Az oszlopok alapozása univerzális lehetőség. Egy ilyen alapot a talaj típusának figyelembevétele nélkül építenek, és nem igényel komoly vízszigetelési és szigetelési munkákat. Ezért úgy döntenek, hogy minden kétséget kizáróan oszlopos alapot építenek, még akkor is, ha nem rendelkeznek építői tudással.
Ahhoz, hogy megértsük, mi az oszlopos alap, érdemes részletesen megvizsgálni annak előnyeit és hátrányait, feladatait és szerkezetét.
Az oszlopos alapzat jelentősen különbözik a szalagalapozástól, mivel nem az épület teljes kerületén épül.
A tartóoszlopok alapozásának vitathatatlan előnyei a következők:
Az oszlopos alapok hátrányai a következők:
Az oszlopok alapjának minden hátránya nem tekinthető fontos dolognak, ha ezt a szerkezetet a célját figyelembe véve építi fel.
Célszerű oszlopos alapot építeni olyan objektumokhoz, mint:
Ésszerű, ha csak kis, könnyű anyagokból készült házakat helyezünk az oszlopokra, mert más szerkezetek súlya nem fogja megtámasztani a tartókat
Jobb, ha a következő esetekben teljesen elhagyja a szerkezetet a tartóoszlopokból:
Az oszlop alapja csak szilárd és sík talajra építhető, mivel nem ideálisan stabil.
A ház oszlopos tartószerkezete a sarkokban elhelyezett oszlopok rendszere, amelyek átlépik a falak zónáit, és teherhordó falakat vagy gerendákat találnak, amelyek az egész épület súlyát viselik. Annak érdekében, hogy az oszlopok egyetlen szerkezetként működjenek és a lehető legstabilabbak legyenek, rácsos - hevederes gerendákkal kombinálják őket.
A leggyakrabban épített oszlopos alapzat monolit vasbeton blokkokból készült szerkezet.
Az alap betonblokkokból, a rács pedig fából készülhet
Általában az oszlopokat elhelyezik, 2 és 2,5 méter közötti üres helyet hagyva közöttük. De bizonyos esetekben az építők túlmutatnak a hagyományos támogatási rendszeren.
Amikor az oszlopokat 2–2,5 méterenként a talajba szerelik, a rács szabványos megerősített áthidalóként jön létre. Ugyanakkor a házhoz tartozó veranda, veranda és terasz nem egyesül egyetlen együttessé.
Az olyan helyeken, mint a veranda, külön bázisokat szerveznek, amelyeket tágulási kötés választ el. Ez szükséges intézkedés, mivel a további helyiségek súlya mindig eltér a ház súlyától, ezért ezen épületek zsugorodása nem lehet azonos.
Általában az oszlopokat 2-2,5 m távolságra helyezik el egymástól
Az oszlopok közötti távolság nagy (2, 5 és 3 méter között), ami a hevedergerendák jelentős teljesítményére vonatkozik. A legmegbízhatóbb rácsot egyetlen vagy előregyártott gerenda formájában hozzák létre. A tartókat összekötő egyszerű szerkezet pedig fém alkatrészekből, például csatornákból vagy profilokból készülhet.
Mi lesz az oszlopos alapítvány, úgy döntenek, hogy támaszkodnak a pénzösszegre és az önálló építkezésre.
Az oszlopos alap betonból vagy vasbeton tömbökből készülhet, külön készülhet és közvetlenül felszerelhető az épület tartószerkezetének elrendezésekor.
A szerkezet minden oszlopa különálló blokkokból szerelhető össze - ez egy nagyon megbízható anyag
A GOST azt jelzi, hogy az alap építéséhez használt tömböket M-100-nál nem alacsonyabb minőségű betonból kell készíteni. Ami a blokkok méretét illeti, a magánfejlesztők hozzászoktak ahhoz, hogy 20 * 20 * 40 cm -es paraméterekkel és 32 kg súlyú alapanyagokat vegyenek. A termikus hatásoknak ellenálló anyagból készült expandált agyagbetonból készült alapozó tömböket viszonylag könnyűnek tekintik.
A vasbetonból készült nagy tömbszerkezeteket csak építési daruval lehet lerakni, mert súlyuk akár két tonna is lehet. Az ilyen tömböket 9–15 mm átmérőjű speciális megerősítéssel erősítik meg, és kizárólag szalag- és födémaljak építésére használják hatalmas téglaépületekhez.
Leggyakrabban az oszlopos alap önálló építéséhez könnyű kis tömböket vesznek, mivel nagy alapanyagokból csak technológia segítségével lehet támaszt készíteni.
A legjobb rögzítési mélység a tömboszlopokhoz a talajban 50 cm és 1 méter között van. Ha a talaj típusa és az épület súlya eltérő követelményeket ír elő, akkor bölcsebb nem tömb alapot építeni, hanem betonnal töltött azbesztcement csövek alapját. Túl nehéz 1 méter mélyebb tömböket rakni.
Miután a téglából készült oszlopos alap építésére gondolt, csak vörös tömör kerámia építőanyagokat kell vásárolnia. Ez az anyag minden szükséges követelménynek megfelel: vízálló, rendkívül tartós és fagyálló.
A tégla ilyen jellemzője, mint a fagyállóság rendkívül fontosnak tekinthető. Minél magasabb az alacsony hőmérséklettel szembeni ellenállási index, annál hosszabb ideig szolgálnak az építőipari alapanyagok. Például a 70 -es fagyállóság azt jelzi, hogy a tégla legkorábban 70 év múlva romlik.
Az alap építéséhez szokás vörös tömör kerámia téglát használni, mert ez a legtartósabb
A téglákból sekély és eltemetett oszlopos alapok építhetők. Az alap első változatának mélysége 40 és 70 cm között változik, és az eltemetett alapot mindig 30-50 cm-rel a talaj fagyási szintje alá kell felszerelni.
Úgy döntöttek, hogy a tartószerkezetet jelentős távolságra kell elhelyezni a föld felszínétől, amikor a talaj az építkezésen inog, és a talajvíz szintje instabil.
Az alap megbízhatóságának biztosítása érdekében egy oszlopos alapzat tégla tartóit 2 téglából kell létrehozni
Az alapítvány fő pillérei (a külső falak sarkában és a belső válaszfalak metszéspontjában álló támaszok) általában 2 vagy 2,5 téglából készülnek. Más esetekben az oszlopokat másfél téglából lehet készíteni, és másfél vagy két méterre kell elhelyezni egymástól.
A fából készült "lábakból" készült alap a leggazdaságosabb megoldás. Az alapozásra alkalmas rönköket könnyű vágni és önállóan feldolgozni.
Szokás faoszlopokból álló oszlopos alapot építeni egy ház alatt, ahol nyáron élnek, vagy egy apró, fából készült szerkezetet.
A faoszlopokat csak a legkönnyebb ideiglenes szerkezetekhez tervezték, mivel túl nagy nyomás alatt eltörhetnek
A faoszlopok készítésének legjobb alapanyaga a fenyő, tölgy vagy vörösfenyő. A „rudakat" 2–40 cm átmérőjű rönk fenekéből vágják ki. Amikor a gödrökbe helyezik, a faoszlopokat téglával, kövekkel vagy tömörített törmelékkel rögzítik az oldalakon.
Néha a fa támaszt betonhabarccsal rögzítik. Ebben az esetben az oszlopokat 10 cm -rel folyékony betonba merítik, A fa tartóelemek másik jó rögzítője lehet két, 0,8 méter hosszú lemezből készült kereszt, keresztirányban.
A kereszt oszlopának rögzítéséhez az alsó részében tüskét vágnak ki. A kereszttartó középső részén kialakított horonyba illeszkedik. Ezután a posztot egyfajta platformra rögzítik kendőkkel.
