În acest articol considerăm doar case de piatră importante. Firește, există o tehnologie-cadru de construcție, dar ne vom uita la ea într-un material separat.
Betonul aerat a comis nici o revoluție mai mică în domeniul tehnologiilor de construcție decât, de exemplu, geotextil sau spumă de polistiren de extrudare. Istoria betonului aerat începe cu anii '30 din secolul trecut, astfel încât materialul a verificat deja timpul într-o mare varietate de regiuni climatice ale planetei noastre. Este important de menționat că nu nici un concret aerat nu poate fi considerat eficient din punct de vedere energetic, deci este foarte important să se acorde atenție caracteristicilor reale de la producătorii specifici.
Acest lucru este asociat cu principalul negativ, care se aplică rețelei. O epuizare a unei ne-încălcări a tehnologiei nu va avea suficientă rezistență la rezistență la transferul de căldură. Deci nu va avea niciun avantaj în comparație cu cărămida obișnuită. Al doilea punct important este respectarea obligatorie a tehnologiei atunci când lucrați cu beton alimentat.
De mult timp a fost cunoscut faptul că construcția în conformitate cu tehnologia nu este doar mai ieftină, ci mai rapidă. Din păcate, mulți preferă să perturbe tehnologia și apoi să depășească eroic dificultățile de a pierde nu numai timp, ci și bani. La urma urmei, este evident că materialul de slabă calitate aplicat cu încălcarea tehnologiei nu va duce la nimic bun.
Deci, ia pentru un exemplu casa mea pe care am construit-o în 2012. Aceasta este o casă de țară importantă pe o placă de fundație cu ziduri de beton gazoase și suprapunere monolitică cu acoperiș plat (verde). A fost comandat în 2014. Pentru orice persoană, este important ca casa să fie ieftină în construcții și în exploatare economică. Nu sunt o excepție aici. Prin urmare, cel mai important criteriu atunci când alegeți un material pentru pereți este rezistența la transferul căldurii. La urma urmei, dacă peretele este rece, voi încălzi pur și simplu strada. Și aceasta este o depășire a energiei și a frigului în casă (în cazul meu, lipsa gazului principal plus limita capacităților electrice alocate în SNT).
Prin urmare, am ales cele mai bune tehnologii disponibile - un perete cu un singur strat, realizat din densitate Yton D400 și o grosime de 375 mm. Masoneria a făcut strict în conformitate cu tehnologia cu șlefuirea obligatorie a fiecărui rând și folosind un adeziv special pentru zidărie fină (cu cât grosimea mai mică a schiurilor - pierderea mai mică de căldură). Firește, am odihnit jumperul peste ferestre și ușa, precum și perimetrul suprapunerii monolitice. De asemenea, acord amtentia asupra prezenței sferturilor pe deschiderile ferestrelor.
În afara peretelui este pur și simplu tencuit cu tencuială termoizolantă cu ciment, cu o grosime de 10 mm și acoperită cu ciment alb (încă nu voi găsi timp pentru a picta pereții).
Într-o poveste similară: pereții sunt tencuiți cu un strat subțire (6 mm) de tencuială de tencuială, ascuțite și pictate. Având în vedere faptul că blocurile de beton gazete au o geometrie aproape perfectă - aceasta a dat absența tencuielilor pe nereguli (de exemplu, dacă pereții au fost dintr-o cărămidă cu cusături de ciment cu o grosime de 2 cm) și o muncă puternic simplificată. Betonul aerat este foarte ușor procesat și un perete poate fi pus pentru electricianul electrician cu aproape cert.
