Gradnja okvirnih konstrukcij je že dolgo nenavadno priljubljena. V tem ni nič presenetljivega. Ta način gradnje je zelo privlačen s preprosto tehnologijo, ki vam omogoča, da vsa dela opravite sami, ne da bi se zatekli k pomoči najetih delavcev. In materiali za gradnjo niso predragi in precej dostopni.
Vendar pri določanju vrste temeljev ne bi smeli izhajati samo iz mase stavbe.
Upoštevati je treba tudi, na katerem mestu je načrtovana postavitev stavbe. Če je glinena, dovolj težka, potem je malo verjetno, da bo brez trdne, monolitne podlage. Če ima prst normalno vsebnost peska, potem je dovolj oz.
Če lastnik stanovanja dvomi o kakovosti tal za gradnjo na svojem mestu, lahko razjasni njihovo vrsto in sestavo pri lokalnem arhitekturnem biroju. Ne zanemarjajte, ne da bi se najprej prepričali, ali lahko dejansko storite brez tega. Pri predlagani gradnji bo uporabljen naravni material lesnega izvora. Tudi v celoti obdelan, visokokakovosten material, se je bolje izogibati dolgotrajnemu stiku z vodo.
Obstajata dve shemi za gradnjo okvirne hiše:
Material za streho je izbran glede na želje in zmožnosti lastnika gradbišča. Lahko je strešni material in še veliko več. Tako kot druga inštalacijska dela se tudi namestitev okvirja začne iz vogalov.
Konci strešnega okvirja so varno pritrjeni na talne tramove. Streha je običajno v obliki enakokrakega trikotnika. Razdalja med špirovci ustreza širini materiala, ki naj bi se uporabljal kot izolacija ali premaz.
Strešni okvir je priročno sestaviti na površini zemlje, nato pa ga dvigniti in namestiti na hišo.
Okvirni stenski tortni diagram Možnosti pokrova so lahko različne. To in še več. Trajni, vodoodporni material je položen pod oblogo z robom 20-30 cm.
Z izbranim materialom tapeciramo stene, nato vstavimo streho, okna in vrata. Tla so položena nazadnje. Deske obrobimo pod položena bruna, vse reže, ki nastanejo med deskami in bruni, zapolnimo z izolacijo.
Če obstaja takšna priložnost, je bolje, da je izolacija tal dvoslojna.
Najprej plast pene, nato pa mineralna volna. Ko je vsa izolacija položena, se položijo talne plošče. Postavljeni so pravokotno na zamike. Za večjo enakomernost in gladkost tal se lahko na vrhu zaključi z OSB ploščami ali ploščami. Ko so tla položena, lahko nadaljujete z notranjo dekoracijo sten. Vse obstoječe vrzeli med vodoravnimi in navpičnimi zamiki je treba zapolniti z izolacijo. Poseben film za
Tehnološki napredek v gradbeništvu se giblje v velikih skokih. Zato trenutno obstaja ogromno tehnologij in navodil za gradnjo hiš, vključno z več tehnologijami za gradnjo okvirnih hiš in navodili po korakih zanje. Če se odločite za gradnjo pametne hiše z lastnimi rokami, potem verjetno že imate izbiro, katero tehnologijo boste uporabili.
Če ste se odločili za gradnjo okvirnih hiš, potem bodite pozorni na navodila za finsko in kanadsko tehnologijo gradnje hiš. Toda preden začnete graditi hišo z lastnimi rokami z uporabo iste kanadske ali finske tehnologije, se morate seznaniti s pozitivnimi in negativnimi stranmi okvirnih hiš, ki jih naredite sami. Pa začnimo s tem.
Med prednostmi okvirnih hiš, ki jih naredi sam, je treba omeniti: Hitrost gradnje - gradnja te vrste hiše se nanaša na montažne zgradbe. Pozorna in hitra oseba bo lahko dokončala gradnjo majhne hiše z lastnimi rokami v samo 3 mesecih. Razpoložljivost tehnologije - za gradnjo okvirne hiše v fazah ne potrebujete posebnih orodij, opreme ali preveč zapletenih navodil.
Materiali za gradnjo - gradnja skeletnih hiš po fazah se izvaja iz navadnega poslovnega lesa ali iz drugih materialov, ki so na voljo na trgu. Vseprisotnost - teža končnih okvirnih hiš zelo redko presega številko 20 ton, kar pomeni, da jo lahko zgradite sami, na skoraj vseh tleh. Ker je teža okvirnih hiš zelo majhna, temeljev ni treba bistveno poglobiti v tla. Toplotna prevodnost - ogrevanje hiše ne zahteva velikih stroškov, s pravilno izolacijo pa lahko temperatura v hiši zdrži do 7 ur.
Kljub velikemu številu prednosti ima gradnja okvirnih hiš z lastnimi rokami številne pomanjkljivosti: Nizka rast - oseba, ki prvič gradi okvirno hišo z lastnimi rokami, bo lahko zgradila le enonadstropno. hiša, z največ stanovanjsko mansardo. Gradnja 2-3 nadstropnih hiš zahteva izkušnje in ugodne pogoje. Okvirne hiše praktično niso primerne za gradnjo večstanovanjskih stavb.
Nezadostno razvit regulativni okvir - pridobitev dovoljenja za gradnjo individualne okvirne hiše ni tako enostavna, vendar lahko vzamete dovoljenje za že dobro voden projekt in ga uredite kot majhno samogradnjo, kot so podeželske hiše. Velika nevarnost v primeru požara - (tega koncepta ne zamenjujte z nevarnostjo požara) - če se požar res začne, bodo materiali hiše, zlasti obloge, oddajali ogromno toplote in strupenih plinov. Čas delovanja okvirnih hiš se v povprečju izračuna samo za eno generacijo stanovalcev. V primeru naravnih nesreč bo propad hiše hiter in katastrofalen.
