Az alapozás minden szerkezet legfontosabb része. Az épület további sorsától függ, hogy milyen hozzáértően és felelősségteljesen végzik el az elrendezését. Az egyik elsősorban meghatározandó tényező az alapozás típusa. Csak ezt követően kezdik meg a házterv elkészítésének folyamatát.
Az alapítvány típusának megválasztása sok szemponttól függ. Az egyik a talaj állapota és a talajvíz jelenléte. Ha a helyszín problémás talajon található, akkor előnyben kell részesíteni az eltemetett oszlopos alapot. Ez a cikk lépésről lépésre tartalmazza az oszlopos alapítvány saját kezű elrendezését.
Mindenekelőtt felhívjuk a figyelmet arra a tényre, hogy a ház oszlopos alapja könnyű kivitelű épületek építésére szolgál.
Magánépítésben ezek fa- és keretházak, fürdők, pavilonok és különféle melléképületek.
Ez annak köszönhető, hogy nem gyakorolnak nagy nyomást a talajra, és a támasztékok teherbírása is bírja őket.
Az oszlopos alapok emellett a terhelés egyenletes elosztásának funkcióját is ellátják.
Az oszlopos alapon lévő ház teljes tömegének 1000 kg / m 3 -en belül kell lennie.
Az oszlopok mélysége a szerkezet típusától és súlyától függ.
A szakértők szerint ez a fajta alapítvány olyan pozitív tulajdonságokkal rendelkezik, mint:
A hátrányok között csak két tényező szerepel:
Annak meghatározásához, hogy milyen típusú oszlopos alapot kell lefektetni, alaposan meg kell tanulmányoznia a webhely összes feltételét. Nem csak a támasztékok anyagának megválasztása függ ettől, hanem a bemerítésük mélysége is.
Anyagbeli különbségek
Az ilyen típusú alapozás lényege a támasztékok elrendezése. A támasztékok lefektetéséhez viszont különféle anyagokat használnak:
Temetkezési mélységbeli különbségek
Hogyan készítsünk saját kezűleg oszlopos alapot és számítsuk ki a fektetés mélységét?
Az utolsó értéket több tényezőnek kell meghatároznia:
Abban az esetben, ha a helyszínen a talajvíz a talajszint alatt 1 m alatt halad át, akkor a fém oszlopos alapzat ellenáll egy kis téglaháznak.
Tehát a könyvjelző mélysége szerint az oszlopos alapok a következők:
Az oszlopos alapozás támasztékok elrendezésével történik, amelyeket a teherhordó falak alá kell helyezni.
Hiba nélkül azokon a helyeken, ahol a fő terhelés koncentrálódik:
A támasztékokat általában 1,5-2,5 m távolságra helyezik el egymástól, majd az oszlopok elrendezése után rácsozattal kötik össze.
Számítások elvégzése
Sokan érdeklődnek azon kérdések iránt, hogyan lehet saját kezűleg oszlopos alapot készíteni, és hol kezdjem. Az alapítvány jó minőségű állapotának biztosítása érdekében számításokkal kell kezdeni. Ezek végrehajtásához a következő értékekre lesz szüksége:
Egyes jellemzők meghatározásához a táblázatban szereplő adatok vezérelhetők
A számításhoz használhatja az online programot. Ezt követően a következő eredményeket kapjuk:
Temetetlen bázis rendezése
Hogyan szereljünk fel temetetlen oszlopos alapot? Először készítsen támasztékokat a föld felszínére, miután eltávolította a termékeny réteget, és feltölti a felületet homok és kavics keverékével. A cölöpalapok készítésével kapcsolatos információkért lásd ezt a videót:
A rudakat 1,5-2 m távolságra helyezze el egymástól
A pillérek egymástól 1,5 - 2,5 m távolságra helyezkednek el, alapvetően temetetlen alapot fektetnek le nem hullámzó és enyhén hullámzó talajra.
Abban az esetben, ha a helyszínen sziklás vagy köves talajok uralkodnak, akkor egy ilyen alap képes ellenállni a komolyabb terhelésnek.
Tartók készítéséhez 20 × 20 × 40 méretű betont vagy betonblokkokat használnak. Te magad is megépítheted őket téglából. A szakértők azonban nem javasolják, hogy olyan szilikát vagy kerámia téglákból készítsenek támaszokat, amelyek nem ellenállnak a szélsőséges hőmérsékleteknek.
A munkák kivitelezése:
A fürdő temetetlen alapozásának felszerelésekor 20-30 cm keresztmetszetű fagerendák használhatók tartóként, amelyeket előzetesen impregnálnak egy speciális vegyülettel, amely megvédi a fát a pusztulástól.
Sekély alapozó eszköz
Ez a fajta alapozó a legelterjedtebb. Olcsó és sok esetben használható. A sekély alapozás elrendezéséhez gyakran használnak különféle típusú csöveket, amelyeket úgy erősítenek meg, hogy betont öntenek a belső üregükbe.
A csöveket különféle átmérőjű szakaszokban használják. Nagyon könnyű épületeknél, mint például fürdők és pavilonok, vegyen 100 mm átmérőt. Nehezebb, keretes és faházaknál a fémtartók átmérője 250-300 mm legyen. A szükséges beton mennyiségét az állványok belsejének térfogata határozza meg.
Törmelékkő oszlopokon való építkezés
Ennek a folyamatnak a végrehajtása során rendszeresen ellenőrizni kell a csövek beépítési szintjét.
Beépítés előtt célszerű a cső alámerült részét bitumen masztixszal kezelni.
Oszlopos alapozás beépítése ráccsal
Az oszlopos alapozás felépítésének fontos eleme a tartóelemek rácsos csatlakozása. Ezt az oszlopok teljes felszerelése után hajtják végre. Az oszlopos alapozó rácsának öntésével kapcsolatos további információkért lásd ezt a videót:
Kétféleképpen szerelhető fel az oszlopos alapelem ezen eleme: közvetlenül a talajra és egy bizonyos magasságban a talajszint felett. A második lehetőség több előnnyel jár. A felhasznált anyagok között is vannak különbségek:
A zsaluzat alján homok van kibélelve
Fontolja meg a vasbeton rács építésének technológiáját, amelyet leggyakrabban monolit beton oszlopos alapokra helyeznek el:
Ezenkívül a jövőbeli szerkezet optimális mikroklímájának megteremtése érdekében egy előregyártott oszlopos alapítvány felszedőjét szerelik fel. Lehetővé teszi, hogy melegen tartsa és megvédje a ház szerkezetét a szezonális éghajlati hatásoktól.
Különböző anyagokból készült oszlopos alapok felszedését végzik a közvetlenül a ház alatti tartók között. Nem szabad mereven rögzíteni a támasztékokhoz.
Az ebben a cikkben található összes utasítást követve nem lesz nehéz saját kezűleg biztonságosan lefektetni egy ház oszlopos alapot.
Csináld magad oszlopalapozás: lépésről lépésre
Attól függően, hogy milyen talaj van az építkezésen, ki kell választani a megfelelő típusú alapozást. Ha a talaj puha, mozgékony, árvízzel vagy magas talajvízszinttel rendelkezik, akkor nem nélkülözheti az oszlopos alapozást. A szerelési munka látszólagos egyszerűsége ellenére az oszlopos szerkezet felállításának folyamata pontos számítást igényel az egyes tartóoszlopok teherbírása tekintetében. De a ház minden alapja közül ez a legolcsóbb az anyagfelhasználás szempontjából, ráadásul különféle építőanyagokat is lehet használni hozzá. Vessünk egy pillantást az oszlopos alapítvány saját kezű felépítésére vonatkozó lépésről lépésre.
Az egyik előnyt már említettük, ez egy olcsó konstrukció. Az előnyökhöz még hozzáadhat:
Ami a hiányosságokat illeti, nincs belőlük olyan sok:
Mielőtt elkezdené az oszlopos alapot saját kezűleg készíteni, meg kell ismerkednie az osztályozásával, az anyagokkal és el kell végeznie a számítást.
Az építési munkák általános sémája több fő szakaszban jelezhető. Ezek elvileg nem különböznek semmilyen típusú alapozástól.
Az oszlopos alap teljes csomópontja az oszlopok vízszintes szalaggal való egyesítése, amelyet rácsnak neveznek. Lehet beton, fém, fa, vagy egy rönkváz alsó koronája.
Amint látja, a séma szerint nincs sok pozíció, ezért úgy gondolják, hogy nem nehéz saját kezűleg építeni egy oszlopos alapot.
Mint minden ház alapja, az oszlopos alapnak is erősnek és megbízhatónak kell lennie. Ezért az építkezéshez olyan építőanyagokat használnak, amelyek biztosítják a szükséges szilárdságot és megbízhatóságot. Ide tartozik a beton, a betontömbök, a tégla, a kő, a fém és bizonyos fafajták, amelyeket függőlegesen szerelt rönkök vagy gerendák formájában használnak.
Az anyagválasztás tulajdonképpen döntő pillanat, amelytől függ a végeredmény minősége. És ha a feladat egy oszlopos alapot saját kezűleg építeni, akkor ki kell választania a megfelelő anyagot az építéséhez. Például úgy gondolják, hogy telítetlen talajon jobb monolit szerkezeteket, nedvesen pedig előre gyártott szerkezeteket építeni.
Monolit vasbeton oszlopok
Ez a legtartósabb és legmegbízhatóbb kialakítás. Az oszlopok ilyen alapja nagy szakító- és nyomószilárdsággal rendelkezik. Természetesen, ha figyelembe vesszük a megfelelő megerősítést. Ezenkívül, ha helyesen osztja el az állványokat a ház teljes kerületén, figyelembe véve a tartók szükséges keresztmetszetét, akkor egy ilyen alapon többszintes épületek is felállíthatók.
