., когда появляются поселения в Альби (Alby) и других местах по всему острову. Захоронения, относящиеся к периоду от начала Железного века до Эпохи Викингов хорошо видны в Геттинге (Gettlinge), Гултерстаде (Hulterstad) и других местах; они окружены каменной оградой, включающей т. н. «каменные корабли». Всего на острове обнаружено 19 таких каменных колец, одно из которых, Экеторп (Eketorp) было полностью раскопано, при этом найдено 24 тыс. артефактов.
В течение долгого периода шведской истории остров служил местом охотничьих забав членов королевской семьи; для этого были выбраны местности Оттенби (Ottenby) и Халлторпс (Halltorps).
По ходу Скёрдефеста устраивается множество выставок, в том числе во время арт-ночи Констнаттен (Konstnatten).
|
||||||||||||||||||||
Депо, и пленные, и обоз маршала остановились в деревне Шамшеве. Все сбилось в кучу у костров. Пьер подошел к костру, поел жареного лошадиного мяса, лег спиной к огню и тотчас же заснул. Он спал опять тем же сном, каким он спал в Можайске после Бородина.
Опять события действительности соединялись с сновидениями, и опять кто то, сам ли он или кто другой, говорил ему мысли, и даже те же мысли, которые ему говорились в Можайске.
«Жизнь есть всё. Жизнь есть бог. Все перемещается и движется, и это движение есть бог. И пока есть жизнь, есть наслаждение самосознания божества. Любить жизнь, любить бога. Труднее и блаженнее всего любить эту жизнь в своих страданиях, в безвинности страданий».
«Каратаев» – вспомнилось Пьеру.
И вдруг Пьеру представился, как живой, давно забытый, кроткий старичок учитель, который в Швейцарии преподавал Пьеру географию. «Постой», – сказал старичок. И он показал Пьеру глобус. Глобус этот был живой, колеблющийся шар, не имеющий размеров. Вся поверхность шара состояла из капель, плотно сжатых между собой. И капли эти все двигались, перемещались и то сливались из нескольких в одну, то из одной разделялись на многие. Каждая капля стремилась разлиться, захватить наибольшее пространство, но другие, стремясь к тому же, сжимали ее, иногда уничтожали, иногда сливались с нею.
– Вот жизнь, – сказал старичок учитель.
«Как это просто и ясно, – подумал Пьер. – Как я мог не знать этого прежде».
– В середине бог, и каждая капля стремится расшириться, чтобы в наибольших размерах отражать его. И растет, сливается, и сжимается, и уничтожается на поверхности, уходит в глубину и опять всплывает. Вот он, Каратаев, вот разлился и исчез. – Vous avez compris, mon enfant, [Понимаешь ты.] – сказал учитель.
– Vous avez compris, sacre nom, [Понимаешь ты, черт тебя дери.] – закричал голос, и Пьер проснулся.
Он приподнялся и сел. У костра, присев на корточках, сидел француз, только что оттолкнувший русского солдата, и жарил надетое на шомпол мясо. Жилистые, засученные, обросшие волосами, красные руки с короткими пальцами ловко поворачивали шомпол. Коричневое мрачное лицо с насупленными бровями ясно виднелось в свете угольев.
– Ca lui est bien egal, – проворчал он, быстро обращаясь к солдату, стоявшему за ним. – …brigand. Va! [Ему все равно… разбойник, право!]
И солдат, вертя шомпол, мрачно взглянул на Пьера. Пьер отвернулся, вглядываясь в тени. Один русский солдат пленный, тот, которого оттолкнул француз, сидел у костра и трепал по чем то рукой. Вглядевшись ближе, Пьер узнал лиловую собачонку, которая, виляя хвостом, сидела подле солдата.
– А, пришла? – сказал Пьер. – А, Пла… – начал он и не договорил. В его воображении вдруг, одновременно, связываясь между собой, возникло воспоминание о взгляде, которым смотрел на него Платон, сидя под деревом, о выстреле, слышанном на том месте, о вое собаки, о преступных лицах двух французов, пробежавших мимо его, о снятом дымящемся ружье, об отсутствии Каратаева на этом привале, и он готов уже был понять, что Каратаев убит, но в то же самое мгновенье в его душе, взявшись бог знает откуда, возникло воспоминание о вечере, проведенном им с красавицей полькой, летом, на балконе своего киевского дома. И все таки не связав воспоминаний нынешнего дня и не сделав о них вывода, Пьер закрыл глаза, и картина летней природы смешалась с воспоминанием о купанье, о жидком колеблющемся шаре, и он опустился куда то в воду, так что вода сошлась над его головой.