Načeloma bo pametno zgrajena okvirna hiša zdržala skoraj vse vrste temeljev z lastnimi rokami, vendar nas v večini primerov vodijo cena in enostavnost namestitve ter vrsta tal, na katerih se bo izvajala gradnja ven. Poleg tega je zaželeno, da bi bilo na tem mestu mogoče zgraditi močnejšo hišo, narediti prizidke ali nadzidave, kar zahteva tako imenovano vezavo temeljev na hišo.
Pri izbiri vrste temeljev morate upoštevati naslednje dejavnike:
Navodila po korakih za namestitev sten okvirne hiše so sestavljena iz več stopenj. Najprej so nameščeni kotni navpični regali. Kot stojala bi morali uporabiti iste deske, ki so bile uporabljene pri spodnjem pletenju. Nadalje je na vnaprej pripravljene zatiče nameščen žarek, ki ga je treba s pomočjo navpičnih vrvic poravnati vzdolž zunanjih robov in navpično.
Vsi navpični regali so nameščeni na enak način, s priporočenim korakom 60 cm. Po zaključku spodnjega jermena pride na vrsto za zgornjim. Namestitev zgornje in spodnje obloge je treba izvesti z isto tehnologijo in iz istega materiala. Pri nameščanju palic na navpičnem stojalu je treba na vsakem koncu uporabiti 2 žeblja in skrbno spremljati vse diagonale, da lahko pravočasno popravite morebitna izkrivljanja okvirja.
Po končanem postopku zgornjega in spodnjega jermena morate vse znova preveriti in pritrditi stojala s posebnimi kraki in vogali.
Navodila po korakih za namestitev strehe so sestavljena iz več stopenj. Najprej se začne montaža špirovcev na tleh. Za lažjo sestavo lahko uporabite zavite oklepaje. Namestitev špirovcev se začne z enega od robov hiše, naslednji pa so pritrjeni z deskami. Pri nameščanju špirovcev pazite, da so zareze neposredno nad robovi zgornje obloge.
Naslednja faza opreme strehe je polaganje strešne kritine ali druge sintetične hidroizolacije, na katero je že pritrjena strešna kritina. Zaključek strešnih del je treba zaključiti z namestitvijo grebena, pod njim je zaželeno postaviti vetrolov in elemente drenažnega sistema.
Značilnost zunanjega zaključka okvirnih hiš je, da zunanja obdelava prispeva tudi k oblikovanju prostorske togosti celotne hiše. V večini primerov se kot zunanja obloga uporabljajo OSB plošče, ki so pritrjene neposredno na navpične stebre s pomočjo samoreznih vijakov. V tem primeru je nezaželeno uporabljati žeblje, saj lahko to povzroči propad materiala. OSB - plošče morajo popolnoma prekriti les vašega spodnjega pletenja.
Če plošča pade na prihodnjo okensko odprtino, potem ne smete hiteti in takoj izrezati luknje, bolje je, da to storite po namestitvi, da se izognete morebitnim nedoslednostim. Po končanem pritrjevanju OSB plošč je potrebno pritrditi vetrovno membrano, nato pa pritrditi zaboj za obložni material, zadnja naloga pa bo popolnoma obvladala tirnico debeline približno 5 mm. Na samem zaboju lahko pritrdite oblogo, podlogo ali druge obloge.
Notranja dekoracija okvirnih hiš, če so izdelane v skladu z umom, je poenostavljena z dejstvom, da je površina, ki jo je treba obdelati, običajno popolnoma ravna. To pomeni, da ostane samo tesnjenje spojev s pomočjo barvne mreže. Na splošno so notranja zaključna dela v okvirnih hišah neposredno odvisna od želja lastnika, zato ima veliko možnosti. Najlažji način je barvanje sten, v tem primeru se morate odločiti o izbiri barve in se lotiti dela.
Precej pogosta možnost je dekoracija ozadij. Na srečo je njihova izbira na sodobnem trgu ogromna, zato z njimi ne bi smelo biti težav. Druga zelo pogosta možnost je uporaba suhih zidov, ki se odlikujejo po hitrosti in enostavnosti namestitve, ceni in različnih oblikovalskih rešitvah. Bolj zapletena in razkošna je notranja dekoracija z dekorativnim kamnom. Videz prostorov, okrašenih s to metodo, navduši tudi najbolj izbirčne stranke.
V sodobnem svetu obstaja ogromno tehnologij za postopno gradnjo okvirnih hiš z lastnimi rokami, vendar se finske in kanadske tehnologije štejejo za najpogostejše.
Po finski tehnologiji uporablja klasično lesno tehnologijo. Uporablja lesene tramove različnih prerezov, s pomočjo katerih se oblikuje okvir sten, streh in stropov. Po vsem tem je hiša, zgrajena po finski tehnologiji, preprosto zašita od zunaj z vezanimi ploščami ali OSB ploščami. Na splošno se postopek gradnje okvirne hiše po finski tehnologiji ne razlikuje od zgoraj opisanega postopka.
Hitro ponovljivo način gradnje, ki je znan tudi kot kanadska tehnologija gradnje skeletnih hiš ali preprosto gradnja s SIP ploščami, v resnici imajo kanadske skeletne hiše povprečen odnos do gradnje skeletnih hiš. Bolj je podobna tehnologiji okvirnega ščita.