Hozzátesszük, hogy oszlopos vasbeton alapozást olyan esetekben építenek, amikor kellő mélységig, és gyakrabban a talajfagyás szintje alatt kell kitölteni. Tökéletesen ellenáll a talaj duzzadásának, de fél a talajvízzel való érintkezéstől. Ezért gondoskodni kell a támasztékok vízszigeteléséről.
Azbesztcement oszlopok
Az alappillérek építésére szolgáló azbesztcement csöveket nem gyakran használják. Bár bármilyen talajban jól érzik magukat. Teherbírásuk nem nagy, de nem is szükséges, mert az alapszerkezetben lévő csövek a zsaluzás funkcióit látják el.
Műanyag csőoszlopok
Itt a helyzet ugyanaz, mint az azbesztcementnél. Vagyis a műanyag csövek zsaluként működnek. Nem korrodálódnak, nem romlanak víz hatására, így nem igényelnek vízszigetelést. Az egyetlen dolog az, hogy az alapítvány alatti támogatást megfelelően kell kitölteni. Nevezetesen: szereljen beléjük egy erősítő keretet és öntsön betonhabarcsot.
Téglából vagy tömbből
A tégla alappilléreket sokáig a legismertebb szerkezeteknek kell tekinteni. Az európai és orosz építészet történetéből "hosszú életűek". Eddig hatalmas épületek alatt álltak téglaoszlopok, és amint látható, még több mint egy évszázadig állni fognak. Mert a téglaválasztáshoz való hozzáállás azokban az ókorban komoly volt. A legjobb minőségű sült téglákat használtuk. Ezért, amikor egy házat oszlopos alapra építenek, ezt a követelményt figyelembe kell venni.
Ami a blokkoszlopokat illeti, természetesen nem rosszabbak, mint a téglák, attól függően, hogy milyen anyagból készültek a blokkok. Jobb, ha előnyben részesítjük a betonblokkokat, a salaktömb ebben a tekintetben nem visel el nagy terhelést, bár könnyű szerkezetekhez, például verandához, fürdőhöz stb.
A tömbszerkezetek közé tartoznak a kőből épített pillérek. Nem rossz lehetőség, elég erős, de az ilyen támasztékok nem képesek ellenállni a talaj kihasználásának. Ezért, ha egy házat lejtőn építenek, jobb megtagadni a kőállványokat. Csereként - alapok törmelékbetonból. Ekkor az előkészített zsaluzatba köveket öntenek, majd betonnal öntik.
Fa oszlopok
Az ilyen oszlopos alapot, mint egy téglát, régóta használnak Oroszországban. Ma már nem annyira keresett, de például folyó vagy tó mellett telepített fürdőknél gyakran megtalálhatók. Tisztelgünk kell a fa helyes megválasztása előtt. Minél erősebb, annál hosszabb az oszlopok élettartama. Ebben az esetben nagyon óvatosan kell végrehajtani a védőintézkedéseket.
Mindezt saját kezűleg megtenni nem probléma, a lényeg nem csak a védelem kialakítása, hanem az is, hogy az oszlopok alá fa támasztékokat szereljenek fel legalább 50 mm vastagságú és a teljes területen kétszeri szélességű deszka formájában. akkora, mint az oszlop keresztmetszete. A tartólemezeket is védeni kell a nedvességtől és a talaj negatív hatásaitól.
Leginkább fából készült állványokat használnak könnyű szerkezetekhez. bár száz évvel ezelőtt több emeletes bojárkúriákat építettek rájuk.
A fagyhajlás az az erő, amelyet az oszlopos alapozás tervezésekor elsősorban figyelembe vesznek. Ez egy nagyon veszélyes nyomás, amely helytelenül lefektetve felszakíthatja a ház alapját. Ezért az épületek építésének számos lehetőségét fontolgatják a fagyemelkedés alapszerkezetére gyakorolt hatás szempontjából.
Az alapvető tervezési szabály szerint az alapot 30-50 cm-rel a talaj fagyási mélysége alá kell fektetni. És ha ez a mutató például 1,2 m, akkor a fektetés mélysége 1,5-1,8 m .
De gyakran egy könnyű szerkezet nem tud akkora nyomást kifejteni a tartóállványokra, hogy visszatartsa a fagylökődésből eredő erőket. Vagyis még nagy mélységű lerakás esetén is deformálódhat az alap. Ezért, ha saját kezűleg épít egy oszlopos alapot, szem előtt kell tartani, hogy még két pozíció van: sekély és felületes.
Oszlopos temetetlen alapozás
A sekély oszlopos vagy felszíni alapok egyforma állványok, csak mélységük nem haladja meg a 30-40 cm-t. Gyakran egyszerűen a talaj felszínére építik, miután korábban párnát és vízszigetelést készítettek. A tervezők ezt a fajtát azoknak az alapoknak tulajdonítják, amelyek mélysége nem haladja meg a talajfagyás szintjének egyharmadát. Példánkból: 120: 3 = 40 cm.
Az ilyen típusú oszlopos alapzat eszköze a legolcsóbb és leggyorsabban felállítható szerkezetek kategóriájába tartozik. Amint azt a gyakorlat mutatja, általában blokkmódosítást alkalmaznak tömbök, kövek vagy téglák segítségével. De mivel az oszlopok magassága nem túl nagy, ami azt jelenti, hogy a teherbírásuk is alacsony, ezért ajánlott növelni a támasztékok keresztmetszeti területét. A minimális méret 40 x 40 cm.
Sekély oszlopos alapozás
A nevéből adódó sekély alapozás azt sugallja, hogy mélyen behatol a talajba, de nem nagy mélységbe. Mindenesetre nem a fagyás szintje alatt. A tervezők a mélységüket a föld fagyási mélységének 0,5-0,7 arányára alapozzák. Ismét a mi példánkból: 120 x 0,5 = 60 cm.
Ennek a kialakításnak a fő követelménye, hogy ne érintse meg a talajvizet.
Alapozás grillezéssel
Az oszlopos alapozás csomópontja - a rács egyetlen feladatot lát el - a ház terhelésének egyenletes elosztása az összes oszlop között. Amint fentebb említettük, a rács építhető betonból, fémből (csatorna vagy I-gerenda), fából (150 x 200 vagy 200 x 200 mm keresztmetszetű fa), vagy lehet egy gerendaház első koronájának rönk.
Figyelem! Ha a gerenda pillérekkel ellátott monolit, akkor az utóbbi építése során szabaddá válnak az erősítő keret megerősítésének végei, amelyek kötőhuzallal vannak összekötve a rács páncélozott övével.
Rátérünk a fő kérdésre, hogyan készítsünk saját kezűleg oszlopos alapot. Fentebb már leírtuk a munkavázlatot, ahol az első lépés a számítások elvégzése és a projekt elkészítése volt. Ha egy házat oszlopos alapra kell építeni, akkor jobb, ha ezt az építési szakaszt szakemberekre ruházza át. Valójában az összes számítás pontos elvégzése érdekében számos különböző mutatót és árnyalatot kell figyelembe venni. Például:
Természetesen használhat online számológépeket, de nem szilárd otthonokhoz. Fürdőkhöz, verandákhoz, fészerekhez használhatja. És akkor senki nem ad garanciát a számítások száz százalékos helyességére.
Elrendezés és földmunka
Tehát ha kézben van az épület terve, akkor abban a tervezők szükségszerűen az alapozást a terephez kötötték. Ez megkönnyíti a helyének megtalálását a repülőgépen. Általában a kötést a telek határaiig hajtják végre, jelezve az alapszerkezet és ezek határai közötti távolságot. Ezért az oszlopok megjelölése előtt ezeket a méreteket el kell halasztani a határoktól, és meg kell határozni az épület kerületét.
Ehhez két sor zsineget feszítenek ki az épület határai mentén, amelyek azonnal meghatározzák az alappillérek szélességét. A többi egyszerű:
Tisztelettel kell számolnunk, hogy az oszlopos alaprajz rajza nagyban segíti a jelölést. Mert egyértelműen jelzi a jövőbeli tervezés összes paraméterét.
Párna készülék
A párna egy 20-30 cm vastag homokréteg, amelyet kutakba öntenek és rögtönzött eszközökkel megdöngölnek. Ez lehet egy rúd, egy faléc, egy kis rönkdarab. Gyakran csövet használnak, amelynek végére fémlemezt hegesztenek.
A homokpárna célja, hogy a víz egy részét elterelje a támasztékokról, ami a talajba kerül. Ezután betonoldatot öntenek a homokra, amely később az oszlopos szerkezetek támasztékává válik. A betonréteg vastagsága 10-30 cm.
A zsaluzattal óvatosan kell bánni, mert sok múlik azon, hogy milyen talaj található az építkezésen.
Ami az első pozíciót illeti, általában egy csőbe hengerelt tetőfedőt helyeznek az aknába. Ez képezi az alapítvány falait, és további vízszigetelési funkciókat lát el. A tetőfedő anyag zsaluzata kötelező tulajdonság.
Figyelem! Függetlenül attól, hogy a zsaluzatot a kútba szerelik-e be vagy sem, az alagsori részben pillért kell kialakítani. Ez azt jelenti, hogy a zsaluzatot itt kell összeszerelni.
Erősítés
A pillérek megerősítése hibátlanul megtörténik, mert a betonba fektetett vasalás az, amely lehetővé teszi a terhelések visszatartását a fagyos erőktől. A projektben meg kell adni a betonacélok számát, a keretbe való csatlakozás alakját és az átmérőt. Ezért a megerősítést egyszerűen a szükséges hosszúságú darabokra vágják, és egy keretbe kötik. Keresztmetszete lehet háromszög, négyzet vagy kerek alakú. A szerelvénygyártó fő feladata, hogy a merevítőrudakat egymáshoz képest a szükséges távolságra megfelelően összehajtsa, és egyértelműen huzallal kösse össze.