Az oszlop biztonságos rögzítéséhez a talajban használjon keresztrúdot és gerendákat
A fából készült tartókat különleges módon védeni kell a korhadástól. Először agyaggal borítják, hogy 1 cm vastag réteg keletkezzen, majd forró szénnel tüzelnek. Az utolsó feladatot lassan hajtják végre, ügyelve arra, hogy szó szerint 1,5 cm fa elszenesedjen. Az égetett oszlopokat fűtött bitumennel vagy kátránynal kezelik és szárítják.
A külső falak alatt fából készült támaszok merülnek a talajba 70-120 cm mélységig.És a házon belüli válaszfalakat támogató oszlopokat 50 cm mélységben helyezik el.
A faalapzat fő pilléreit 70-120 cm mélységbe kell meríteni
A 2 vagy 3 emeletes épületeket előnyösebb oszlopos monolit alapra építeni. Egy ilyen alap még jelentős nyomás alatt sem fog lecsökkenni.
Az oszlopos monolit alapítvány problémamentesen szolgál több mint 100 éve. Ennek a tartószerkezetnek minden oszlopa képes egy 100 tonna súlyú tárgy eltartására.
A monolit alapot a legnépszerűbb szerkezetnek tekintik más oszlopos alapokhoz képest.
Az oszlopok monolitikus alapja betonból készül, fémrudakkal megerősítve és speciális formákba öntve - csövekbe vagy zsaluzatokba. Ez az alap szokatlanul tartósnak bizonyul, mivel teljesen mentes a varratoktól.
A ház oszlopos szerkezetének építését csak a számítások és az építkezés előkészítése után kezdik meg.
A számításhoz szükség van annak megállapítására, hogy hány oszlopra van szükség, és mekkora legyen.
A számítási lépések előtt meg kell vizsgálni a talajt az építkezésen - egy kút fúrása, amelynek mélysége 60 cm az a szint alatt, amelyen az alaposzlopok telepítését tervezik. Abban az esetben, ha a talajt a teherbíró talaj alatt észlelik, vízzel telítettek és ezért gyengék, akkor jobb, ha visszavonják az oszlopos alap építéséről szóló döntést. A feszültség alatt álló oszlopok valószínűleg nem tudnak mozdulatlanul állni instabil talajban.
Az építkezés első kútjának tesztnek kell lennie - a talaj állapotának ellenőrzésére
Miután meggyőződött arról, hogy lehetséges -e oszlopos alapot építeni a helyszínen, tudnia kell, hogy mekkora nyomást fog gyakorolni a föld. Ehhez meg kell határozni a leendő otthon súlyát.
Ha kiszámítja, mekkora lesz a talajra nehezedő nyomás egy ház építése után, akkor hozzá kell adnia az alap tömegét a szerkezet súlyához. Ehhez meg kell határozni a szerkezet hozzávetőleges térfogatát, és a kapott számot meg kell szorozni az anyag fajsúlyával. Például vasbeton esetén ez az érték 2500 kg / m³.
| Konstrukciók | Fajsúly, kg / m2 |
| Falak | |
| Téglafalak (fél tégla vastag) | 200–250 |
| A falak habbetonból vagy porózus betonból készülnek, vastagsága 30 cm | 180 |
| Falak 24 cm átmérőjű rönkökből | 135 |
| Fűrészáru falak 15 cm vastagok | 120 |
| Szigetelt keretfalak 15 cm vastag | 50 |
| Átfedés | |
| Pincék és emeletek között fagerendákon (200 kg / m³ sűrűségű anyaggal szigetelve) | 100 |
| Tetőtér fagerendákon (legfeljebb 200 kg / m³ sűrűségű anyaggal szigetelve) | 150 |
| Üreges beton födémek | 350 |
| Monolitikus (vasbetonból készült) | 500 |
| Az alagsor és a közbenső padlók üzemi terhelése | 210 | 105 |
| Tető, beleértve a szarufákat, léceket és tetőfedő anyagokat | |
| Acéllemezből, fémcserepekből vagy hullámlemezből készült tetővel | 30 |
| Ruberoid tetővel 2 rétegben | 40 |
| Palatetővel | 50 |
| Természetes kerámia cserépből készült tetővel | 80 | 100 | 50 | 190 |
* Ha a tető lejtése több mint 60 fokkal megdől, a hóterhelés nullára csökken.
Amint kiderül, hogy mekkora lesz a leendő ház súlya, megtudják az összes pillér alapjainak minimálisan szükséges teljes területét. Ennek a paraméternek a meghatározásához használja az S = 1, 3 * P / R 0 képletet. Az 1, 3 szám a biztonsági tényezőt jelöli, P az épület teljes tömege kg -ban (beleértve az alapozást is), és R 0 a hordozó talaj számított ellenállása kg / cm² -ben.
Próbáljuk meg kiszámítani, hogy hány kerek támaszra lesz szükség egy oszlopos alap építéséhez egy 5x6 méteres kis keretes házhoz. Ugyanakkor figyelembe vesszük, hogy az első emelet magassága 2,7 m, és ugyanaz a paraméter az oromzatnál 2,5 m. Ne felejtsen el olyan adatokat használni, mint a tető anyaga (pala), a típus teherbíró talaj (vályog) és a fagyási mélység (1,3 m).
A keretház 10 oszlopra szerelhető
Az épület súlyának kiszámítása a következőképpen történik:
Ha csökkenti az alaptartók átmérőjét, akkor számuk növekedni fog. Például 30 cm -es kutakat létrehozó fúróval felfegyverkezve legalább 16 oszlopot kell felszerelnie.
Mielőtt az oszlopos alapot a helyszínre öntené, gondoskodnia kell a következőkről:
Az előkészített szakasz egyenletességét sínnel ellenőrzik
A fúrt lyukak alját kemény anyag, például Protse kavics erősíti
Kiváló lehetőség a ház alatti tartóelemek zsaluzatához lehet egy ideiglenes szerkezet, amely bármilyen fából készült deszkából készül, egyik oldalán gyalulva (a gyalult részt a betonnal szemben kell felszerelni), vastagsága 25-40 mm, szélessége 12–15 cm és nedvességtartalma legfeljebb 25%.
A zsaluzat építésekor táblák helyett forgácslapokat, vízálló rétegelt lemezeket vagy fémlemezeket használhat. Érdemes azonban pontosan a táblákat választani, mivel kevésbé tapadnak a betonoldathoz.
A faoszlopos zsaluzat az alapfelszereltség
Az ideiglenes segédszerkezetet az ásott lyuk falaihoz közel kell elhelyezni, és merőlegesen az alap aljára. Ajánlott az elvégzett feladat helyességét függőleges vonallal ellenőrizni.
Ha táblákat választottak a zsaluzat építéséhez, akkor szem előtt kell tartani, hogy alaposan meg kell nedvesíteni őket vízzel. Ha figyelmen kívül hagyja ezt az állapotot, törékeny oszlopokat kaphat, mivel a száraz fa szivacsként szívja fel a nedvességet, és emiatt rontja a beton tulajdonságait.
A tetőfedő anyag zsaluzat innováció
Az oszlopos alap építésében lévő segédszerkezet lehet tetőfedő anyagból készült állandó zsaluzat is. Ez az anyag egyszerre több feladatot lát el: penészként szolgál a beton öntéséhez, és megvédi a tartókat a nedvességtől.
A tetőfedő anyag zsaluzat akkor jó megoldás, ha a létrehozott kút talaja sűrű és nem omlik.
A tetőfedő anyagból segédszerkezet készítéséhez a következőképpen járjon el:
Ha a házi kézműves támogatja az alapozó öntés hagyományos módszerét, akkor e küldetés teljesítéséhez a következőket kell elvégeznie:
Bárki, aki nem riad vissza a ház alapozásának alternatív módszereitől, alapot készíthet egy TISE fúró segítségével. Az eszköz egy oszlopos struktúrát hoz létre, amelynek alján kiszélesedik, és amely egyedülálló lehetőséget biztosít egy nehezebb szerkezet támogatására vagy a hozzászólások számának csökkentésére.