To je posledica dejstva, da se za gradnjo okvirja vašega bodočega doma ne uporabljajo ločeni nosilci in tramovi, temveč že popolnoma pripravljene plošče, ki so nekaj podobnega piti, sestavljeni iz več OSB plošč, med katerimi je grelec. Te iste plošče SIP ni mogoče izdelati neodvisno doma, izdelane so samo v tovarni.
Stran 1 od 4
Po nekaj tednih preživetih na internetu je moja izbira padla na okvirno tehnologijo, saj je to edina tehnologija, s katero se lahko enostavno in dovolj hitro zgradi. Dokumente za zemljišče je bilo mogoče izdati šele septembra 2010. Pozimi, brez drugih struktur na mestu, ne bi bilo mogoče graditi samostojno, zato sem se odločil pred zmrzaljo, septembra-novembra, narediti idejni projekt hiše in postaviti temelje zanjo. Izračun se je začel tako, da sem ugotovil, kakšne standardne velikosti so gradbeni materiali, ki jih potrebujem (plošče, OSB, izolacija, mavčne plošče itd.), da bi brez ostankov izkoristil njihovo celotno uporabno površino in prihranil čas pri razrezu materiala. Na internetu sem našel približno velikost hiše in njeno postavitev, ki mi je ustrezala, začel sem načrtovati, seveda, ko sem preučil mesta za izračun nosilnih konstrukcij v okvirni stanovanjski gradnji, vključno z obremenitvami vetra in snega.
Projekt se je začel iz nič. Narisal sem dolgo steno, sestavljeno iz standardnih 125 * 250 OSB plošč 2x3 = 6 vodoravno. Rezultat je bila stena iz 4 celih listov in 2 z majhno zarezo. Nato sem na stičišču listov narisal nosilce okvirja, poleg njih druge, z razmikom v razmaku 58 cm pod izolacijo 60 cm. Nato sem pobarval zgornjo in spodnjo obrobo, enako sem naredil s 6-metrsko končno steno, ki je zajela 5 listov: 4 vodoravno in 1 navpično. Odločil sem se, da bom vse stene ena nasproti druge naredila zrcalne, da bom kasneje vse hitreje sestavil na licu mesta in materiale lahko rezal pol hiše naenkrat.
Ko sem narisal glavni okvir, sem se lotil temeljev. Po izračunu približne obremenitve okvirne hiše je postalo jasno, da bi bila zanjo primerna vsaka podlaga, tudi opeka, položena v vrsto, vendar to zame ne bi delovalo, ker so pozimi velike in neenakomerne sile dviganja tla, in to lahko zlomi in močno nagne okvir, nato pa celotno hišo. Pile, polnjene ali vijaki ne bodo delovali, ker potem morate izolirati in nekako dokončati klet hiše. Betonska plošča - dolga in nizka. Izbral sem trak, plitvo zakopan na peščeno-gramozni blazini: 15 cm peska, 10 cm gramoza, velikosti 20 mm. Velikost samega traku je 40x50cm v sredini 30x50mm, z 12mm ojačitvijo po celotnem obodu.
Ko sem narisal temelj, sem opazil, da če je opaž izdelan iz plošče 50x100, potem lahko celoten opaž uporabimo na nosilcih okvirja in na njegovem jermenu brez nadaljnjega rezanja, prihranimo čas in material. Po naročilu desk na najbližji žagi nam je še isti dan uspelo vse razrezati na mero in sestaviti deske za opaž. Ko smo ščite postavili na svoja mesta in okrepili opaž po obodu, je bilo mogoče začeti pletenje ojačitve. Za zaščito opaža pred betonom je bil polietilen položen v opaž po celotnem obodu.
Ocena tračnega temelja 40x50cm za okvirno hišo 6x10 s tremi prekladami.
Opis: Z navidezno napako v ceni temelja za okvirno hišo 6x10 je njegova cena v resnici le 65.000 rubljev, glede na to, da je ta temelj primeren tudi za leseno hišo in hišo iz lesa. Znižanje cene je posledica dejstva, da je v predračunu, nasproti postavke "Opaž", cena 0r, to ni napaka, le vse deske, ki se uporabljajo za opaž, gredo za nosilce okvirja, za gradnjo sama okvirna hiša, čeprav bi ta postavka povečala ceno za samo 15.000 rubljev. Temelj je izdelan v skladu z zdaj modno tehnologijo - plitvo zakopan temelj, ki skoraj popolnoma odpravi njegovo štrlenje iz tal pozimi, poleg tega pa močno olajša kasnejšo obdelavo fasade in prispeva k dodatnemu ohranjanju toplote, v nasprotju s temeljem na pilotih ali stebrih. Temelj je trak širine 40 cm in višine 50 cm, po dolžini ojačan s 4 palicami armature s premerom 12 mm s skakalci iz iste armature vsakih 40 cm, ki z robom ustreza SNiP za gradnjo temeljev za okvirne hiše.
