V tem članku obravnavamo samo kapitalne kamnite hiše. Seveda obstaja tudi tehnologija konstrukcije okvirja, vendar jo bomo obravnavali v ločenem materialu.
Gazirani beton je naredil nič manj revolucijo v gradbenih tehnologijah kot na primer geotekstili ali ekstrudirana polistirenska pena. Zgodovina gaziranega betona se začne v 30-ih letih prejšnjega stoletja, zato je material že opravil preizkus časa v najrazličnejših podnebnih območjih našega planeta. Pomembno je omeniti, da se vsak porobeton ne more šteti za energetsko učinkovit, zato je zelo pomembno biti pozoren na dejanske lastnosti določenih proizvajalcev.
S tem je povezana glavna negativna, ki se širi po omrežju. Gazirani beton, ki se sprosti z rokodelsko metodo v nasprotju s tehnologijo, ne bo imel zadostne trdnosti in odpornosti na prenos toplote. To pomeni, da ne bo imel nobenih prednosti pred običajnimi opekami. Druga pomembna točka je obvezno upoštevanje tehnologije pri delu z gaziranim betonom.
Že dolgo je znano, da gradnja ob upoštevanju tehnologije ni le cenejša, ampak tudi hitrejša. Na žalost mnogi ljudje raje kršijo tehnologijo in nato junaško premagajo nastale težave, pri čemer zapravljajo ne le čas, ampak tudi denar. Konec koncev je očitno, da nizkokakovosten material, ki se uporablja v nasprotju s tehnologijo, ne bo pripeljal do nič dobrega.
Torej, vzemite za primer svojo hišo, ki sem jo zgradil leta 2012. To je kapitalna podeželska hiša na temeljni plošči s stenami iz gaziranega betona in monolitnim podom z ravno (zeleno) streho. Naročen je bil leta 2014. Za vsako osebo je pomembno, da je hiša poceni za gradnjo in ekonomična za obratovanje. Tukaj nisem izjema. Zato je najpomembnejše merilo pri izbiri materiala za stene odpornost na prenos toplote. Konec koncev, če je stena "hladna", bom preprosto ogrel ulico. In to je prekomerna poraba energije in mraz v hiši (v mojem primeru je tudi odsotnost glavnega plina, plus omejitev električne energije, dodeljene SNT).
Zato sem izbral najboljšo od vseh razpoložljivih tehnologij - enoslojno steno iz porobetona YTONG z gostoto D400 in debelino 375 mm. Zidarstvo je bilo izvedeno strogo po tehnologiji z obveznim brušenjem vsake vrste in z uporabo posebnega lepila za fino šivane zidove (manjša kot je debelina fuge, manjše so toplotne izgube). Seveda sem dodal toplino prekladam nad okni in vrati ter obodu monolitnega stropa. Pozoren sem tudi na prisotnost četrtin na okenskih odprtinah.
Zunaj je stena preprosto ometana s toplotnoizolacijskim cementnim ometom debeline 10 mm in ometana z belim cementom (še vedno ne najdem časa za barvanje sten).
Zgodba je podobna tudi v notranjosti: stene so ometane s tanko (6 mm) plastjo mavčnega ometa, kiti in pobarvane. Ob upoštevanju dejstva, da imajo bloki iz gaziranega betona skoraj idealno geometrijo - to je dalo odsotnost prekomerne porabe ometa na nepravilnostih (na primer, če so bile stene izdelane iz opeke s cementnimi spoji debeline 2 cm) in močno poenostavilo delo. Gazobeton je zelo enostaven za obdelavo in za polaganje električarja lahko steno vrtate skoraj z izvijačem.
Kot pokrivni premaz se uporabljajo tapete, preprosto pobarvane stene ali ploščice (v kopalnici). Gazirani beton je tudi neverjetno priročen, saj je nanj zelo enostavno obesiti karkoli. Poskusite zabiti žebelj v opečno steno, da na primer obesite sliko. Brez udarnega kladiva / udarca ne boste mogli ničesar, v porobeton pa lahko zabijete žebelj s katerim koli orodjem pri roki in zlahka zdrži nekaj kilogramov teže (to je več kot dovolj za sliko ). Če ste želeli sliko premakniti na novo mesto, ste samo izvlekli žebelj, na steni pa boste imeli neopazno luknjo s premerom 1-2 mm. In v opečni steni bo sled od moznika s premerom 5-7 mm. Če govorimo o stacionarnem pritrjevanju težkih predmetov, je tukaj vse veliko bolj preprosto. Še posebej v primerjavi z votlimi opekami, za katere morate uporabiti kemična sidra. Za gazirani beton obstajajo posebni vijačni mozniki ali univerzalni mozniki (oba se prodajata v kateri koli trgovini s strojno opremo) - na takšnih moznikih imam zunanjo klimatsko napravo (80 kg), grelnik vode (90 kg), kuhinjski set, lestev na streho in druge težke predmete.
Kot rezultat, sem dobil idealen obod, ki zanesljivo ščiti notranjost hiše pred mrazom. Preizkusi s pomočjo zračnih vrat so pokazali, da je hiša praktično zatesnjena in zato v ograjenih konstrukcijah ni nobenih vrzeli. Stena iz gaziranega betona je ometana po celotni površini tako zunaj kot znotraj, kar popolnoma izključuje pihanje šivov. In to je najbolj neposreden prihranek pri energetskih virih.
Gazirani beton je mogoče brez težav ponovno izolirati (če se nenadoma odločite za gradnjo hiše v polarnem krogu) ali pa izvedete bolj spektakularen zaključek z uporabo obrnjenih opek. Toda najpomembnejša prednost gaziranega betona je, da združuje dve najpomembnejši lastnosti: tlačno trdnost in toplotno prevodnost. Gazirani beton se lahko varno uporablja v nosilnih stenah petnadstropnih (!) Stavb, medtem ko bo imel bistveno nižjo toplotno prevodnost kot beton ali opeka.
In tukaj postane očitno, da beton ali opeka nimata nobenih možnosti za uporabo v nizki gradnji. Ker je dolgo, drago in hladno. Na primer, vzemimo mojo hišo in izračunajmo stroške, če bi jo začel graditi iz opeke.
Preden pa se lotim izračunov, vam želim pokazati sliko iz termovizijske študije (celotno poročilo glejte na blogu), ki sem jo naredil januarja lani, ko je bila temperatura zunaj pod -15 stopinj Celzija. Bodite pozorni na hišo v ozadju. Zdaj nas ne zanima, iz česa je zgrajena (pravzaprav iz blokov pepela in izolirana s peno). Zanima nas, da se ta hiša ne uporablja in ni ogrevana vso zimo. In v ospredju se vidi moja hiša, ki je ogrevana. In samo po oknih, ki "žarijo" na sliki iz termovizije, je mogoče razumeti, da je tako. Pazite na homogenost zidakov iz gaziranega betona in na odsotnost toplotnih izgub skozi stene. Na primer, lahko odprete iskanje slik Yandex in vidite, kako običajno izgledajo ogrevane opečne hiše. Tukaj moja hiša praktično ne izstopa iz okoliške pokrajine.
Zdaj pa pojdimo na izračun odpornosti na prenos toplote. Ne bom vas obremenjeval s kompleksnimi formulami, upoštevali bomo preprosto in jasno. Torej, za začetek vzamemo začetne podatke, in to ne kakor koli, ampak uradno poročilo o preskusu, potrjeno s pečatom raziskovalnega centra. Naj vas spomnim, da sem uporabil bloke D400 debeline 375 mm.
In tukaj je graf toplotnih izgub, za katerega si morate prizadevati. Tukaj je jasno razvidno, da je toplotna izguba ograjenih konstrukcij sestavljena iz treh glavnih stvari:
1. Okna in vrata;
2. Stene;
3. Prekrivanje (tla / strop).
Hkrati bodo najhladnejša mesta v kateri koli hiši vedno okna in od tega se ne moremo izogniti, danes imajo najboljša okna z dvojnim steklom zmanjšan upor prenosa toplote, ki je enak 1,05. Toda stene hiš, zgrajenih v osrednji regiji (moskovska regija), morajo imeti zmanjšano odpornost na prenos toplote, ki je enaka 2,99 (m² ˚C) / W. Upoštevajte, da mora biti največja izolacija na tleh.
Toda zdaj ne govorimo o oknih in stropih, ampak o stenah. Torej, da bi naša hiša izpolnjevala trenutne standarde energetske učinkovitosti, mora biti zmanjšan upor prenosa toplote sten najmanj 3,0. Uporabimo na primer ta kalkulator in vanj nadomestimo podatke iz zgornjega testnega poročila. In to razumemo
Upor toplotnega prehoda ovoja stavbe [R] = 3,57
V redu, bodimo realni: upoštevajmo heterogenost zidov (šivov), pobočij in vogalov. Naj bo zmanjšana odpornost proti prenosu toplote enaka 3,28. In to je čista stena iz gaziranega betona, brez upoštevanja dodatne plasti ometa od znotraj in zunaj. To pomeni, da bo v resnici odpornost na prenos toplote nekoliko višja.