A kiszélesedő oszlopot (a TISE technológia szerint) fokozatosan alakítják ki:
Még egy személy is képes megbirkózni egy oszlopos alap építésével. Ehhez a munkához nem kell felszerelést, bérmunkásokat vagy nagy mennyiségű anyagot keresnie.
A fapadló lehetővé teszi, hogy melegen tartsa a házat minimális technikai és anyagi eszközök használatával. Ennek a tulajdonságnak köszönhető, hogy az ilyen padlók évszázados múltjuk során a legelterjedtebbek maradtak és maradnak, és még a legmodernebb csúcstechnológiás padló és burkolatok tekintetében sem adják át vezető szerepüket.
A kiváló minőségű fából készült padlók megfelelő gondossággal évszázadokig megőrzik teljesítményjellemzőiket, viszonylag olcsók, sokoldalúak (bármilyen típusú alapra felszerelhetők), ártalmatlanok az emberi testre és nagyon lenyűgözőek. Szükség esetén maguk is alapul szolgálhatnak más típusú padlók telepítéséhez. Ezenkívül a fapadlókat meglehetősen könnyű felszerelni, és csak egy személy telepítheti őket egy magánházba vagy lakásba.
Közvetlenül genitális táblákat mindig rönkre fektetik, de maguk a rönkök betonra vagy akár földes alapra, valamint támaszokra is fektethetők - általában ezek tégla, fa vagy fém oszlopok. Ritkán, de még mindig használják azt a technológiát, amelyben a rönkök végeit szemközti falakba ágyazzák, vagy a falak közelében lévő, speciálisan biztosított párkányokra fektetik, és közbenső támaszok nélkül működtetik. Ebben az esetben azonban nagyon nehéz blokkolni a széles fesztávokat - nagyon nagy szakaszú és súlyú rönkökre van szükség, és szinte lehetetlen egyedül helyesen felszerelni őket ...
Fapadlók felszerelése beton alapra gyakorlatilag nem különbözik a padlók beépítésétől a vasbeton lapokból készült padlóval rendelkező lakásban. A helyzet ennél sokkal bonyolultabb a padló felszerelése egy magánház első emeletén, mivel ebben az esetben nagyon kívánatos a szellőző és SZÁRAZ föld alatti elrendezés. Jelenléte nagymértékben meghatározza a kész padló szilárdságát és tartósságát, különösen magas talajvíz esetén.
A választott padlószerelési módszer attól függ, hogy milyen szerszámra van szüksége a munkához. De mindenesetre nem nélkülözheti:
Egy közönséges asztalos szerszám nem lesz felesleges - négyzet, kis fejsze, sík, véső, körömhúzó.
Hagyományosan a fapadlót a következő "rétegekből" állítják össze (alulról felfelé):
Ezt az egész többrétegű "szendvicset" általában támasztóoszlopok támasztják alá - beton, tégla, fa vagy fém.
Az optimális választás ma a téglaoszlopok, amelyek elfogadható szilárdsági jellemzőkkel rendelkeznek, pénzügyi szempontból meglehetősen megfizethetőek, és nem igényelnek különleges munkaerőköltségeket az építés során. Az egyetlen korlátozás az az ilyen tartóoszlopok magassága nem haladhatja meg az 1,5 m -t; ha nagyobb, a tartók szilárdságának fenntartása érdekében növelni kell azok keresztmetszetét, ami a szükséges téglamennyiség éles növekedéséhez és ennek megfelelően az építéshez szükséges anyagköltségek növekedéséhez vezet. Az 50-60 cm-es oszlopok magasságánál elegendő az 1x1 téglaszakasz, 0,6-1,2 m magassággal, egy szakasz legalább 1,5x1,5 téglából készül, és legfeljebb 1,5 m magas oszlopokat helyeznek el legalább 2x2 tégla.
Különben is a beton "pyataks" -ot a téglatartók alá kell önteni amelynek területe minden irányban legalább 10 cm-rel meghaladja az oszlopok keresztmetszeti területét. A peronok középpontja közötti távolságot a rönk mentén 0,7-1 m-en belül és 100 ... 150x150 mm-es rönkök között 0,8-1,2 m-en belül kell kiválasztani. Miután megjelölték azokat a helyeket, ahol az oszlopokat felállították, körülbelül fél méter mély gödröket húznak ki; a lényeg az, hogy az alja a föld termékeny rétege alatt legyen. Ezen mini-gödrök alján homok és kavics "párna" készül, amelyre a betonkeveréket öntik. Kívánatos, hogy a kapott "fillér" felülete néhány centiméterrel a talajszint felett legyen.
A tartóoszlopok lefektetésének szakaszában van lefektetik a jövő padlójának vízszintességét, és ebben a szakaszban a legjobb a lézeres szintező használata. Segítségével a HACS + 1 cm -es LOWER EDGE szintjét jelölik a falakon, ezen a szinten a szemközti falak között egy építőzsinórt feszítenek, és az oszlopok magasságát szintjének megfelelően állítják be. Nem szükséges szigorúan milliméterre megjeleníteni - egy pár centiméteres rés teljesen elfogadható. A padló teljes vastagságának kiszámításakor szem előtt kell tartani, hogy legalább felső síkjának magasabbnak kell lennie, mint az épület alagsorának szintje - különben rendkívül nehéz lesz elkerülni a "hideghidakat".
Érdemes gondoskodni róluk rögzítőelemek rendelkezésre állása a gerendákhoz... Jellemzően az ilyen rögzítőelemek függőleges "csapok", amelyek menete vagy horgonycsavarja 10-20 cm -rel van beágyazva - ezután átmenő lyukakat fúrnak a rönkökbe a megfelelő helyeken, amelyekkel a gerendákat "felteszik" a keletkező csapokra, és vonzzák őket. anyákkal és alátétekkel. A kiálló felesleges "szálat" "darálóval" levágják.
Az oszlopok oldalsó felületei és különösen a felső síkjuk, amelyen a késés elfér, lehetőleg fedje le egy erős vakolatréteggel- ezenkívül megerősíti a szerkezetet, és további vízszigetelésként játszik szerepet. A kész oszlopok felületére fektetik 2-3 réteg kis darab tetőfedő anyag.
Miután a falazóhabarcs teljesen megszáradt és megszilárdult (ez körülbelül egy hétig tart), a rönköket már le lehet fektetni a kész tartóoszlopokra.
A késés hosszát a padló szerkezetétől függően választják ki. A tartóoszlopokra fektetéskor csak két lehetőség van az ilyen szerkezetekre - "lebegő" és merev.
Az első esetben a padló teljes "szendvicsje" kizárólag az oszlopokon fekszik és támaszkodik, nem kötődik mereven a falakhoz ill. A másodikban a lemaradás végei így vagy úgy mereven vannak rögzítve a falakhoz; egy ilyen kialakítás gyakorlatilag kizárja a padló "járását", de amikor az épület lecseng, az a padló deformációjához vezethet.
A padló "lebegő" változatánál a lemaradás hossza 3-5 cm-rel kisebb, mint a fal és a fal közötti távolság. A második esetben a résnek legfeljebb 2 cm -nek kell lennie - különben a rönköket nehéz lesz mereven rögzíteni a falakhoz. Szükség esetén a késések két vagy több darabból készülhetnek, és "fél mancsokba" kötik őket össze - de a kötésnek szükségszerűen a tartóoszlopra kell esnieés szegezni kell (vagy 10x100 mm-es késleltetési résszel) öncsavarokkal.
