Кирпич - достаточно прочный строительный материал, особенно полнотелый, и при строительстве домов в 2-3 этажа стены из рядового керамического кирпича в дополнительных расчетах как правило не нуждаются. Тем не менее ситуации бывают разные, например, планируется двухэтажный дом с террасой на втором этаже. Металлические ригеля, на которые будут опираться также металлические балки перекрытия террасы, планируется опереть на кирпичные колонны из лицевого пустотелого кирпича высотой 3 метра, выше будут еще колонны высотой 3 м, на которые будет опираться кровля:
При этом возникает естественный вопрос: какое минимальное сечение колонн обеспечит требуемую прочность и устойчивость? Конечно же, идея выложить колонны из глиняного кирпича, а тем более стены дома, является далеко не новой и все возможные аспекты расчетов кирпичных стен, простенков, столбов, которые есть суть колонны, достаточно подробно изложены в СНиП II-22-81 (1995) "Каменные и армокаменные конструкции". Именно этим нормативным документом и следует руководствоваться при расчетах. Приводимый ниже расчет, не более, чем пример использования указанного СНиПа.
Чтобы определить прочность и устойчивость колонн, нужно иметь достаточно много исходных данных, как то: марка кирпича по прочности, площадь опирания ригелей на колонны, нагрузка на колонны, площадь сечения колонны, а если на этапе проектирования ничего из этого не известно, то можно поступить следующим образом:
Проектируется: Терраса размерами 5х8 м. Три колонны (одна посредине и две по краям) из лицевого пустотелого кирпича сечением 0,25х0,25 м. Расстояние между осями колонн 4 м. Марка кирпича по прочности М75.
При такой расчетной схеме максимальная нагрузка будет на среднюю нижнюю колонну. Именно ее и следует рассчитывать на прочность. Нагрузка на колонну зависит от множества факторов, в частности от района строительства. Например, снеговая нагрузка на кровлю в Санкт-Петербурге составляет 180 кг/м², а в Ростове-на-Дону - 80 кг/м². С учетом веса самой кровли 50-75 кг/м² нагрузка на колонну от кровли для Пушкина Ленинградской области может составить:
N с кровли = (180·1,25 +75)·5·8/4 = 3000 кг или 3 тонны
Так как действующие нагрузки от материала перекрытия и от людей, восседающих на террасе, мебели и др. пока не известны, но железобетонная плита точно не планируется, а предполагается, что перекрытие будет деревянным, из отдельно лежащих обрезных досок, то для расчетов нагрузки от террасы можно принять равномерно распределенную нагрузку 600 кг/м², тогда сосредоточенная сила от террасы, действующая на центральную колонну, составит:
N с террасы = 600·5·8/4 = 6000 кг или 6 тонн
Собственный вес колонн длиной 3 м будет составлять:
N с колонны = 1500·3·0,38·0,38 = 649,8 кг или 0,65 тонн
Таким образом суммарная нагрузка на среднюю нижнюю колонну в сечении колонны возле фундамента составит:
N с об = 3000 + 6000 + 2·650 = 10300 кг или 10,3 тонн
Однако в данном случае можно учесть, что существует не очень большая вероятность того, что временная нагрузка от снега, максимальная в зимнее время, и временная нагрузка на перекрытие, максимальная в летнее время, будут приложены одновременно. Т.е. сумму этих нагрузок можно умножить на коэффициент вероятности 0,9, тогда:
N с об = (3000 + 6000)·0.9 + 2·650 = 9400 кг или 9,4 тонн
Расчетная нагрузка на крайние колонны будет почти в два раза меньше:
N кр = 1500 + 3000 + 1300 = 5800 кг или 5,8 тонн
2. Определение прочности кирпичной кладки.