Imaginile de fundal sunt utilizate ca o acoperire de finisare, pur și simplu ziduri sau plăci vopsite (în baie). Betonul aerat este încă incredibil de convenabil, deoarece este foarte ușor să atârne ceva. Încercați, de exemplu, scor un cui în zidul de cărămidă pentru a bloca o imagine. Fără un burghiu / perforator de șoc, nu veți reuși în nimic, și puteți înscrie un cui într-un instrument de beton de gaz și va suporta o greutate câteva kilograme fără probleme (pentru pictura acestui lucru mai mult decât suficient). Ei au vrut să elimine imaginea într-un loc nou - pur și simplu au scos un cui și pe perete veți rămâne o gaură imperceptibilă cu un diametru de 1-2 mm. Și în zidul cărămidă va fi o urmă de diblu cu un diametru de 5-7 mm. Dacă vorbim despre fixarea staționară a obiectelor grele, atunci totul este mult mai ușor aici. Mai ales în comparație cu cărămida gol pentru care ar trebui să utilizeze ancorele chimice. Pentru betonul gazos, există dibluri speciale de șuruburi sau dibluri universale (iar cele și altele sunt vândute în orice magazin de construcții) - pe astfel de dibluri am un bloc de aer condiționat extern (80 kg), încălzitor de apă acumulator (90 kg), set de bucătărie , scară de acoperiș și alte obiecte grele.
Ca rezultat, am primit perimetrul perfect, protejând în mod fiabil volumul interior al casei de la frig. Testele care utilizează aerodromuri au arătat că casa este practic sigilată și, prin urmare, nu există fisuri în structurile luminante. Zidul betonului aântat pe întreaga suprafață este tencuit și în exterior și din interior, care elimină complet curățarea prin cusături. Și aceasta este cea mai directă economie a resurselor energetice.
Betonul gazos poate fi redus fără probleme (dacă decideți brusc să construiți o casă pentru Cercul Polar) sau să efectuați o finisare mai spectaculoasă folosind cărămizi orientate. Dar cel mai important avantaj al betonului aerat este că combină două caracteristici cele mai importante: rezistența la compresiune și conductivitatea termică. Betonul gazos poate fi utilizat în siguranță în pereții purtători ai clădirilor cu cinci etaje (!), În timp ce va avea o conductivitate termică semnificativ mai mică decât betonul sau caramida.
Și aici devine evident că betonul sau cărămizile nu există șanse de utilizare în construcții reduse. Pentru că este lungă, scumpă și rece. Aici, să luăm casa mea de exemplu și să luăm în considerare costul dacă am devenit de la o cărămidă.
Dar, înainte de a continua cu calculele, vreau să vă arăt o imagine dintr-un studiu de imagistică termică (urmăriți raportul complet pe blog), pe care l-am făcut în luna ianuarie a anului trecut, când a existat o temperatură sub -15 grade Celsius. Acordați atenție casei situate în fundal. Acum nu suntem interesați de ceea ce este construit (de fapt, de la blocurile de zgură și izolate cu spumă). Suntem interesați de faptul că această casă nu este operată și nu este încălzită toată iarna. Și în prim-plan, vedeți casa mea încălzită. Și numai pe "luminoasă" din imagine de la imagerul termic, ferestrele pot fi înțelese că este așa. Fiți atenți la omogenitatea zidăriei concrete aerate și absența oricărei pierderi de căldură prin pereți. De exemplu, puteți deschide Yandex căutarea imaginilor și vedeți cum arată de obicei o camioane de cărămidă încălzită. Aici, casa mea practic nu iese din peisajul înconjurător.
Acum mergem la calculele rezistenței la transfer de căldură. Nu vă voi trimite cu formule complexe, vom lua în considerare pur și simplu și ușor de înțeles. Deci, pentru început, ia datele sursă, și nu Ababy, și raportul oficial de testare, certificat de sigiliul Centrului de Cercetare. Permiteți-mi să vă reamintesc că am folosit blocurile de densitate D400 cu o grosime de 375 mm.
Dar graficul pierderii de căldură, la care trebuie să vă străduiți. Se vede clar că pierderea de căldură a structurilor de închidere adaugă trei lucruri principale:
1. ferestre și uși;
2. pereți;
3. Suprapunerea (etajul / plafonul).
În același timp, cele mai reci locuri din orice casă vor fi întotdeauna ferestre și nu este de nicăieri oriunde, astăzi cele mai bune ferestre de sticlă au rezistența redusă a transferului de căldură egală cu 1,05. Dar zidurile caselor construite în regiunea centrală (regiunea Moscova) trebuie să aibă o rezistență redusă de transfer de căldură egală cu 2,99 (m² ˚с) / W. Și rețineți că încălzirea maximă ar trebui să fie pe plafon.
