Термоблок — это универсальный материал, с помощью которого можно значительно упростить строительные процедуры и построить дом за короткое время. Термоблоки представлены в виде двух пенополистирольных листов, которые скреплены между собой связующими перемычками из того же материала. Пенополистирольные блоки ещё называют пенопластовым конструктором, а их строение выполнено таким образом, что в итоге стена будет цельным и крепким элементом, так как блоки играют лишь роль опалубки для бетона.
Стандартный размер одного термоблока составляет 1250х300х250 мм, а его стоимость колеблется в пределах $3-4, несложно посчитать среднюю стоимость одного квадратного метра такого дома.
Количество блоков на квадрат 4 шт. (минус 25%, так как длина блока на четверть больше метра):
На один квадрат расходуется 120 л бетона (средняя стоимость куба бетона составляет $160):
Кроме того, термоблок — отличный утеплитель, толщина пенополистирольных пластин с обеих сторон составляет 50 мм, а благодаря специальной обработке они обладают ещё и огнеупорными свойствами.
Для того чтобы наглядно представить себе экономию материалов, выполним расчёт одного квадратного метра дома из силикатного кирпича (тоже один из распространённых материалов). Стоимость одного кирпича в среднем $0,25, количество на метр 60 шт.:
Чтобы дом из кирпича был таким же энергоэффективным, как в случае с блоками, необходимо выложить минимум три ряда:
Если вы не являетесь хорошим каменщиком, то можете смело прибавлять сверху 50% за работу специалиста:
Итоговая экономия получается немного больше, чем в два раза, а на больших объёмах строительства данная разница очень сильно скажется на финансовом положении.
В России по ГОСТу разрешается строить здания из термоблоков не более чем 9 этажей в высоту, но как показывает практика, чаще всего из термоблоков строят частные дома высотой не более 2-3 этажей. Для построек такой величины принято возводить фундамент ленточного типа . Параметры фундамента под «термодом» рассчитывают, в первую очередь, опираясь на данные о глубине промерзания грунта в вашем регионе, в среднем данная величина составляет 1200 мм, прибавляем к ней 20% и получаем высоту фундамента. Для стандартных частных строений используют ширину ленты фундамента 500-600 мм. Вес одного квадратного метра несущей конструкции термодома составляет 350-400 кг/м 2 , так что для двух этажей такого фундамента вполне достаточно.
Если вы надумали строить одноэтажный дом, то не думайте, что можно пересчитать параметры фундамента и уменьшить его высоту, меньше глубины промерзания грунта высоту фундамента устанавливать нельзя, в противном случае тёплые стены из пенополистирольных блоков не помогут — помещения всегда будут сырыми и влажными. К тому же требуется учитывать дополнительный вес отделочных и облицовочных материалов, а это всегда лишние нагрузки.
Самый сложный этап — это поставить первые углы. Для этого необходимо убедиться в том, что поверхность фундамента ровная. Стандартным строительным уровнем тут не обойтись, необходимо прибегнуть к помощи профессионального инструмента — нивелира. Если в результате визирования окажется, что плоскость имеет отклонения больше номы (при постройке термодома разницей высот в 10 мм на расстоянии 8-ми метров можно пренебречь), то этот «пробел» можно легко устранить. Для этого необходимо установить первые блоки на подложенный цементный раствор, подгоняя уровень таким образом, чтобы он был максимально горизонтальным. Вертикальный уровень углов можно проверять линейным уровнем.
Чтобы продолжить возведение стен, необходимо первым делом выставить термоблоки по периметру в два ряда, состыковав их между собой. Стыковка блоков выполняется по принципу построения игрушечных домиков из конструктора лего. Каждый блок имеет в нижней части пазы, чтобы крепиться к предыдущему ряду, а в верхней части аналогичные выступы, чтобы служить основой для следующего ряда блоков. С боковых сторон блоки крепятся также, как и шпунтованные доски — один продольный паз и один продольный выступ, благодаря этому обеспечивается общая жёсткость и неподвижность пенополистирольной опалубки.
Если вы надумали строить маленький дом без проекта и прочих документов, то вам необходимо заранее продумать расположение внутренних стен здания, так как выполнять их монтаж и заливку необходимо одновременно с контурными стенами, иначе потом их очень сложно будет стыковать друг с другом.
При монтаже блоков необходимо использовать перевязку, каждый последующий ряд должен лежать со смещением в пол блока. После установки блоки требуется дополнительно стянуть между собой перемычками, они изготавливаются из обычной проволоки в форме буквы «П», высота перемычки не должна превышать 50 мм, а длина в пределах 150 мм. Перемычками стягиваются все швы, как горизонтальные, так и вертикальные, данная процедура предназначена для того, чтобы на момент, когда стены будут заливаться бетоном, не нарушилась целостность всей конструкции. На следующий день эти скобы уже можно снимать и использовать для следующих блоков.
Не всегда удаётся рассчитать проект дома таким образом, чтобы длина стены была кратная длине термоблока без остатка. Так же, как и в кирпичных домах, необходимо будет использовать половинки или четвертинки блоков. Для этого необходимо лишь отмерять нужную длину блока и отрезать лишнее обычной ручной ножовкой по дереву. Так что если во время доставки или разгрузки блоков некоторая часть из них оказалась ломанной, не спешите паниковать, таких единиц вам понадобится больше, чем вы думаете.