Марка кирпича М75 означает, что кирпич должен выдерживать нагрузку 75 кгс/см², однако прочность кирпича и прочность кирпичной кладки - разные вещи. Понять это поможет следующая таблица:
Таблица 1 . Расчетные сопротивления сжатию для кирпичной кладки
Но и это еще не все. Все тот же СНиП II-22-81 (1995) п.3.11 а) рекомендует при площади столбов и простенков менее 0.3 м² умножать значение расчетного сопротивления на коэффициент условий работы γ с =0,8 . А так как площадь сечения нашей колонны составляет 0,25х0,25 = 0,0625 м², то придется этой рекомендацией воспользоваться. Как видим, для кирпича марки М75 даже при использовании кладочного раствора М100 прочность кладки не будет превышать 15 кгс/см². В итоге расчетное сопротивление для нашей колонны составит 15·0,8 = 12 кг/см², тогда максимальное сжимающее напряжение составит:
10300/625 = 16,48 кг/см² > R = 12 кгс/см²
Таким образом для обеспечения необходимой прочности колонны нужно или использовать кирпич большей прочности, например М150 (расчетное сопротивление сжатию при марке раствора М100 составит 22·0,8 = 17,6 кг/см²) или увеличивать сечение колонны или использовать поперечное армирование кладки. Пока остановимся на использовании более прочного лицевого кирпича.
3. Определение устойчивости кирпичной колонны.
Прочность кирпичной кладки и устойчивость кирпичной колонны - это тоже разные вещи и все тот же СНиП II-22-81 (1995) рекомендует определять устойчивость кирпичной колонны по следующей формуле :
N ≤ m g φRF (1.1)
m g - коэффициент, учитывающий влияние длительной нагрузки. В данном случае нам, условно говоря, повезло, так как при высоте сечения h ≤ 30 см, значение данного коэффициента можно принимать равным 1.
φ - коэффициент продольного изгиба, зависящий от гибкости колонны λ . Чтобы определить этот коэффициент, нужно знать расчетную длину колонны l o , а она далеко не всегда совпадает с высотой колонны. Тонкости определения расчетной длины конструкции здесь не изложены, лишь отметим, что согласно СНиП II-22-81 (1995) п.4.3: "Расчетные высоты стен и столбов l o при определении коэффициентов продольного изгиба φ в зависимости от условий опирания их на горизонтальные опоры следует принимать:
а) при неподвижных шарнирных опорах l o = Н ;
б) при упругой верхней опоре и жестком защемлении в нижней опоре: для однопролетных зданий l o = 1,5H , для многопролетных зданий l o = 1,25H ;
в) для свободно стоящих конструкций l o = 2Н ;
г) для конструкций с частично защемленными опорными сечениями — с учетом фактической степени защемления, но не менее l o = 0,8Н , где Н — расстояние между перекрытиями или другими горизонтальными опорами, при железобетонных горизонтальных опорах расстояние между ними в свету."
На первый взгляд, нашу расчетную схему можно рассматривать, как удовлетворяющую условиям пункта б). т.е можно принимать l o = 1,25H = 1,25·3 = 3,75 метра или 375 см . Однако уверенно использовать это значение мы можем лишь в том случае, когда нижняя опора действительно жесткая. Если кирпичная колонна будет выкладываться на слой гидроизоляции из рубероида, уложенный на фундамент, то такую опору скорее следует рассматривать как шарнирную, а не жестко защемленную. И в этом случае наша конструкция в плоскости, параллельной плоскости стены, является геометрически изменяемой, так как конструкция перекрытия (отдельно лежащие доски) не обеспечивает достаточную жесткость в указанной плоскости. Из подобной ситуации возможны 4 выхода:
1. Применить принципиально другую конструктивную схему , например - металлические колонны, жестко заделанные в фундамент, к которым будут привариваться ригеля перекрытия, затем из эстетических соображений металлические колонны можно обложить лицевым кирпичом любой марки, так как всю нагрузку будет нести металл. В этом случае, правда нужно рассчитывать металлические колонны, но расчетную длину можно принимать l o = 1,25H .
2. Сделать другое перекрытие , например из листовых материалов, что позволит рассматривать и верхнюю и нижнюю опору колонны, как шарнирные, в этом случае l o = H .
3. Сделать диафрагму жесткости в плоскости, параллельной плоскости стены. Например по краям выложить не колонны, а скорее простенки. Это также позволит рассматривать и верхнюю и нижнюю опору колонны, как шарнирные, но в этом случае необходимо дополнительно рассчитывать диафрагму жесткости.
4. Не обращать внимания на вышеприведенные варианты и рассчитывать колонны, как отдельно стоящие с жесткой нижней опорой, т.е l o = 2Н . В конце концов древние греки ставили свои колонны (правда, не из кирпича) без каких-либо знаний о сопротивлении материалов, без использования металлических анкеров, да и столь тщательно выписанных строительных норм и правил в те времена не было, тем не менее некоторые колонны стоят и по сей день.