Ezt követően a keretet pontosan középen leengedjük az előkészített kútba. Ezután elkezdheti a betonozást.
Figyelem! A merevítőrudak hosszát úgy kell levágni, hogy azok végei a rács merevítő keretéhez rögzítve legyenek. Ezért a rudakat 10-30 cm-rel hosszabbra kell vágni, hogy ekkorával kilógjanak az oszlopok alagsora felett.
Betont önt
Az oszlopos alapozás öntését a szabványos technológia felől kell megközelíteni. A konkrét megoldás a klasszikus technológia szerint készül:
A legérdekesebb dolog az, hogy nem kell nagy tételt készíteni egy oszlopos alapítványhoz. És nincs szükség arra, hogy egy nap alatt az összes pillért egyszerre megtöltsék, mint általában szalag- vagy födémszerkezet felépítésénél. Elég kiszámítani egy oszlop térfogatát, elkészíteni egy tételt és kitölteni.
Például egy 150 mm átmérőjű csövet használnak zsaluként, és 1,2 m mélységben szerelik fel. Kiderült, hogy egy üres cső térfogata:
V = SxH, ahol S a cső területe és H a hossza vagy beépítési mélysége. A terület a következő képlettel határozható meg: S = πD² / 4 = (3,14 × 0,15²) / 4 = 0,018 m³. Ha literre fordítjuk, akkor 18 liter lesz. Alapvetően ez két vödör habarcs.
A csöveket betonnal töltik fel, ráütögetve a zsaluzatra, és szúrással távolítják el a levegőt. Ebben az állapotban az oszlopoknak 28 napig kell állniuk. Ez idő alatt a beton elnyeri a márka erejét.
Grillező berendezés
Feltételezzük, hogy a grillezés monolitikus lesz a projektnek megfelelően. Ez azt jelenti, hogy bármilyen lapos anyagból zsaluzatot kell építenie. Súly alapján készül, ezért az alsó pajzsok alá téglából, tömbből, deszkából, rönkből és egyéb anyagokból készült kellékek kerülnek beépítésre. A zsaluzatot egy téglalap alakú résszel szerelik össze, a táblák teljes és erős rögzítésével.
Megerősítő keret van benne, általában két függőleges rács, amelyek 6 mm-es huzalrúddal vagy 6-8 mm-es vasalással vannak összekötve. Feltétlenül rögzíteni kell a rács erősítőketrecét az oszlopokból kilógó erősítődarabokhoz. Az oszlopalap ezen csomópontja komoly terhelésnek van kitéve, ezért a két erősítő szerkezet rögzítését óvatosan kell megközelíteni. A betonoldatot tömörítéssel és bajonettezéssel öntik. 7 nap elteltével a zsaluzat bontása, 28 nap múlva már az alapozás megterhelhető.
Amint láthatja, az oszlopos alapítvány építését saját kezűleg kell megközelíteni, alaposan elemezni az építési folyamatok összes szakaszát. Először ne kövess el hibákat. Ez nem vonatkozik a nagy ráhagyással történő jelölésekre. Szükséges a kutak pontos fúrása a kívánt mélységig. Extrém helyzetekben akár néhány centiméter is jelentős szerepet játszhat.
A beton előkészítéséről és öntéséről nem kell beszélni. Vagyis az alapítvány elrendezése az építkezés integrált megközelítése, ahol nincs helye hibáknak és téves számításoknak.
Oszlopos alapozó csináld magad lépésről lépésre
A fa- és panelházaknál lényegesen alacsonyabb követelmények vonatkoznak az alapozásra (alapzatra), mint a téglára, kőre, tömbre vagy betonra. Ez a szerkezet kisebb súlyának köszönhető, ami a talajterhelést is csökkenti. Ha úgy dönt, hogy saját kezével készít egy oszlopos alapot, az ebben a cikkben található lépésről lépésre található utasítások segítenek az eljárás helyes meghatározásában, valamint az anyagok és a munka költségének kiszámításában.
Oszlopos alappélda
Az ilyen típusú alap fő előnye az alacsony költség. Végtére is, nem kell mély, hosszú árkot ásni a ház teljes kerülete mentén, amit egy normál szalagalap építésekor végeznek. Ezenkívül nem kell egy hatalmas vastag beton alátétet kitöltenie, mint a födémalapnál. Az oszlopos alapítvány a szalagalap erősen nyírt változata, így a szülő összes előnye és hátránya teljes mértékben benne rejlik. Az oszlopos alap előnyei a következők:
Oszlop alapozás téglából és betonból
A hátrányok közé tartozik:
Oszlop alapozás beton ráccsal
Ezeknek az alapoknak három fő típusa van:
Sekély oszlopos alapozás
Ezt a fajta alapot olyan régiókban használják, ahol a pozitív téli hőmérséklet és az alacsony csapadék kombinálódik. Más régiókban is használhatók, de csak egyszintes keretházakhoz. Ennek oka a kisebb teherbírás.
Hasznos információk! Leggyakrabban egy ilyen alapot különféle fa melléképületekhez használnak.
Sekély oszlopos alapozás
Oszlopos temetetlen alapozás
Ezt a fajta alapozót ugyanúgy fel kell próbálni, mint a nem mélyítettet. A különbség az, hogy ezen az alapon egyszintes házakat lehet építeni rönkből vagy bárból, valamint 2-3 emelet magasságú vázszerkezeteket.
Különféle víz alá nem sült alapok
A talajfagyás mélysége alá telepített alapozás
Ez a fajta alap maximális szilárdságú és teherbíró képességgel rendelkezik, és a talaj felborulása sem befolyásolja. Ezért bármilyen faházhoz és szerkezethez használják.
A talaj felhalmozódása a fagypont felett
Az oszlopos alap a következőkből áll:
Hogyan működik a cölöpalap szilárd és szilárd talajon
Párna és vasbeton födém
A homok- és zúzottkő párna, valamint a vasbeton alaplemez biztosítja az épület súlyának egyenletes eloszlását a talajon. Minél kisebb a födém területe, annál nagyobb nyomás nehezedik a talajra. A párna létrehozásakor feltétlenül használjon rasklinzovkát - a zúzott kő lerakásának speciális sorrendjét, amelyben minden felső réteget kisebb frakciójú anyaggal halmoznak fel, mint az alsó. Ha nem végzi el a hasítást, vagy csak homokpárnát használ, akkor a talajra nehezedő nyomás egyenetlenné válik, és helyenként a talaj megsüllyedhet. Kemény talajon az oszlop kiöntő csövét közvetlenül a zúzottkő alátétre helyezheti.
Az oszlopok különféle anyagokból készülnek. A legnépszerűbbek a tégla, a salaktömb és a vasbeton. Jellemzőik szerint megegyeznek, azonban a vasbeton oszlop öntése valamivel kevesebb időt vesz igénybe, mint egy blokk és még inkább egy tégla lerakása. A beton, fa vagy műanyag dobozok, habszerkezetek zsaluzataként nagy átmérőjű azbesztcsöveket használnak. Ha úgy dönt, hogy azbesztcsövekből oszlopos alapot készít a saját kezével, a videó segít megérteni ennek a munkának az alapelveit.
Videó: azbesztcement csövek megerősítése és betonozása
Az oszlopok közötti nagy távolság (1,5–4,5 méter) csökkenti a munka költségeit és munkaintenzitását, de negatívan befolyásolja a falat, ami az egyes szakaszok süllyedéséhez vezet. Ennek elkerülése érdekében az oszlopokra rácsot szerelnek fel - egy megnövelt merevségű csapágygerendát, amely az egyes alapelemek közötti teljes távolságban támasztja a falat. A rács vasbetonból, fából vagy acélból készül. A rács jellemzői és a megengedett legnagyobb távolság a felhasznált anyagtól függ. Faházaknál ezek a távolságok egyenlőek:
Hogyan működik a betonrács?
Az alapítvány helyes kiszámítása a következő pontokat veszi figyelembe:
Az alapítvány helytelen számításának következményei
Talajtípus meghatározása
Azok számára, akik úgy döntenek, hogy saját kezükkel építenek oszlopos alapot, a lépésről lépésre történő utasítások a talaj ellenőrzésével kezdődnek, alkalmas-e az ilyen típusú alapozásra? Az ilyen típusú alapot nem szabad hegyi lejtőkre vagy ferde felületekre építeni, mert vízszintes stabilitása minimális. Nem kívánatos ott építeni, ahol magas az átlagos évi csapadékmennyiség, vagy ahol mocsarak és folyók találhatók a közelben. Ilyen helyeken a talaj több méteres mélységig vízzel telített, ezért nem bírja az ilyen terheléseket. Minden más helyen teljesen lehetséges ilyen alapon házat építeni.
Különböző típusú talajok
A fagyás mélységének és az alapozás mélyítésének kiszámítása
A téli fagyok a talajt kitöltő víz megfagyásához vezetnek. Minél alacsonyabb a levegő hőmérséklete, annál mélyebbre hatol a fagy a talajba. A fagyás mélysége a külső hőmérséklettől, a talaj szerkezetétől és a talajvíz szintjétől függ. Ezért sekély alapot csak azokban a régiókban használnak, ahol a téli hőmérséklet nem csökken mínusz 5 fok alá. Ha nem tudja, mekkora a fagyás mélysége az Ön területén, használja a táblázatot, vagy lépjen kapcsolatba az építtetőkkel.