Единственным минусом во время постройки термодома может быть то, что под тяжестью бетона стены могут «поплыть», особенно на очень длинных участках, в результате чего могут образоваться впадины и выпуклости. Чтобы избежать этой проблемы, перед заливкой необходимо натянуть нитки с обеих сторон стены, они покажут вам все отклонения, для их устранения необходимо подбивать блоки ладонью в необходимом направлении.
По технологическому процессу разрешается за один день заливать не более 2-3-х рядов стен. Это позволит бетону подсохнуть и стать опорой для следующего заливочного слоя. Такие требования направленны на то, чтобы максимально снизить вероятность деформации стен во время монтажа. В случае, если у вас всё-таки возникли неровности, то не стоит бить тревогу, образовавшиеся впадины устранятся во время отделочных работ, например, их можно оштукатурить. С выпуклостями придётся дополнительно поработать, необходимо очертить лишнюю область карандашом и счесывать пенопласт затиркой или наждаком до допустимых норм.
Для обеспечения жёсткости стен применяется вертикальное и горизонтальное армирование . Концентрация арматурных прутьев не должна быть выше или меньше установленной нормы. В случае недостатка арматуры стены могут быть недостаточно прочными, а в случае переизбытка — могут трескаться.
Для вертикального армирования необходимо использовать метровые отрезки 12-й арматуры. Их можно вставлять в уже залитый бетон без предварительного связывания. Шаг вертикального армирования должен составлять пол блока, по два прута на ячейку. Отрезки специально сделаны такого размера, так как после заливки очередного слоя прутья должны торчать из бетона на 30-40 см, благодаря этому свежий слой бетона сможет намертво схватиться с предыдущим уже подсохшим слоем.
Горизонтальное армирование еще называют «армированный пояс», укладывать его необходимо с шагом в три ряда. В соединительных элементах термоблока есть для этого специальные направляющие, в которые и укладываются прутья. Перед заливкой обязательно связать контур пояса между собой вязальной проволокой и зафиксировать его с вертикальным армированием аналогичным образом.
Для того чтобы организовать цельный контур в местах углов, необходимо проделать соответствующее отверстие в термоблоке. Для угловой кладки используется термоблок с одной «глухой» стороной, этой частью его монтируют к лицевой стороне. Не существует блоков с уже проделанными отверстиями, поэтому придётся немного поработать ножом. Данное отверстие прорезается как с верхней стороны, так и с нижней, для того, чтобы бетон нормально растекался и образовывал цельный и крепкий узел.
При возведении верхней части дверного проёма принято использовать бетонные перемычки. Для их изготовления требуется соорудить небольшую деревянную опалубку по заранее продуманным параметрам. Длина перемычки должна быть больше, чем ширина проёма, минимум на 40 см, если ширина проёма стандартна и составляет 80 см, то смело можно изготавливать перемычку по размерам термоблока.
Армирование перемычки делается в два ряда. Налейте примерно 5 см бетона в опалубку, затем уложите два продольных прута и сверху них поперечные с шагом 20 см, далее заливайте форму бетоном пока не останется уровень примерно в 5-7 см, повторите процедуру с арматурой и залейте все до конца. Перед тем как разгладить свежую бетонную поверхность, необходимо выпустить из изделия максимально возможное количество воздуха, в течении одной или двух минут обстукивайте опалубку по кругу молотком.
Для того чтобы бетонное изделие не схватилось с нижней поверхностью, на момент изготовления под деревянную опалубку положите слой клеёнки. Сохнуть перемычка должна не менее 3-5 дней, поэтому лучше всего изготовить всё заранее.
В случае с оконными проемами ситуация обстоит гораздо легче, верхняя часть проёма застраивается термоблоками как и обычная стена, с одной лишь разницей в том, что под основание блока подкладывается доска, которая призвана играть роль опалубки, чтобы задержать бетон. Доска должна быть цельной на длине всего проёма, снизу она подпирается вертикальными деревянными стойками — такой способ обеспечивает надёжность конструкции. Далее стена просто заливается, а доску, для большей надёжности, можно не демонтировать до конца постройки всех стен.
Выполнять заливку необходимо по определённым методам, иначе результат может быть не совсем ожидаемый. Первым делом необходимо запомнить — не рекомендуется автоматизировать этот процесс. Не используйте привозной бетон и бензонасосы, лучше всего заливать стены ведром, изготавливая раствор в бетономешалке . Таким образом вы не нарушите ровную конструкцию стен, а готовый раствор не будет высыхать в ожидании, пока вы его израсходуете, так как каждый следующий квадрат будет залит свежеприготовленной порцией.
Верхний ряд блоков заливается лишь до половины уровня блока, а бетонную поверхность, перед тем как оставить высыхать на ночь, не требуется разглаживать кельмой, пускай она лучше будет слегка рельефной, это обеспечит лучшее схватывание между собой двух слоёв.
Чаще всего для организации перекрытия между этажами используют готовые бетонные плиты. Некоторые предпочитают изготавливать их самостоятельно по месту, но это достаточно трудоёмкий процесс, лучше заказать готовое изделие, которое доставят автокраном к вам на объект и с помощью него же установят.