Dar acum nu vorbim despre ferestre și suprapuneri, ci despre ziduri. Deci, casa noastră va răspunde standardelor actuale de eficiență energetică, rezistența transferului de căldură a pereților nu trebuie să fie mai mică de 3,0. Utilizăm, de exemplu, acest calculator și înlocuim datele din protocolul de testare de mai sus. Și avem asta
Rezistența la căldură de rezistență a structurii de închidere [R] \u003d 3,57
Bine, vom fi realiști: luăm în considerare eterogenitatea zidăriei (cusăturile), pante și unghiuri. Lăsați rezistența redusă a transferului de căldură să fie egală cu 3,28. Și acesta este un zid de beton pur, fără a lua în considerare stratul suplimentar de tencuială din interior și în exterior. Aceasta este, în realitate, rezistența la transferul de căldură va fi puțin mai mare.
De exemplu, luăm o zidărie a cărămidă de o densitate ceramică cu lungime întreagă de 1800 kg / m³ pe soluție de ciment-nisipos. Cu o grosime a peretelui de 375 mm, rezistența sa de transfer de căldură va fi de numai 0,62! Aceasta este de aproape 6 ori mai rece decât o așezare a blocurilor de beton gaze. Adică, eficiența energetică a zidului de cărămidă ar trebui să aibă o grosime mai mare de 2 metri. Înțelegeți că acest lucru este nonsens și nimeni nu va construi o astfel de grosime a unei astfel de grosimi în construcția redusă. Deci va trebui să construiască un zid de cărămidă într-una sau jumătate din cărămidă, iar apoi o va inspira în plus. Și după izolare, se gândește încă la modul de fixare a acoperirii finisajului la izolație. Aceasta este, în acest caz, complicăm procesul de construcție.
Și despre complexitatea zidăriei, faptul că un bloc de beton gaz (625x250x375 mm) în volum este de 20 de cărămizi (250x120x65 mm), luând în considerare cusătura de ciment! Și pentru a pune 20 de cărămizi, vor fi necesare aproximativ 1,5-2 găleți de soluție (dacă este suficient să funcționați cu un metru de beton, o astfel de cantitate de soluție pentru a ajunge mai mult de 20 de blocuri de beton aerat). Aceasta este întreaga economie a construcției de cărămidă. Asta este, numai pe construirea unei cărămizi, sunteți foarte plăcut.
Dar cea mai mare staniu va începe în timpul funcționării. Operați o casă de cărămidă falsă dacă nu aveți o sursă de căldură "nelimitată" și ieftină (gaz principal) pur și simplu va fi imposibil, pentru că Nu sunteți suficient de suficientă a capacității electrice dedicate (standard de 15 kW).
Dacă pereții casei dvs. sunt stivuite în reglementările actuale privind rezistența la transferul de căldură, atunci veți putea găzdui o casă pavată din piatră fără probleme cu ajutorul energiei electrice.
Concluzia este evidentă - în construcția de capital redus, alternativele la betonul gaze energetic sunt pur și simplu nu. În același timp, dacă luăm în considerare valoarea finală a structurilor de închidere, se pare că o astfel de soluție este mai ieftină nu numai la faza de construcție, ci și în timpul funcționării.
P.S. Bineînțeles, nu uitați că eficiența energetică a clădirii nu este doar pereți, ci și ferestre / uși, fundație și suprapunere (acoperiș). Și, desigur, ventilația de aprovizionare. Numai atunci când efectuați toate condițiile, casa poate fi considerată eficientă din punct de vedere energetic.
Aveți întrebări? Specificați-le în comentarii!
Cu toate publicațiile despre modul în care a fost construită această casă poate fi familiarizată
Concretele celurii sunt folosite de mult timp, dar cu dezvoltarea tehnologiilor, sfera de aplicare se extinde. Dacă mai devreme, casa de beton aerată a fost rar construită, atunci astăzi acest material este deja utilizat în 15-20% din clădirile noi. Construiți ca cabane de cazare temporară și case de capital. Totul este explicat prin disponibilitatea materialului la preț, caracteristici bune de inginerie de căldură, ouare ușoară și rapidă.