Hasznos információk! A fagyás mélységének kiszámítása után adjuk hozzá a homokkal zúzott kőpárna vastagságát (30-40 cm). Az így kapott érték az alapmélyítés értéke.
Fagymélységi táblázat
Miután meghatározta az oszlopok közötti mélységet és távolságot, folytassa a földmunkával. Minden gödörnek az alaplemez méretének kétszerese kell legyen. A mélység megegyezik az alap mélyítésével.
Oszlopos alapozás jelölése és lyukak ásása
Miután kiásott egy lyukat, tömörítse az alját kézi, elektromos vagy benzines döngölővel.
Adjon hozzá homokot (7 cm rétegvastagság), és tömörítse döngölővel.
Egyenként szórjunk szét három réteg zúzott követ. Alsó frakció 40-50 mm, majd 25-35 mm és felső 5-15 mm. Minden réteget külön csomagoljon. Fektesse le az erősítő hálót, és kösse rá a függőleges merevítést, amely az oszlop belsejében lesz. A vasalás magasságának elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy a rácsos erősítést rákösse.
Az oszlop és a rács megerősítése
Töltsük fel M300-nál nem alacsonyabb minőségű betonnal.
Azbeszt csövek öntése betonnal
3 nap elteltével 15 cm-nél nagyobb belső átmérőjű azbesztcsövet tegyen a szerelvényekre.A csöveket mindenképpen vízmérték segítségével ellenőrizze. Nemcsak mindegyiket függőlegesen kell beállítani, hanem biztosítani kell az azonos magasságot is, különben nagyon nehéz lesz rácsot készíteni. Töltse fel a csöveket betonnal és töltse fel kívülről földdel. Fedje le a csövek végeit tetőfedővel, vagy vonja be bitumennel a vízszigetelés érdekében.
10 nap elteltével szerelje fel a zsaluzatot és töltse fel a rácsot.
A beton 1m3-re eső arányának táblázata. Hogyan készítsünk kiváló minőségű betonkeverékeket különféle célokra.
A költség kiszámításánál nem csak az anyag és a szállítás árát kell figyelembe venni, hanem az építtetők bérét is, akik valamilyen munkát végeznek. Ha úgy dönt, hogy minden munkát maga végez, akkor csak az anyagköltséget kell figyelembe vennie, beleértve a szállítást is. Ha saját kezűleg szeretne megépíteni egy oszlopos alapítványt, amelynek lépésenkénti utasításait ebben a cikkben ismertetjük (10x10 méteres ház, 200 átmérőjű azbesztcsövek, 1,5 méteres fagyasztási mélység) 20-25 ezer rubelt kell költenie szállítási fizetés nélkül.
Csináld magad oszlopalapozás: lépésről lépésre útmutatók és tippek
Ha egy magánház kerettechnológiával vagy könnyű építőanyagokból készül, akkor a legoptimálisabb alapozás a vasbeton szalaggal vagy acél ráccsal ellátott oszlopok. Az ilyen alap minimális nyomást gyakorol a talajra, és önmagában is meglehetősen egyszerű. Az összes norma szerint nem nehéz saját kezűleg oszlopos alapot készíteni, de egy ilyen szerkezet viszonylag olcsó.
Az oszlopos alapok tökéletesek könnyű szerkezetekhez (garázsok, kerti házak, fészerek, fürdők). Helyes számítással azonban keretes vagy habbeton házak is felszerelhetők rájuk. De egy vastag falú téglaház esetén jobb, ha másik lehetőséget keres.
De ebben a kérdésben sok függ az épület teljes tömegétől. Végtére is, a pala vagy a kerámia cserép a tetőhöz sokkal nehezebb, mint a tetőfedő anyag vagy a könnyűfém profil. Az oszlopos alapozás és az egész ház projektjénél figyelembe kell venni az építkezéshez használt összes anyagot - a padlótól és a falaktól a tetőig. És csak képzett szakemberre szabad bízni a számítások elkészítésében.
Példa oszlopos alapozásra
Szerkezetileg egy ilyen alap egy cölöpmező, amely különféle anyagokból készült oszlopokból áll, és a tetején egy ráccsal vannak összekötve. Ha a helyszínen a talaj instabil, akkor nem túl ésszerű a ház alapot építeni vasbetonból készült, eltemetett monolit formájában. Az oszlopos cölöpök itt nagy hasznot húznak a munka olcsósága szempontjából. Megfelelő tervezés mellett nem félnek a magas talajvíztől és a talajfelverődéstől.
A szóban forgó alap pillérei a talajba merítés technológiája szerint függőek vagy tartók lehetnek. Az első esetben a rövid támasztékokat súrlódási erők tartják a talajban, a másodikban pedig hosszabbra teszik, hogy az alap egy szilárd talajrétegnek feküdjön. Az összetett számítások elvégzésének és nagyszámú cölöp meghajtásának szükségessége miatt a függő változatot gyakorlatilag nem használják a magánlakások építésében.
A rács szerkezeti elhelyezkedése szerint az oszlopos alapot a következőkre osztják:
sekély - a rács rész a föld feletti oszlopokon lóg, legfeljebb fél méter magasságban;
sekély - a rácsot 40-60 cm-rel a talajba merítik;
Süllyesztett - vasbeton szalag fektetésével a tartókra a fagyás mélysége alatt a talaj építési helyén.
A sekély oszlopos alap vázlata
Az utóbbi lehetőség kevés előnnyel jár az építőanyag-megtakarítás szempontjából. Vidéki házak építésekor ilyen alapot nagyon ritkán használnak. Az építők leggyakrabban egy temetetlen rácsot választanak a nyaralók számára, amelyek teljes hosszában oszlopos tartókon lógnak. Ez a technológia kiküszöböli az emeléssel kapcsolatos problémákat, és lehetővé teszi, hogy acél csatornából rácsszerkezetet készítsen, ami nagymértékben leegyszerűsíti és felgyorsítja az alapozás telepítésének folyamatát.
Az oszlopos alapítvány előnyeinek listája meglehetősen kiterjedt, és magában foglalja:
Nincs szükség speciális felszerelésre;
Lejtőkön alapozáshoz cölöpmező kialakításának lehetősége;
Nagy építési sebesség;
Nincs szükség az építkezés előkészítő szintezésére;
A technológia egyszerűsége, amely lehetővé teszi, hogy saját maga készítsen oszlopos alapot;
Kiváló ellenállás az oszlopok felborulásával szemben;
Ha az építési szakaszban megfelelően tervezték és végzik el, akkor az oszlopos alap több mint fél évszázadon át csendben fog szolgálni. Nem fél a talaj szezonális felborításától, amíg a föld emelkedése nem befolyásolja a grillezést. A munka technológiája pedig annyira egyszerű, hogy teljesen lehetséges mindent egyedül elvégezni anélkül, hogy külső, rendkívül professzionális és drága telepítőket bevonnának.
A városon kívüli házak oszlopalapjainak hátrányai közé tartozik:
Az oszlopok alacsony ellenállása az oldalirányú terhelésekkel szemben;
A talajra vonatkozó korlátozások (mocsaras területeken ilyen alapot nem szabad választani).
A teherhordó terhelés korlátozásai (nehéz beton- vagy téglaházakhoz az ilyen alap definíció szerint nem alkalmas);
A pince építésének lehetetlensége.
A szóban forgó cölöpszalag alapozás fő hátránya a támasztékok esetleges tönkremenetele erős oldalirányú ütések hatására. Ha a helyszínen a talaj vízszintes síkban nagyon mozgékony, akkor a cölöpök átmérőjét jelentősen meg kell növelni, ami befolyásolja az építési költségeket. Vagy általában más típusú alapot kell választania az épülő házhoz.
Az alapozó hátrányai – oldalsó terhelések
Az oszlopos alapozás a technológiával négy lépésben történik:
Földmunkák lyukak fúrásával a tartópillérek alatt és homokpárnák elhelyezésével az aljukra.
Állandó zsaluzat szerelése alapozáshoz, majd betonozás vagy téglából vagy betontömbből történő kirakása.
Készülék vasbeton, acélcsatorna vagy fából készült alkatrész felső elosztó terhelésének ilyen típusú cölöpös rácsos alapozására.
A teljes szerkezet vízszigetelése és a támasztékok burkolása az épület kerülete mentén burkolattal vagy profillemezzel.
Minden nagyon egyszerű, de ennek a folyamatnak számos árnyalata van. Az első közülük - a rács szintjétől függetlenül a magánház alapozásának oszlopos változatának tartócölöpöit mélyebbre kell meríteni, mint a fagypont. A munka felgyorsítása érdekében bizonyos esetekben a legjobb, ha speciális berendezést von be egy fúróval.
Maguk az alapítvány pillérei a következőkből készülhetnek:
Azbesztcement csőbe öntött vasbeton;
FBS (vasbeton blokkok az üzemben készült alapokhoz);
Az alábbiakban lépésről lépésre bemutatjuk a habtömbök oszlopos alapozását.
Az alapozási tervet átvisszük a terepre - jelöljük ki a leendő határokat csapokkal
Lyukak ásása a jövőbeli oszlopok helyén
A lyukakat zúzott kővel töltjük meg, a tetejére csiszoljuk, és többször kiöntjük, és megismételjük a homokkal való feltöltési eljárást
Az első 4 blokkot a párnára helyezzük a sarkokban, és igazítsuk a csipkéhez és a mérethez
Cserélje ki a második blokkot, és állítsa szintet
Megmérjük az alap nulla szintjét a hidraulikus szinttel - a magasságával
Oszlopos alapozásunk következő blokkszintjeit mutatjuk be
Szint szerint elkészítjük az alap összes többi oszlopát
A tetőfedő anyagot az alaposzlopokra terítjük vízszigetelés céljából
Lehetőség van acél csavarcölöpök használatára is. De ez már inkább a cölöpcsavaros alapozás egyik változata lesz. Korábban az oszlopok még nedvességálló vörösfenyőből is készültek. Manapság azonban a legtöbb magánfejlesztő inkább valami tartósabb és konkrétabbat helyez a háza alá.