Теперь, зная расчетную длину колонны, можно определить коэффициент гибкости:
λ h = l o / h (1.2) или
λ i = l o (1.3)
h - высота или ширина сечения колонны, а i - радиус инерции.
Определить радиус инерции в принципе не сложно, нужно разделить момент инерции сечения на площадь сечения, а затем из результата извлечь квадратный корень, однако в данном случае в этом нет большой необходимости. Таким образом λ h = 2·300/25 = 24 .
Теперь, зная значение коэффициента гибкости, можно наконец-то определить коэффициент продольного изгиба по таблице:
Таблица 2
. Коэффициенты продольного изгиба для каменных и армокаменных конструкций
(согласно СНиП II-22-81 (1995))
При этом упругая характеристика кладки α определяется по таблице:
Таблица 3 . Упругая характеристика кладки α (согласно СНиП II-22-81 (1995))
В итоге значение коэффициента продольного изгиба составит около 0,6 (при значении упругой характеристики α = 1200, согласно п.6). Тогда предельная нагрузка на центральную колонну составит:
N р = m g φγ с RF = 1·0,6·0,8·22·625 = 6600 кг < N с об = 9400 кг
Это означает, что принятого сечения 25х25 см для обеспечения устойчивости нижней центральной центрально-сжатой колонны недостаточно. Для увеличения устойчивости наиболее оптимальным будет увеличение сечения колонны. Например, если выкладывать колонну с пустотой внутри в полтора кирпича, размерами 0,38х0,38 м, то таким образом не только увеличится площадь сечения колонны до 0,13 м² или 1300 см², но увеличится и радиус инерции колонны до i = 11,45 см . Тогда λ i = 600/11,45 = 52,4 , а значение коэффициента φ = 0,8 . В этом случае предельная нагрузка на центральную колонну составит:
N р = m g φγ с RF = 1·0,8·0,8·22·1300 = 18304 кг > N с об = 9400 кг
Это означает, что сечения 38х38 см для обеспечения устойчивости нижней центральной центрально-сжатой колонны хватает с запасом и даже можно уменьшить марку кирпича. Например, при первоначально принятой марке М75 предельная нагрузка составит:
N р = m g φγ с RF = 1·0,8·0,8·12·1300 = 9984 кг > N с об = 9400 кг
Вроде бы все, но желательно учесть еще одну деталь. Фундамент в этом случае лучше делать ленточным (единым для всех трех колонн), а не столбчатым (отдельно для каждой колонны), в противном случае даже небольшие просадки фундамента приведут к дополнительным напряжениям в теле колонны и это может привести к разрушению. С учетом всего вышеизложенного наиболее оптимальным будет сечение колонн 0,51х0,51 м, да и с эстетической точки зрения такое сечение является оптимальным. Площадь сечения таких колонн составит 2601 см².
Крайние колонны в проектируемом доме не будут центрально сжатыми, так как на них будут опираться ригеля только с одной стороны. И даже если ригеля будут укладываться на всю колонну, то все равно из-за прогиба ригелей нагрузка от перекрытия и кровли будет передаваться крайним колоннам не по центру сечения колонны. В каком именно месте будет передаваться равнодействующая этой нагрузки, зависит от угла наклона ригелей на опорах, модулей упругости ригелей и колонн и ряда других факторов. Это смещение называется эксцентриситетом приложения нагрузки е о. В данном случае нас интересует наиболее неблагоприятное сочетание факторов, при котором нагрузка от перекрытия на колонны будет передаваться максимально близко к краю колонны. Это означает, что на колонны кроме самой нагрузки будет также действовать изгибающий момент, равный M = Ne о , и этот момент нужно учесть при расчетах. В общем случае проверку на устойчивость можно выполнять по следующей формуле:
N = φRF - MF/W (2.1)
W - момент сопротивления сечения. В данном случае нагрузку для нижних крайних колонн от кровли можно условно считать центрально приложенной, а эксцентриситет будет создавать только нагрузка от перекрытия. При эксцентриситете 20 см
N р = φRF - MF/W = 1·0,8·0,8·12·2601 - 3000·20·2601 · 6/51 3 = 19975,68 - 7058,82 = 12916,9 кг > N кр = 5800 кг
Таким образом даже при очень большом эксцентриситете приложения нагрузки у нас имеется более чем двукратный запас по прочности.