Tehnologija gradnje temeljev je bila naslednja:
Okovje je bilo naročeno v najbližjem skladišču kovin za 12 m, razrezane so bile tudi na biče 9992 mm, 5992 mm in na kose 22, 32, 42 cm za skakalce. Okovje je bilo pleteno neposredno v opaž, mesta vgradnje so bila označena s flomastrom na opažu. Prvič, do spodnjih bičev so bili spodnji vodoravni pleteni hkrati z navpičnimi kosi ojačitve, s križem pletilne žice za prečkanje po celotnem obodu. Nato sta zgornja dva biča spustili od zgoraj z že privezanimi vodoravnimi skakalci, medtem ko so takšno lestev privezali na navpične palice. Žica je seveda vzela skoraj dvakrat toliko, kot je bilo potrebno, vendar stane peni in to bi lahko naredili sami. Za pletenje armature z dvournim vlivanjem smo potrebovali 3 dni, za hitrost in enostavnost vlivanja betona smo naročili en mešalnik 10m / 3 s hidro žlebom. Da, za prezračevalne odprtine smo uporabili odrezke HDPE cevi d110 mm, za sidra za pritrditev spodnje obloge, vijake, ki smo jih predhodno privezali na mesta, ki ustrezajo projektu, da bi spet prihranili na dragih sidrih in času njihove namestitve. Vsi stroški za temelj za hišo 6x10, po cenah iz oktobra 2010, glej zgoraj. Posamezne operacije podrobno z risbami in diagrami v razdelku
Na tem, oktobra 2010, je bilo treba gradnjo ustaviti, čeprav je prišel še enkrat po vlivanju, približno teden dni kasneje, razstaviti opaž. Previdno sem ga zložil za popolno sušenje do poletja 2011, v skladu s standardi za dolgotrajno skladiščenje lesa (vsaj 30 cm nad tlemi, z dobrim prezračevanjem s tesnili med plastmi, z dobrim zavetjem pred padavinami).
Gradnjo ogrodja hiše so zaradi finančnih razlogov lahko začeli šele sredi julija 2011. Zgradil sem ga sam, samo ob sobotah in prvih dneh počitnic, da ne bi ob nedeljah obtičal v prometnih zastojih z vsemi poletnimi prebivalci na poti domov, vendar sta najprej nekajkrat pomagala moj nečak in brat petkrat. Upoštevajoč dejstvo, da je v letu 52 sobot plus 10 praznikov plus dva tedna dopusta, je trajalo natanko leto dni, da se je celotno gradbišče dokončalo s finim zaključkom, torej 80 delovnih dni s tedenskimi odmori, kar Načeloma se ni veliko trudil glede časa in truda in je bilo mogoče opraviti glavno delo.
Ker so bili skoraj vsi gradbeni materiali (opaž za temelje) že postavljeni, se je gradnja začela kar veselo. Najprej so bile izbrane deske, bolje - za spodnji jermen. Ko smo jih postavili na svoja mesta v skladu s projektom, na vrhu štrlečih vijakov iz temeljev in udarjali obrobo s kosom deske od zgoraj, smo začrtali mesta, kjer moramo izvrtati luknje za naša sidra. Ko smo izvrtali in poskusili, smo se prepričali, da je vse narejeno pravilno, zraven smo položili desko za zgornjo obrobo in označili mesta za navpične stebre, hkrati na dveh deskah po projektu, in začeli zabijati navpično stebre s 120 mm žeblji, najprej na spodnji rob, nato na vrh. Najprej smo sestavili končno steno, jo dvignili, glej sliko. Potem stena zraven, stena nasproti in nato četrta in v tem vrstnem redu, ker je projekt naredil tako, da je steno lahko sestavila na ravno podlago in takoj dvignila na svoje mesto, ena oseba brez zdrsne eno pod drugo in uporablja tehnologijo toplega kota. Pravzaprav se je za nazaj izkazalo, da je projekt tako natančno izračunan, da je bilo mogoče stene namestiti in obložiti z OSB ploščami, preden jih dvignete na svoje mesto, s čimer ste prihranili vsaj 3-5 dni (5 odstotkov časa gradnje) .
Takoj bom rezerviral, da je bilo prvotno predvideno, da bo hiša zgrajena v dveh fazah: prva je sama hiša, druga pa veranda do nje. Ker, prvič, ni bilo jasno, ali bo dovolj moči, in, drugič, odsotnost celotnega zneska za gradbišče naenkrat, in tretjič, želja, da bi že živel v hiši in ostalo počasi zgradil, in ne pride enkrat na teden za 8-10 ur. Zato bo na fotografiji sprva zgrajena samo topla hiša, nato pa se bo pridružila tudi veranda, saj se je vse izkazalo, da ni tako težko in ni tako drago v smislu denarja.
Po namestitvi oboda hiše sem sestavil predelno steno, da se med gradnjo podstrešja niso razvile dolge stene. Pregrado in tudi stene je dvignila ena oseba s pomočjo vzvoda.
Nato je sestavil stensko nadgradnjo za povečanje uporabne površine podstrešja. Ta nadgradnja je povečala stroške projekta za 1%, toda zaradi dejstva, da je postalo mogoče drastično zmanjšati kot in površino strehe, je bilo mogoče zmanjšati delovno intenzivnost in stroške strešne pite (ondulin , izolacija 150 mm, 2 membrani, letve, obloge, špirovci itd. ) od 18% do 13% projekta.
Gnal me je cilj - zgraditi hišo hitro, učinkovito in naravno z nizkim proračunom.
Po gradnji nisem imel nobenih ostankov gradbenega materiala, kar mi je omogočilo, da sem, kot sem želel, izpolnil znesek manj kot 400.000 rubljev. Vsako nadgradnjo sten drugega nadstropja smo splezali po treh deskah, pritrjenih na steno z vrvjo, z dveh strani po vrsti, nato pa jih postavili na svoje mesto in pribili s 100 mm žeblji, na mestih, kjer so udarjale v spodnji regal s 120 mm žeblji. Ker so gradbeni materiali dolgi 6 m, stena pa 7 m, je bilo treba po projektu dva dela traku spojiti na različne načine, zgoraj spodaj in narazen.
Če ne bi bilo glavnega dela in bi bilo izkušenj, bi bilo mogoče ohraniti v enem in dveh mesecih, žal naše zime ne prispevajo k delu pozimi tudi brez menjalnice, zima pa se je izkazala za zgodnjo in zelo sneženo. Kot so poročali predstavniki Sankt Peterburga, je pozimi 2010-2011 zapadlo skoraj 4 metre snega, kar je nekaj mesecev povzročilo kolaps na vseh cestah v regiji. Graditi samo po sebi je nevarno in hladno.