Na primer, vzemimo opeko iz trdne keramične opeke z gostoto 1800 kg / m³ na cementno-peščeni malti. Z debelino stene 375 mm bo njegova odpornost na prenos toplote le 0,62! Je skoraj 6-krat hladnejši od zidanih blokov iz gaziranega betona. To pomeni, da mora imeti energijsko učinkovita opečna stena debelina več kot 2 metra. Sami razumete, da je to neumnost in nihče ne bo zgradil stene takšne debeline v nizki gradnji. To pomeni, da morate zgraditi opečno steno iz ene ali ene in pol opek in jo nato dodatno izolirati. In po izolaciji morate še razmišljati, kako pritrditi zaključni premaz na izolacijo. To pomeni, da v tem primeru zapletemo postopek gradnje.
In o težavnosti zidanja najbolje priča dejstvo, da je en blok iz gaziranega betona (625x250x375 mm) po prostornini enak 20 opek (250x120x65 mm), ob upoštevanju cementnega šiva! In za polaganje 20 opek bo potrebnih približno 1,5-2 vedra malte (če delate s gaziranim betonom, bo ta količina malte dovolj za polaganje več kot 20 blokov iz gaziranega betona). To je vsa ekonomika opečne gradnje. Se pravi, že samo pri gradnji opečne hiše zelo preplačujete.
Toda najmanjši del se bo začel med izkoriščanjem. Slabo izolirano opečno hišo bo preprosto nemogoče upravljati, če nimate "neomejenega" in poceni vira toplotne energije (glavni plin), ker preprosto nimate dovolj dodeljene električne moči (standardnih 15 kW).
Če se stene vaše hiše ujemajo s trenutnimi standardi za odpornost proti prenosu toplote, potem lahko brez težav gospodarno ogrevate kamnito hišo iz gaziranega betona z električno energijo.
Zaključek je očiten - v kapitalski nizki gradnji energetsko učinkovit porobeton preprosto nima alternative. Hkrati, če upoštevamo končne stroške ogradnih konstrukcij, se izkaže, da je taka rešitev cenejša ne le v fazi gradnje, temveč tudi med delovanjem.
P.S. Seveda ne pozabite, da energetska učinkovitost stavbe ni le stena, ampak tudi okna/vrata, temelj in tla (streha). In seveda prezračevanje svežega zraka. Šele ko so izpolnjeni vsi pogoji hkrati, lahko hišo štejemo za energetsko učinkovito.
Še imate vprašanja? Vprašajte jih v komentarjih!
Vse publikacije o tem, kako je bila ta hiša zgrajena, so na voljo
Gazirani beton se uporablja že dolgo, vendar se z razvojem tehnologije širi področje uporabe. Če je bila prej hiša iz gaziranega betona zgrajena redko, se danes ta material uporablja že v 15-20% novih stavb. Gradijo tako poletne koče kot kapitalne hiše. Vse je razloženo z dostopnostjo materiala po ceni, dobro toplotno učinkovitostjo, enostavno in hitro montažo.
Kot veste, so penasti betonski bloki lahki. Po eni strani je to dobro: lažje je delati in temelj za takšno zgradbo je potreben z nižjo nosilnostjo in je zato cenejši. Toda po drugi strani, ko se temelj premakne, stene zaradi svoje majhne teže ne morejo "pritiskati" procesov, kot težja opeka, ali jih kompenzirati kot les. Kar pomeni, da so zahteve za temelje za hišo iz gaziranega betona povečane: tudi manjši napačni izračuni vodijo do razpok, ki so zelo drage za "zdravljenje". Zato je bolje, da pri projektu ne varčujete: izkazalo se bo, da bo dražje.
Kakšni temelji so izdelani za hišo iz gaziranega betona? Na tleh, ki niso nagnjena k napihovanju, običajno to storijo. Globina je pod nivojem zmrzovanja tal in nič drugega. Zaradi svoje zasnove bo ojačitev traku kompenzirala vse nastale obremenitve.
Če je globina zmrzovanja tal 2 metra ali več, postane tračni temelj predrag. V tem primeru, ko tla z normalno nosilnostjo ležijo na tej ravni, pod hišo naredijo gazirani beton. V tem primeru ne gre brez rešetke: kompenzira neenakomerne premike, ki se pogosto pojavljajo na temelju pilotov: en kup se je dvignil bolj, drugi manj. Brez rešetke bo to povzročilo razpoke, saj je njegova naprava za stene iz tega materiala obvezna.
Najdražja, a tudi najbolj odporna na poškodbe -. Postavljen je na tla z nizko nosilnostjo - šotna barja, drobnozrnati ohlapni pesek. Lahko se izkaže, da je cenejši od tračnega temelja z globino več kot 2 metra. V tem primeru je plošča bolj smotrna, če zaradi geoloških značilnosti ni mogoče narediti pilotske podlage.
Za to vrsto materiala niso priporočljivi montažni temelji. Največ težav nastane pri hišah iz porobetona na FBS temeljih, gradnikih ali zidakih. Ker so sami nagnjeni k tvorbi razpok, se v tandemu z gaziranim betonom to spremeni v resen problem: preveč in pogosto razpoke. Zato ne uporabljajte montažnih temeljev.
In ko opozorimo na to, lahko samo oblikovalec z rezultati geoloških študij lokacije odgovori s 100-odstotno garancijo, kakšna podlaga je potrebna za hišo iz gaziranega betona.
Druga značilnost gaziranega betona je njegova visoka higroskopnost. S povečanjem vlažnosti izgubi svoje toplotnoizolacijske lastnosti, dolgotrajna izpostavljenost vodi pa lahko povzroči delno uničenje materiala. Zato je hiša iz gaziranega betona nujno postavljena na podstavek, ki naredi več plasti zaporne hidroizolacije. In to poleg vseh ukrepov za hidroizolacijo temeljev, ki jih določata tudi geologija in nivo podzemne vode.
Vse se začne s pripravljalnimi aktivnostmi:
V pripravljalni fazi je treba vse narediti z največjo skrbnostjo. Bolj gladka je podlaga, lažje bo potekalo polaganje. Pomen hidroizolacije je že napisan: če želite, da je hiša iz porobetona topla, poskrbite, da bo suha.
Na vrhu zaporne hidroizolacije lahko začnete polagati gazirani beton. Izvaja se po enakih pravilih kot opeka: z vodoravnim pasom vrstic. To pomeni, da se navpični šiv spodnjega bloka prekriva s telesom bloka na vrhu. Stena je lepša, če je šiv na sredini bloka, vendar je najmanjša vdolbina 10 cm.
Za polaganje plinskih blokov se uporablja posebno lepilo. Imenuje se tako - za gazirani beton. Nanese se v tankem sloju 1-2 mm s posebnim orodjem - vozičkom z nazobčanim robom. Zakaj je zaželeno položiti takšno plast? Prvič, lepilo je drago, in drugič, to je hladen most, saj ima veliko večjo toplotno prevodnost kot gazirani blok. Zato je navedena debelina optimalna: zagotavlja močan spoj in minimalne toplotne izgube.
Obstajajo vozički z blagovno znamko za enakomerno polaganje lepila. Predstavljajo škatlo, v katero se naloži do vedra malte. Polaganje blokov iz gaziranega betona z lastnimi rokami s kočijo je prikazano v naslednjem videoposnetku.
Nositi ga po stenah gor in dol je dvomljiv užitek in je upravičen le pri velikih količinah, ko se lahko celo vedro naenkrat vali po steni. Zato pri samogradnji hiše iz gaziranega betona pogosto uporabljajo enostavnejše naprave - majhne ročne vozičke (poglejte fotografijo). Kot lahko vidite, izgleda kot zajemalka in jo je enostavno narediti z lastnimi rokami iz kosa pocinkanega jekla. Širina je enaka širini vašega bloka (točno do milimetra, morda 1-2 mm manj). Nageljnove žbice so razrezane vzdolž roba (lahko uporabite mlinček), pritrjen je ročaj. Načeloma se lahko spravite z lopatico in veliko nazobčano gladilko, vendar delo ne bo tako priročno.
Drugo orodje, ki ga potrebujete, je žaga. Ima tudi posebnega, vendar se penobeton odlično reže z navadno ročno žago z dobro nabrušenim zobom.
Voziček in žaga - osnovna orodja
Potrebujete tudi napravo za dleto. V skladu s tehnologijo gradnje gaziranega betona se armature polagajo v vsako 4. vrsto. Za te palice so v telesu bloka izdelani utori. Za to obstaja posebno orodje - rezalni rob na ročaju z zamaškom za drugo roko. Kaj takega lahko naredite tudi sami.
Potrebujete tudi naprave za prenos blokov. Obstajajo bloki z izrezi za roke, vendar so dražji, potem pa bo treba praznine zatesniti z malto. Za prenos blokov z ravnimi robovi obstajajo posebne klešče, ki delujejo gravitacijsko.