Az alapozási támasztékokat 1,5-2,5 méterenként helyezik el úgy, hogy a szerkezet sarkainál, a belső falak és a teherhordó gerendák lerakásának metszéspontjában, valamint kályhák és kandallók alatt legyenek. Ezek a fő terhelési pontok. Némelyikük eléggé képes elosztani a rácsot a szerkezetben. De ideális esetben a súly nagy része éppen azokra a tartócölöpökre esne, amelyeken az oszlopos szalagalap nyugszik.
Az oszlopok gyártásához tégla kiválasztásakor azonnal ki kell zárnia a szilikát fajtáját. Az oszlopos alapítványok kerámiáját pedig a legmagasabb fagyállósággal kell venni. Általában, ha nem akar betont keverni és önteni, akkor a legjobb az FBS-t előnyben részesíteni. Ezeket a blokkokat eredetileg különféle épületek alapozására tervezték.
Az oszlopok tetején lévő betonrács kialakítása szerint egy kis szalagalap. Ehhez külön zsaluzatot szerelnek össze, amelybe 10-12 mm-es acélrudakból készült megerősítés kerül. A köteg után a kész erősítőszalagot csak M-300-nál nem alacsonyabb márkájú betonhabarccsal kell önteni. Ezenkívül a faszerkezeteknél a rácsos rész gyakran teljes egészében fából készül. Sok esetben ez elég a terhelések újraelosztásához.
Az oszlopos alapok vízszigetelő elemeihez tetőfedő anyagot vagy folyékony bitumen masztixot használhat. Még a puha cserepek is megfelelőek, ha használaton kívül maradnak egy már megépített épület tetejének lefedésekor.
Nem nehéz saját kezűleg önállóan építeni egy oszlopos alapot, amely a támasztékok felett ráccsal rendelkezik. A megadott lépésenkénti utasítások és az ilyen támogatás gyártásának fent leírt árnyalatai még egy kezdő építőnek is segítenek megbirkózni a feladattal. Néhány nap alatt minden elkészül. Igaz, akár egy hónapot is várni kell, míg megszilárdul a beton a grillrácsban, de nincs más út.
Példa egy oszlopos alapon álló házra
Ha az épületet könnyűnek tervezik, akkor az ilyen alapozás a költségek és a munkavégzés szempontjából a legjövedelmezőbb lesz. Akár maga is elkészíthet egy projektet. De a hatalmas kunyhó alatti alapítvány számításait a legjobb szakembertől megrendelni.
Csináld magad oszlopos alapozó: lépésről lépésre az alaposzlopok készítéséhez
Sokak dédelgetett álma, hogy saját kezűleg egy kis és kényelmes vidéki házat építsen saját telkén. A működés szezonalitása lehetővé teszi egy könnyű szerkezet felállítását, és jelentősen megtakaríthatja az alapozást. Ennek ellenére az ebben a szakaszban elkövetett hibák sokba kerülhetnek a hátsó udvar tulajdonosának a jövőben. A nyári rezidencia megfelelően kiválasztott alapozásánál figyelembe kell venni a talaj összetételét, a talajvíz elhelyezkedését, a talaj fagyásának mélységét a helyszínen. Ezek az adatok nemcsak az építendő szerkezet esetleges deformálódásának és elmozdulásának megelőzésében, hanem a legmegfelelőbb alaptípus kiválasztásában is segítenek.
Az eltemetett alapozás építése javasolt a nagy szigetelésű, nehéz födémes házak építésénél.
A könnyű vidéki ház alapításához a legjobb megoldás a sekély alapozás. Meglehetősen megbízhatóak, meglehetősen hosszú ideig üzemeltethetők, ráadásul könnyen megépíthetők saját kezűleg is. Ebben az esetben a következő típusú alapítványokat használják leggyakrabban:
Mindegyiknek megvannak a maga előnyei és hátrányai. Az ilyen típusú szerkezet kiválasztása elsősorban a helyszín domborzatától, a talaj összetételétől, valamint a talajvíz jelenlététől és elhelyezkedésétől függ.
A födémalap egy sekély monolit vasbeton födém, amelyet úgy alakítanak ki, hogy saját kezűleg betonhabarcsot öntenek közvetlenül a nyitott gödör előkészített területére. Ez a fajta alapozás a legmegfelelőbb a felhajló talajokhoz, mivel nem fél azok elmozdulásától, és nem függ a talajvíz helyétől. Az építőanyagok és a földmunkák jelentős költségei azonban, amelyek az egész épület alatti födém lerakása miatt következnek be, az ilyen alapokat gazdaságilag veszteségessé teszik a nagy területű vidéki házak számára.
A sekély alap szalagtípusa száraz talajon van elrendezve, amely homogén összetételű, és lehet:
A szalagalap fő előnye az a lehetőség, hogy a tulajdonos az épületet további pincével vagy pincével szerelje fel. Ezenkívül egy meglehetősen egyszerű építési technológia lehetővé teszi, hogy alapot saját kezűleg építsen. A munka fáradságossága és a felhasznált anyagok nagy száma azonban kivitelezhetetlenné teszi egy ilyen alap felépítését egy könnyű vidéki ház számára.
A leggazdaságosabb megoldás az oszlopos támasztékok használata, amelyet a legtöbb esetben előnyben részesítenek könnyű váz- vagy panelházak építésekor gyenge talajon vagy mélyen fagyos talajon. A téglából, monolit betonból vagy fából készült alappillérek felére csökkenthetik az épület felépítésének pénzügyi költségeit. A munka minimális munkaintenzitásában különböznek a szalag- vagy lemezalapok eszközétől.
Érdemes megjegyezni, hogy az oszlopos alapzat az épület esetleges felborulása miatt kategorikusan nem alkalmas vízszintesen mozgó talajra!
Legfőbb hátrányuk a masszív külső falak felállításának lehetetlensége, az alagsor elrendezésének bonyolultsága, valamint a földbe temetett tartóelemek felső szakaszainak összekötésére szolgáló rács kötelező kialakításának szükségessége.
A vidéki házak ponttartóiból történő alapozás népszerűsége nemcsak a viszonylag alacsony munkaintenzitásnak köszönhető, hanem annak a lehetőségnek is, hogy különféle építőanyagokat lehet felhasználni egy szerkezet kialakításához. A támasztékok kézzel készíthetők téglából vagy betonból, cementtömbökből, fából vagy fémből. Ezenkívül meglehetősen széles körben használják az ilyen alapozás fúrt kutak módszerével történő végrehajtására szolgáló technológiákat, amelyek a következő munkaszakaszokat biztosítják.
Az azbesztcement csövek használata tetőfedő anyag helyett a támaszok kialakítása során növeli a teljes szerkezet szilárdságát és felgyorsítja a folyamatot.
Szintén elterjedt a könnyűszerkezetes vidéki házak téglaoszlopokból történő alapozásának lehetősége. Ehhez csak tömör kerámia égetett téglát használnak, amelyen nincsenek repedések. A fagyállóság mutatója szerint kell kiválasztani. Minél magasabb, annál több fagyasztási-olvadási ciklust tud ellenállni az anyag.
Oszlopos alapozásnál szilikát vagy üreges tégla használata szigorúan tilos!
A nagy méretű nehéz alkatrészek hiánya az alapszerkezetben nemcsak az alapozás saját kezű elkészítését teszi lehetővé, hanem az egyes szakaszok önálló helyreállítását vagy cseréjét is részleges megsemmisülésük esetén. A téglatartók építését az épület minden sarkában, külön falak és hosszú tartók alatt tervezik. A támasztékokat egymástól legfeljebb 2 m távolságra helyezzük el, mélységük általában 0,5 ... 0,7 m.
A téglából készült oszlopalap felszerelése a munka következő fő szakaszaiból áll.
A további munka magában foglalja az előkészített oszlopalap fagerendákkal vagy fémcsatornával történő rögzítését. Ez lehetővé teszi a jövőben az alapzatra átvitt terhelések egyenletes elosztását. A gerendákat felállított támasztékokra helyezik, amelyek tetejét előzetesen vízszigetelő anyagokkal védik.
A vidéki házak alapjainak építése nem korlátozódik a fent leírt módszerekre és a felhasznált anyagokra. A kiegyensúlyozott megközelítés segít kiválasztani az építkezés egyik vagy másik típusát, figyelembe véve nemcsak a talaj összetételét a helyszínen vagy az építőanyagok költségét. Építőipari készségek hiányában túlbecsülheti képességeit, amikor a legegyszerűbb szerkezeteket is saját kezűleg építi. Ezekben az esetekben érdemes igénybe venni a szakemberek szolgáltatásait, amelyek nemcsak a kiválasztási hibák megelőzésében, hanem a szükségtelen pénzügyi költségek elkerülésében is segítenek az alapítvány felállításakor.
Ma sok fejlesztő dönt úgy, hogy az olcsósága miatt oszlopos alapot épít a házához. Ezenkívül egy ilyen alapot meglehetősen gyorsan - mindössze 1 nap alatt - felépítenek. Az ilyen alapot ideálisnak tartják kerti és vidéki házak, könnyű fürdő, valamint kis fából készült lakóházak építéséhez nem sziklás talajon. De vannak esetek, amikor az oszlopos alapzat gyorsan összeomlik, az oldalára borul vagy kilóg. Ilyen körülmények között csak az oszlopos alapozás cseréje akadályozza meg az alap további süllyedését.