Če želite in je mogoče, lahko svojo hišo zgradite brez prostih dni. Pišem podrobno s primeri in opisi, da imajo tisti, ki želijo graditi, možnost delati bolje in hitreje. Imam sosede v 4 rokah po vsem mestu, poleti živijo v začasni hiši že tretje leto, ne morejo dokončati skoraj iste hiše, to pa je že več kot 500 delovnih dni, proti mojim 80!
Pravzaprav je izdelava okvirja za streho s predelnimi stenami in stropi, za notranjo dekoracijo trajala nekaj več kot 2,5 meseca, in to pri delu 1-2 dni na teden, kar je znašalo največ 15 delovnih dni. Ta hitrost je bila dosežena le zaradi dobro izdelane konstrukcijske risbe. V nasprotnem primeru bi moral nekdo, ki izumlja med gradnjo, porabiti trikrat več časa zaradi predelav in prilagoditev.
Po zidanju sten (vse stene so bile sestavljene iz obrobljene plošče 50x100 mm) je bilo možno pričeti s polaganjem talnih brun prvega in drugega nadstropja. Ponavljam, hiša je zasnovana tako, da ni treba ničesar prilagajati ali na novo meriti: vsi zamiki so 50x150 mm (30 kosov v 20 minutah so obrezali na velikost 6 m), nakar so že bili orodje za preverjanje med namestitvijo, da smo vse naredili prav. Mesta polaganja je bilo dovolj, da se po risbi označi samo na eni steni, na drugih pa je že položeno na enak način, zrcalno, brez nepotrebnih meritev. Kaj je bilo narejeno v eni uri: postavljeno na svoje mesto in pribito z žeblji 100-120 mm na nosilce prvega in drugega nadstropja. Ta oblika ni zelo značilna za tla. Običajno so tla prvega in naslednjih nadstropij izhodišče za stene, vendar smo ohranili vse standarde trdnosti in odstranili hladne mostove, nekoliko cenejša in lažja konstrukcija. V pritličju je del hlodov nosilec predelnih sten (c/a, predprostor, stopnice itd.), zato jih je bilo treba najprej položiti, ostalo je bilo v prihodnjih dneh nepotrebno, odločili so se, da ne namestiti, saj je bil avgust izjemno deževen. Seveda je bilo vse, kar je šlo na gradbišče, obdelano z greznico Neomid 440, nekatere stvari, na primer jermen, zlasti spodnji, so večkrat obdelali.
Ko smo položili hlode drugega nadstropja in na njih naredili začasno ploščad, iz regalov, ki še niso bili potrebni, je bilo mogoče začeti sestavljati zatrepe. Pediment je bil po projektu sestavljen prav v drugem nadstropju. Dvignil ga je sam, kot običajno, s pomočjo vzvoda, pri čemer je spodnjo obrobo pedimenta privezal na zgornjo obrobo stene prvega nadstropja, tako da se je izkazalo kot tečaj in pediment ne bi skoči dol. Vse velike stene je težko dvigniti do kota 50-60 stopinj, potem postane vse lažje. Pri zatrepu 200 kg je treba dvigniti le polovico teže - 100 kg, po kotu 45 stopinj je že 50 kg itd. Seveda so bili vsi vzponi le z ravnim hrbtom, z varovalnimi vrvmi ali opornicami, da stena po vzponu ne bi padla nate ali v drugo smer, vzpon je bil opravljen samo v suhem vremenu in brez vetra. Vedno sem imel pripravljeno kladivo, žeblje in vrv, da vse popravim in seveda napolnjen mobilnik v žepu, za vsak slučaj, če bi bog ne daj kaj šlo narobe.
Po sestavljanju prvega pedimenta sem naredil dva špirovca po šabloni, izdelani vnaprej doma: zareze, previse in pritrditve špirovcev na vrhu. Po projektu so bili špirovci med seboj povezani na osnovni plošči s kovinskimi ploščami in čepi M8, izrezanimi iz palice 70 mm, za pritrditev špirovcev na vrhu z vogalom 50 * 50 mm na osnovno ploščo. Nato je po enakem principu kot prvi pediment sestavil srednjo steno in po predlogi prvega pedimenta drugo. Nato je bila nameščena nosilna plošča 150x50mmx7m, sestavljena iz dveh plošč in med seboj povezana s kovinsko ploščo in enakimi čepi kot špirovci. Seveda je bilo možno sestaviti dva kosa desk na obeh straneh, vendar sem imel naokoli dva primerna kosa kovine debeline 3 mm, preostalo je le, da sem vanje izvrtal nekaj lukenj za čepe in s povezovanjem obeh plošče Imam celo podporno ploščo.
Stran 1 od 4
Velja za enega najhitrejših in najpreprostejših načinov gradnje zgradb. Mnogi ljudje raje gradijo okvirno hišo iz razloga, da lahko znatno prihranite pri materialih in delavcih, hkrati pa se omejite le na najnujnejše in vodite celoten proces gradnje z lastnimi rokami.
Obstaja več tehnologij za gradnjo okvirnih hiš z lastnimi rokami. Vsi se med seboj nekoliko razlikujejo, a imajo hkrati skupno osnovo.
Zdaj bomo razmislili o eni izmed najbolj dostopnih tehnologij za začetnike, da korak za korakom zgradite hišo na okvirju.