Poleg vsega tega potrebujete posodo za gnetenje lepila, vedro za slikanje, kladivo - za izravnavo blokov, čopič - za čiščenje prahu, gradbeni nivo, vrvico, komplet kož ali posebno strgalo - za ravne površine. To je vse orodje, ki ga potrebujete. Obstaja še ena zanimiva naprava - kot, ki omogoča rezanje pod pravim kotom. Na fotografiji je blizu čelade, če pa želite, lahko brez nje.
Tehnologija zidanja iz gaziranega betona je preprosta: na spodnjo površino se nanese bolj ali manj enakomeren sloj lepila. Priporočena debelina sloja je 1-2 mm. S tem nanosom s pomočjo vozička ni odvečnega lepila in ga le redko iztisnemo. Lepilo se nanese tudi na stransko površino sosednjega bloka. To lahko storite z gladilko, lopatico ali takoj z vozičkom. Presežek se odstrani tudi z zobato stranjo orodja. Ko nanesete lepilo, poskusite, da ne odteče z robov bloka: težko ga je odstraniti z bele površine.
Vse našteto se nanaša na polaganje na posebno lepilo. Nekateri, da bi prihranili denar, uporabljajo cementno-peščeno malto. Ne morete ga položiti v tanki plasti, ker bodo presežki. Odstranijo se z robom orodja, vendar je zid še vedno videti neurejen. Na splošno je bolje, da ne govorimo o toplotnotehničnih parametrih takšne stene: hladni mostovi so zelo široki.
Pred namestitvijo se enota razpraši: vzemite čopič in z njim prenesite vse površine. Če je vreme suho in vroče, blok poškropimo z vodo. To lahko storite s širokim čopičem ali s pršilko. Očiščen in navlažen blok dvignemo in položimo na lepilo, blizu že nameščenega. S kladivom, ki trka na čisto stransko površino nameščenega bloka, dosežemo zahtevano debelino šiva 1,5-3 mm. Odvečno lepilo odstranimo z lopatico.
Zdaj vzamemo nivo in poravnamo blok v navpični in vodoravni površini: z kladivom potrkamo na ustrezna mesta. Morda bodo potrebna resna prizadevanja. Izbere se ekstrudirano lepilo, če obstaja.
Ta operacija se ponavlja znova in znova. Nezapleteno, a monotono delo. Toda hišo iz gaziranega betona lahko zgradite z lastnimi rokami brez gradbenih veščin. Glavna stvar je skladnost s tehnologijo.
Koristni pripomočki in uporabna izpopolnitev zidarske tehnologije v naslednjem videu. Ljudje z lastnimi rokami zgradijo hišo iz gaziranega betona zase, vse naredijo učinkovito, a hitro z uporabo zanimivih naprav. Malto nanesemo z modificirano nazobčano gladilko. S strani so nanj pritrjene majhne plošče, ki ne omogočajo odteka raztopine izven bloka. Dizajn je pridobljen v obliki črke "P", vendar s kratkimi "nogami" in širokim "hrbtom" iz sredine štrli ročaj lopatice.
Konstrukcija je postavljena na blok, lepilo se vrže vzdolž široke strani. Povlecite vzdolž bloka za robove ali za ročaj. V tem primeru se lepilo iztisne izpod zob. Takoj se enakomerno porazdeli. Z isto napravo se lepilo nanese na stran, vendar ne na nameščeno, ampak nameščeno enoto. Hitrost polaganja s to metodo je visoka.
Zelo zanimiva naprava za prenos bloka. To je kovinska palica z dvema varjenima ročajema. Seveda je na blok vsakič privita z dvema vijakoma, vendar ga je bolj priročno nositi kot samo z prijemom robov. Na splošno uporaben videoposnetek, le poravnajte bloke "na oko". Ta "tehnika" je komaj vredna uporabe, sicer pa je način polaganja blokov iz gaziranega betona v videu zelo dober.
Pri vsaki konstrukciji je zelo pomembno, da pravilno nastavite prvo vrsto: potem nas bo pri postavljanju sten vodilo po njej. Zato vse delamo zelo previdno, večkrat ponovno preverimo. Prvo vrsto gaziranih betonskih blokov smo postavili na cementno-peščeno malto, vse ostalo - na lepilo. Pozor! Stranska površina je prevlečena z lepilom: ti šivi morajo biti normalni - ne več kot 1-2 mm.
Najprej so postavljeni vogalni bloki. Zelo pogosto njihov zunanji rob štrli čez podlago. Najprej bo podlaga nato dodatno izolirana in dokončana, kar bo znatno povečalo njeno debelino. Stena, ki visi nad kletjo, ni le videti bolj organska, zmanjša tudi zaklepanje kleti, predvsem pa njen spoj s steno, kar je za hišo iz gaziranega betona zelo pomembno.
Najprej z lasersko ravnino ali vodno gladino poiščemo najvišji kot podlage. Z njim začnemo polagati. Bistvo prve vrstice je izravnavanje blokov v vodoravni ravnini s spreminjanjem debeline malte. Med pripravljalno fazo so bile največje razlike odpravljene, a površina še vedno verjetno ne bi bila popolna. Za kasnejše polaganje blokov iz gaziranega betona je bilo lažje, površina pa je izravnana.
Kako najti najvišji kot temelja, si oglejte videoposnetek.
Zato na najvišji kot raztopine damo najmanjšo količino. Nanesemo ga s plastjo 0,5-1 cm, izravnamo. Prvi blok postavimo tako, da njegovi zunanji robovi štrlijo vsaj 50 cm čez podlago. Kot so zapisali, ta rob ni potreben, vendar rešuje številne težave in, kar je najpomembneje, zapre spoj z osnovo.
Vzamemo nivo in ga s tapkanjem z kladivom poravnamo v vodoravni in navpični ravnini. Na sosednjem vogalu naredimo enako operacijo, le višina bloka se nastavi glede na prvo in za to uporabimo nivo vode. Za lažje delo je mogoče izravnalne bučke pritrditi na enakomerne deske enake debeline. Z namestitvijo ene bučke na en kotni blok lahko druga prilagodi višino drugega.
Enako operacijo ponovimo na preostalih blokih. Ena subtilnost: nivo prenesemo samo iz prvega bloka. To bo zmanjšalo napako. Ko so vsi vogalni bloki izpostavljeni (imenovani so svetilniki), se po njihovem zunanjem robu potegne vrvica. Poleg tega vrvica označuje zgornji rob bloka, vsi ostali pa so poravnani vzdolž nje. Povlecite samorezni vijak v blok: zlahka se obrne, vendar se dobro drži. Na bloke lahko privijete trakove, v katere so priviti samorezni vijaki.
Priporočljivo je, da zid položite iz dveh vogalov in se premaknete na sredino. Tako obstaja večja možnost, da se izognemo deformacijam, ki jih je treba nato izravnati in odtrgati že nameščene bloke.
Na koncu polaganja vrstice vzamejo brusni papir, letalo, nivo stavbe in gredo po celotnem obodu, pri čemer odstranijo prevelike razlike v višini. To je pomembna točka, ki vam omogoča, da uporabite najmanj lepila. Toda minimalni šiv ni vse. Če ne izenačite višine vsake vrstice, se v steni tvorijo mesta lokalnih napetosti, ki lahko pri minimalnih obremenitvah povzročijo razpoke. Zato ne preskočite te faze.
Delo s smirkom ni zelo priročno, za ta namen obstaja posebno strgalo. Tako se ne zamaši. Torej, vse je izravnano. Nato vzamejo krtačo in se spet obkrožijo po obodu ter pometajo prah. Tudi tega koraka ni mogoče preskočiti: prisotnost prahu znatno zmanjša oprijem lepila na bloke.
Vse to, da prenese priporočeno plast lepila 1-2 mm. Geometrija tudi najboljših blokov ima še vedno nalet. Naj bo razlika 1 mm, vendar je pri tej količini lepila pomembna. Zato je vse usklajeno s popolnim naključjem.
Najete ekipe to fazo pogosto preskočijo in nanesejo lepilo do 5 mm ali več v nasprotju s tehničnim postopkom. Toda takšne hiše se izkažejo za hladne, poraba dragega lepila pa je ogromna. Povprečna poraba lepila na kocko:
Polaganje druge in naslednjih vrstic blokov iz gaziranega betona se začne tudi od vogala, le vogalni blok je nastavljen tako, da se šiv premakne. Zdaj se lepilo nanese na vse površine. Tehnologija zidanja blokov iz gaziranega betona je opisana zgoraj.
Za povečanje stopnje odpornosti stavbe na sile, ki nastanejo zaradi dvigovanja tal, se izvede vzdolžna ojačitev sten. Za to se v zloženi vrsti blokov s posebno napravo utorijo vzdolžni utori. Za debele zunanje se naredita dva utora za dve palici, za skakalce debeline do 200 mm je nameščen en navoj. Od roba bloka morajo biti vsaj 6 cm.Pri rezanju dveh utorov je bolj priročno vzdrževati razdaljo s polaganjem plošče: en strobo na eni strani, drugi na drugi.