Ha a késések végső hossza kevesebb, mint három méter, akkor közvetlenül a tartókra fektethetők (nem feledkezve meg a tetőfedő anyagból készült vízszigetelő tömítésekről sem!); azonban sokkal jobb, ha a tetőfedő és a gerenda-kés alsó síkja között 25-50 mm vastag deszkadarabot laposra fektetünk. Kemény lemaradások esetén ez kötelező!
Miután a lemaradásokat az előkészített tartóoszlopokra fektették, azokat a szintnek megfelelően kell "beállítani". Ez a következőképpen történik: kis vastagságú fa távtartók használatával a két külső gerendát szigorúan vízszintesen kell elhelyezni, a korábban kiszámított és jelzett magassági szint szerint. A tömítéseket eddig csak a szélső tartóoszlopokon használják, egyelőre figyelmen kívül hagyhatja a közteseket. A kitett rönkök végeit a falakra szegezik; úszó padló esetén ez a rögzítés ideiglenes lesz.
Mindkét oldalon, a falaktól 0,3-0,5 m távolságra, a lerakott rönkök felső síkjai mentén szorosan az építőzsinór meg van feszítve. Az összes többi köztes gerenda megjelenik rajta; akkor szükség esetén tömítéseket kell felszerelni a többi oszlop és késleltetés közé. AZ ÖSSZES távtartót KÖTELEZŐEN kell a késésekhez, és ha lehetséges, a tartóoszlopokhoz kötni (szögezni). A gerendáknak szorosan kell feküdniük az oszlopokon, szélsőséges esetekben legfeljebb 2 mm -es rések megengedettek - de nem a szomszédos oszlopokon.
A rönk lerakása után érdes padló készül. Ehhez egy keskeny rudat ("koponyás" rudat) szegeznek a rönk alsó vágásának teljes hosszában annak mindkét oldalán. Nyers deszkákat helyeznek rá a rönkök közé, a hossza megegyezik a rönkök közötti távolsággal. A fektetés után ezeket a lapokat "szilárd" párazáró fóliával borítják, amelyre a szigetelést felviszik vagy feltöltik. Felülről mindent szélálló vászon borít.
Amikor padlót építenek téglaoszlopokra egy földalatti térben szellőzést kell biztosítani- kényszerített (nagy köbméterű a föld alatt) vagy természetes. Az ilyen szellőzés kötelező eleme az ún "Levegő": a padlószint alatti lyukakon vagy falakon keresztül. Az ilyen nyílásoknak az épület teljes kerületén és a belső válaszfalak alatt kell rendelkezésre állniuk, a köztük lévő távolság nem haladhatja meg a 3 m -t.
A szellőzőnyílások méreteit általában 10x10 cm-re választják, a lyuk közepe a talajszinttől 0,3-0,4 m magasságban legyen (a téli hótakaró vastagsága felett). Feltétlenül biztosítani kell a szellőzőnyílások téli lezárásának lehetőségét. Ezenkívül a rágcsálók elleni védelem érdekében a szellőzőnyílásokat finom hálójú hálóval zárják le.
Amikor ha a földalatti nem túl mély(legfeljebb 0,5 m), és a szellőzőnyílások felszerelése nehéz, szellőzőnyílásokat készítenek a padlóban - általában a sarkokban... Ezeket a nyílásokat dekoratív rácsok borítják, és mindig nyitva kell lenniük.
A padlólemezek lerakása előtt fedje le a szigetelést szélálló ruhával. A tábla megválasztása attól függ, hogy milyen felület lesz a kész padló. Ha természetesnek gondolják, akkor szükség van egy hornyolt padlólapra (zárral); ha linóleumot vagy laminált padlót fektetnek le, akkor ez teljesen lehetséges egy közönséges szélezett deszkával. DE MINDEN ESETBEN A FÁNAK JÓL SZÁRAZNI KELL!
Az első táblát a faltól 1-1,5 cm-es réssel kell elhelyezni, és nem közel hozzá, tüskével a falhoz. A következő táblákat valamilyen ütköző (például bilincsek) és egy pár faék segítségével az előzőekhez nyomják. A táblákat, különösen, ha vastagabbak, mint 25 mm, szögezik - a csavarok ebben az esetben nem megfelelőek, nem vonzzák rosszul a táblát a rönk felső felületéhez. A megadott 1-1,5 cm-es rést a helyiség teljes kerületén kell tartani. A padlólapok végeinek meglévő kötéseit lépcsőzetesen kell elhelyezni.
A padló lefektetése után a padló készen áll a befejezésre, amely abból áll csiszolás (kaparás) és bevonat festékkel vagy lakkal... Ezt szinte lehetetlen manuálisan megtenni - elektromos összekötőt vagy darálót kell használni. Ezt a nagyon poros eljárást követően ajánlott minden "kinyitni" a táblák közötti repedéseket és réseket fa gittel kezelni szárítóolaj alapján készült. A festés előtti utolsó művelet a lábazat rögzítése a szoba kerületén.
A polírozott felület festett vagy lakkozott, például - jacht; a modern festékek és lakkok lehetővé teszik, hogy szinte bármilyen fa- vagy anyagfelületet utánozzanak. Általában legalább két réteg bevonatot alkalmaznak, festékhengert és jó légzőkészüléket használnak a munkához. Ha nem fényes, de matt padlófelületet szeretne kapni, használjon viaszt vagy olajat.
A padló rönkre fektetése nem a legidőigényesebb építési művelet, de megköveteli a munka elvégzésének figyelmes megközelítését és a cselekedeteinek alapos átgondolását. Másrészt azonban a helyes megközelítéssel minden munka kézzel és meglehetősen gyors időkereten belül elvégezhető minimális pénzügyi költségek mellett.
Hogyan kell fapadlót elhelyezni rönkre, videó:
Egy kicsi és kényelmes vidéki házat saját kezűleg építeni saját földjén sokak dédelgetett álma. A működés szezonalitása lehetővé teszi, hogy könnyű szerkezetet állítson fel, és jelentősen megtakarítsa az alap építését. Ennek ellenére az ebben a szakaszban elkövetett hibák drágán kerülhetnek a háztáji tulajdonosába a jövőben. A nyári rezidencia megfelelően kiválasztott alapjainak figyelembe kell venniük a talaj összetételét, a talajvíz elhelyezkedését, a talaj fagyási mélységét a helyszínen. Ezek az adatok nemcsak a szerkezet felépítésének esetleges deformációinak és elmozdulásának megakadályozását segítik elő, hanem a legmegfelelőbb alaptípus kiválasztását is.
Az eltemetett alapok felállítása tanácsos a nehéz szigetelésű, födémek közötti mennyezetű házak építésekor.
A legjobb lehetőség egy könnyű vidéki ház alapjainak tekinthető sekély alapok. Meglehetősen megbízhatóak, meglehetősen hosszú ideig működtethetők, és emellett könnyen saját kezűleg is felépíthetők. Ebben az esetben leggyakrabban a következő típusú alapokat használják:
Mindegyiknek megvan a maga előnye és hátránya. Ennek vagy más típusú szerkezetnek a megválasztása elsősorban a helyszín domborzatától, a talaj összetételétől, valamint a talajvíz jelenlététől és elhelyezkedésétől függ.
A födém alapja egy sekély monolit vasbeton födém, amelyet úgy alakítanak ki, hogy saját kezűleg betonhabarcsot öntenek közvetlenül a nyílt gödör előkészített területére. Ez a fajta alapozás a legalkalmasabb a talaj hullámzásához, mivel nem fél elmozdulásától, és nem függ a talajvíz helyétől. Az építőanyagokkal és a földmunkákkal kapcsolatos jelentős költségek azonban, amelyeket az egész épület alá fektetnek le, gazdaságilag veszteségessé teszik az ilyen alapokat egy nagy területű vidéki házak számára.