Számos, a múlt században épült vidéki ház alapja primitív oszlopos alapok. Egy ilyen ősi építmény téglából vagy kőből készült, gyakran meglehetősen romos, megbízhatatlan és hosszú ideig elavult. Azonnali cserét igényelnek a szilárdabb, minőségibb és megbízhatóbb alap érdekében. Az oszlopos alap tönkremenetelének legfontosabb oka az üledék, amely természetesen a faház helyzetének megváltozását, a falak repedésének megjelenését, az ablakok és ajtók beszorulását okozza.
Ez a folyamat különböző fizikai, mechanikai és hidrológiai változásokból következik be, amelyek az alsó talajban végbemennek, és csökkentik annak teherbíró képességét. Az alapítvány ténylegesen megszünteti a rábízott feladatok ellátását. A talajtulajdonságok változását gyakran a háztáji területen végzett építési munkák okozzák. De ezek a problémák nem csak a régi házakra jellemzőek.
És amikor egy új házat oszlopos alapra szerelnek fel, az utóbbi nagyon gyorsan hunyorogni kezd vagy megereszkedik, és magával húzza a házat. Főleg, ha nagy és nehéz rönkházakról (9 x 9 méter és nagyobb) és nyaralókról van szó. Ezekben az esetekben kategorikusan nem ajánlott ilyen alapot használni, mivel jelentős terhelés van, és itt ésszerűbb a cölöpcsavaros vagy szalagalapozás. Az is irracionális, ha hullámzó talajra oszlopos alapot építeni.
Azonnal egy fenntartást szeretnék tenni, hogy ez legtöbbször nem az építkezést végző mesterek hibája. Ez annak a jelenségnek köszönhető, hogy a téli fagyás utáni felengedés során felpörög a talaj. A ház déli oldalán korábban felolvad a talaj, összepréselve a déli pilléreket, amelyek laza, méretes talajra kerülnek, míg az északi pillérek szilárd, fagyott talajon állnak a helyükön.
Hiába ásunk 2 métert a földbe, és betont öntünk azbesztcsövekbe, amelyek összenyomódásban és hajlításban erősek, nem fogják bírni a talaj felborítását. Mindazonáltal a horizonton lévő oszlopok szintje megsérül, és a ház egésze ferde lesz. Ebben az esetben az alapot nem lehet megjavítani, és értelmetlen megpróbálni az alap pilléreit igazítani, ne feledje: ha a blokkok legalább egyszer elmozdultak, akkor a tél után minden évben megváltoztatják vízszintes helyzetüket, és a lehető leghamarabb ki kell cserélni.
Ilyen esetekben az egyetlen helyes megoldás az alapozás cseréje. Ezt az eljárást jogosan nevezik radikális intézkedéseknek, amelyek célja a ház biztonságának és megbízhatóságának helyreállítása, valamint élettartamának növelése. Érdemes azonban emlékezni arra, hogy olyan épületeknél célszerű alapot cserélni, amelyek szerkezete a talajcsere után még több évtizedig szolgálhat.
Az oszlopos alapozás cseréje egy másikkal általában 5-10 napot vesz igénybe, és a lakóépület felemelése alulról történik, ami lehetővé teszi a dolgozók számára, hogy ne szereljék szét a padlót, így megkönnyítve a munkát. De ha egy lakóépület belső falai megsüllyedtek az alapzat cseréje, akkor a hiba kijavításához fel kell nyitni a padlóburkolatot.
Számos módszer létezik a faépület alatti alapozás cseréjére:
Fontos megérteni, hogy a ház alapjainak cseréjének eljárása összetett folyamat, amely gondos előkészítést igényel. Először is érdemes dönteni a jövőbeli alapozás kialakításáról, amely felváltja a régi oszlopos alapot. Vannak ilyen típusú alapok, amelyek alkalmasak faházakhoz:
Természetesen a régi oszlopos alapot saját maga is kicserélheti, de bíznia kell saját képességeiben. Ebben az esetben szüksége lesz az alábbi információkra, mivel ezek segítségével eligazodhat az alapozás cseréje ügyében, és irányítani tudja a helyzetet.
A megbízható alap létrehozása és a lerakáskor végzett helyes számítások ellenére néha apró repedések jelennek meg a lakóépület homlokzatán, az ablakpárkányok, az alagsor és más vízszintes vonalak meghajlanak. Ez jelzi a ház süllyedését az oszlopos alapozás alatt, és az alap azonnali cseréjét igényli.
A munka megkezdése előtt azonban meg kell győződnie arról, hogy az alap deformációja már megállt. Ehhez egy vízzel megnedvesített felületre szereljen fel vakolatjelzőket a repedésen keresztül. Nézze meg ezeket a világítótornyokat két hétig: ha nem képződtek rajtuk repedések, akkor a ház deformációja véget ért, és nyugodtan elkezdheti saját kezűleg cserélni az oszlopos alapot.
Egy házat speciális építőberendezések nélkül is fel lehet emelni, csak hidraulikus emelőket kell használni, amelyek elegendő erőt képesek kifejteni, amely lehetővé teszi a 10 tonna súlyú teher felemelését. Ezek hiányában nem tanácsos ilyen berendezések vásárlásán gondolkodni, hiszen ez a berendezés bármelyik vasúti telephelyen bérelhető.
Szükséged lesz még acélhulladékra, kalapácsra, ékekre – azokra a szerszámokra, amelyek leginkább a régi alap lebontásához szükségesek. Ideiglenes támasztékok létrehozásához masszív gerendákat, ékeket, téglákat, valamint különböző vastagságú táblákat használhat, amelyek távtartóként működnek. Az emelő felszerelésének platformjaként pajzsba ütött gerendákat és táblákat vagy bármilyen tartós anyagot használhat.
Az erőkifejtés egyenletes átviteléhez az emelőrúdról a ház alsó peremeire, ki kell vágni egy legalább 5 milliméter vastag acéllemezt. Ha oszlopos alappal kell dolgoznia felszedővel, akkor a munka megkezdése előtt az utóbbit szét kell szerelni. Ezenkívül az előkészítés szakaszában ajánlatos minden nehéz dolgot, bútort kivenni a házból, és szétszerelni a padlót.
Emelje fel az épületet emelőkkel. Ezeket a ház mindkét oldalára szokás felszerelni, a sarkoktól 0,5 méter távolságra. Az emelők lehetővé teszik a ház egyenletes felemelését, különben az alsó heveder rönkjei egyenetlen emelkedéssel hajlanak meg, ami szétválásukhoz és későbbi meghibásodásukhoz vezet. Az emelőt olyan helyre kell felszerelni, ahol a fát nem károsítja a rothadás.
Ne felejtse el az alátéteket acéllemezek formájában felszerelni, hogy az erő megfelelően továbbadjon a rönkökhöz az emelőrúdról. Fémlemezek helyett fadarabokat is használhat. Az emelőket egy előzetesen előkészített tartóplatformra rögzítik, szükség esetén a talajba kell temetni, hogy maximális stabilitást biztosítsanak.
Az ideiglenes támasztékokhoz használt rönkdarabok száma a ház emelésére választott technológiától függ. Ha azt tervezi, hogy azonnal felemeli az egész épületet, akkor az ideiglenes támasztékok számának kétszerese az alappillérek számának. A tartót rönkdarabokból állítják össze, mint egy közönséges kút
A támasztékok magasságának 10-15 centiméterrel meg kell haladnia a talajfelszíntől az emelő magasságáig mért távolságkülönbséget, mert a ház felemelésekor a támasztékok leülepednek, miközben a talajba nyomódnak. Emelje fel a házat, ha lehetséges, mindkét oldalról egyszerre, egyenletesen, egyszerre legfeljebb 1,5-2 centiméterrel. A kapott eredményt azonnal rögzítik ideiglenes támasztékokkal.
Ha úgy találja, hogy a ház felemelése következtében az alsó keréktárcsák meggörbültek, további emelőket kell beszerelni. Ebben a szakaszban ajánlatos úgy irányítani a folyamatot, hogy a ház ne billenjen oldalra, mert felemeléskor megváltozik a súlypontja.
A falat legalább 6 centiméter magasra kell emelni, az elkorhadt nyúlványokat el kell távolítani és a szerkezetet le kell engedni az ideiglenes támasztékokra helyezett díszlécekre. A rönkök és a gerendák közé kócot helyeznek, amelyet fertőtlenítőszerrel kezelnek, szélességben, amely megegyezik a rúd kétszeres vastagságával. A javasolt alapsáv alá téglacsatát és 10 centiméteres kavicsot öntenek.
Ha megfelelő magasságba emelte a házat, és biztonságosan rögzítette ideiglenes támasztékokkal, megkezdheti a régi oszlopos alap leszerelését. A törmeléket és a téglafalat vésővel, feszítővassal és más kényelmes eszközökkel kell megtörni. A régi oszlopokat kiássák vagy kihúzzák a földből, különböző irányokba lendítve őket. A minőségi mutatóit megőrző anyagok egy része új alapot képezhet.
Fontolja meg az oszlopos alapozás kicserélését egy sekély szalagalapzatra, amely a legalkalmasabb egyemeletes házakhoz. Ahogy a neve is sugallja, ez a fajta alapozás a temetetlen és a tartósan süllyesztett szalagalap közötti valaminek tekinthető. Ez egy monolit vasbeton szalag, amely egy lakóépület kerülete mentén fut, és olyan helyeken, ahol később tartófalak kerülnek elhelyezésre.
Most beszéljünk a csíkos sekély alapozás előnyeiről:
Az új alap építését földmunkával kell kezdeni: ásni egy árkot, amelynek mélysége szükségszerűen meg kell haladja azt a mélységet, amelyen a régi alap alapja volt. U-alakú árkot ásnak - ez szükséges egy megerősítéssel ellátott keret kialakításához, hogy az alapozás minden szakaszát egy merev szerkezetbe egyesítsék.