Примечание: СНиП II-22-81 (1995) "Каменные и армокаменные конструкции" рекомендует использовать другую методику расчета сечения, учитывающую особенности каменных конструкций, однако результат при этом будет приблизительно таким же, поэтому методика расчета, рекомендуемая СНиПом здесь не приводится.
Элементами внутреннего каркаса малоэтажных домов с несущими наружными кирпичными стенами могут служить железобетонные колонны и кирпичные столбы. Кирпичные столбы выкладывают из отборного полнотелого кирпича на растворе высоких марок . Минимальное сечение несущего кирпичного столба (Рис.1, а ) принимают 510 х 380 мм .
При незначительных нагрузках и высоте столбы могут иметь сечение 380 х 380 мм . Для увеличения несущей способности кирпичных столбов и при высоте их 5 м и более кладку целесообразно армировать . В каждом этаже по столбам укладывают на уровне перекрытий прогоны - обычно сборные железобетонные прямоугольные или таврового сечения. Для равномерного распределения давления от прогонов на кладку столба под их концы укладывают железобетонные плиты (Рис. 2, б)
Кирпичные столбы имеют квадратную и прямоугольную форму. Их кладку ведут по трехрядной системе перевязки (Рис. 2 ), соблюдая перевязку швов, так как многорядная система перевязки не обеспечивает монолитности и требуемой прочности столбов, а однорядная очень трудоемка.
Простенки шириной до 1 м выкладывают по трехрядной системе перевязки (Рис. 3 ), а шириной более 1 м (4 кирпичей) можно выкладывать и по многорядной системе. При трехрядной системе перевязки для образования в простенках четвертей (выступов из кирпича в сторону проема) в первом тычковом ряду укладывают четвертки, а в ложковых рядах - половинки.
В откосах дверных и оконных проемов закладывают деревянные просмоленные пробки, равные размерам кирпича, для крепления оконных и дверных блоков, которые располагают на 0,3 м от низа и верха проема в плоскости откоса.
Во время работы по возведению стен необходимо следить, чтобы горизонтальные и вертикальные швы были хорошо (полностью) заполнены раствором. Нельзя допускать пустошовки в вертикальных швах в теле кладки, что ослабляет ее, снижает долговечность. По ходу кладки регулярно проверяют перевязку и швы кладки, вертикальность, горизонтальность и прямолинейность поверхностей и углов, их качество (рисунок и расшивку швов, подбор кирпича для наружной версты неоштукатуриваемой кладки с ровными кромками и углами).
Правильность закладки углов здания (Рис.4 ) контролируют деревянным угольником, горизонтальность рядов стены - правилом и уровнем не реже двух раз на каждом ярусе кладки (1-1,2 м). Для этого правило кладут на кладку, ставят на него уровень и, выравнивая его по горизонтали, определяют отклонение кладки от горизонтали. Если она не превышает установленного допуска, отклонение устраняют при кладке последующих рядов.
Вертикальность поверхностей стен и углов кладки проверяют уровнем и отвесом не реже двух раз на каждом ярусе кладки (1-1,2 м, при этом этаж дома делят на целое число ярусов). Отклонения, не превышающие допускаемые, исправляют при последующей кладке яруса или этажа дома.
Периодически проверяют толщину швов. Для этого измеряют пять-шесть рядов кладки и определяют среднюю толщину шва; например, если при замере пяти радов кладки стены ее высота оказалась 385 мм
, то средняя высота одного ряда кладки будет 385: 5 = 77 мм
, а средняя толщина шва за вычетом толщины кирпича составит 77 - 65 = 12 мм
. Допускаемые отклонения в размерах стен указаны в табл. 1.