A sekély alap szalag típusa száraz talajon van elrendezve, amely homogén összetételű, és lehet:
A szalag alapítvány fő előnye, hogy a tulajdonos képes az épületet további pincével vagy alagsorral felszerelni. Ezenkívül egy meglehetősen egyszerű építési technológia lehetővé teszi, hogy saját kezével alapot építsen. A munka fáradságossága és a felhasznált anyagok nagy száma azonban kivitelezhetetlenné teszi egy ilyen könnyű vidéki ház ilyen alapjának építését.
A leggazdaságosabb lehetőség az oszlopos támaszok használata, amelyet a legtöbb esetben előnyben kell részesíteni, ha könnyű váz- vagy panelházakat építenek gyenge talajra vagy mélyen fagyos talajra. A téglából, monolit betonból vagy fából készült alappillérek felére csökkenthetik az épület építésének pénzügyi költségeit. Minimális munkaintenzitás jellemzi őket a szalag- vagy födémlapok eszközéhez képest.
Érdemes megjegyezni, hogy az oszlopos alapozás az épület esetleges felborulása miatt kategorikusan alkalmatlan vízszintesen mozgó talajokra!
Fő hátrányuk a hatalmas külső falak felállításának lehetetlensége, az alagsor elrendezésének összetettsége, valamint a rács kötelező felépítésének szükségessége a talajba temetett támaszok felső szakaszainak összekapcsolásához.
Az alapítványok népszerűsége a vidéki ház ponttartóitól nemcsak a viszonylag alacsony munkaintenzitásnak köszönhető, hanem annak a lehetőségnek is, hogy különféle építőanyagokat használnak a szerkezet kialakításához. A tartóelemek kézzel készíthetők téglából vagy betonból, cementtömbökből, fából vagy fémből. Ezenkívül széles körben használják az ilyen alapozás fúrt kutak módszerével történő végrehajtására szolgáló technológiákat, amelyek a következő munkafázisokat írják elő.
Az azbesztcement csövek tetőfedő anyag helyett történő alkalmazása a tartók kialakításakor növeli a teljes szerkezet szilárdságát és felgyorsítja a folyamatot.
Szintén széles körben elterjedt az a lehetőség, hogy téglaoszlopokból alapokat szereljenek fel könnyűszerkezetes vidéki házakhoz. Ehhez csak tömör kerámia égetett téglát használnak, amelyben nincsenek repedések. A fagyállósági mutató szerint kell kiválasztani. Minél magasabb, annál több fagyasztási-olvasztási ciklust képes elviselni az anyag.
Oszlopos alapok telepítésekor szigorúan tilos szilikát vagy üreges tégla használata!
A nagy méretű nehéz alkatrészek hiánya az alapszerkezetben lehetővé teszi nemcsak az alapítvány saját kezűleg történő elkészítését, hanem az egyes szakaszok önálló helyreállítását vagy cseréjét is azok részleges megsemmisülése esetén. A tégla tartóelemek építését az épület minden sarkában, külön falak és hosszú gerendák alatt tervezik. A támaszokat egymástól legfeljebb 2 m távolságra kell elhelyezni, mélységük általában 0,5 ... 0,7 m.
A téglából készült oszlopos alap felszerelése a következő fő munkafázisokból áll.
A további munka magában foglalja az előkészített oszlopos alap rögzítését fagerendákkal vagy fémcsatornával. Ez lehetővé teszi a jövőben, hogy egyenletesen ossza el az alapra szállított terheket. A gerendákat felállított támaszokra helyezik, amelyek tetejét vízszigetelő anyagokkal előzetesen védik.
A vidéki házak alapjainak építése nem korlátozódik a fent leírt módszerekre és a felhasznált anyagokra. A kiegyensúlyozott megközelítés segít kiválasztani az alapozás egyik vagy másik típusát, figyelembe véve nemcsak a helyszínen lévő talaj összetételét vagy az építőanyagok költségeit. Az építési készségek hiányában túlbecsülheti képességeit, amikor még a legegyszerűbb szerkezeteket is saját kezűleg építi. Ezekben az esetekben érdemes igénybe venni a szakemberek szolgáltatásait, amelyek nagyban segítenek nemcsak a kiválasztási hibák megelőzésében, hanem a felesleges pénzügyi költségek elkerülésében is az alapítvány építésekor.
Ha egy magánházat kerettechnológiával vagy könnyű építőanyagokból készítenek, akkor a legoptimálisabb alapozó támaszték a vasbeton szalaggal vagy acélrácsos oszlopok. Egy ilyen alap minimális nyomást gyakorol a talajra, és meglehetősen egyszerű saját maga csinálni. Helyesen, minden norma szerint, nem nehéz oszlopos alapot készíteni saját kezével, de egy ilyen szerkezet viszonylag olcsó.
Az oszlopos alapok tökéletesek a könnyű szerkezetekhez (garázsok, kerti házak, fészerek, fürdők). A helyes számítással azonban keret- vagy habbeton házikók is felszerelhetők rájuk. De egy vastag falakkal rendelkező téglaház esetében jobb, ha más lehetőséget keres.
De ebben a kérdésben sok függ az épület teljes súlyától. Végül is a pala vagy a kerámia a tetőre sokkal nehezebb, mint a tetőfedő anyag vagy a könnyűfém profil. Az oszlopos alapozás és az egész ház projektjében figyelembe kell venni az építkezés során felhasznált összes anyagot - a padlótól és a falaktól a tetőig. A számítások elkészítésében pedig csak szakképzett szakemberre lehet bízni.
Szerkezetileg egy ilyen bázis egy halommező, amely különböző anyagokból készült oszlopokból áll, és tetején rácsos résszel van összekötve. Ha a talaj a helyszínen instabil, akkor nem túl racionális alapot építeni a házhoz vasbetonból eltemetett monolit formájában. Az oszlopos cölöpök itt nagy előnyt jelentenek a munka olcsósága szempontjából. Megfelelő kialakítással nem félnek a magas talajvíztől és a talajtól.
A szóban forgó alapítvány pillérei a talajba merítés technológiájának megfelelően lehetnek függők vagy rögzítők. Az első esetben a rövid támaszokat a súrlódási erők tartják a talajban, a másodikban pedig hosszabbra teszik, hogy az alap szilárd talajrétegnek támaszkodjon. Mivel összetett számításokat kell végezni és nagyszámú cölöpöt kell meghajtani, a függesztési lehetőséget gyakorlatilag nem használják a magánlakások építésében.
A rács konstruktív elhelyezkedése szerint a következőkre oszthatók:
Sekély - a rácsos rész a talaj felett oszlopokon lóg, legfeljebb fél méter magasságban;
Sekély - a rács 40-60 cm -rel a talajba merül;
Mélyreható - vasbeton szalag fektetésével a fagyási mélység alatti tartókra a talaj építési helyén.
Sekély alapozási rendszer
Ez utóbbi lehetőség kevés előnnyel jár az építőanyag -megtakarítás szempontjából. A vidéki házak építésében ilyen alapot nagyon ritkán használnak. Az építők leggyakrabban egy temetetlen rácsot választanak a nyaralókhoz, amelyek oszlopos támaszokon lógnak teljes hosszában. Ez a technológia kiküszöböli az emeléssel kapcsolatos problémákat, és lehetővé teszi, hogy acélcsatornából rácsos szerkezetet készítsen, ami nagyban leegyszerűsíti és felgyorsítja az alapozás telepítési folyamatát.
Az oszlopos alapok előnyeinek listája meglehetősen kiterjedt, és a következőket tartalmazza:
Nincs szükség speciális berendezések emelésére;
Cölöpmező lejtőkön történő elrendezésének lehetősége;
Nagy sebességű építés;
Nincs szükség az építkezés előkészítő szintezésére;
A technológia egyszerűsége lehetővé teszi, hogy saját maga tegye meg;
Kiváló ellenállás az oszlopok megdőlésével szemben;
A dizájn olcsósága.