Плиты необходимо заказывать такой длины, чтобы в результате установки по бокам осталось около 2-5 см бетонного основания стен, это позволит нам соединить бетонным раствором стены двух этажей в единое целое, создавая, таким образом, цельную конструкцию.
Перед установкой плит-перекрытий стена должна очень хорошо просохнуть, для этого требуется подождать не менее 20-ти дней. Последний ряд стены должен быть залит с армированным поясом, не зависимо от стандартного шага горизонтального армирования.
После установки плит можно приступать к маскировке торцевых частей перекрытий. Для этого необходимо разрезать термоблоки так, чтобы остались лишь боковые листы. По торцам перекрытий выстраиваем из этих щитов импровизированную опалубку и заливаем бетонным раствором.
После того как этажи будут построены, можно приступать к постройке чердачного помещения. Основанием для стропильной части являются фронтоны — вертикальные треугольные стены. Независимо от количества скатов крыши, фронтоны изготавливаются по одинаковой технологии.
Технология возведения фронтонов существенно не отличается от возведения стен, разница лишь в том, что крайние блоки фронтонов необходимо подрезать ножовкой под определенным углом, это обеспечит ровный уровень бёдер треугольника. Существует простой способ сделать так, чтобы с боковых сторон фронтона бетонный раствор не вытекал, а принимал правильную форму, для этого из пенопластовых листов вырезаем соответствующего размера пластины и крепим их в виде крышек сбоку, скрепляя с основными блоками всё теми же перемычками в виде буквы «П» из проволоки. Через день после заливки их можно уже снимать, чтобы дать бетону полностью высохнуть. После того как все бетонные элементы здания полностью высохнут (от 2-х недель до месяца, в зависимости от температуры окружающей среды), можно приступать к монтажу стропильной части, наружного облицовочного слоя и внутренним отделочным работам.
Эксклюзивность данной технологии заключается в том, что практически каждый сможет построить аналогичный дом самостоятельно, без привлечения специалистов. Для работы с термоблоками не надо быть профессионалом, достаточно уметь пользоваться стандартным набором строительных инструментов. Структура блока не позволит вам испортить уровень кладки, руководствуясь рекомендациями этой статьи, вы сможете построить всё, что вам необходимо, главное, иметь желание и усердие.
Жилищный вопрос в России стоит очень остро — не многие люди могут позволить себе покупку квартиры. Большинству приходится довольствоваться тесными комнатушками и жить в состоянии «максимального уплотнения», когда на одной жилплощади сосуществуют несколько поколений одной семьи.
Оптимизма эта ситуация не вызывает, поэтому люди пытаются решить проблему при помощи строительства частного жилья. Но при этом нужно, чтобы оно было не слишком дорогим.
Появившиеся технологии строительства из легких и позволили значительно снизить расходы на строительство и ускорить сроки возведения жилья.
Не так давно появился еще один способ быстро и недорого возвести коробку будущего дома, используя для этого термоблоки.
После этого конструкцию оставляют до следующего дня. За это время бетон подсохнет и наберет прочность, необходимую для дальнейшего монтажа стен.
Если бетон готовят на площадке, то нередко рабочие не успевают приготовить нужное количество, тогда можно производить монтаж стен более низкими темпами – по 2 – 3 ряда в день. Это не нарушит и не снизит качество стен, просто скорость их подъема снизится.
Таким образом кладка ведется до достижения проектной высоты стен.
Для обеспечения большей жесткости стен используется также вертикальное армирование стен. Обычно для этого используют прутья арматуры длиной около 1000 мм.
Арматуру попарно ставят в ячейки с шагом в пол блока. После заливки бетоном из него будут торчать прутья длиной 300 – 400 мм. Этого достаточно, чтобы свежезалитый бетон намертво схватился с нижним, уже частично окрепшим слоем.
Горизонтальное армирование производят в каждом третьем ряду.
При возведении фронтонов крайние блоки подрезают ножом под нужным углом. А для того, чтобы исключить вытекание бетона, срезанные плоскости накрывают пластинами, вырезанными по размеру из листов пенопласта, и крепят их сбоку, закрепляя проволочными скобками. Их можно будет удалить через стуки — двое после заливки, чтобы бетон лучше просыхал.
Формирование угла дома . Для этого понадобятся рядовой и торцевой термоблоки. Для обеспечения равномерного распределения бетона в этом месте нужно вырезать все мешающие части стенок блока. Бетон, заполнив все внутренне пространство , образует монолит.
Угол предварительно должен быть заармирован, как описывалось выше. Кроме этого, нужно вертикально заложить арматуру и в две прилегающие ячейки блока.
Оформление дверных и оконных проемов.
Разметив заранее места расположения проемов, нужно выполнить их дополнительное армирование. Это достигается закладкой 
арматурных каркасов в крайних ячейках прилегающих к проему термоблоков.
Между собой каркасы нужно связать при помощи арматурной проволоки.
Устройство перекрытий
Перекрытия в доме из термоблоков могут как деревянными, так и бетонными – монолитными или из отдельных ж/б плит. Монтаж каждого типа перекрытия имеет свои особенности.