| Проверяемые конструкции (детали) | Предельные отклонения, мм | Контроль (метод) | |
| стен | столбов | ||
| из кирпича, керамических и природных камней правильной формы, из крупных блоков | |||
| Толщина конструкций | +/- 15 | +/- 10 | Измерительный |
| Отметки опорных поверхностей | - 10 | - 10 | То же |
| - 15 | --- | То же | |
| Ширина проемов | + 15 | --- | То же |
| Смещение вертикальных осей оконных проемов от вертикали | 20 | --- | То же |
| Смещение осей конструкций от разбивочных осей | 10 | 10 | То же |
| Отклонение поверхностей и углов кладки от вертикали: на один этаж |
10 | 10 | То же |
| Толщина швов кладки горизонтальных | - 2; + 3 | - 2; + 3 | То же |
| Толщина швов кладки вертикальных | - 2; + 2 | 2; + 2 | То же |
| Отклонение рядов кладки от горизонтали на 10 м длины стены | 15 | --- | Технический осмотр |
| Неровности на вертикальной поверхности кладки, обнаруженые при накладывании рейки длиной 2 м | 10 | 5 | Технический осмотр |
| Размеры сечения вентиляционных каналов | +/- 5 | --- | Измерительный |
Любое колонное сооружение, будь то навес или заборное ограждение, в первую очередь должно быть построено таким образом, чтобы готовая конструкция в дальнейшем могла выдержать повышенную нагрузку. Получить желаемый эффект возможно лишь в том случае, если при выборе кладочной продукции отдавать свое предпочтение качественному строительному материалу, достаточной прочности и надежности.
Учитывая мнение специалистов, лучше всего возводить колонны из цельного облицовочного кирпича, без повреждений на поверхности и видимых дефектов. Можно использовать и половинки кирпичей, но только в том случае, если на поверхности строительного материала также не будут заметны всевозможные разрушения.
Кладка колонн из кирпича осуществляется без обвязки многорядного значения. Выполнять анализируемый вид обвязки вовсе не обязательно, так как рассматриваемая конструкция не является монолитной.
Чтобы кирпичная колонна прослужила долгий срок эксплуатации, в строгом порядке нужно строго придерживаться технологии при ее возведении.
Соблюдение правил обязательно для любых конструкций, так как даже незначительное нарушение может стать причиной проседания только что возведенного сооружения или даже полного его разрушения.
Для строительства кирпичных колонн вне зависимости от того, в полтора кирпича или в один будет строиться сооружение, задействуется подвязка трехрядная. Объясняется это довольно просто – однорядный вариант требует к себе большего затрата труда, а многорядный не помогает создать конструкцию прочной и надежной.
Как только погонный метр основы будет уложен на качественный цементный раствор, 
проверяется уровень кладки, как в вертикальном положении, так и в горизонтальном. Для этого используется обычный строительный уровень и любой вид отвеса. Чтобы усилить прочность будущей конструкции, специалисты рекомендуют использовать специальную сетку для армирования. Если сетка будет использоваться при кладке, обязательно нужно проконтролировать, чтобы края материала были утоплены внутри конструкции.
Перед тем как приступить к кладке колонны, следует подготовить необходимый материал и строительные инструменты:
Перед возведением колонны подготавливается фундаментное основание, размер которого должен соответствовать размерам будущей конструкции. В фундамент нужно установить металлическую арматуру или столб, вокруг которого и будет строиться колонна.
Перед тем как начинать изготавливать из кирпича колонну своими руками, следует решить, какой лучше задействовать для возведения метод – 2×2, 2×1,5, 2×2,5 цельных кирпича. По мнению специалистов, для строительства заборной колонны можно использовать как первый, так и второй вариант кладки. Готовая конструкция получится в надежном исполнении и без проблем 
справится с нагрузкой, которая ляжет на нее в дальнейшем.
Кладка колонны в полтора кирпича осуществляется в следующей последовательности:
Выбрав технологию кладки колонн 2×2, следует придерживаться следующих правил:
Если возводятся массивные колонны, по мнению специалистов, залить обязательно нужно пространство, которое образуется между стальной арматурой и уложенными кирпичами.
При возведении нескольких колонн, расположенных вблизи друг друга, рекомендуется одновременно и последовательно возводить все колонны. То есть в первую очередь выложить первый ряд кирпичей на каждой колонне и проверить ровность кладки при помощи строительного 
уровня и отвеса. Если выравнивать ничего не потребуется, можно смело приступить к возведению второго ряда и так далее. Если технология строительства колонн будет нарушена, это приведет как к нарушению параметров симметрии, так и к неравномерно распределенной нагрузке, которая в дальнейшем будет возложена на близкорасположенные колонны.