Ha az építési szakaszban megfelelően tervezték és készítették, akkor nyugodtan szolgál majd több mint fél évszázadon keresztül. Nem fél a talaj szezonális hullámzásától, ha csak a föld felemelkedése nem befolyásolja a rácsot. A munkavégzés technológiája pedig annyira egyszerű, hogy teljesen egyedül is elvégezhet mindent, anélkül, hogy harmadik féltől származó, rendkívül professzionális és drága szerelőket vonna be.
A városon kívüli házak oszlopainak alapjainak hátrányai a következők:
A tartók alacsony ellenállása az oldalsó terhelésekkel szemben;
Korlátozások a talajokon (mocsaras területeken nem érdemes választani).
A teherviselés korlátozása (nehéz beton- vagy téglaházak esetében az ilyen alap definíció szerint nem megfelelő);
Az alagsor építésének lehetetlensége.
A szóban forgó cölöpsáv alapozás fő hátránya a támaszok esetleges megsemmisülése erős oldalirányú ütések hatására. Ha a talaj a helyszínen nagyon mozgó a vízszintes síkban, akkor a cölöpök átmérőjét jelentősen meg kell növelni, ami befolyásolja az építési költségeket. Vagy általában más típusú alapozást kell választania az épülő házhoz.
Hátrányok - oldalsó terhelések
Az oszlopos alapok építése a technológia felhasználásával négy szakaszban történik:
A földmunkák során furatokat kell fúrni a tartóoszlopok alatt, és homokpárnákat kell felszerelni az aljukra.
Állandó zsaluzat felszerelése az alapzat tartóinak, majd beton öntése vagy téglából vagy betontömbökből való lerakása.
Eszköz vasbetonból, acélcsatornából vagy fából készült, a felső terheléselosztó rész ilyen típusú cölöps-rácsos alapozásához.
A teljes szerkezet vízszigetelése és a támaszok burkolása az épület kerülete mentén iparvágány vagy profilozott fóliával.
Minden nagyon egyszerű, de ebben a folyamatban számos árnyalat van. Az első közülük - függetlenül a rács szintjétől, a privát, kisemeletes ház alapja oszlopos változatának tartócsöveit mélyebbre kell meríteni, mint a fagypont. A munka felgyorsítása érdekében bizonyos esetekben a legjobb, ha speciális berendezéseket használnak fúróval.
Az alaptámaszok a következőkből készülhetnek:
Azbesztcement csőbe öntött vasbeton;
FBS (vasbeton tömbök az üzemben gyártott alapokhoz);
Természetes kő.
Az alábbiakban lépésről lépésre bemutatjuk a habtömbök oszlopos alapozásának fényképes utasításait:
Az alapozási tervet átvisszük a terepre - jelöljük meg a jövőbeli határokat csapokkal
Gödröket ásni
Mérjük az alapítvány nulla szintjét a hidraulikus szinttel - magasságával
Bázisunk következő szintű blokkjait tesszük közzé
Az összes többi oszlopot szint szerint készítjük
A tetőfedő anyagot vízszigetelés céljából oszlopokra terítjük
Lehetőség van acél csavaros cölöpök használatára is. De ez már inkább a cölöpcsavaros alapozás egyik variációja lesz. Korábban a tartókat még nedvességálló vörösfenyőből is készítették. Manapság azonban a legtöbb magánfejlesztő inkább valami tartósabb és konkrétabbat tesz a háza alá.
A tartókat 1,5-2,5 méteres időközönként úgy kell elhelyezni, hogy azok a szerkezet sarkainál, a belső falak kereszteződésénél és a teherhordó gerendák lefektetésénél, valamint kályhák és kandallók alatt legyenek. Ezek a fő terhelési pontok. Némelyikük a rácsos rács teljesen képes elosztani az egész szerkezetet. De ideális esetben a súly nagy része csak a tartóoszlopokra essen, amelyeken az oszlopos szalag alapzat nyugszik.
A tégla kiválasztásakor azonnal ki kell zárni a szilikát fajtáját. És a kerámiát a legnagyobb fagyállósággal kell venni. Általában, ha nem akar betont keverni és önteni, akkor a legjobb, ha az FBS -t részesíti előnyben. Ezeket a tömböket eredetileg különféle épületek alapjainak építésére szánták.
Tervezés szerint az oszlopok tetején található betonrács egy kis szalag alap. Külön zsaluzatot szerelnek össze, 10–12 mm -es acélrudak megerősítését helyezve bele. Csomójuk után a kész megerősítő szalagot csak M-300-as márkájú betonhabarccsal kell önteni. Ugyanakkor a fa szerkezetek esetében a rácsos rész gyakran teljes egészében fából készül. Sok esetben ez elég a terhek újraelosztásához.
Az oszlopos alap vízszigetelő elemeihez tetőfedő anyagot vagy folyékony bitumen masztixot használhat. Még a puha cserepek is alkalmasak, ha használaton kívül maradnak egy már épített épület tetejének lefedésekor.
Nem nehéz önállóan oszlopos alapot építeni a rácsokkal a támaszok felett saját kezével. A megadott lépésről lépésre szóló utasítások és az ilyen támogatások fent leírt árnyalatai még egy kezdő építőnek is segítenek megbirkózni a feladattal. Minden néhány nap alatt elkészül. Igaz, akár egy hónapot is várnia kell, amíg a beton megszilárdul a rácsban, de nincs más út.
Példa otthon
Ha az épületet könnyűnek tervezik építeni, akkor az ilyen alapítvány a legjövedelmezőbb lesz a költségek és a munka szempontjából. Akár saját maga is elkészíthet egy projektet. De a hatalmas ház alatti bázisra vonatkozó számításokat legjobb szakembertől megrendelni.
A cikkben megvizsgáljuk a ház oszlopos alapozását, leírjuk az oszlopos szalag alapozást (oszlopos alapozás rácsos résszel). Elmondjuk, hogy mely esetekben az oszlopos alap építése a legmegfelelőbb. A különálló részek leírják az oszlopos alap elrendezését, az ajánlásokat és a hibákat az oszlopos alapok telepítésekor.
Általános információk az oszlopos alapokról.
Az előkészítési szakaszok és az oszlopos alapzat és a szalag alapítvány gyártásának technológiája sok tekintetben hasonló. Ezért az alapítványok gyártására jellemző általános rendelkezések (talajok, fagyásmélység, talajvíz és kommunikáció megléte, előkészítő munka, zsaluzás, betonöntés, esetleges tervezési és kivitelezési hibák) nem célszerűek ismétlés. Ahhoz, hogy megismerkedjen velük, csak nézze meg a cikket.
Az oszlopos alapok összes opciójának áttekintésével együtt az előregyártott betonból és vasbeton blokkokból készült alapokra összpontosítunk.
Az oszlopos alapzat a sarkoknál és a falak metszéspontjában, valamint a nehéz és teherhordó falak, gerendák és az épület koncentrált területei alatt elhelyezkedő pillérek rendszere. Feltételek megteremtése az oszlopok, mint egységes szerkezet közös munkájához, és az oszlopos alapok stabilitásának növelése, vízszintes elmozdulásuk és felborulásuk elkerülése, valamint az alagsor tartóoszlopának az oszlopok közötti elrendezése, grillage készül (hevederes gerendák, randbalki).
A tömegépítésben használt oszlopos alapok fő típusa a monolit vasbeton alapok.
Általában az oszlopok közötti távolság 1,5-2,5 m, de több is lehet.
Az oszlopok közötti távolság 1,5-2,5 m. A rács egy közönséges megerősített áthidaló. Ugyanakkor lehetetlen összekötni a hozzá tartozó teraszt, verandát, verandát egyetlen konstruktív megoldásként. Ezeknek a helyiségeknek saját alapozással kell rendelkezniük, vagyis tágulási hézaggal kell elválasztani őket, mivel a tornácról érkező terhelés nem hasonlítható össze a ház falainak terhelésével, és ennek megfelelően más lesz a huzatuk.