Для монтажа коммуникаций в этом случае лучше использовать трубы ПВХ, так как они надежнее и дешевле чугунных. Трубы укладывают внутри стены перед заливкой ее бетоном. В итоге получаются забетонированные коммуникации, защищенные с обеих сторон пенополистиролом.
Выгод много как при строительстве, так и во время эксплуатации дома:
Хотя пенополистирол блоков и обладает малой горючесть, стены все-таки нужно беречь от перегрева. При температуре более 85 градусов материал начинает разрушаться и выделять вредные вещества.
Дом нужно отделать снаружи как можно быстрее, так как под воздействием солнечных лучей верхний слой пенополистирола разрушается.
Нужно избегать ситуаций, когда на стены могут попасть нефтепродукты и органические растворители – они быстро разрушают термоблоки.
Хорошо, если в доме будет автоматическая регулировка мощности отопления, так как дом быстро нагревается, а проводить ручную регулировку не всегда возможно.
Дом должен быть оборудован хорошей .
При покупке термоблоков нужно отдавать предпочтение проверенным производителям, которые производят их из качественного сырья, предназначенного для этих целей.
Для изоляции стен дома от возможного прямого контакта с огнем, для внешней отделки лучше использовать негорючие материалы. Оптимальным вариантом в этом случае является отделка штукатуркой на основе цемента.
Порой желание поскорее заселиться в собственный новый дом настолько велико, что из-за своей неопытности многие могут «наломать дров», сэкономив на опытных работниках, материалах, выбрав неверную технологию строительства. При верном подходе вполне возможно выгодно и в краткосрочный период возвести коттедж, не теряя в качестве.
Профессионалы «ИнноваСтрой» знают, как оперативно возвести дом, обеспечив ему наивысшие эксплуатационные качества. Рассмотрим один из оправдывающих себя вариантов.
Материал, в основе которого пенополистирол, сегодня является достаточно перспективным в возведении жилых сооружений. В результате применения получаются теплые, энергосберегающие, комфортные дома. Выглядит сама технология строительства из термоблоков практически как конструктор. Особые пенополистирольные блоки выполняют функцию объемных элементов. Возведение происходит быстро и без «опустошения кошелька» заказчика за счет того, что по принципу конструктора легко сооружать модули друг на друга. Особенностью является то, что нет необходимости в использовании специальной тяжеловесной техники, большого количества работников, а также нет ограничений по этажности возводимых зданий.
Почему стоит выбрать дом из термоблока?
Блоки из пенополистирола по ГОСТу в РФ предполагают возведение зданий не более 9-ти этажей. Зачастую в частном строительстве распространены коттеджи в 1, 2 или 3 этажа (не выше). Другие варианты нецелесообразны для проживания одной большой семьи.
Часто в качестве основания выбирают ленточное, его заглубленность определяют результаты проведенных изысканий. Все будет зависеть от глубины промерзания грунта, близости расположения подземных вод, а также специфических свойств самой почвы. К тому же, ленточный фундамент считается одним из наиболее надежных и в то же время доступных по цене. Высота основания – это +20% к его глубине заложения, ширина ленты часто достигает 500-600 мм. Такой фундамент способен выдержать вес двухэтажного дома из пенополистирольных блоков, так как на 1 квадратный метр несущей конструкции приходится около 400 кг. Соответственно, при возведении сооружения в 1 или 3 этажа необходимо будет пересчитать все. Лучше всего это сделают специалисты, которые продумают каждую деталь, заботясь о клиенте. Не будет перерасхода материала или же, наоборот, нехватки из-за неверных расчетов.
С командой «ИнноваСтрой» все будет четко, верно, рационально. Мы учитываем каждый нюанс, в особенности то, что нельзя устанавливать основание ближе глубины промерзания. Такая ошибка у нас недопустима – в первую очередь продумывается основа здания (фундамент). К его возведению профессионалы относятся с огромной ответственностью, ведь от этого будет зависеть долговечность, прочность, устойчивость строения и комфорт в помещениях.
Важен профессиональный подход в расчетах еще потому, что необходимо учесть массу дополнительных деталей.На вес здания повлияют, в конечном счете, выбранные материалы для отделки. Сэкономив на специалистах и осуществляя строительные работы самостоятельно, можно прогадать в другом – получить некачественно возведенное сооружение. Порой даже термоблочные конструкции не способны спасти от сырости и влаги, если неверно просчитан фундамент.
Чтобы обеспечить правильное начало возведения стен, необходимо проконтролировать четкое соблюдение технологии возведения фундамента. Поверхность последнего должна быть идеально ровная, чтобы задать отличное начало возводимым стенам. С самого начала необходимо верно поставить первые углы. В этом поможет специальный строительный прибор, нивелир. Он ни за что не идет в сравнение с обычным уровнем, ведь разницу высот нужны вычислить вплоть до миллиметра. В принципе, отклонения от нормы при визировании в рамках 8-10 мм допускаются, но при обнаружении больших показателей специалисты сразу же смогут принять меры и устранить «пробелы» на раннем этапе, что не причинит никакого ущерба дому. Для этого используются пенополистирольные блоки и цементный раствор – уровень подгоняется таким образом, чтобы достигалась максимально горизонтальная плоскость.