Соблюдая рекомендации и советы, ранее проанализированные в статье, возводя колонны поэтапно из качественного строительного материала, каждый домашний умелец сможет справиться с поставленной перед собой задачей и непременно получит удовольствие от полученного результата.
Одноэтажный дом площадью 10×10 метров предоставляет некоторую свободу действий. Конечно, это не двухэтажный особняк, где у каждого члена семьи будет своя просторная комната, но и не дом площадью в 50 кв.м, куда вместили не только хозяйственную зону, но и две, а то и три-четыре комнаты.
Количество комнат, их размеры, предназначение гораздо проще варьировать, когда площадь дома составляет 100 квадратов. Да и проектов с такой квадратурой намного больше. Рассмотрите наиболее оптимальные проекты для комфортного проживания большой или маленькой семьи с тем, чтобы вам проще было выбрать подходящий вариант.
Одноэтажный дом на участке занимает больше места, чем здание такой же площади, но в два этажа. Однако для семьи с детьми или с родственниками преклонного возраста, инвалидами такой вариант более предпочтителен – он безопасней, удобней.
Да и лестница, которая бы вела на второй этаж, отнимала бы полезную площадь.
Но есть и другие достоинства такого здания.
Комфортным и просторным может получиться одноэтажный дом 10×10. Планировка комнат, их расположение зависит от размера семьи. Так что в нем будет всем уютно, в том числе и гостям, которые нет-нет, да и захотят остаться на ночь.
Важно: учтите, что указанная площадь 10×10 не означает, что его жилая или общая площадь будет таковой. 10-20 кв.м заберут под себя внешние стены и межкомнатные перегородки, используемые для зонирования .
Поэтому полезного пространства, коим вы и будете оперировать, останется 80-90 м 2 . И этого вполне хватит – убедитесь сами.
Представленный вариант дома имеет общую площадь в 76,55 кв.м, из которых 48,25 – жилая площадь. И лишь одна комната (гостиная) является проходной.
В оставшуюся площадь удалось вместить котельную, санузел, тамбур или предбанник и холл.
Если вам не нужно 2 детских комнаты, одно помещение можно отвести под кабинет или гостевую комнату. Если дом обогревается двухконтурным котлом и котельная не нужна, санузел можно сделать раздельным или использовать высвободившуюся площадь под гардероб, кладовую, сушилку.
Важно: если хотите научиться создавать планы интерьера, читайте нашу статью: 25 лучших программ, приложений и сервисов для дизайнера интерьера . Этот навык полезен каждому, а не только профессиональному дизайнеру.
Небольшой семье не нужны дополнительные жилые комнаты. А гостей в случае надобности можно разместить в гостиной на ночь.
Заметьте, что у этого дома суммарная площадь включает и площадь внешних стен, перегородок.
При желании кухню можно перенести в техническое помещение, а из гостиной сделать две зоны: гостевую и зону отдыха или оборудовать классный домашний офис .
Если планировку не трогать, то в отгороженном помещении можно обустроить котельную, сушилку, дополнительный санузел или чулан.
Достоинство этого проекта – каждая из комнат, будь то жилая или хозяйственная, не является проходной.
Комнаты должны располагаться в доме не только так, чтобы всем было просторно и комфортно. Следует учитывать и ориентированность дома по сторонам света. Так, ванная комната, кухня, кладовая, котельная вполне переживет недостаток света. А вот спальни, детские комнаты и гостиная нуждаются в длительном и достаточном естественном освещении.
Данный проект имеет общую площадь почти в 80,96 кв.м, при этом жилая – 53,96 кв.м, и жилая зона состоит из 2-х спален и гостиной.
В дом ведет тамбур, в конце которого расположена котельная или кладовка площадью 3,28 кв.м.
Площадь дома выступает за квадратуру 10×10 на 2,3 метра. Этими помещениями можно пожертвовать, если размеры участка не позволяют их оставить. А вход сделать с улицы прямо в холл, отгородив его, к примеру, гипсокартонной стеной с дверью.
Достоинство этого варианта в том, что, вместив в площадь дома 3 жилые комнаты, удалось каждую из них сделать раздельной.