Ha a ház mellett új épületeket terveznek építeni, akkor a tervdokumentáció alapján árkot kell ásni. Helyezzen egy homokpárnát az árok aljára. Ezután elkezdik gyártani és telepíteni a zsaluzatot. A legegyszerűbb az egyik oldalon vágott deszkákból elkészíteni. Könnyen beleütődnek a megfelelő méretű pajzsokba. Ebben az esetben az oszlopos alapozás cseréjének költsége alacsonyabb lesz. Beépítésükhöz távtartókat és támasztócöveket használnak, amelyeket az árok kerülete mentén kell behajtani.
Gondosan ellenőrizze az egyes pajzsok függőleges és vízszintes helyzetét. Ezután vízszigetelni kell a zsaluzat belső részeit kátránypapírral vagy más anyaggal, és meg kell kezdeni egy új sekély alap megerősítését. Ehhez acél merevítő rudakat használnak, amelyek átmérője közel 14-16 milliméter. A rudakat 8-10 milliméter keresztmetszetű, sima rudak segítségével keretbe kötik.
Ebben a szakaszban nagyon fontos megtartani a távolságot a hosszanti rudak és a szalagalap jövőbeli felülete között. Általában 5 centiméterrel egyenlő - ez elég ahhoz, hogy megbízható védelmet nyújtson a fémnek a korrózió ellen. Amikor a keret készen áll, betont önthet a zsaluzatba. Ugyanakkor kerülje a légüregek kialakulását az oldatban, ezért 200 milliméterenként tömörítse az oldatot.
A zsaluzat a betonozás után 3 nappal eltávolítható. Ezután az alapozás felső és oldalsó részét vízszigetelni kell tetőfedő anyaggal vagy öntött anyaggal. Fedje le homokkal a melléküregeket, és védje kívülről vakfelülettel. Miután a beton megfelelő szilárdságot szerez (kb. két hét), a szalagalap első elemére táblákat kell fektetni, amelyekre ideiglenes támasztékokat kell felszerelni.
Az új alapozás felhelyezése után megkezdheti a töltést. Az oszlopos alapozás cseréjének séma szerint járjon el - egyidejűleg két emelővel vagy mindegyikkel egymás után. Emelje fel az épület sarkát, amíg az ékek szabaddá nem válnak, óvatosan húzza ki őket, majd fokozatosan tehermentesítse az emelőket úgy, hogy az épület minden sarkát egy új vízálló alapra süllyeszti.
Új alap felrakásakor ellenőrizze az alap tetején lévő jelöléseket, és szükség esetén használjon antiszeptikummal impregnált fa tömítéseket vagy korrózióvédett fémelemeket, ha a terhelés alkalmazása után a tetején a jel az előírtnál alacsonyabb. Vagy akassza fel az alsó peremet, ha kiderül, hogy a felső jelölés magasabb a szükségesnél.
Így, ha azt tapasztalja, hogy a régi oszlopos alap elkezdett összeomlani, repedések jelentek meg a ház pincéjén, és maga az épület kezdett az egyik oldalra dőlni, azonnal ki kell cserélni a régi alapot. Az új alapozás típusát többféle lehetőség közül választhatja ki - hasonlóan a régi oszlopos alapozáshoz, fúrt cölöpalapozáshoz, csavaros cölöp- vagy szalagalapozáshoz. De célszerű egy sekély szalagalapot felszerelni.
Az oszlopok alapozása univerzális lehetőség. Egy ilyen alapot a talaj típusának figyelembevétele nélkül építenek, és nem igényel komoly vízszigetelési és szigetelési munkát. Ezért kétségkívül oszlopos alapozás mellett döntenek, építő ismerete nélkül is.
Ahhoz, hogy megértsük, mi az oszlopos alap, érdemes részletesen megvizsgálni előnyeit és hátrányait, feladatait és felépítését.
Az oszlopos alapozás jelentősen eltér a szalagalaptól, mivel nem az épület teljes kerülete mentén épül fel.
A tartóoszlopokból álló alapozás vitathatatlan előnyei:
Az oszlopos alapzat hátrányai a következők:
Az oszlopok alapjának összes hátránya nem tekinthető fontosnak, ha ezt a szerkezetet a rendeltetésének figyelembevételével építi fel.
Célszerű oszlopos alapot építeni az alábbi objektumok számára:
A pillérekre csak könnyű anyagokból készült kis házakat érdemes feltenni, mert más szerkezetek súlya nem fogja elviselni a támaszokat.
A következő esetekben jobb teljesen elhagyni a tartóoszlopokból álló szerkezet felépítését:
Oszlopos alapokat csak szilárd és sík talajra lehet építeni, mert nem teljesen stabilak
A ház oszlopos tartószerkezete sarkokban elhelyezett pillérek rendszere, amelyek átlépik a falak zónáit, és olyan teherhordó falakat vagy gerendákat találnak, amelyek elbírják az egész épület súlyát. Annak érdekében, hogy a pillérek egységes szerkezetként működjenek és a lehető legstabilabbak legyenek, rácsos - pántoló gerendákkal kombinálják őket.
A leggyakrabban megépített oszlopos alapozás monolit vasbeton tömbökből készült szerkezetnek tekinthető.
Az alapozás betontömbből, a rács pedig fából készülhet
Általában az oszlopokat úgy helyezik el, hogy 2 és 2,5 méter közötti üres hely marad közöttük. De bizonyos esetekben az építők túlmutatnak a hagyományos támogatási rendszeren.
Ha az oszlopokat 2-2,5 méterenként helyezik a talajba, a rácsot szabványos megerősített áthidalóként alakítják ki. Ugyanakkor a házhoz tartozó veranda, veranda és terasz nem egyesül egyetlen együttesbe.
Az olyan helyeken, mint a veranda, külön alapok vannak elrendezve, amelyeket tágulási hézag választ el. Ez azért szükséges, mert a további helyiségek tömege mindig eltér a ház tömegétől, ezért ezeknek az épületeknek a zsugorodása nem lehet azonos.
Általában az oszlopokat egymástól 2-2,5 m távolságra helyezik el
Az oszlopok közötti távolságot nagyra (2,5-3 méter) alakítják ki, utalva a hevedergerendák jelentős erejére. A legmegbízhatóbb rácsot egyetlen vagy előre gyártott gerenda formájában hozzák létre. A támaszokat összekötő egyszerű szerkezet pedig készülhet fém alkatrészekből, például csatornákból vagy profilokból.
Mi lesz az oszlopos alap, a finanszírozás összegére és az építkezésben való önálló részvételre támaszkodva döntenek.
Az oszlopos alapozás készülhet betonból vagy vasbeton tömbökből, külön készítve és közvetlenül az épület tartószerkezetének kialakításakor szerelhető fel.
A szerkezet minden oszlopa különálló blokkokból összeállítható - ez egy nagyon megbízható anyag
A GOST azt jelzi, hogy az alapozáshoz használt blokkokat M-100-nál nem alacsonyabb minőségű betonból kell készíteni. Ami a blokkok méretét illeti, a magánfejlesztők hozzászoktak a 20 * 20 * 40 cm-es és 32 kg tömegű nyersanyagokhoz. A hőhatásoknak ellenálló anyagból, duzzasztott agyagbetonból készült alaptömbök viszonylag könnyűek.
A vasbetonból készült nagy tömbszerkezeteket csak építődaruval lehet lerakni, mert tömegük akár két tonnát is elérhet. Az ilyen blokkokat speciális, 9-15 mm átmérőjű vasalással erősítik meg, és kizárólag hatalmas téglaépületek szalag- és födémalapjainak építésére használják.
Leggyakrabban egy oszlopos alapozás önálló felépítéséhez könnyű kis blokkokat vesznek, mivel csak a technológia használatával lehet támaszokat építeni nagy nyersanyagokból.
A talajban lévő tömbökből készült pillér legjobb rögzítési mélysége 50 cm és 1 méter között van. Ha a talaj típusa és az épület tömege eltérő követelményeket támaszt, akkor okosabb nem tömb alapot, hanem betonnal feltöltött azbesztcement csövek alapot építeni. Túl nehéz 1 méternél mélyebb tömböket lerakni.
Ha arra gondolt, hogy téglából pilléralapot építsen, csak vörös szilárd kerámia építőanyagokat kell vásárolnia. Ez az anyag minden szükséges követelménynek megfelel: vízálló, rendkívül tartós és fagyálló.
A tégla olyan jellemzője, mint a fagyállóság, rendkívül fontosnak tekinthető. Minél magasabb az alacsony hőmérsékletekkel szembeni ellenállási index, annál tovább szolgálnak az építőipari alapanyagok. Például a 70-es fagyállóság azt jelzi, hogy a tégla legkorábban 70 év elteltével romlik.
Az alapozáshoz piros tömör kerámia téglát szokás használni, mert ez a legtartósabb
A téglák sekély és földbe süllyesztett oszlopos alapok építésére is használhatók. Az alap első változatának mélysége 40 és 70 cm között változik, az eltemetett alapot pedig mindig 30-50 cm-rel a talaj fagypontja alá kell beépíteni.
A tartószerkezetet a földfelszíntől jelentős távolságra kell elhelyezni, ha az építkezésen a talaj hullámos és a talajvíz szintje instabil.
Az alapozás megbízhatósága érdekében az oszlopos alap téglatartóit 2 téglában kell kialakítani
Az alapozás fő pillérei (a külső falak sarkában és a belső válaszfalak metszéspontjában álló támaszok) általában 2 vagy 2,5 téglából készülnek. Más esetekben megengedett az oszlopok másfél téglából való elkészítése, és egymástól másfél vagy két méter távolságra elhelyezve.