Ko so utori pripravljeni, iz njih s čopičem pometemo prah. Nato vzamejo ojačitev 8 mm, predhodno položeno v pripravljene utore. Ugibajo tako, da trdne palice ležijo v vogalih: preprosto so upognjene na pravem mestu. Ojačitveni spoji naj bodo nameščeni približno na sredini bloka, vendar ne v vogalih stavbe in ne na mestih, kjer se stene stikata.
Ena palica je postavljena na drugo, zložena drug ob drugem. Prekrivanje mora biti 10-20 cm.Da konci armaturnih palic ne štrlijo v odprtinah (vrata in okna), lahko majhne koščke upognete tako, da pod njimi naredite majhne utore.
Ko je vse položeno, vzemite palico, navlažite strobo z vodo in jo do polovice napolnite z lepilom ali betonsko malto. In nujno je treba očistiti in navlažiti, sicer se raztopina ne bo oprijela materiala bloka in ojačitev ne bo imela smisla. Palico potopimo v lepilo, nato pa z lopatico potegnemo vzdolž utorov, odstranimo presežek in izravnamo plast.
Takšna ojačitev se izvaja v prvi vrsti, nato pa v vsaki četrti vrsti. Z rednim previjanjem, tudi pri neenakomernem posedovanju temeljev, bo hiša iz gaziranega betona stala normalno.
Vendar to ni vsa okrepitev. Nad blokom oken in vrat, pa tudi v zadnji vrsti tal je potrebnih več ojačitvenih elementov, vendar resnejših, s 4 palicami, povezanimi v en sam sistem. Za to obstajajo posebni bloki v obliki črke U. Postavljeni so kot zadnja vrstica pod prekrivanjem drugega nadstropja ali pod streho Mauerlat. Ena stranska stena bloka je debela, druga je tanjša. Z debelo steno se razgrne in ulica, tanka - v sobo.
Neprekinjeni armaturni pas je pleten iz 4 palic armature s premerom 10-12 mm. Pletena je po enakem principu kot v tračni podlagi (lahko jo preberete). Primer ojačitvenega okvirja je v videu.
Končni elementi se položijo v votlino bloka, vlijejo.Ko je beton nastavljen na 50% trdnosti, lahko položite tla ali namestite sistem strešnih špirovcev.
V skladu s tehnologijo, če ima hiša iz gaziranega betona okensko odprtino, širšo od 1,8 metra, je predzadnja vrsta plinskih blokov dodatno ojačana. Za to naredite dva vzdolžna utora, ki sta vsaj 0,5 m daljša od okenske odprtine. Za pozavarovanje lahko naredite večje police - do 1 meter, in ojačite za vsako okensko odprtino.
Tehnologija je podobna stenski: dva utora, v katera je nameščena palica, bosta napolnjena z lepilom ali malto. Zadnja vrstica blokov je nameščena na vrhu armature, nato pa je nanjo nameščen okenski okvir.
Splošna načela dela s penobetonskimi bloki so opisana v naslednjem videu, poudarjena so tudi načela ojačitve okenskih in vratnih odprtin.
Pogosto je nemogoče zgraditi hišo iz gaziranega betona v eni sezoni, zato je škatla - s streho ali brez - pozimi brez ogrevanja. Da bi preprečili razpoke v stenah po prezimovanju, je potrebna cela vrsta ukrepov:
Vsi ti ukrepi so namenjeni preprečevanju zmrzovanja tal pod temeljem in zlasti pod kletnim podom. Če zemlja pod ploščo zmrzne, se bo začela izbočivati na najbolj neobremenjenem mestu - na sredini. Če opeke in drugi težji materiali preprosto pritisnejo na izboklino, potem plinski silikat nima dovolj mase. Zato so vsi zgoraj navedeni ukrepi potrebni.
Poleg njih je v zmrzali potrebno vzdrževati pozitivno temperaturo v kleti - vsaj ogreti nekaj peči. Če ni mogoče organizirati ogrevanja, je jeseni potrebno odpadlo listje naložiti v klet. Plast je po možnosti velika - najmanj 20 cm.V povezavi s toplotno izolacijo bo preprečila zmrzovanje plošče. V nasprotnem primeru se bo izbočilo, zaradi česar bodo stene razpokale - pod nateznimi obremenitvami plinsko silikatna stena ne poči pod šivi, kot opečna, ampak vzdolž "telesa" bloka. Videti je strašljivo, čeprav z normalno podlago (če ostane nedotaknjena) vse ni tako grozljivo in z ogrevanjem v vseh naslednjih sezonah se to morda ne bo ponovilo.
Ko gre za material, iz katerega zgraditi poletno kočo, je prva stvar, ki pride na misel, uporaba drevesa, na primer lesa, ali gradnje hiše z uporabo okvirne tehnologije. Obe možnosti sta časovno preizkušeni in na voljo za samograditelje. Naš portal je že govoril o uporabi metode "gradbenih okvirjev" in iz česa je bolje zgraditi hišo:.
V zvezi s tem izkušnje uporabnika FORUMHOUSE z vzdevkom Assi73, ki se je odločil za gradnjo hiše, namenjene sezonskemu bivanju (pomlad-jesen in občasno zima) iz porobetona.
Assi73 Sodelavec FORUMHOUSE
Gazobeton me je pritegnil s tem, da je lahko obdelan, žagan, žlebljen, ognjevaren in enostaven za delo. Hiša raste dobesedno pred našimi očmi.
Po mnenju mnogih uporabnikov portala je okvirno hišo med sezonskim bivanjem lažje ogreti na udobno temperaturo kot kamnito, na primer, ko ste tja prispeli v petek zvečer. Toda uporabnik se je trdno odločil in sčasoma opremil dacha s kaminsko pečjo iz litega železa z opečnim ogrevalnim ščitom za povečanje toplotne zmogljivosti konstrukcije. Posledično se je koncept popolnoma upravičil - zdaj je mogoče prvo nadstropje normalno ogreti v nekaj urah.
Po navedbah Assi73, Za premislek in oblikovanje hiše je potreboval celo leto, med katerim je prebral naš portal, izračunal in izdelal risbe.
Opomba: Grelni ščit je označen z rjavo barvo, poleg kaminske peči iz litega železa.
Začetni podatki za gradnjo in glavne dimenzije koče:
Najprej je uporabnik označil mesto za temelje in izkopal jarek globine 0,8 m. Tudi peščena blazina v tej izvedbi ni bila izdelana.
Assi73
Delavci, ki sem jih našel na oglasu, so kopali jarek. Da ne rečem, da so to naredili zelo dobro, na enem mestu se je izkazalo, da je rov kriva, na drugem - stene so se zrušile, a uspelo. Prav tako jim nisem takoj povedal, kam naj odlagajo zemljo. Posledično so ga vrgli v sredino temelja.
Jarek za temelj 5x8 + 3 luknje za stebre pod prizidkom - poletno verando, globoko 1 m, so kopali 4 osebe. Po ceni 1000 rubljev na 1 kubični meter. Skupno so v približno 8 urah izkopali 10 kock.
Opomba: Cene veljajo za leto 2014.
Ko se je poslovil od te ekipe, je uporabnik najel drugo - za vezanje armature in izdelavo opažev. Vzeli so fitinge "najboljših deset" in postavili 3 palice na vrh in dno traku. Od 110 cm do 80 cm je bilo v tleh in 30 cm nad tlemi. Ko smo s tem končali, smo nadaljevali z vlivanjem temelja, za katerega smo naročili dva mešalnika. Ena je za 5 kubikov, druga pa 9 kubičnih metrov.
Assi73
Beton je bil naročen M200. Izračunal sem količino in izkazalo se je, da je treba vliti 12,5 kubičnih metrov, vendar so gradbeniki rekli, da je treba beton naročiti z rezervo. In tako je tudi storil. Naročil sem 14 kock in imel prav.
Na našem portalu so članki, kjer je podrobno opisano pri vlivanju betona in.
Prvi mešalnik je bil raztovorjen v 30 minutah. Drugič v 1,5 urah, Assi73 Ta dan sem si posebej vzel prost dan, da bi osebno nadzoroval polnjenje. "Dodatna" kocka betona je šla ravno za zapolnitev stebričnega temelja za verando. Po mnenju uporabnika se je temelj izkazal za enakomeren in močan, graditeljem pa je dal 18 tisoč rubljev za delo za 2,5 dni dela.
Po zaključku "ničelnega" cikla nadaljujemo s polaganjem sten. Ko je zavrnil storitve 1. brigade (za delo so zahtevali preveč), je uporabnik najel goste z juga po ceni 1200 rubljev. za polaganje 1 kocke gaziranega betona. S stiskom v roke smo naročili prvih 14,5 kubičnih metrov porobetona.