Далее следует проставить первые блоки по всему периметру в два ряда, произвести тщательную состыковку (уже озвученным нами принципом конструктора, «паз в паз»). В каждом модуле есть элементы, которые предназначенные для входа в следующий (вверху и сбоку). Блоки соединяются так же, как и шпунтованные доски: есть продольный паз и продольный выступ. Такая опалубка получается неподвижной, устойчивой. Расположение внутренних и контурных стен должно заранее четко продумываться, чтобы монтаж и состыковка в дальнейшем проходили без проблем.
Специалисты должны в процессе укладки блоков использовать перевязку. Это делается для того, чтобы каждый последующий ряд укладывался с четким смещением в половину блока. Далее они стягиваются друг с другом перемычками, которыми выступают обычная проволока в виде буквы "П". Высота конструкции не должна быть больше 50 мм, а длина – 150 мм. Такая вертикальная и горизонтальная стяжки необходимы для обеспечения устойчивости и надежности сооруженных стен во время заливки бетоном. Спустя день данные скобы можно смело извлекать и применять для следующих целей.
С какой бы точностью и тщательностью не проводились замеры и просчеты на стадии проектирования, порой просто невозможно предугадать, когда может пригодиться часть блока (его четверть, половина, треть). Это также не будет особой проблемой в процессе строительства – манипуляции можно совершить при помощи простой ручной ножовки по дереву. Порой многие начинают паниковать, когда во время перевозки или разгрузки основного стенового материала были поврежденные элементы, они в дальнейшем могут пригодиться – не стоит спешить их выбрасывать.
По технологическому процессу строительства коттеджа допустимо в день заливать не более двух-трех рядов стены. Такой подход гарантирует сооружение крепкой и надежной опоры для последующих рядов и, соответственно, снижение вероятности возникновения каких-либо деформаций в процессе укладки термоблоков. И даже если таковые все-таки где-то стали заметны, все легко исправляется при помощи отделочных материалов, затирка и штукатурка становятся первыми помощниками в процессе обработки готовых стен.
Чтобы обеспечить достаточную жесткость стен, применяют горизонтальное и вертикальное армирование. И его необходимо осуществлять также согласно всем положенным нормам. Специалисты «ИнноваСтрой» подбирают ту «золотую середину», ведь от переизбытка армированных прутьев стены в результате могут потрескаться, а от недостатка стать восприимчивыми к механическим воздействиям и ненадежными. Вертикальное армирование выглядит следующим образом:
«Армированный пояс» укладывается с шагом в три ряда, закрепление происходит при помощи специальных направляющих. Перед тем как заливать бетоном, важно связать горизонтальное и вертикальное закрепление. Для этого отлично подойдет вязальная проволока.Важным моментом является армирование углов. Необходимо проделать специальные отверстия в особом угловом термоблоке (с одной «глухой» стороной).
Заливка бетона осуществляется особым образом, без использования тяжеловесной техники (бензонасосы) и привозного бетона. Лучше результат получается при использовании высококачественной марки бетона и при порционном применении свежего раствора из бетономешалки. Верхний ряд заливается до половины уровня блока, а бетонную поверхность для просыхания на ночь лучше оставить рельефной, не разглаживая предварительно. Это станет гарантией отличного схватывания каждого последующего слоя между собой.
Для перекрытий принято использовать бетонные плиты, которые должны устанавливаться не ранее 20-ти дней (чтобы бетон хорошо подсох). Далее маскируются торцевые части путем импортированной опалубки и бетона. Когда закончены работы с возведением этажей, специалисты согласно проектированию коттеджей и домов строят чердачное помещение. Технология возведения фронтонов приближена к стеновой.
Команда профессионалов всегда готова пойти навстречу, проконсультировать и предоставить помощь в выборе готового проекта или с персональными разработками. Выгода клиента стоит на первом плане, мы взвешиваем все риски, предоставляя лишь рентабельные решения.
Свою популярность этот строительный материал получил еще в далеких семидесятых годах прошлого века. Создателями термоблоков по праву считаются итальянцы, именно они в те годы разработали технологию изготовления блоков. А в Германии в это же время запустили производство этого уникального строительного материала. Постепенно термоблоки стали распространяться в европейских странах, при этом их популярность постоянно нарастала среди строителей.
В состав каждого термоблока входят две одинаковых плиты, выполненные из пенополистирола. Их соединение выполняется при помощи специальных перемычек, которые изготавливаются из такого же материала. Эти плиты являются своеобразной опалубкой. Между плитами заливается специальный раствор из бетона. Этот строительный материал очень своеобразен и уникален своими свойствами. Также он обладает высокой надежностью. Если при строительстве здания в выкладке стен использовать такие блоки, то можно получить превосходный термодом.
В последнее время широкое применение получило использование пенополистирола как качественного утеплителя домов. Такие плиты наклеивают на стены, создавая своеобразные «шубы». При использовании термоблоков в строительстве происходит утепление дома одновременно с двух сторон.
Использование такого строительного материала даст массу преимуществ.