Če želite dobro delati, se morate založiti z materialom in orodjem. Gradbeni material se nabavi na podlagi izračunov. Kar zadeva orodja, se prepričajte, da imate na voljo naslednje:
Nazaj na vrh
Najprej se morate odločiti o ozemlju, na katerem bo postavljena bodoča okvirna hiša. Na skici narišite okvirni načrt hiše z vsemi dimenzijami in na ulici označite območje, kjer se hiša nahaja. Nato osvobodite zemljo ostankov in rastlin na njej ter jo previdno poravnajte z valjčkom. Ko je vse pripravljeno, lahko začnete graditi temelje.
Za okvirno hišo so lahko primerne skoraj vse vrste temeljev. Zato se morate sami odločiti, kakšne materialne stroške pričakujete. Možnost stebraste podlage bo podrobno obravnavana. Ne mislite, da se morda ne prilega pod zelo veliko hišo ali pod slabo zemljo. Zgrajena bo z dodatnimi utrdbami in zaščitami, zaradi česar bo čim bolj zanesljiva. Poleg tega se takšna podlaga šteje za montažno.
Nazaj na vrh
Torej, potem ko je ozemlje za okvirno hišo pripravljeno, začnite vrtati vrtine za stebre. To storite tako, da najprej označite mesta za vrtanje z majhnimi klini na vsak m. Pomembno je, da so stebrički razporejeni v vrstah. Hkrati je treba upoštevati, da bo največja obremenitev vzdolž oboda bodoče hiše, zato morajo biti vodnjaki globlji in stebri širši. Približna globina vrtin je 1,7 m, večja kot je stopnja zmrzovanja tal, globlje jih je treba izvrtati. Zato se kot najboljša možnost štejejo vodnjaki z globino 2 m vzdolž ozemlja temeljev in 2,5 m vzdolž oboda bodoče strukture.
Po tem pritrdite plug na vrtalno napravo in začnite širiti dno vsake vrtine. To je potrebno za napravo tako imenovane pete, zaradi katere se bodo stebri še močneje držali v tleh. V vsako vdolbino naredite takšne "pete".
Zdaj morate počakati dva dni, da preverite dodatne vodnjake za kopičenje vode. Če želite to narediti, preprosto vzemite dolgo palico in jo vstavite v vsako jamico in preverite, ali se tam nabira tekočina. Če je tako, je treba na dno vsake vdolbine skrbno položiti gosto folijo, od zgoraj pa na isto raven naliti gramoz. Film je priporočljivo položiti v vsakem primeru - zaradi varnosti.
Nazaj na vrh
Zdaj se obrnemo na razporeditev armature za temelj za okvirno hišo. z lastnimi rokami pomeni, da se za to v vsako vdolbino potisne ojačitvena kletka s premerom najmanj 10 mm. Poskusite zagotoviti, da okvir ne doseže približno 6-7 cm dna vodnjaka. Zelo pomembno je tudi, da ojačitev štrli nad jamo približno 60 cm, kar je potrebno, da lahko po poglobitvi v vsako vdolbino ojačitvene kletke upognete njene nadzemne dele na tla in jih povežete skupaj.
Naslednja faza je namestitev opažev za okvirno hišo. Opaž mora biti izdelan iz lesenih tramov ali debele vezane plošče. Opaž je podrt ne samo po obodu celotne prihodnje hiše, temveč tudi na mestih, kjer so nameščene stene. Pa ne le nosilci, tudi dodatni. Najbolje je, da opaž vnaprej podrete iz desk - potem ga bo lažje namestiti. Višina podrtega opaža je približno 25 cm, vendar ne manj. In širina je približno 30 cm, dolžina pa bo ustrezala dolžini sten prihodnje stavbe.
Da bi naredili vse pravilno, morate najprej vsakih 0,5 m na vogalih in po obodu vseh sten v zemljo zabiti opeke, ki bodo služile kot podpora za opaž. Zdaj morate postopoma postaviti vse podrte opaže po obodu hiše in vzdolž ravni vseh sten, medtem ko jih udarite v tla s kladivom. Ne pozabite uporabiti ravni. To bo pomagalo preprečiti izkrivljanje in narediti opaž čim bolj enakomeren in zanesljiv.
Nazaj na vrh
Ko je opaž nameščen, ga postopoma napolnimo z betonsko malto. Pomembno je, da je raztopina dovolj gosta. Priporočljivo je tudi, da mu dodate majhne dele kovinskega okovja. Ko beton povsod do vrha vlijemo v opaž, ga pustimo dva dni strjevati. Ne pozabite na sidra, ki jih je treba za 15 cm poglobiti v raztopino v opažu, ostalih 15 cm pa naj štrli od zunaj z ostrim koncem navzgor. To je potrebno, da jih je kasneje mogoče takoj pritrditi na nosilni del okvirja. Sidra se izvedejo v opažu na vsakih 0,75 m.
Ne pozabite na komunikacije za okvirno hišo. Torej, če se odločite del njih poglobiti pod temelje, morate to storiti takoj. Medtem ko se raztopina strdi, potrebne dele komunikacij takoj poglobite v tla. Priporočljivo je, da plinske cevi poglobite za 1 m, vodovodne cevi za 50 cm, pred poglabljanjem zavijte komunikacije s posebnimi izolacijskimi in zaščitnimi materiali.
Preostane vam, da ponovno nabijete zemljo na poglobljene cevi od zgoraj, tista mesta, kjer imajo cevi začetek, konec in prehod, pa je treba označiti s posebnimi znaki na tleh. Najboljši način za to je poseben trak.