Az ilyen varrás eszközéről bővebben a témában olvashat. .
Az alaposzlopok közötti távolság több mint 2,5-3 m, a rács egy erősebb, úgynevezett randbalkból készül. A Randbalka monolit vagy előregyártott vasbeton gerenda formájában készül. Fém is lehet (I-gerenda, csatorna, profil).
a - előregyártott -monolitikus, a talajvíz elhelyezkedésével a munka idején az alapok lábánál;
b - a talajvíz bármely helyén előregyártott;
1. előregyártott vasbeton tartóoszlop rúdmegerősítő ketreccel;
2. ugyanez acélcső maggal;
3. ugyanez, rúdmegerősítő ketreccel és azbesztcement csőhüvelysel;
4. ugyanez, acélcsőmaggal és azbeszt-cement csőhüvelymel;
5. előregyártott tartóoszlop acélcsőből;
6. utántöltés feltárt talajjal;
7. alaplemez monolit vasbetonból;
8. előregyártott betonalap alaplapja;
9. Homokpárna.
Fontolja meg néhány pontot az oszlopos alapozás használata mellett:
Ezért, ha pincék nélküli házakat építenek hullámzó talajokra, jobb sekély vagy sekély alapokat építeni. Magyarázzuk meg különbségeiket.
A hullámzó talajok nagymértékű fagyása miatt a horgonyzó oszlopos vasbeton monolit vagy előregyártott alapok hatékonyak. Az ilyen alapokon az oldalfelületre ható fagyozó erők hatása jelentéktelen, mivel az oszlopok minimális keresztmetszettel készülnek. Ha az alapot kőből, téglából, kis tömbökből, megerősítés nélküli monolit betonból állítják fel, akkor falait felfelé keskenyedővé kell tenni, ez anyagtakarékos és egyenletesen osztja el a terhelést a falakról.
További intézkedések a fagykeltő erők hatásának csökkentésére a következők lehetnek: az alapzat oldalfelületeinek bevonása a talaj súrlódását csökkentő anyagokkal, ilyen anyagok a bitumenes masztix, műanyag kenőanyagok (szintetikus szilárd olaj "C", CIATIM-201, BAM-3 , BAM-4), szilícium-szerves vegyületek, epoxigyanták, furán-epoxi kompozíció, polimer fóliák, valamint az alapozás körüli talaj felületi rétegének szigetelése. Az ilyen szigetelés megvalósíthatóságát és lehetőségeit a kérdés tartalmazza.
Feltételek, amelyek mellett az oszlopos alapozás nem ajánlott:
Fontolja meg, milyen anyagok használhatók az alagsor elkészítéséhez, a ház kialakításától függően (mindenekelőtt annak tömege és emeleteinek száma):
Fotó egy oszlopos alapozásról egy kis magán (vidéki) házhoz.
Információ az oszlopos alapok tartóinak lefektetésének mélységéről
Az oszlopos alapozás mélységének meghatározásakor három fő pontra kell figyelni:
Ezeket a tényezőket figyelembe kell venni az Ön által megrendelt ház projektjében.
Az alapozás mélységének kiszámításakor a tervezőnek nemcsak az alapra gyakorolt természetes hatásokat, hanem a következő mutatókat is figyelembe kell vennie:
Célszerű felvenni a kapcsolatot egy tervezővel, aki rendelkezik az összes szükséges adatokkal az ilyen számítások elvégzéséhez (a talajvíz szintje az Ön területén, a fagyás mélysége, a talaj szerkezete stb.). A tervezőnek a tervezési folyamatban való részvételének értéke abban rejlik, hogy abszolút pontossággal (többletmélység nélkül) kiszámítja az alapozás mélységét. Ez lehetővé teszi, hogy megtakarítást érjen el az építőanyagokban, pénzügyi forrásokban anélkül, hogy veszélyeztetné a ház minőségét és biztonságát.
Ebben a részben a monolit vasbeton oszlopos alap építési technológiáját tekintjük a magánépítés leggyakoribb típusának.
1. Előkészítő munka
A munkát az építkezés tisztításával kell kezdeni. Ehhez le kell vágni a növényzetréteget, lehetőleg minden irányban legalább 2,0-5,0 métert az alapítvány tervezett helyétől. Vastagsága 10-30 cm, és nem alkalmas az alapozás alapjához. Ezt a talajt le kell vágni, és át kell vinni egy veteményesbe vagy kertbe.
Ha a vágott réteg alatti talaj finom kővel kevert homokból (kavicsos homok, durva vagy közepes szemcseméretű homok) áll, akkor az alapítvány alapjául szolgál, páratartalomtól, talajvízszinttől vagy fagyási mélységtől függetlenül.
Ha agyagos talajt találnak (agyag, vályog, homokos vályog), akkor homokos-kavicsos párna szükséges. A párna vastagsága a talaj geológiai jellemzőitől függ.
Ha a vágott réteg alatt tőzeges vagy iszapos talajt talál, akkor az alap teljes cseréjét el kell végezni, ebben az esetben geológus konzultációra van szükség a mesterséges alap összetételéről és elrendezéséről.
A szemetet és minden idegen tárgyat eltávolítanak az építkezésről.
Az építkezés megtisztítása után lapítják. A dudorokat eltávolítják, a talajt a meglévő gödrökbe öntik. A helyszín vízszintes szabályozását 2-2,5 méteres sík táblára vagy sínre szerelt szinttel végzik. Az előkészítés az építőanyagok helyszínre szállításával és tárolásával ér véget.
2. Az alap lebontása
A ház tervének lebontása a helyszínen abban a tényben áll, hogy a rajzokból átkerül a telekre, és rögzítik az alapítvány tengelyeit és fő méreteit.
A ház alapjainak lebontása előtt oszlopokat (öntvényeket) kell felszerelni kerülete mentén, 1-2 m távolságra az épülettől. A deszkákat vagy léceket a ház jövőbeli falainak oldaláról és velük párhuzamosan a szint mentén szögezik az oszlopokhoz, amelyen a gödör egyes részei (árkok és gödrök), valamint az alap és a jövőbeli falak mérete vannak megjelölve. A középvonalak kitűzésének pontosságát a távolságok mérésével, mérőszalaggal ellenőrzik. Feltétlenül ellenőrizni kell a téglalap vagy négyzet alakú alap sarkait, szigorúan egyenesnek kell lenniük 90 fokban. Feltétlenül ellenőrizze az árok aljának magasságát teodolittal, legalább a ház sarkában és a sávok metszéspontjában. Meg kell felelnie a tervezésnek (vagyis ha úgy dönt, hogy 1,4 m -rel mélyíti az alapokat, akkor az árok aljának 1,4 m -rel a ház nulla jelzése alatt kell lennie).
Ellenőrizze a tengelyek vezetőinek helyességét, kereszteződéseiket, a szögeknek szigorúan meg kell egyezniük a ház tervével.
Amint fentebb említettük, az oszlopoknak a falak minden célkeresztje alatt kell lenniük.
A párnát bőségesen felöntjük vízzel, és kézzel tömörítjük. Annak érdekében, hogy a víz ne távozhasson az öntött betonból, polietilént vagy tetőfedő anyagot helyeznek a párnára.
4. Zsaluzat telepítése
A zsaluzat gyártásához bármely fafajú, 25 ... 40 mm vastag és 120 ... 150 mm széles deszkát az egyik oldalon gyalulva használnak (a gyalult részt a beton felé nézik). A zsaluzat faanyagának nedvességtartalmának legfeljebb 25%-nak kell lennie. A zsaluzathoz való széles táblák általában nem megfelelőek, mivel a telepítés során rések jelennek meg. Használhat forgácslapokat, fémszerkezeteket, vízálló rétegelt lemezeket is.