К особенностям термоблоков относятся:
Высокая теплоизоляция. Если стены выкладывать из термоблоков, то это показатель будет максимальным относительно остальных строительных материалов аналогичного типа. Например, одинаковую теплоизоляцию будут иметь здания, стены которых выполнены из термоблоков толщиной всего 25 см и кирпича толщиной приблизительно 1,7 метра. Можно быть уверенным, что при низких температурах на улице дом из термоблоков сохранит свое тепло внутри, а летом не произойдет проникновение в помещение жары.
Устойчивость к огню. У того материала свойства горючести очень низкие. Его затухание происходит через три секунды после начала горения, поэтому не стоит опасаться возгорания домов, выполненных из этого материала.
Использование термоблоков значительно ускоряет . Если в распоряжении строителей имеется бетономешалка, то четыре человека могут возвести его приблизительно за одну неделю.
Защита от факоров окружающей среды. Именно пенополистирол прекрасно изолирует бетонное основание и защищает от факторов окружающей среды, которые оказывают разрушающее действие на бетонные растворы. За счет такой изоляции влага не проникает в бетонное основание, и этим обеспечивается максимально длительный срок использования. Если верить проведенным подсчетам многих специалистов, то здания, выполненные из термоблоков, должны прослужить более 120 лет.
Отсутствие сырости в помещениях. Жителям дома, который был построен из термоблоков, не придется столкнуться с многими проблемами, такими как запах сырости в помещении, черные углы в комнатах или грибок. Именно благодаря своим свойствам этот строительный материал не допустит проникновения влаги в помещение.
Высокая экологичность. Строительный материал из пенополистирола не выделяет вредных токсичных компонентов, поэтому он совершенно безопасен для использования.
Защита от насекомых и грызунов. Термоблоки являются материалом, изготовленным из синтетического углерода. Грызуны и насекомые не употребляют в пищу такой материал, поэтому он намного лучше защитит от таких гостей, чем дерево.
Как и у каждого материала для строительства, у термоблоков есть и свои значительные недостатки. О них не стоит забывать, когда начинаешь выбирать материал для строительства.
Основные минусы:
Заполнение пустоты, что образуется между термоблоками, является тяжелым и трудоемким процессом, который не гарантирует полной надежности такого действия.
В помещениях термодомов бывают проблемы с проветриванием, ведь термоблоки не пропускают воздух. Очень часто бытовые пары скапливаются внутри помещения, а это увеличивает влажность воздуха и отрицательно влияет на работу сердца и легких.
Если при строительстве допустить нарушение, и в пространство между термоблоками попадет влага, которая будет разрушать бетонное основание.
Из такого материала возможно лишь в теплое сухое время года. А каждый термоблок должен быть подготовлен. Его поверхность должна быть ровной, сухой и чистой.
Использование термоблоков требует внешней отделки дома. Очень часто в таких целях применяется плитка или материал из дерева, а это прилично скажется на состоянии кошелька.
Поэтому, прежде чем начать строительство, следует взвесить все «за» и «против». Термоблоки прекрасно подойдут для строительства частных домов, дач, бассейнов, гаражей, многоэтажных зданий, складов, промышленных помещений.
Термоблок — это универсальный материал, с помощью которого можно значительно упростить строительные процедуры и построить дом за короткое время. Термоблоки представлены в виде двух пенополистирольных листов, которые скреплены между собой связующими перемычками из того же материала. Пенополистирольные блоки ещё называют пенопластовым конструктором, а их строение выполнено таким образом, что в итоге стена будет цельным и крепким элементом, так как блоки играют лишь роль опалубки для бетона.
Стандартный размер одного термоблока составляет 1250х300х250 мм, а его стоимость колеблется в пределах $3-4, несложно посчитать среднюю стоимость одного квадратного метра такого дома.
Количество блоков на квадрат 4 шт. (минус 25%, так как длина блока на четверть больше метра):
На один квадрат расходуется 120 л бетона (средняя стоимость куба бетона составляет $160):
Кроме того, термоблок — отличный утеплитель, толщина пенополистирольных пластин с обеих сторон составляет 50 мм, а благодаря специальной обработке они обладают ещё и огнеупорными свойствами.
Для того чтобы наглядно представить себе экономию материалов, выполним расчёт одного квадратного метра дома из силикатного кирпича (тоже один из распространённых материалов). Стоимость одного кирпича в среднем $0,25, количество на метр 60 шт.:
Чтобы дом из кирпича был таким же энергоэффективным, как в случае с блоками, необходимо выложить минимум три ряда:
Если вы не являетесь хорошим каменщиком, то можете смело прибавлять сверху 50% за работу специалиста:
Итоговая экономия получается немного больше, чем в два раза, а на больших объёмах строительства данная разница очень сильно скажется на финансовом положении.
В России по ГОСТу разрешается строить здания из термоблоков не более чем 9 этажей в высоту, но как показывает практика, чаще всего из термоблоков строят частные дома высотой не более 2-3 этажей. Для построек такой величины принято возводить фундамент ленточного типа . Параметры фундамента под «термодом» рассчитывают, в первую очередь, опираясь на данные о глубине промерзания грунта в вашем регионе, в среднем данная величина составляет 1200 мм, прибавляем к ней 20% и получаем высоту фундамента. Для стандартных частных строений используют ширину ленты фундамента 500-600 мм. Вес одного квадратного метра несущей конструкции термодома составляет 350-400 кг/м 2 , так что для двух этажей такого фундамента вполне достаточно.