Sledi vlivanje estriha pod. Pred tem je treba na celotno površino bodoče hiše položiti hidroizolacijski material za temelj. Navadna kritina je primerna, če nimate sredstev za dražje materiale. Čez kritino bomo izlili estrih, katerega višina naj bo približno 10 cm pod opažem. Če želite to narediti, zmešajte dobro raztopino z dodatkom fine ojačitve. Lesenega opaža ni mogoče odstraniti, če je izdelan iz lesa, impregniranega z zaščitnimi spojinami. Med vlivanjem estriha ne pozabite na mesta za izhod komunikacij.
Zdaj morate urediti tla za okvirno hišo z lastnimi rokami. Da bi to naredili, so na že posušen estrih nameščeni hlodi na samoreznih vijakih, na katerih je položena plast izolacije. Po tem se na hlode položijo talne plošče, ki jih je najbolje pritrditi na vijake. Po zaključku gradnje bo mogoče tla dokončati z želenimi materiali.
Nazaj na vrh
Nazaj na vrh
Torej, temelj se vlije, podlaga za tla je pripravljena. Zdaj lahko varno nadaljujete. Ker bo celoten okvir izdelan iz lesa, ga je treba kupiti vnaprej. Prepričajte se, da ima les v času gradbenih del vsebnost vlage največ 12%. Če je les vlažen, ga je treba posušiti pod krošnjami, pri čemer se izogibajte neposredni sončni svetlobi.
Poleg dobrih lesenih plošč boste potrebovali OSB (Oriented Strand Board). To je poseben material, ki bo služil kot koža za vaš okvir. Ker so takšne plošče veliko močnejše od vezanega lesa in impregnirane s posebnimi spojinami, bodo odlično sredstvo za krepitev in zaščito hiše.
Les in OSB je treba dodatno obdelati z antiseptično sestavo in počakati, da se popolnoma vpije. Prednost te metode je, da ne samo, da majhne žuželke in glodavci ne bodo poškodovali lesa, ampak bo tudi dobro ohranil svojo obliko, ne da bi spremenil svoje začetne dimenzije.
Nazaj na vrh
Zdaj začnemo postavljati drevo za okvirno hišo z lastnimi rokami. Preverite enakomernost rešetke v opažu z nivojem in začnite postavljati nosilce na sidro. Prva vrsta bo praviloma sestavljena iz najdebelejših in najtežjih palic. Po pritrditvi pritrdite vsak žarek od zgoraj s kladivom, na vogalih in na prehodih pa pritrdite nosilce skupaj s posebnimi kovinskimi vogali in vse skupaj pritrdite z vijaki. Za večjo zanesljivost lahko celo posadite spodnje vrste nosilcev na temelj z vijaki in maticami.
Naslednja faza je namestitev navpičnih nosilcev okvirja. Namestili se bodo na že pritrjene palice. Delo začnemo z vogalnimi navpičnimi regali. Od vseh navpičnih stebrov bi morali biti ti najdebelejši. Na vodoravne palice jih je treba pritrditi s kovinskimi ojačanimi vogali (po možnosti iz nerjavečega jekla), ki so pritrjeni z maticami in vijaki. Med pritrjevanjem takoj preverite navpičnost z nivojem, da vam kasneje ne bo treba razstaviti in predelati celotnega okvirja.
Pri nameščanju navpičnih regalov za okvirno hišo z lastnimi rokami ne pozabite, da boste morali namestiti okna in vrata na mestih, ki so bila predhodno dogovorjena v projektu hiše. Če želite to narediti, izmerite natančno lokacijo oken in vrat od vogalov vseh sten. Na mestih, kjer bodo, boste morali skrbno izrezati sredino pokončnih opornikov. Hkrati bo na žaganih mestih potrebno pritrditi vodoravne deske z vogali, ki se morajo tesno prilegati navpičnim delom in biti popolnoma enakomerni. Zaradi tega morajo biti mesta za okna in vrata izdelana tako, da po namestitvi strehe ostanejo le še vstaviti podboje in vrata.
Ko okrepite vse kotne stebre, začnite delati na glavnih stebrih. Ne pozabite, da mora biti višina stojala enaka višini tal. To je posebnost pritrditve stojal na vogale. Način pritrditve je enak, z uporabo vogalov.
Obvezna faza dela tukaj je tudi namestitev krakov. To so enaki regali, le da so pritrjeni diagonalno in so začasni. Zaradi takšnih krakov se navpični nosilci ne bodo mogli zrahljati. Zato takoj po končanem delu z navpičnimi regali pritrdite začasne nosilce diagonalno na obeh straneh sten na navadne debele žeblje.
Nazaj na vrh
Zdaj lahko varno nadaljujemo s pritrditvijo zgornjega sloja našega okvirja. To se naredi z uporabo vseh istih plošč. Zdaj bomo postavili vodoravno zgornjo ploščo na navpične stojala. Če ste pravočasno opravili meritve ravni, ne bi smeli imeti težav z njihovimi popačenostmi ali neenakostmi.
Pritrditev se izvede z uporabo vseh istih kovinskih vogalov. In ko je vse pripravljeno, lahko varno odstranite začasne diagonalne stojala - okvir bo že varno pritrjen, zato ni več smiselno skrbeti, da bi ga zrahljali.
Zelo pomembna faza pri gradnji okvirne hiše z lastnimi rokami je krepitev že nameščenega okvirja stavbe. To je najbolje narediti z uporabo posebnih rezov - desk, ki so pritrjene na vogale od zgoraj in spodaj. Skupaj se izkaže, da bo imel vsak navpični žarek 2 reza na vrhu na dveh straneh in podobno dva na dnu.