V tej fazi je uporabnik naredil napako – ni nadzoroval začetka dela. Kot rezultat, ko je prispel na mesto, je videl, da so fantje že položili 4 kocke blokov, prva vrsta pa je bila položena na temelj, kar na lepilo, kar je motiviralo dejstvo, da je enakomerno.
V skladu s pravili: prva vrsta gaziranega betona je položena na cementno-peščeno malto. Šele po polaganju podlage, pri čemer se vse postavi na "0", se nadaljnje delo izvaja na lepilu, da se zagotovi fin šiv zidane.
Ker gradbeniki so to pravilo zanemarili, potem je na enem mestu zidane šel val, ponekod pa stopnice.
Ko je dal predlog, Assi73 prisilil bodoče gradbince in zid spravil na eno raven. Prav tako je bila vsaka 4. vrstica zidana ojačana z dvema armaturnima palicama s premerom 10 mm, ki sta jih položili v utore.
V samo 1,5 dneh je bilo položenih 11 kubičnih metrov porobetona.
Assi73
Na zgornji fotografiji stanje gradbišča v 5 dneh, če štejete od trenutka kopanja jarka. Hitrost zidanja je impresivna. Po premisleku sem se odločil, da se odpovem storitvam kleparjev in nato delam sam, še posebej, ker je sam postopek preprost. Prav tako je prišel čas za izdelavo armopojev in nadokenskih preklad in tej brigadi ne želim zaupati odgovornega dela.
Uporabnika je končno razjezilo dejstvo, da je delovodja gradbincev na vprašanje, kako bodo izdelali armopojo, vprašal, zakaj je to sploh bilo potrebno, in dodal frazo vseh "strokovnjakov" - vedno gradimo tako in nič ni padlo narazen!
Dovolite fantom, da na stene prijavijo preostale 3,5 kocke, Assi73 poravnal z njimi in se zavihal rokave, skupaj s prostovoljci - očetom in stricem, lotil dela. Ko je kupila skoraj 2 kubična metra "toplejših" blokov: D400 625x250x300, je ekipa začela z delom.
Polaganje 1. vrste je trajalo cel dan. Največ časa je bilo potrebno za izdelavo preklad nad okni. Za to je bil iz gaziranega betonskega bloka z navadno dvoročno žago izrezan U blok.
200. blok je bil razžagan na pol in iz dveh polovic 100x250x625, ki so ga dali na lepilo, so položili zunanji del vrstice pod armopojo. Prav tako je bil blok žagan na 50x250x625 - za notranji del vrstice in na 125x150x625 - za sredino. tiste. kot rezultat dobimo trajni opaž - analog tovarniškega U bloka.
Notranja stena je bila prepognjena iz bloka debeline 20 cm. Zgornji del je bil takoj razžagan v obliki črke P, s stenami debeline 4 cm. Vdolbina je bila velika 12 x 12 cm. Nato je bila položena armaturna kletka - 4 palice od "deset".
Zdaj je prišel čas. Potrebno je bilo približno 0,7 kubičnega metra betona. Lepljeni bloki se niso zlomili, opaž iz porobetona pa je uspešno prestal vlivanje.
Dodajamo, da je bilo gradbišče pred prelivanjem armopoja 7 mesecev zamrznjeno. V tem času ni nikjer nič počilo, ni se izstrelilo, nedokončana hiša, prekrita s filmom, pa je odlično zdržala mraz.
Assi73
Ko smo z očetom postavili še 3 vrstice blokov in namestili tla iz palice, smo prišli do naslednje faze - polaganja Mauerlata, namestitve špirovskega sistema in namestitve kovinskih ploščic.
Začetni podatki:
Mauerlat je bil pritrjen na naslednji način: v bloku je bila izvrtana luknja s premerom 2,5 cm do globine 15 cm. Beton je bil vlit, vstavljen je bil lasnik M12, nato je bil montiran les in zategnjena matica. Konci lesa so bili dodatno zategnjeni s sponkami.
Pustili smo tudi prostor za polaganje še 2 vrstic gaziranega betona debeline 100 mm. Za montažo strehe je bila angažirana ekipa. Na tej stopnji se je začel pojavljati splošni videz hiše.
Assi73
Strešna pita je naslednja: špirovci - folija za zaščito pred vetrom in vlago - palica vzdolž špirovcev za ustvarjanje prezračevane reže, protirešetka, kovinske ploščice.
Prav tako je uporabnik predhodno pobarval na tleh sestavljene končne špirovce v obliki trikotnika, ki so bili postavljeni v tej obliki, da kasneje ne bi plezali v višini s čopičem in pločevinko barve.
Postopek namestitve strehe je prikazan na naslednjih fotografijah.
Ekipa je potrebovala 2 dni za namestitev špirovcev in polaganje celotne pite pod kovinsko ploščico. Nato so fantje postavili kritino in jo ob poti naredili 3 m dolgo.
Po končani fazi namestitve strehe, Assi73 Skupaj z očetom sta pred barom Mauerlat položila vrsto porobetona. Za to je bil uporabljen blok širine 20 cm, razžagan na dva dela.
Zatrepi so bili zašiti z OSB, za nadaljnje barvanje in izdelavo imitacije polovičnega lesa iz deske s presekom 2x10 cm.
Assi73
Samo splezal sem skozi okno in montiral deske, ne da bi uporabljal lestve.
Zgoraj smo že pisali, da je bila za to uporabljena kovinska peč + grelni ščit, ki je vzel 400 kosov. polne opeke in 225 kg glinene mešanice.
Vsak človek sanja o svojem domu, v katerem bo živela njegova družina. Sčasoma so gradbene tehnologije naredile velik korak naprej, zato se ni treba omejovati na materiale, kot sta opeka in les. Danes obstajajo novi materiali za gradnjo, od katerih je eden od gaziranih betonov. Hiša iz takšnega materiala vam bo služila več let, ne da bi med delovanjem izgubila svoje prvotne lastnosti. Po branju tega članka se boste naučili, kako zgraditi hišo iz plinskega bloka z lastnimi rokami.
Gazirani beton je odlična alternativa opeki, saj ga odlikujejo dobre toplotnoizolacijske lastnosti, zanesljivost, trdnost in vzdržljivost. Ta material je že pridobil spoštovanje večine graditeljev in razvijalcev, saj ima številne prednosti. Kaj so oni?
Zaradi teh lastnosti plinski bloki postajajo vse bolj priljubljeni:
Takšne prednosti vam omogočajo, da uporabite material za gradnjo lastnega doma.
Zaradi porozne strukture gazirani beton zlahka nabira vlago in jo lahko shranjuje dlje časa, kar bo povzročilo zmrzovanje sten in nastanek plesni na njih. Zato je treba med delovanjem in med nadaljnjim delovanjem material zaščititi pred zunanjimi dejavniki.
Če prvič gradite svojo hišo, morate vedeti, da je prva stvar, ki jo morate narediti, opraviti dokumentacijo. Navsezadnje vam nihče ne bo dal samo za gradnjo hiše na mestu. Najprej morate pridobiti gradbeno dovoljenje, da ga odobrijo pristojni organi na vašem območju. Zato morate pripraviti potrebne dokumente, vključno z načrtom prihodnje gradnje.
Vsakdo ne more narediti risb doma, ker to zahteva posebno izobraževanje. Zato se lahko obrnete na strokovnjake, ki bodo za določen znesek lahko vašo sanjsko hišo prenesli na papir. Druga možnost je brskanje po internetu v iskanju domačega projekta. V tem primeru bodite previdni, saj ne veste, kdo jih je izdelal in ali so bili pravilni.
Tak načrt mora nujno vsebovati:
Za načrtovanje stavbe se morate odločiti vnaprej. Gazobeton je mogoče rezati, tako da lahko naredite različne oboke, stebre in lepe odprtine. Možnosti je veliko, dizajn je lahko drugačen, odvisno od vaše želje.
Druga pomembna točka pred začetkom gradnje je nakup materiala. Da se izognete dodatnim finančnim stroškom, morate kupiti toliko blokov, kot jih potrebujete. Toda kako izračunati plinske bloke za hišo, da se izognemo pomanjkanju in presežku materiala? Tukaj morate upoštevati velikost same hiše in blokov iz gaziranega betona. Prvi korak je ugotoviti površino sten.
Vse dimenzije morajo biti navedene v načrtu hiše. Na primer, ena stena je dolga 12 m, druga pa 10 m. Takšni steni bosta dve. Vse jih je treba dodati:
12 + 12 + 10 + 10 = 44 m
Izkazalo se je, da imamo vzdolž oboda dolžino 44 m. Toda hiša ima tudi višino, zato jo je treba pomnožiti z obodom. Recimo, da je višina hiše 4 m. Potem se izkaže:
44 × 4 = 176 m 2
Skupna površina sten vaše hiše je 176 m 2. Na podlagi teh podatkov morate izračunati število blokov, ki se prodajajo v kubičnih metrih. Če želite to narediti, je treba debelino bloka (0,3) pomnožiti s površino:
176 × 0,3 = 52,8 m 3
Torej, za postavitev zunanje škatle doma potrebujete 53 m 3 plinskih blokov. Za notranje stene je izračun enak. Upoštevajte, da je nezaželeno, da material vzamete blizu njega, bolje je, da ga vržete 10% na vrh, tako da imate med gradnjo dovolj blokov.