Перед восходом солнца его разбудили громкие частые выстрелы и крики. Мимо Пьера пробежали французы.
– Les cosaques! [Казаки!] – прокричал один из них, и через минуту толпа русских лиц окружила Пьера.
Долго не мог понять Пьер того, что с ним было. Со всех сторон он слышал вопли радости товарищей.
– Братцы! Родимые мои, голубчики! – плача, кричали старые солдаты, обнимая казаков и гусар. Гусары и казаки окружали пленных и торопливо предлагали кто платья, кто сапоги, кто хлеба. Пьер рыдал, сидя посреди их, и не мог выговорить ни слова; он обнял первого подошедшего к нему солдата и, плача, целовал его.
Долохов стоял у ворот разваленного дома, пропуская мимо себя толпу обезоруженных французов. Французы, взволнованные всем происшедшим, громко говорили между собой; но когда они проходили мимо Долохова, который слегка хлестал себя по сапогам нагайкой и глядел на них своим холодным, стеклянным, ничего доброго не обещающим взглядом, говор их замолкал. С другой стороны стоял казак Долохова и считал пленных, отмечая сотни чертой мела на воротах.
– Сколько? – спросил Долохов у казака, считавшего пленных.
– На вторую сотню, – отвечал казак.
– Filez, filez, [Проходи, проходи.] – приговаривал Долохов, выучившись этому выражению у французов, и, встречаясь глазами с проходившими пленными, взгляд его вспыхивал жестоким блеском.
Денисов, с мрачным лицом, сняв папаху, шел позади казаков, несших к вырытой в саду яме тело Пети Ростова.
С 28 го октября, когда начались морозы, бегство французов получило только более трагический характер замерзающих и изжаривающихся насмерть у костров людей и продолжающих в шубах и колясках ехать с награбленным добром императора, королей и герцогов; но в сущности своей процесс бегства и разложения французской армии со времени выступления из Москвы нисколько не изменился.
От Москвы до Вязьмы из семидесятитрехтысячной французской армии, не считая гвардии (которая во всю войну ничего не делала, кроме грабежа), из семидесяти трех тысяч осталось тридцать шесть тысяч (из этого числа не более пяти тысяч выбыло в сражениях). Вот первый член прогрессии, которым математически верно определяются последующие.
Французская армия в той же пропорции таяла и уничтожалась от Москвы до Вязьмы, от Вязьмы до Смоленска, от Смоленска до Березины, от Березины до Вильны, независимо от большей или меньшей степени холода, преследования, заграждения пути и всех других условий, взятых отдельно. После Вязьмы войска французские вместо трех колонн сбились в одну кучу и так шли до конца. Бертье писал своему государю (известно, как отдаленно от истины позволяют себе начальники описывать положение армии). Он писал:
«Je crois devoir faire connaitre a Votre Majeste l"etat de ses troupes dans les differents corps d"annee que j"ai ete a meme d"observer depuis deux ou trois jours dans differents passages. Elles sont presque debandees. Le nombre des soldats qui suivent les drapeaux est en proportion du quart au plus dans presque tous les regiments, les autres marchent isolement dans differentes directions et pour leur compte, dans l"esperance de trouver des subsistances et pour se debarrasser de la discipline. En general ils regardent Smolensk comme le point ou ils doivent se refaire. Ces derniers jours on a remarque que beaucoup de soldats jettent leurs cartouches et leurs armes. Dans cet etat de choses, l"interet du service de Votre Majeste exige, quelles que soient ses vues ulterieures qu"on rallie l"armee a Smolensk en commencant a la debarrasser des non combattans, tels que hommes demontes et des bagages inutiles et du materiel de l"artillerie qui n"est plus en proportion avec les forces actuelles. En outre les jours de repos, des subsistances sont necessaires aux soldats qui sont extenues par la faim et la fatigue; beaucoup sont morts ces derniers jours sur la route et dans les bivacs. Cet etat de choses va toujours en augmentant et donne lieu de craindre que si l"on n"y prete un prompt remede, on ne soit plus maitre des troupes dans un combat. Le 9 November, a 30 verstes de Smolensk».