Takšni rezi so pritrjeni na navadne žeblje, kot je prikazano (glej sliko 1). Nohte je bolje izbrati debelejše in daljše, tako da je pritrditev čim močnejša. Upoštevati je treba tudi, da je takšna pobočja mogoče pritrditi le na geometrijsko pravilne stojala. Če torej med meritvami opazite napake v njihovi enakomernosti, boste morali vse popraviti tam, sicer košnja ne bo dala želenega učinka.
Naslednji korak je namestitev tramov za strop. To je treba storiti z jeklenimi vogali, saj ta metoda velja za najbolj zanesljivo. Da bi to naredili, vzamemo vsak stropni nosilec po vrsti in ga vodoravno podpremo čez zgornjo oblogo. Nato nadzorujemo, da je razdalja med nosilci enaka, in z nivojem preverimo enakomernost nosilcev.
Če je vse v redu, lahko pritrdite žarek z zgornjim pasom skozi vogal z vijaki. Poleg tega mora imeti vsak žarek dva vogala na obeh straneh na dveh koncih. Poleg tega lahko na takšne stropne tramove zgradite dodatne tramove za podstrešje (takrat bo streha imela pobočja na obeh straneh) ali takoj položite streho.
Okvirna hiša je lahka in zelo preprosta, zgraditi jo je mogoče v kratkem času. Takšne strukture postajajo vse bolj priljubljene. Stavbe so postavljene na primestnih območjih za sezonsko in stalno bivanje. Pri gradnji stavb s to tehnologijo je treba upoštevati le eno podrobnost - obdobje bivanja. V članku bomo podali navodila po korakih za gradnjo okvirne hiše z lastnimi rokami.
Ker so okvirne hiše zelo lahke, tukaj ni potreben posebej močan temelj, lahko namestite naslednje vrste:
Pri postavljanju temeljev je veliko odvisno od vrste tal in števila nadstropij zgradbe. Torej, ko gradite preprosto enonadstropno hišo, se lahko popolnoma spopadete s stebrasto, tudi na muhastih tleh.
Ko ste postavili takšno podlago, vam sploh ni treba čakati, da se raztopina strdi, da bi lahko nadaljevali z delom.
Na vijačnih pilotih lahko zgradite hišo brez vključevanja ekipe delavcev. Nasprotno, za namestitev pilotov je zaželeno uporabiti ročno delo. To je posledica dejstva, da takšno delo omogoča privijanje pilotov strogo glede na nivo brez odstopanj.
Pri vijačenju pilotov je treba upoštevati eno osnovno pravilo: ponovno odvijanje pilotov je strogo prepovedano. Tudi če je bil eden od njih nameščen nepravilno, je bolje, da ga pustite v istem položaju, kot da motite zbito zemljo.
Odvijanje pilotov je glavna napaka vseh začetnikov.
Obstajata dve tehnologiji za gradnjo okvirnih hiš: finska in kanadska. Vendar pa so načela gradnje takšnih struktur enaka.
Faze gradnje:
Ko je okvir sestavljen in obložen ter je streha pripravljena, je treba nadaljevati z dekorativno obdelavo konstrukcije. Hiša je lahko zaključena s ploščami, oblogami ali sendvič ploščami. Pri zaključku strehe je treba paziti, da ne pušča. Med zamiki je bolje položiti plast toplotne izolacije in hidroizolacijskega materiala. Tako sodoben material, kot je kovinska ploščica, je zelo primeren za zunanjo oblogo.
Pred ogrevanjem hiše morate izbrati materiale. Ogrevanje se izvaja z notranje in zunanje strani. Notranja dekoracija je najbolje narediti z mineralno volno in suhozidom. Po želji lahko v notranjosti uporabite vinilne suhomontažne plošče, ki ne le ohranjajo vse toplotnoizolacijske lastnosti tega materiala, ampak imajo tudi odlične estetske lastnosti. Tako bo mojster hkrati rešil problem z izolacijo in naredil dekorativni zaključek prostora.
Zunanja izolacija se izvede pred zaključkom. Še vedno morate izvesti toplotno izolacijo.
Notranjost je izolirana na približno enak način. Material je treba položiti med nosilce hiše in ga nato dodatno zapreti s peno.
Parna zapora je nujna v vsakem prostoru. Še posebej, če gre za stanovanjsko stavbo, ki vsebuje kuhinjo, kopalnico in druge prostore z visoko vlažnostjo. Opozoriti je treba, da je v takih prostorih raven vlage lahko celo višja kot na prostem.
Vgradnja parne zapore je pogosto izvedena nepravilno.
Parna zaščitna membrana je nameščena na toplotnoizolacijski sloj. Dejstvo je, da kondenz največkrat poškoduje toplotni izolator. Zato ga je treba zaščititi. Če para pride v notranjost, bo po približno nekaj sezonah lastnik hiše ugotovil, da je grelec prenehal delovati. Tu je kriva vlaga, ki je povzročila nastanek razpok v tej plasti. Če se napaka ne odpravi, bo le še slabše. Kmalu bo para dosegla deske.
Običajno je debelina sten okvirne hiše 70% izolacije. Če je izolacijski sloj uničen, bo konstrukcija zelo hitro razpadla.
Pri nameščanju parne zapore je treba upoštevati, da mora stavba "dihati". Prisotno mora biti naravno gibanje zračnih mas.
Namestitev polietilena namesto posebnih membran uniči prezračevalne procese. To povzroči uničenje hiše. V prostorih se začnejo pojavljati vlaga, plesen in glive. Prisilno prezračevanje verjetno ne bo rešilo situacije.
Noben drug material ni tako uničujoč kot polietilen. Popolnoma zatesni prostor. Glede na to, da imajo sodobne hiše tudi zaprta dvojna stekla in dvokrilna vrata, si lahko mislite, kakšno vzdušje bi bilo v takšnem prostoru.