В доме с площадью в 100 квадратов вполне реально распланировать не только жилую зону и кухонно-технические помещения. Можно устроить и открытую террасу, о которой мечтают все, покупающие загородный частный одноэтажный дом 10×10. Планировка комнат при этом будет практичной и комфортной.
Посмотрите сами на предложенный проект. В нем есть три спальни по 11,9; 12,2 и 12,5 кв.м и гостиная 20,2 кв.м. Помещение между комнатами – это кухня, выполняющая и роль столовой площадью 13,1 кв.м. Туалетная комната совмещенная, расположена рядом со входом в дом.
В гостиной четыре окна и раздвижная дверь. Комната получает достаточно много естественного освещения. Поэтому за ней можно сделать стеклянную веранду . И выходить на нее почти прямиком из дома. Если вам такое решение кажется не удобным, вместо одного окна поставьте дверь. А окно можно перенести на место существующих раздвижных дверей.
Такую же террасу, но меньше размером, можно сделать и перед входом в дом.
Любой из представленных вариантов можно изменить. Например, передвинуть стену, чтобы сделать комнату или террасу больше. Снести межкомнатные перегородки, не являющиеся несущими, чтобы сделать комнаты просторней (в стиле лофт). А уж изменить назначение помещения – тут и вовсе будет не так сложно, как кажется. Ведь это частный дом, а не квартира в многоэтажке.
Дом 10×10 считается домом средних размеров. К тому же он однокомнатный. И, несмотря на все его преимущества, его внешние стены не раздвинешь, чтобы выделить одну комнату.
Поэтому стоит изначально решить, какие помещения в доме необходимы, а без каких можно обойтись.
Сделать жилую зону просторней можно, внеся коррективы в планировку.
Задумываясь о собственном особняке, хозяева часто тратят много времени на подбор материала, выбор технологических особенностей строительства, при этом забывая о проекте. Ведь именно с него начинается любая постройка. Проектирование дома – работа сложная и кропотливая, сочетающая навыки строителя, дизайнера, технолога и много других работ. Поэтому намного проще и практичнее посмотреть готовые проекты одноэтажных домов, чтобы убедиться идеальности совпадения желаний и возможностей.
Почему именно одноэтажный? Потому что такие дома сочетают множество показателей:
При этом следует учесть, что частные дома в один этаж могут быть дополнены не только хорошим цоколем, но и жилой мансардой, гаражом и террасой, а это большой плюс к полезной площади и отменная возможность расширить собственное пространство. Кроме того, составить собственный тип одноэтажного дома намного проще, чем двух и более этажного строения, достаточно посмотреть «обкатанные» проекты одноэтажных домов от компаний-застройщиков и выбрать самый эстетичный, практичный и привлекательный.
Но одноэтажки имеют свои особенности, главная из которых – четкое планирование пространства. Заниматься размещением комнат и помещений «на бумаге» нужно до начала строительства, так как в процессе возведения корректировать постройку уже не представится возможным. Даже малейшие поправки приведут к тому, что красивые на бумаге строения получатся в результате неказистыми, поэтому берите за основу такие показатели будущего дома, как:
Конечно, один из основополагающих факторов, влияющих на этажность дома – размер участка. Для дома в один этаж равно идеально подходят как небольшие, так и средние наделы земли, на большом участке такое строение может выглядеть не совсем идеально.
К достоинствам одноэтажек можно отнести следующие показатели:
Психологи часто говорят о том, что для каждого члена семьи необходимо свое собственное пространство, но они же утверждают, что в одноэтажных домах сохраняется единство и чувство сплочения, так называемый «семейный дух». Еще и поэтому одноэтажные строения, пусть даже дополненные террасой, жилой мансардой, считаются более уютными и комфортными для проживания.
Совет! Для строительства дома в один этаж не нужна специальная техника, а это значит, что ландшафт участка сохранит первоначальную форму.
Недостатки у таких домов тоже есть:
Чтобы проще было определиться с проектом будущего дома, лучше заранее продумать основополагающие требования к дому. Для этого следует определить такие моменты, как:
Если встречаются затруднения, помогут фото одноэтажных практичных домов. Такие иллюстрации наглядно продемонстрируют все возможности конструктивного размещения и эстетику готовых строений. А когда все требования учтены, можно определяться с проектом.