Med transportom morajo biti bloki pokriti s hermetično folijo, da vlaga med transportom ne uniči materiala. Poleg tega je treba plinske bloke okrepiti, da se po dostavi ne poškodujejo, ob upoštevanju, katere ceste obstajajo.
Gazobeton je nujno shraniti na suhem mestu, kjer ne nabira vlage. Pokrijte ga pod streho, da preprečite atmosferske padavine. Pomembno je zagotoviti ravno površino za zlaganje blokov. Potem bo material pravilno shranjen, ne da bi pri tem izgubil svoje lastnosti.
Kot smo že omenili, je ena od prednosti plinskega bloka ta, da ga je mogoče pritrditi tako z običajno raztopino kot z uporabo posebnega lepila. Kateri material izbrati za delo? Upoštevati je treba, da ima vsak od njih določene prednosti in slabosti.
Uporaba lepila ima naslednje prednosti:
Vendar je pomembno upoštevati, da:
Običajna raztopina je sestavljena iz vode, cementa in peska. Od minusov je treba opozoriti, da je nekoliko težje narediti zidanje kot z lepilom, saj morate nenehno spremljati enakomernost zidanja. Toda popravljanje teh nepravilnosti z raztopino je veliko lažje.
Pri izbiri ni posebnih pravil in zakonov. Na podlagi zgoraj navedenega se lahko sami odločite, kateri material boste uporabili.
Za gradnjo hiše iz gaziranega betona je prvi korak dokončanje nekaj pripravljalnih del, brez katerih se gradnja ne bo začela:
Polaganje je treba izvajati pri temperaturah med 5 in 25 °C. Če je temperatura medija višja od 25ºC, je treba med delom gazirani beton nenehno navlažiti z vodo.
Tehnologija gradnje hiš iz gaziranih betonskih blokov se je začela uporabljati v Evropi, od koder je prišla k nam. Že vrsto let je porobeton priljubljen material, ki se je zaradi svojih lastnosti dobro izkazal. Takšne hiše so že več desetletij v večini držav Kanade, Azije in Evrope.
Mnogi ljudje brez gradbenih izkušenj poznajo tehnološki postopek izvajanja del na splošno. Oglejmo si podrobneje, kaj je treba storiti za gradnjo stavbe:
Če se držite teh tehnologij, bo vaš dom dolgo stal, ne da bi izgubil svoje lastnosti, bo prijeten in topel, plesen in plesen pa vas ne bosta motila.
Torej, teoretično ste že pripravljeni, lahko nadaljujete s prakso, da se naučite, kako zgraditi hišo z lastnimi rokami.
Prva stvar je, da označite območje, na katerem bo hiša zgrajena. To se naredi za orientacijo, da izkopljemo jarek pod temelje. Če želite to narediti, potrebujete vrv, kladivo in kolce. Nadalje po shemi:
Vrv je treba močno potegniti, da ne pride do povešanja.
Zdaj lahko nadaljujete na naslednjo stopnjo - kopanje jarka. Kopanje jarka se začne z iskanjem najnižje točke mesta. Iz njega je treba izračunati globino temeljev. Upoštevajte, da mora biti velikost končne jame enaka velikosti hiše glede na projekt.
Za delo boste potrebovali lopate in delovno silo, saj bo vse delo težko opraviti ne le sami, ampak tudi dolgo časa. V skrajnem primeru, če okoliščine to dopuščajo, lahko najamete posebno tehniko. Stene jarka morajo biti navpične, dno pa ravno. Če želite to preizkusiti, med kopanjem uporabite navpično črto, saj jo bo po zaključku težje popraviti. Globina temeljev je odvisna od tal in nadstropij stavbe. Lahko je plitko - od 50 do 70 cm za majhne hiše in globoko - od 1 do 2 m.
Bodite prepričani, da naredite temeljno blazino na dnu jarka. Tja nalijte pesek ali drobljen kamen v sloju od 10 do 20 cm. Vse dobro utesnite in na vrh položite plast strešnega materiala. To bo zagotovilo dobro hidroizolacijo in preprečilo, da bi temelj absorbiral vlago.
Ščitnike je treba sestaviti iz desk, vezanega lesa ali drugih lesenih materialov. Elemente lahko povežete skupaj s samoreznimi vijaki ali žeblji. Če živite na območjih z ostrim podnebjem, dvignite opaž 40-50 cm nad nivojem tal, da stene pod snegom ne zmrznejo. In ko podnebje ni tako ostro, lahko podlago naredite do 30 cm.. Nato potegnite črto po obodu, tako da ustreza ravni betona, ki se vlije v temelj.
Ta faza vključuje ne samo opažno napravo, temveč tudi potrebne komunikacije. Konec koncev, če tega ne storite vnaprej, bo treba v končnem temelju narediti luknje za kanalizacijo ali vodo.
Za krepitev temeljev morate vanj postaviti ojačitveno mrežo. Postavljen bo v opaž. Za izdelavo takšnega okvirja boste potrebovali ojačitvene palice Ø14 mm in fleksibilno jekleno žico. Palice je treba povezati v mrežo z žico. Pri izdelavi celic se ni treba držati določenih velikosti. V povprečju so to celice velikosti 20 × 20 cm, ki so enake velikosti jarka.
Da beton popolnoma prekriva armaturno mrežo, mora biti nameščena ne poravnano z vrhom jarka, ampak 5-10 cm nižje.
Zdaj je vse pripravljeno za vlivanje betona.
To fazo dela lahko razdelimo na več korakov:
Temelj se vlije. Cement se bo posušil v 3-5 dneh, vendar bo lahko dosegel zahtevano "stanje" in pridobil moč šele v enem mesecu. Da bi preprečili, da bi padavine padale na površino in erodirale beton, je treba celotno površino prekriti z nečim, lahko uporabite plastično folijo. Če gradite poleti in je zunaj vroče, je treba sestavo občasno navlažiti, da beton ne poči. Po 10 dneh je mogoče opaž odstraniti.
Preden nadaljujete z gradnjo sten, morate izvesti hidroizolacijska dela. Klet lahko premažemo z bitumnom in položimo več plasti strešnega materiala.
Ko se beton posuši, lahko začnete graditi stene stavbe. V tem članku si bomo ogledali postopek polaganja sten po metodi trn-utor. Torej, na pripravljeno površino morate postaviti prvo vrsto blokov. Vsak graditelj ve, da je prva vrsta najpomembnejša, saj bodo drugi z veseljem vodili po njej. Ko je prva vrsta neusklajena, bo celotna zgradba kriva.
Za delo boste potrebovali:
Za polaganje prve vrstice strokovnjaki priporočajo uporabo cementne malte. Pustite, da se suši dlje, vendar boste lahko prvo vrsto položili strogo glede na nivo. Debelina sloja malte mora biti najmanj 1 cm To je dovolj za izravnavo razlik.
Prvi korak je priprava raztopine.Za pripravo obstaja preprost recept. Boste potrebovali:
Torej pripravimo korito in vanjo damo 1 lopato cementa, 3 lopate peska in jih dobro premešamo. V vedro nalijte vodo in v vedro dodajte 1 kapljico detergenta za posodo. Takšna milnica bo pomagala, da se cementna mešanica ne usede na dno in raztopino bo lažje mešati.
Zdaj dodajte vodo v mešanico peska in cementa. Ni posebnega ukrepa, morate pogledati na konsistenco, tako da raztopina ni preveč tekoča in ne preveč gosta. Raztopino premešajte z lopato. Pomembno je zagotoviti dobro kakovost in žilavost, da se dobro prilega. Ker ta količina ne bo dovolj, lahko naredite večjo porcijo. Glavna stvar je, da se držite razmerja 1: 3.
Po kuhanju lahko začnete polagati. Tehnologija je preprosta - steno morate začeti graditi iz vogalov. Postavite vogalne bloke na obeh straneh stene na sloj malte. Uporabite kladivo in nivo, da jih popolnoma poravnate. Nato potegnite črto ali črto iz enega vogala v drugega. Na njem bodo postavljeni naslednji bloki. Ko je stena daljša od 10 m, se na sredino vrstice postavi tudi blok, da se vrvica ne poveša, saj mora biti dobro napeta. Po tem je prva vrsta blokov položena vzdolž celotnega oboda in predelnih sten. Če jih želite prilagoditi, uporabite gumijasto kladivo, s katerim morate tapkati po blokih. Jasno je, da dolžina stene ne bo vedno večkratnik blokov, zato bo treba nekatere od njih prilagoditi velikosti. Tukaj potrebujete nožno žago.