Если вы надумали строить одноэтажный дом, то не думайте, что можно пересчитать параметры фундамента и уменьшить его высоту, меньше глубины промерзания грунта высоту фундамента устанавливать нельзя, в противном случае тёплые стены из пенополистирольных блоков не помогут — помещения всегда будут сырыми и влажными. К тому же требуется учитывать дополнительный вес отделочных и облицовочных материалов, а это всегда лишние нагрузки.
Самый сложный этап — это поставить первые углы. Для этого необходимо убедиться в том, что поверхность фундамента ровная. Стандартным строительным уровнем тут не обойтись, необходимо прибегнуть к помощи профессионального инструмента — нивелира. Если в результате визирования окажется, что плоскость имеет отклонения больше номы (при постройке термодома разницей высот в 10 мм на расстоянии 8-ми метров можно пренебречь), то этот «пробел» можно легко устранить. Для этого необходимо установить первые блоки на подложенный цементный раствор, подгоняя уровень таким образом, чтобы он был максимально горизонтальным. Вертикальный уровень углов можно проверять линейным уровнем.
Чтобы продолжить возведение стен, необходимо первым делом выставить термоблоки по периметру в два ряда, состыковав их между собой. Стыковка блоков выполняется по принципу построения игрушечных домиков из конструктора лего. Каждый блок имеет в нижней части пазы, чтобы крепиться к предыдущему ряду, а в верхней части аналогичные выступы, чтобы служить основой для следующего ряда блоков. С боковых сторон блоки крепятся также, как и шпунтованные доски — один продольный паз и один продольный выступ, благодаря этому обеспечивается общая жёсткость и неподвижность пенополистирольной опалубки.
Если вы надумали строить маленький дом без проекта и прочих документов, то вам необходимо заранее продумать расположение внутренних стен здания, так как выполнять их монтаж и заливку необходимо одновременно с контурными стенами, иначе потом их очень сложно будет стыковать друг с другом.
При монтаже блоков необходимо использовать перевязку, каждый последующий ряд должен лежать со смещением в пол блока. После установки блоки требуется дополнительно стянуть между собой перемычками, они изготавливаются из обычной проволоки в форме буквы «П», высота перемычки не должна превышать 50 мм, а длина в пределах 150 мм. Перемычками стягиваются все швы, как горизонтальные, так и вертикальные, данная процедура предназначена для того, чтобы на момент, когда стены будут заливаться бетоном, не нарушилась целостность всей конструкции. На следующий день эти скобы уже можно снимать и использовать для следующих блоков.
Не всегда удаётся рассчитать проект дома таким образом, чтобы длина стены была кратная длине термоблока без остатка. Так же, как и в кирпичных домах, необходимо будет использовать половинки или четвертинки блоков. Для этого необходимо лишь отмерять нужную длину блока и отрезать лишнее обычной ручной ножовкой по дереву. Так что если во время доставки или разгрузки блоков некоторая часть из них оказалась ломанной, не спешите паниковать, таких единиц вам понадобится больше, чем вы думаете.
Единственным минусом во время постройки термодома может быть то, что под тяжестью бетона стены могут «поплыть», особенно на очень длинных участках, в результате чего могут образоваться впадины и выпуклости. Чтобы избежать этой проблемы, перед заливкой необходимо натянуть нитки с обеих сторон стены, они покажут вам все отклонения, для их устранения необходимо подбивать блоки ладонью в необходимом направлении.
По технологическому процессу разрешается за один день заливать не более 2-3-х рядов стен. Это позволит бетону подсохнуть и стать опорой для следующего заливочного слоя. Такие требования направленны на то, чтобы максимально снизить вероятность деформации стен во время монтажа. В случае, если у вас всё-таки возникли неровности, то не стоит бить тревогу, образовавшиеся впадины устранятся во время отделочных работ, например, их можно оштукатурить. С выпуклостями придётся дополнительно поработать, необходимо очертить лишнюю область карандашом и счесывать пенопласт затиркой или наждаком до допустимых норм.
Для обеспечения жёсткости стен применяется вертикальное и горизонтальное армирование . Концентрация арматурных прутьев не должна быть выше или меньше установленной нормы. В случае недостатка арматуры стены могут быть недостаточно прочными, а в случае переизбытка — могут трескаться.
Для вертикального армирования необходимо использовать метровые отрезки 12-й арматуры. Их можно вставлять в уже залитый бетон без предварительного связывания. Шаг вертикального армирования должен составлять пол блока, по два прута на ячейку. Отрезки специально сделаны такого размера, так как после заливки очередного слоя прутья должны торчать из бетона на 30-40 см, благодаря этому свежий слой бетона сможет намертво схватиться с предыдущим уже подсохшим слоем.
Горизонтальное армирование еще называют «армированный пояс», укладывать его необходимо с шагом в три ряда. В соединительных элементах термоблока есть для этого специальные направляющие, в которые и укладываются прутья. Перед заливкой обязательно связать контур пояса между собой вязальной проволокой и зафиксировать его с вертикальным армированием аналогичным образом.