A fa zsaluzat előnyösebb a fém zsaluzatnál, mivel könnyebb és kevésbé tapad a betonhoz. A fa zsaluzat hátrányai közé tartozik annak deformálódásának lehetősége, higroszkópossága. A zsaluzatot a gödör falai közelébe kell felszerelni, szigorúan merőleges az alapítvány alapjára, és ellenőrizni kell egy vízvezetékkel.
Bizonyos esetekben, ha a gödör falai szárazak és nem omlanak össze, a betont önteni lehet zsaluzat nélkül. Ugyanakkor a kerület körül polietilént helyeznek el, hogy a víz ne hagyja el a betont.
Ezenkívül zsaluzat formájában azbeszt, kerámia, vascsövek is használhatók. Az épület szerkezetétől függően 100 mm vagy annál nagyobb belső átmérőjű csövek is használhatók. A betont közvetlenül a csövekbe öntik, és az alapozással együtt a talajban maradnak.
A fa zsaluzat felszerelésekor emlékezni kell arra, hogy a tábláknak nedvesnek kell lenniük, ezért jól megnedvesítették őket. Ellenkező esetben (száraz deszkák) felszívja a vizet, ami negatívan befolyásolja a beton szilárdsági tulajdonságait.
Ha lehetséges kész panelzsaluzatot használni, akkor ez plusz. Az ilyen zsaluzatok nagyszámú telepítési lehetőséggel rendelkeznek, ami nagyon kényelmes, ha sok sarokkal rendelkező alapokat építenek. A leltározott zsaluzatlapok merevek és rugalmasak, hossza 0,5-3 m lehet.
5. Szerelés szerelése
Az oszlopokat 10-12 mm átmérőjű hosszirányú megerősítéssel erősítik meg kötelező eszközzel, 20-25 cm-es 6 mm átmérőjű bilincsek után. Függőlegesen vannak felszerelve, és bilincsekkel vagy lágyított huzallal vannak összekötve, hogy megakadályozzák azok eltérését. az oldal. Célszerű 10-20 cm-rel biztosítani az alapzat teteje feletti megerősítés kijáratát (az ábrán látható módon), hogy később a monolit rács megerősítése hegeszthető legyen hozzájuk.
Fotó az oszlopos alap megerősítéséről.
6. Betonellátás
Itt minden ugyanaz, mint a szalagalapokban, a betont 20-30 cm-es rétegekben fektetik le rezgéssel, kézi vibrátorokkal.
Fotó a beton betáplálásáról az utólagos zsaluzatba.
7. Grillage készülék
A rács elkészíthető monolit vagy előregyártott vasbeton rand formájában.
Az oszlopos alapok elrendezésének befejezése után az oszlopok tetejének jeleit ellenőrzik, és szükség esetén 1: 2 összetételű cementhabarccsal kiegyenlítik. Ezt követően az előregyártott, előregyártott monolit vagy monolit vasbeton öv eszközéhez (rács) mennek.
A monolit öv felépítése biztosítja az alap megfelelő merevségét és stabilitását. Az övberendezés elindítása előtt biztonságosan össze kell kötni az előregyártott jumpert. Ehhez a rögzítő hurkokat keresztben drót sodrással kötik vagy hegesztéssel 8-10 mm átmérőjű vasalással vágják össze. Ezután az áthidalók tetejére zsaluzatot helyeznek el, és megerősítő ketrecet szerelnek fel, M200 betonkeveréket fektetnek.
Fotó a pillér alapozó rácsos eszközéről.
A betonfelületet vízszigetelő anyaggal kiegyenlítik és borítják, hogy megvédje az időjárástól. Az erő és a vízszigetelés megszerzése után folytathatja a padlólapok felszerelését.
8. Felvételi eszköz
Oszlopos alapok építésekor a föld alatti tér szigetelésére és a törmelék, hó, nedvesség, por, hideg levegő stb. pick-up van elrendezve, kerítésfal az oszlopok között. A felszedő különféle anyagokból készülhet, leggyakrabban kőből vagy téglából.
Az oszlopos alapok alátámasztása közötti felszedéshez egy beton esztrichet kell készíteni, amely alapul szolgál. A beton esztrichnek nincs mélyítése, egy homokpárnára kell helyezni, amelynek mélysége 15-20 cm.
A tölteléket beton esztrichre fektetik. Akárcsak az alagsorban, a vályúban technológiai ablakok készülnek különféle kommunikációk ellátására. A töltelék nincs csatlakoztatva a tartókhoz, mivel az egyenetlen eloszlás repedésekhez vezethet.
A felszedő magasságának legalább 40 cm-nek kell lennie. A ház falaira gyakorolt nedvességhatás mértéke a felszedő magasságától függ, minél magasabb a felszedő, annál kisebb a nedvesség hatása a a ház falai. Ezenkívül az alacsony lábazatú ház zömöknek tűnik, vizuálisan úgy tűnhet, hogy egy ilyen háznak nincs alapja, és közvetlenül a földön épül, de a magas lábazatú házak sokkal vonzóbbak és megbízhatóbbak. Ebben az esetben a támaszok magasságának meg kell egyeznie az alap / lábazat magasságával. Az alap felépítésével kapcsolatos további információkért lásd a cikket
9. Alapozó vízszigetelés
Az alapozó vízszigetelését az alábbi módok egyikével lehet elvégezni:
Hogyan kell elvégezni az ilyen vízszigetelést, és milyen anyagokkal, elolvashatja a cikkben .
Fontos pontok az oszlopos alap építésében
Példa a betonkeverék előállításához szükséges alkatrészek kiszámítására:
Milyen hibák fordulhatnak elő az alapok lerakásakor és hogyan kerülhetők el
Sok fejlesztő, aki úgy dönt, hogy önállóan épít házat, gyakran számos hibát követ el az alapok lerakásakor, amelyek különböző mértékben károsítják a ház alapjait és falait. Ezeket a hibákat a következőképpen lehet rendszerezni:
Az ilyen jelenség kizárása érdekében pontos számítást kell végezni az alapon lévő terhelés tervezett eloszlására. Ne felejtse el figyelembe venni az alap terhelését, amikor hozzáadja a ház második szintjét (például tetőtér felállítását);
A szakemberek megfelelően végrehajtott projektje és az építkezés ön vagy független szakértő általi folyamatos ellenőrzése segít elkerülni ezeket a hibákat.
Oszlopos alapítvány becsült költsége
Szerkesztők Megjegyzés: A cikkben szereplő árak 2009 májusára vonatkoznak. Légy óvatos.
Az oszlopos alap költségeit az alapozás technológiája és a lefektetés mélysége határozza meg, és a következő összetevőkből áll:
Alapozási árak:
Kőműves árak:
Átfedő eszközök árai:
A kapcsolat a vállalkozó és a megrendelő között.
Nem lesz felesleges emlékeztetni arra, hogy ha egy építőipari szervezet (vállalkozó) részt vesz egy ház építésében, akkor a köztetek fennálló kapcsolatot csak szerződéses alapon kell kiépíteni.
Az építési szerződés a kapcsolat fő dokumentuma, amely rögzíti az együttműködés feltételeit, a munka költségét, az építkezés kezdetének és befejezésének időpontját stb.
A becslés a kivitelezési szerződés szerves része. A munka és az anyagok minden típusa és költsége benne van.
A munkarendnek tartalmaznia kell a munka ütemezését és a munka szakaszaira vonatkozó fizetés ütemezését.
A szerződésnek tartalmaznia kell a projektdokumentumokat is: a létesítmény építészeti tervét, a projekt szerkezeti részeit és az építéshez szükséges egyéb dokumentumokat.
A ház alapjainak áttekintéséhez olvassa el a cikket.