A fa "lábakból" készült alap a leggazdaságosabb lehetőség. Az alapozásra alkalmas rönkök házon belül könnyen vághatók és feldolgozhatók.
A nyári lakhatásra szolgáló ház vagy egy apró faszerkezet alá szokás fatartókból oszlopos alapot építeni.
A fa oszlopokat csak a legkönnyebb ideiglenes szerkezetekhez szánják, mivel túlzott nyomás hatására eltörhetnek
A faoszlopok készítésének legjobb alapanyaga a fenyő, tölgy vagy vörösfenyő. A 2-40 cm átmérőjű rönk farából "rudakat" vágnak. Amikor a lyukakba helyezik, a fa oszlopokat téglával, kövekkel vagy tömörített törmelékkel rögzítik az oldalakra.
Néha a fa támasztékokat betonhabarccsal rögzítik a helyükre. Ebben az esetben a pillérek 10 cm-re folyékony betonba merülnek.A fatartók másik jó rögzítője lehet a két, 0,8 méter hosszú, keresztben elhelyezett lemezből készült kereszt.
A kereszten lévő oszlop rögzítéséhez az alsó részébe egy tövist vágnak ki. A keresztdarab közepén kialakított horonyba van behelyezve. Ezután a posztot egyfajta emelvényre rögzítik kendőkkel.
Az oszlop biztonságos rögzítéséhez a talajban használjon kereszttartót és gémeket
A fából készült támasztékokat különleges módon védeni kell a rothadástól. Először agyaggal borítják be, hogy 1 cm vastag réteg alakuljon ki, majd forró szénnel égetik ki. Az utolsó feladatot lassan hajtsa végre, ügyelve arra, hogy szó szerint 1,5 cm fa elszenesedjen. A kiégetett oszlopokat felmelegített bitumennel vagy kátránnyal kezelik és szárítják.
A külső falak alatt 70-120 cm mélységig fa támasztékok merülnek a talajba. A házon belüli válaszfalakat tartó oszlopok pedig 50 cm mélységben vannak elhelyezve.
A fa alapozás fő pilléreit 70-120 cm mélységig kell bemeríteni
A 2 vagy 3 emeletes épületeket előnyösebb oszlopos monolit alapra építeni. Egy ilyen alapozás még jelentős nyomás hatására sem fog alábbhagyni.
Az oszlopos monolit alap több mint 100 éve problémamentesen szolgált. Ennek a tartószerkezetnek minden pillére egy 100 tonnás tárgy megtámasztására alkalmas.
A monolit alapot a legnépszerűbb szerkezetnek tekintik a többi oszlopos alappal összehasonlítva.
A pillérek monolit alapja betonból készül, fémrudakkal megerősítve, és speciális formákba öntik - csövekbe vagy zsaluzatba. Ez az alapítvány szokatlanul tartósnak bizonyul, mivel teljesen mentes a varratoktól.
A ház oszlopos szerkezetének építése csak a számítások és az építkezés előkészítése után kezdődik.
A számításra azért van szükség, hogy megtudjuk, hány posztra van szükség, és mekkora legyen.
A számítási lépések előtt meg kell vizsgálni a talajt az építkezésen - fúrni kell egy kutat, amelynek mélysége 60 cm-rel az alappillérek felszerelésének tervezett szintje alatt van. Abban az esetben, ha a teherbíró talaj alatt vízzel telített, ezért gyenge talaj található, jobb, ha visszavonja az oszlopos alap építéséről szóló döntést. A stressznek kitett lengyelek valószínűleg nem tudnak megállni instabil talajban.
Az építkezésen az első kútnak próbaüzemnek kell lennie - a talaj állapotának ellenőrzésére
Miután megbizonyosodott arról, hogy a helyszínen oszlopos alapot lehet építeni, meg kell találnia, hogy mekkora nyomást fog gyakorolni a föld. Ehhez meg kell határozni a leendő otthon súlyát.
Kiszámolva, hogy a ház építése után mekkora lesz a talajnyomás, az alap tömegét hozzá kell adni a szerkezet súlyához. Ehhez meg kell határozni a szerkezet hozzávetőleges térfogatát, és meg kell szorozni a kapott számot az anyag fajsúlyával. Például vasbeton esetében ez a szám 2500 kg / m³.
| Építmények | Fajsúly, kg / m2 |
| Falak | |
| Téglafalak (fél tégla vastagság) | 200–250 |
| 30 cm vastagságú habbeton vagy pórusbeton tömbök falai | 180 |
| 24 cm átmérőjű rönkből készült falak | 135 |
| Fafalak 15 cm vastagok | 120 |
| 15 cm vastag hőszigetelt keretfalak | 50 |
| Átfedés | |
| Alagsorok és padlók között fagerendákon (max. 200 kg/m³ sűrűségű anyaggal szigetelve) | 100 |
| Padlás fagerendákon (legfeljebb 200 kg / m³ sűrűségű anyaggal szigetelve) | 150 |
| Beton üreges födémek | 350 |
| Monolit (vasbetonból készült) | 500 |
| A pince és a közbenső emeletek szervizterhelése | 210 | 105 |
| Tető szarufákkal, lécekkel és tetőfedő anyagokkal | |
| Acéllemezből, fémcserépből vagy hullámkartonból készült tetővel | 30 |
| 2 rétegű tetőfedő tetővel | 40 |
| Palatetővel | 50 |
| Természetes kerámia cserép tetővel | 80 | 100 | 50 | 190 |
* Ha a tető lejtése 60 foknál nagyobb, a hóterhelés nullára csökken.
Amint kiderül, hogy mennyi lesz a leendő ház súlya, megtudják az összes pillér alapjainak minimálisan szükséges összterületét. A paraméter meghatározásához használja az S = 1, 3 * P / R 0 képletet. Az 1, 3 számok a biztonsági tényezőt jelölik, P az épület teljes tömege kg-ban (beleértve az alapozást is), az R 0 pedig a hordozó talaj számított ellenállása kg / cm²-ben.
Próbáljuk meg kiszámítani, hogy hány kerek támasztékra lesz szükség egy oszlopos alap felépítéséhez egy 5x6 méteres kis váz-panelházhoz. Ugyanakkor figyelembe vesszük, hogy az első emelet magassága 2,7 m, és ugyanaz a paraméter az oromfalnál 2,5 m. Továbbá ne felejtse el olyan adatokat használni, mint a tető anyaga (pala), típusa teherbíró talaj (agyag) és a fagyás mélysége (1,3 m).
A keretház 10 pillérre szerelhető
Az épület tömegének kiszámítása a következőképpen történik:
Ha csökkenti az alaptartók átmérőjét, akkor számuk növekedni fog. Például egy 30 cm-es kutakat létrehozó fúróval felszerelve legalább 16 oszlopot kell telepítenie.
Mielőtt az oszlopos alapot a helyszínen önti, ügyelnie kell a következőkre:
Az előkészített szakasz egyenletességét sínnel ellenőrizzük
A fúrt lyukak alja kemény anyaggal van megerősítve, például Protse kaviccsal
Kiváló lehetőség a ház alatti tartók zsaluzására egy ideiglenes szerkezet, amely bármilyen fa deszkából készült, egyik oldalon gyalulva (a gyalult rész a beton felé van felszerelve), vastagsága 25-40 mm, szélessége 12-15 cm, nedvességtartalma pedig nem haladja meg a 25%-ot.
Deszkák helyett a zsaluzat építésekor használhat forgácslapot, vízálló rétegelt lemezt vagy fémlemezeket. Érdemes azonban pontosan a táblákat választani, mivel azok kevésbé tapadnak a beton megoldáshoz.
A fából készült pillérzsaluzat a standard opció
Az ideiglenes segédszerkezetet az ásott lyuk falaihoz közel, az alap aljzatára merőlegesen kell felszerelni. Az elvégzett feladat helyességét függővonallal javasolt ellenőrizni.
Ha a zsaluzat építéséhez táblákat választottak, akkor szem előtt kell tartani, hogy ezeket alaposan meg kell nedvesíteni vízzel. Ezt az állapotot figyelmen kívül hagyva törékeny oszlopokat kaphat, mert a száraz fa szivacsszerűen felszívja a nedvességet, és emiatt rontja a beton tulajdonságait.
A tetőfedő anyag zsaluzata újítás
Az oszlopos alapozás építésénél segédszerkezet lehet tetőfedő anyagból készült állandó zsaluzat is. Ez az anyag egyszerre több feladatot is ellát: öntőformaként szolgál a beton öntéséhez, és megvédi a tartóelemeket a nedvességtől.
A tetőfedő anyag zsaluzás akkor jó megoldás, ha a kialakított kútban a talaj sűrű és nem omlós.
Segédszerkezet tetőfedő anyagból történő készítéséhez a következőképpen járjon el:
Ha a házi kézműves a hagyományos alapozási módszer híve, akkor e küldetés teljesítése érdekében a következőket kell vállalnia:
Aki nem riad vissza a házalapozás alternatív módszereitől, az alapozást készíthet TISE fúróval. Az eszköz egy oszlopos szerkezetet hoz létre az alapnál szélesítéssel, amely egyedülálló lehetőséget biztosít egy nehezebb szerkezet megtámasztására vagy az oszlopok számának csökkentésére.
A kiszélesedő pillér (TISE technológia szerint) szakaszosan alakul ki:
Még egy ember is megbirkózik az oszlopos alapozás felépítésével. Ehhez a munkához nem kell sem felszerelést, sem bérmunkát, sem nagy mennyiségű anyagot keresni.