Для того чтобы организовать цельный контур в местах углов, необходимо проделать соответствующее отверстие в термоблоке. Для угловой кладки используется термоблок с одной «глухой» стороной, этой частью его монтируют к лицевой стороне. Не существует блоков с уже проделанными отверстиями, поэтому придётся немного поработать ножом. Данное отверстие прорезается как с верхней стороны, так и с нижней, для того, чтобы бетон нормально растекался и образовывал цельный и крепкий узел.
При возведении верхней части дверного проёма принято использовать бетонные перемычки. Для их изготовления требуется соорудить небольшую деревянную опалубку по заранее продуманным параметрам. Длина перемычки должна быть больше, чем ширина проёма, минимум на 40 см, если ширина проёма стандартна и составляет 80 см, то смело можно изготавливать перемычку по размерам термоблока.
Армирование перемычки делается в два ряда. Налейте примерно 5 см бетона в опалубку, затем уложите два продольных прута и сверху них поперечные с шагом 20 см, далее заливайте форму бетоном пока не останется уровень примерно в 5-7 см, повторите процедуру с арматурой и залейте все до конца. Перед тем как разгладить свежую бетонную поверхность, необходимо выпустить из изделия максимально возможное количество воздуха, в течении одной или двух минут обстукивайте опалубку по кругу молотком.
Для того чтобы бетонное изделие не схватилось с нижней поверхностью, на момент изготовления под деревянную опалубку положите слой клеёнки. Сохнуть перемычка должна не менее 3-5 дней, поэтому лучше всего изготовить всё заранее.
В случае с оконными проемами ситуация обстоит гораздо легче, верхняя часть проёма застраивается термоблоками как и обычная стена, с одной лишь разницей в том, что под основание блока подкладывается доска, которая призвана играть роль опалубки, чтобы задержать бетон. Доска должна быть цельной на длине всего проёма, снизу она подпирается вертикальными деревянными стойками — такой способ обеспечивает надёжность конструкции. Далее стена просто заливается, а доску, для большей надёжности, можно не демонтировать до конца постройки всех стен.
Выполнять заливку необходимо по определённым методам, иначе результат может быть не совсем ожидаемый. Первым делом необходимо запомнить — не рекомендуется автоматизировать этот процесс. Не используйте привозной бетон и бензонасосы, лучше всего заливать стены ведром, изготавливая раствор в бетономешалке . Таким образом вы не нарушите ровную конструкцию стен, а готовый раствор не будет высыхать в ожидании, пока вы его израсходуете, так как каждый следующий квадрат будет залит свежеприготовленной порцией.
Верхний ряд блоков заливается лишь до половины уровня блока, а бетонную поверхность, перед тем как оставить высыхать на ночь, не требуется разглаживать кельмой, пускай она лучше будет слегка рельефной, это обеспечит лучшее схватывание между собой двух слоёв.
Чаще всего для организации перекрытия между этажами используют готовые бетонные плиты. Некоторые предпочитают изготавливать их самостоятельно по месту, но это достаточно трудоёмкий процесс, лучше заказать готовое изделие, которое доставят автокраном к вам на объект и с помощью него же установят.
Плиты необходимо заказывать такой длины, чтобы в результате установки по бокам осталось около 2-5 см бетонного основания стен, это позволит нам соединить бетонным раствором стены двух этажей в единое целое, создавая, таким образом, цельную конструкцию.
Перед установкой плит-перекрытий стена должна очень хорошо просохнуть, для этого требуется подождать не менее 20-ти дней. Последний ряд стены должен быть залит с армированным поясом, не зависимо от стандартного шага горизонтального армирования.
После установки плит можно приступать к маскировке торцевых частей перекрытий. Для этого необходимо разрезать термоблоки так, чтобы остались лишь боковые листы. По торцам перекрытий выстраиваем из этих щитов импровизированную опалубку и заливаем бетонным раствором.
После того как этажи будут построены, можно приступать к постройке чердачного помещения. Основанием для стропильной части являются фронтоны — вертикальные треугольные стены. Независимо от количества скатов крыши, фронтоны изготавливаются по одинаковой технологии.
Технология возведения фронтонов существенно не отличается от возведения стен, разница лишь в том, что крайние блоки фронтонов необходимо подрезать ножовкой под определенным углом, это обеспечит ровный уровень бёдер треугольника. Существует простой способ сделать так, чтобы с боковых сторон фронтона бетонный раствор не вытекал, а принимал правильную форму, для этого из пенопластовых листов вырезаем соответствующего размера пластины и крепим их в виде крышек сбоку, скрепляя с основными блоками всё теми же перемычками в виде буквы «П» из проволоки. Через день после заливки их можно уже снимать, чтобы дать бетону полностью высохнуть. После того как все бетонные элементы здания полностью высохнут (от 2-х недель до месяца, в зависимости от температуры окружающей среды), можно приступать к монтажу стропильной части, наружного облицовочного слоя и внутренним отделочным работам.
Эксклюзивность данной технологии заключается в том, что практически каждый сможет построить аналогичный дом самостоятельно, без привлечения специалистов. Для работы с термоблоками не надо быть профессионалом, достаточно уметь пользоваться стандартным набором строительных инструментов. Структура блока не позволит вам испортить уровень кладки, руководствуясь рекомендациями этой статьи, вы сможете построить всё, что вам необходимо, главное, иметь желание и усердие.