Совет! Если планируется строительство путем найма услуг фирмы-застройщика, имеет смысл просмотреть уже готовые проекты одноэтажных домов. В этом случае строительство обойдется дешевле, а также есть возможность внесения дополнений.
Начнем с того, что у застройщика есть машина и нужен гараж. Часто гаражная пристройка не включается в основной план, и напрасно. Ставить машину за воротами не всегда удобно, а вот если сделать дом с гаражом, да еще и отапливаемым, за сохранность транспортного средства можно быть абсолютно спокойным. Поэтому, строительство загородного дома постоянного проживания лучше сразу начинать с проектирования не только основного здания, но и гаража.
Кстати, дизайнеры предлагают полностью использовать площадь: либо это гараж в цокольном этаже, либо дополнительная надстройка над гаражом – помещение не потребует больших вложений и по своим функциональным возможностям ничем не уступает обычной жилой комнате.
Совет! Выход из гаража должен быть двойным: в основной дом и на улицу.
Если в семье есть дети, наличие отдельной спальни становится необходимым условием. Решения с тремя спальными идеально подходят и для гостеприимных хозяев, которые стараются разместить гостей с удобствами. Площадь дома с тремя спальнями может и не превышать 64 м2, причем тут удобно разместятся как спальные помещения, так и зоны общего отдыха.
Очень неплохой вариант от дизайнеров – многоуровневые одноэтажные дома. Один из вариантов уже рассмотрен – это надстройка над гаражом. Небольшая лестница позволит подниматься в комнату и при этом одноэтажность соблюдается. Второй вариант – обжитая мансарда. Для обустройства подкрышного пространства не нужно вложения финансов – все коммуникации заводятся с первого этажа, достаточно лишь «ломаной» крыши и внутреннего утепления. При этом площадь дома увеличивается в полтора-два раза.
Совет! Небольшое удорожание проекта получается только из-за необходимости размещения лестницы и утепления стеновых панелей мансарды.
Одноэтажные дома с террасой – идеальный выбор хозяев, предпочитающих проводить как можно больше времени на природе. Многообразие решений размерного типа, формы и площади террасы позволяет выбрать собственный проект. И, кстати, совсем необязательно делать террасу только у входа, пусть это будет опоясывающая пристройка по всему периметру дома снаружи. Отличная вентиляция в летнюю жару, удобство перемещения, дополнительный свет обеспечены, как и увеличенная полезная площадь дома. Придется позаботиться об утеплении террасы в зимний период, но только если вы хотите и в морозные вечера посидеть тут с чашечкой чая.
Очень хороший вариант одноэтажного дома со сплошным остеклением одной из стен. Практическое исполнение потребует вложений, однако получается дом с естественным освещением и теплом за счет солнечной энергии. Кроме того, фотография любого из таких домов наглядно показывает эстетичность строения, его индивидуальность и необычность.
Проекты одноэтажных домов удивительно разнообразны, дизайнеры предлагают дома с флигелями, пристроенными по обеим сторонам от входа – такой вариант вместит и разместит даже очень большую семью. Потребуется большая площадь участка, зато строение получится идеальным по комфортности проживания. Не менее красивы и дома «ломаной» формы с выступающими спальнями, кухнями или столовыми. Такие форматы буквально дышат сельской пасторалью и непередаваемо уютны уже по своему виду.
Компактные по форме, но не по площади дома с эркерами, множеством выходов и пристройками отличаются не только удобством, но и повышенной эффективностью. В здании практично разместится любое количество комнат, гардеробных и санузлов. Для экономных застройщиков предлагаются дома частные простых форм и стандартных размеров.
Что касается исполнения, то смотрите фото, одноэтажные дома строятся из кирпича, газобетона, дерева, камня и любых других материалов. Все зависит только от пожелания хозяев. Очень эффектно смотрятся здания из комбинированных материалов: камень-бетон, бетон-кирпич.
Задумывая строиться, не бойтесь экспериментов! Одноэтажной считается даже высокая башня, оснащенная множеством лестниц – пока в доме нет межэтажных перекрытий, он считается строением в один этаж, а это огромная возможность для воплощения самых исключительных и фантастических форматов.