Med zidanjem se ne odnašajte, da ne blokirate vrat.
Ko je prva vrsta pripravljena, počakajte 2-3 ure, da se raztopina strdi. Ko se posuši, je treba površino blokov obdelati z ravnino, da ji da hrapavost, potem bo naslednja vrstica ležala veliko bolj gladka. Zdaj lahko namesto raztopine uporabite posebno lepilo. Nanesti ga je treba z nazobčano gladilko. Druga in tretja vrstica sta narejeni na enak način kot prva. Šele zdaj so veseli, da jih previjejo s prejšnjim in premaknejo bloke za polovico. Blok lahko premaknete za najmanj 8 cm.Po tem se postopek zidanja ponovi.
Lepilo se bo posušilo veliko hitreje kot raztopina, zato ni treba dolgo čakati, delo je treba opraviti hitro.
Če gradite veliko hišo, je treba stene okrepiti. Če želite to narediti, morate v vsaki 3. ali 4. vrstici okrepiti zid. Vzemite stenski lovilec in naredite 2 vzporedna kanala v blokih. Njihova širina naj bo 4 cm, razdalja od roba bloka pa 5-6 cm. S čopičem odstranite prah z njih in tam namestite 1-2 ojačitveni palici. Nato vse napolnite s cementno malto ali lepilom. Na sušenje ni treba čakati.
Kjer bo okenska odprtina, morate zmleti dve vzporedni črti. Njihova velikost naj bo 30 cm večja od velikosti okenskega okvirja, 15 na vsaki strani. Strobe očistite od prahu s čopičem in vanje položite okovje Ø8 ali 10 mm ter vse premažite z malto. Pri polaganju ne postavljajte odprtin. Bolje je, da jih naredite takoj. Obstaja možnost, da jih kasneje izrežete, vendar je to dodatna izguba materiala in truda.
Ko se stvari premaknejo, boste morali namestiti preklado čez vrata in okensko odprtino. Če želite narediti vse pravilno, potrebujete:
Na enak način lahko naredite vrata, čeprav obstajajo druge možnosti za gradnjo preklade. Lahko je izdelan iz armiranega betona, kovinskih vogalov in zapolnjen z betonom z izdelavo opažev.
Lahko kupite že pripravljene skakalce, ki jih je enostavno namestiti.
Ko se polaganje sten konča, je treba zadnjo vrstico okrepiti z organizacijo oklepnega pasu. Zahvaljujoč njemu lahko zagotovite celovitost strukture. Za polnjenje armopoya je treba oblikovati opaž iz blokov debeline 10 cm vzdolž oboda vseh sten, ki jih položimo vzporedno drug z drugim. V nastali utor morate položiti ojačitev. Nato pripravite beton in vse prelijte po obodu.
Za poenostavitev naloge namestitve Mauerlat za streho lahko v armopoyas vstavite navojne kovinske čepe. Lahko jih varimo na okovje. Pomembno je, da se držite natančnih dimenzij, da se dvignejo na isti nivo. S tem bo veliko lažje namestiti Mauerlat.
Pri gradnji večnadstropne stavbe morate ustvariti prekrivanje, ki ločuje tla. Lahko je iz lesa, kovine, betona in armiranobetonskih plošč. Prekrivanje se mora nujno zanašati na armopoyas. Če so stene hiše med seboj ločene za manj kot 6 metrov, se lahko uporabijo porobetonske plošče, ki imajo enake lastnosti kot stene blokov iz porobetona. Plošče so nameščene na armirani pas, stiki med ploščami so zapolnjeni z malto. Konci plošč na zunanji strani morajo biti zaprti z nerodnimi bloki.
Jasno je, da sami ne boste mogli dvigniti betonskih plošč, zato boste za delo potrebovali težko opremo - in sicer žerjav, ki bo plošče dvignil na zahtevano višino. Ploščo morate voditi, da jo pravilno postavite.
Druga možnost za tla je uporaba lesenih tramov. Njihova višina je lahko 150-300 mm, njihova širina pa 100-250. Njihove konce je treba odrezati pod kotom 60–80˚, obdelati z antiseptikom in namazati. Po tem so ti konci zaviti v strešni material in se prilegajo v niše do globine 150 mm. V tem primeru ostane reža med žarkom in steno 30–50 mm. Namestiti jih je treba v korakih 600–1500 mm. Nato je izdelan zaboj in položena tla.
Takšna prekrivanja so različnih vrst:
Pred izdelavo strehe morate narediti podstrešje ali podstrešje, odvisno od vrste kritine.
Zadnja faza pri gradnji hišne škatle je gradnja strehe. Najprej se morate odločiti, kakšno streho boste izdelali, saj so izdelani za naslednje vrste:
Kakšno streho narediti, se odločite sami. Glavna stvar, ki jo je treba narediti za katero koli vrsto strehe, je hidroizolacija, toplotna izolacija in parna zapora.
Če gradite mansardno streho, potem morate zagotovo poskrbeti za zvočno izolacijo.
Razmislite o napravi skupne dvokapne strehe. Torej, na pripravljene kovinske čepe po obodu morate namestiti Mauerlat - palico, ki bo služila kot podpora za špirovce. Na tej stopnji morate pod les položiti 1 ali 2 plasti strešnega materiala za hidroizolacijo. Zdaj morate špirovce pritrditi na Mauerlat, s prerezom 7 × 15 cm. Špirovce lahko pritrdite na les na različne načine, ki so prikazani spodaj.
Prekrivajoči se vrh špirovcev se potegne skupaj, tako da rob enega špirovca prekriva rob drugega. Nato jih je treba pritrditi z žeblji ali vijaki. Za krepitev konstrukcije so vzporedni špirovci med seboj povezani z desko.
Za porazdelitev obremenitve in krepitev špirovcev jih morate pritrditi skupaj s prečko. To so tramovi s prečnim prerezom 5 × 15 cm, ki jih je treba pribiti na špirovce. Pritrditi jih je treba nekoliko nad sredino strehe. In da bi strehi dali dodatno moč in se izognili povešenju špirovskega sistema, morate dodatno namestiti navpične stebre.
Po tem morate na vrhu špirovcev pritrditi hidroizolacijski sloj. Pod hidroizolacijo je pritrjena izolacija, mineralna volna ali pena. In na koncu morate položiti parno zaporo in jo pritrditi z letvicami na špirovce. Ostaja še izdelati zaboj, zabod in položiti strešni material.
Danes obstaja veliko različnih strešnih materialov, skrilavec je že prejšnje stoletje. Zdaj je lahko vaša streha ne le zanesljiva, ampak tudi lepa. Kot material lahko izberete:
Oglejte si animirani video, ki prikazuje, kako zgraditi hišo iz gaziranega betona:
Gradnja hiše iz gaziranega betona ni tako enostavno podvig, a v primerjavi z opeko ali isto hišo iz brunaric bo treba vložiti veliko manj truda. Na tračnih temeljih bomo zgradili preprosto enonadstropno hišo.
Če želite, lahko po lastni presoji spremenite značilnosti stavbe - samo obvladati morate postopek polaganja sten, vse druge dejavnosti se izvajajo standardno za hiše iz katerega koli materiala.
| Značilnosti blokov iz gaziranega betona (indikatorji) | Avtoklavni gazirani beton (plinski silikat) |
|---|---|
| Gostota, kg / m3 | 500 |
| Razred tlačne trdnosti | 2.5-3 |
| Odpornost proti zmrzovanju, cikli | F50 |
| Odnos do vlage | Zahteva zaščito |
| Odnos do ognja | Ne gori |
| Delovna toplotna prevodnost, W / m * С | 0,14 |
| Debelina zunanje stene (moskovska regija), m | 0,5 |
| Možnost monolitnosti | št |
Odstranimo vse, kar moti spletno mesto, ga očistimo in nadaljujemo z označevanjem. Za to uporabljamo ojačitvene palice in vrv.
Določimo os prihodnje strukture. Vzamemo navpično črto in začrtamo prvi vogal temelja. Potegnite vrv pravokotno na drugi in tretji vogal konstrukcije.
S kvadratom označite 4. vogal. Izmerimo diagonale. Če je dolžina enaka, je vse v redu, vogali so enaki, lahko zabijete palice in potegnete vrv.
Podobno izvedemo notranje označevanje podlage, pri čemer se od zunanjega umaknemo približno 400 mm (optimalna vrednost širine za tračni temelj).
Kopamo jarke po obodu hiše in pod bodočimi notranjimi stenami.
Na spletnem mestu najdemo najnižjo točko. Od tu štejemo globino jame. Majhno hišo je mogoče zgraditi tudi na 40-centimetrskem traku. V preostalem naj vas vodijo oblikovne značilnosti in mesto kot celota (globina zmrzovanja, nivo podzemne vode).
Pomembno! Stene jame morajo biti navpične in dno ravne. Preverimo z navpično črto in nivojem.
Na dno jame položimo peščeno blazino in jo previdno nabijemo. Takšna blazina bo pomagala enakomerno porazdeliti obremenitev na podlago v izven sezone. Priporočena debelina je od 15 cm.
Na pesek nalijte gramoz in položite strešni material.
Zbiramo ga iz desk, vezanega lesa in drugih podobnih materialov. Opažne elemente pritrdimo z žeblji ali vijaki.
Pomembno! Opaž izdelamo tako, da se dvigne nad nivojem tal za najmanj 300 mm.
Povlecite ribiško vrv vzdolž notranjega oboda opažev na ravni zgornjega roba bodočega odlitka.
V isti fazi razmišljamo o ureditvi lukenj za vstop v vodovodne in kanalizacijske sisteme. Da bi to naredili, položimo prazne cevi na prava mesta in jih napolnimo s peskom.
Vzamemo palice s premerom 12-14 m. Z gibljivo jekleno žico jih povežemo v mrežo. Mrežne celice so lahko različnih velikosti. Težja kot je hiša, manjša mora biti stranica kvadrata. Najpogosteje zadostuje moč mreže s celicami 20x20 cm.
Naredimo mrežo glede na velikost jarka. Pomembno! Med položeno armaturno plastjo, stenami in vrhom jarka pustimo 5-centimetrske vdolbine, tako da je v prihodnosti zagotovljeno, da bo vsa armatura napolnjena z betonom.
Širino temelja pomnožimo z dolžino in višino ter določimo potrebno količino betona. Pripravimo ali naročimo mešanico. Za kuhanje uporabljamo standardni recept:
Betonsko raztopino napolnite v enotnih plasteh približno 200 mm, ne hitite. Vsako plast nadeva nabijemo z lesenim metrom. V opažni prostor vlijemo beton do nivoja predhodno napete vrvi.
Površino za izlivanje izravnamo z gladilko in na več mestih preluknjamo beton z armaturo. Zunaj z lesenim kladivom previdno udarite po opažu.
Temelju damo mesec dni, da pridobi moč. V tem času konstrukcijo pokrijemo s polietilenom, da jo zaščitimo pred padavinami, v vročem vremenu pa jo polijemo z vodo, da preprečimo razpoke.
Za gradnjo v tem primeru bomo uporabili bloke z pero in utorom. Preprosto jih je lažje prenašati z rokami. Gradite lahko iz katerih koli drugih plinskih blokov - vrstni red dela se ne spremeni.
Zgornji del posušenega temelja najprej očistimo obstoječe umazanije in prahu, nato pa ga prekrijemo s plastjo strešnega materiala.
Za prtljago prve vrste uporabljamo cementno-peščeno malto. Suši se dlje kot posebno lepilo, enakomernost vrste pa bomo lahko prilagodili. Najmanjša debelina sloja je 10 mm. Najvišjih omejitev ni. Tako boste brez večjih naporov izravnali razlike v višini.
Najdemo najvišji kot - gradili bomo iz njega. Vzamemo ribiško vrv in začrtamo steno hiše. Postavili smo prvi plinski blok. Nato na vsak preostali vogal postavimo po en blok in potegnemo vrv med gradbenimi elementi.
Ne pozabite preveriti enakomernosti polaganja vsakega bloka. Po obodu hiše in na mestih, kjer se postavljajo notranje stene, položimo prvo vrsto blokov.
Pomembno! Ne pozabite na odprtine vrat. Seveda jih preskočimo.
Vzamemo polir in previdno brusimo površino začetne vrstice. Nato bomo to storili z vsako položeno vrstico. Zahvaljujoč takšni obdelavi bomo lepilo nanesli čim bolj enakomerno.
Postavili smo drugo in za njo tretjo vrstico. Za polaganje plinskih blokov uporabljamo posebno lepilo. Delamo kot v prvi vrsti, začenši od vogalov. Vrstice povežemo in jih premaknemo za polovico bloka - kot opeke. Najmanjša dovoljena vrednost takšnega premika pri polaganju gaziranega betona je 80 mm.
Za nanašanje lepila uporabljamo vedra z zobmi. Bloke namestimo čim tesneje drug do drugega, kolikor prsti dopuščajo, in jih premaknemo nazaj za hrbtom. Z nivojem preverimo enakomernost zidu. Po potrebi poravnajte bloke z gumijastim kladivom. Delamo hitro in nemoteno, ker lepilo se zelo hitro posuši in plinski blok bo skoraj nemogoče premakniti.
Koristni nasvet! Če pri polaganju odprtine ni bilo mogoče priti v dolžino celotnega plinskega bloka, smo presežek odžagali s posebno žago ali preprosto žago za les.
V tem primeru imajo okenske police višino 4 vrstice zidov. Po polaganju 3. vrstice okrepimo okenske odprtine. Pri tem nam bo pomagal stenski lovilec.
Na mestu razporeditve okenske odprtine smo izrezali 2 vzporedni črti. Po dolžini naj segajo čez meje okna za 300 mm na vsaki strani.
V utore vstavimo ojačitvene palice in jih pritrdimo s cementno-peščeno malto. Pripravljen! Okenska stena je ojačana.
Pomembno! Bolje je, da ne postavljate odprtin za namestitev oken. Seveda jih bo v prihodnosti mogoče izrezati, vendar je to izguba časa in truda.
Zidanje sten. Na fotografiji je skupaj s polaganjem sten izdelana dekorativna opečna obloga
Postopoma smo se približali skakalcem. Te strukture so potrebne za krepitev dela stene nad vrati in okenskimi odprtinami. Brez skakalcev se lahko konstrukcija preprosto zruši.
Nato "fiksni opaž" treh vrstic blokov:
1. Zunanji blok je debel 150;
2. v sredini blok debeline 150, po dolžini razžagan na pol;
3. Od znotraj blok debeline 100 mm.
Iz njega izrežemo "kvadrate", nanje pritrdimo ojačitvene palice
Uporabite lahko že pripravljene bloke v obliki črke U (prilepite na želeno dolžino, namestite, postavite ojačitev in jo napolnite s cementno malto) ali pa opaž izdelate sami.
Za izdelavo opažev je najbolj priročno uporabiti plinske bloke širine 10 cm. Bloke pritrdimo z lepilom. Če ni mogoče kupiti 10-centimetrskih blokov, navaden plinski blok razrežemo na 3 enake kose.
Bloke zlepimo na zahtevano dolžino, naredimo 3 vzdolžne jarke z rezalnikom, vanje položimo armaturne palice, napolnimo s cementno malto in pustimo dan, da se posuši.
Skakače namestimo s stranjo ojačitve navzdol. Vrzeli zapolnimo s plinskimi bloki, če je potrebno, predhodno razrežemo na zahtevane velikosti.
Po ureditvi vrste z okenskimi prekladami nadaljujemo z zalivanjem armopoja, to je tudi potresni pas. Konstrukcija je izdelana iz armiranega betona in zagotavlja celovitost konstrukcije iz porobetona.
Vzamemo 10 cm bloke in iz njih oblikujemo opaž po obodu sten. Jarek napolnimo z armaturo in napolnimo cementno malto.
V oklepni pas zagozdimo kovinske čepe za pritrditev mauerlata. Izdelamo jih lahko iz armatur. Še bolj priročna možnost so navojni čepi. Mauerlat je lažje pritrditi nanje.
S tem je škatla popolna doma.
Mauerlat je že nameščen. Čas je za namestitev špirovcev. Na tej stopnji je vse individualno - osredotočite se na značilnosti izbrane strešne konstrukcije.
Na voljo je več možnosti:
Ne glede na izbrano strešno konstrukcijo mora biti opremljena z izolacijskimi plastmi: hidro, toplotno in parno izolacijo. V nekaterih primerih (na primer pri postavitvi stanovanjskega podstrešja) je nameščena plast zvočnoizolacijskega materiala.
Hidroizolacijski material pritrdimo na špirovce. Najbolj priročen način za to je z lesenimi letvicami. Hkrati bodo letve igrale vlogo protiletve, na katero bodo v prihodnje pritrjene letvice za strešni material.
Pod hidroizolacijo v prostor med letvami letvic položimo izolacijo. Najpogosteje uporabljena mineralna volna. Če želite, lahko izberete drug material (ekspandirani polistiren, polistiren itd.).
Toplotno izolacijo prekrijte s plastjo parne zapore. Z lesenimi letvami ga pritrdimo na špirovce.
Na koncu položimo zaključno kritino. Na tej točki se osredotočite na razpoložljivi proračun in osebne želje. Najbolj priljubljeni materiali:
Polagamo kateri koli strešni material, začenši od spodaj. Posledično bodo pločevine pritrjene tako, da lahko sedimentna vlaga odteče, ne da bi prodrla pod kritino.
Na tem je pripravljena škatla plinskih blokov s streho. Čaka vas nadaljnja dela pri namestitvi inženirskih komunikacij in dodelave, vendar je to že tema za ločen vodnik.
Srečno delo!