După cum știți, blocurile de beton spumant se disting prin greutatea redusă. Pe de o parte, acest lucru este bun: este mai ușor să funcționeze mai ușor, iar fundația pentru o astfel de clădire este necesară cu o capacitate de transport mai mică și, înseamnă, și mai ieftin. Dar, pe de altă parte, atunci când se deplasează fundația peretelui zidului din cauza unei mici greutăți, nu se poate "presa" procese, ca o cărămidă mai grea sau le compensează ca lemn. Ce înseamnă că cerințele pentru fundație în cadrul unei case de beton gaze sunt crescute: chiar și greșelile minore duc la apariția fisurilor, "trata", care este foarte scumpă. Prin urmare, este mai bine să nu salvați proiectul: se pare mai scump.
Ce fundații sunt făcute sub o casă de beton aerat. Pe solurile care nu sunt înclinate să cerșească, de obicei. Adâncime - sub nivelul de fructe al solului și în orice mod diferit. În virtutea designului său, armarea benzii va compensa toate sarcinile apărute ale radiației.
Dacă adâncimea primerului de sol este de 2 metri și mai mult, Fundația Ribbon devine prea scumpă. În acest caz, când este blocat la acest nivel de soluri cu o capacitate normală lagăr, sub casa betonului aerat. În acest caz, fără cadre, nu este necesar să se facă: acesta compensează mișcările neuniforme, care apar adesea pe Fundația Pile: o grămadă mai mare, cealaltă este mai mică. Fără a se certa, acest lucru va duce la apariția de fisuri, deoarece este necesar dispozitivul pentru pereți din acest material.
Cele mai scumpe, dar și cele mai stabile deteriorări -. Este pus pe soluri cu o capacitate mică lagăr - turbări, nisipuri vrac cu granulație fină. Se poate dovedi că este mai ieftin în comparație cu fundația centurii, cu adâncimea încorporării mai mult de 2 metri. În acest caz, aragazul este mai potrivit dacă datorită caracteristicilor geologice pentru a face Fundația Pile este imposibilă.
Fundamentele prefabricate pentru acest tip de materiale nu sunt recomandate. Majoritatea provocărilor apar cu case de menaj pe fundații de la FBS, blocuri de clădiri sau cărămizi. Datorită faptului că ei înșiși au tendința de a forma fisuri, în tandem cu beton celular se transformă într-o problemă serioasă: se ridică prea multe crăpături. Deoarece fundamentele naționale nu folosesc.
Și acordăm atenție, răspund cu o garanție de 100% ceea ce fundamentul pentru casa unei familii poate fi numai designerul cu rezultatele cercetărilor geologice de pe site.
O altă caracteristică a betonului aerat este o higroscopicitate ridicată. Odată cu creșterea umidității, își pierde proprietățile de izolare termică, iar distrugerea pe termen lung în apă poate duce la distrugerea parțială a materialului. Prin urmare, casa betonului aerat este obligatorie pe bază, făcând mai multe straturi de impermeabilizare cu tăiere. Și acest lucru este în plus față de toate măsurile pentru impermeabilizarea fundației, care sunt, de asemenea, determinate de geologia și nivelul apelor subterane.
Toate începe cu activitățile pregătitoare:
În etapa pregătitoare, este necesar ca totul cu zelul maxim. Cu cât este mai mică va fi baza, cu atât va fi mai ușor. Importanța impermeabilizării a scris deja despre importanța: doriți ca o casă de beton aerată să fie caldă - aveți grijă să se usuce.
Pe partea de sus a impermeabilizării de închidere, puteți începe zidăria betonului aerat. Se efectuează pe aceleași reguli că cărămidă: cu bandaj orizontal de rânduri. Aceasta înseamnă că cusătura verticală a blocului inferior se suprapune corpului blocului situat pe partea superioară. Arată mai frumoasă, dacă cusătura este în mijlocul blocului, dar liniuța minimă este de 10 cm.
Adezivul special este utilizat pentru gazoblocuri de zidărie. Se numește - pentru betonul gazos. Se aplică cu un strat subțire de 1-2 mm folosind un instrument special - cărucioare cu o margine dințată. De ce, de preferință, puneți acest strat? În primul rând, adezivul draga, în al doilea rând, este un pod rece, deoarece are o conductivitate termică mult mai mare decât cea a blocului de gaz. Prin urmare, grosimea specificată este optimă: Oferă o dorință solidă și o pierdere minimă de căldură.
Pentru o așezare uniformă a lipiciului, există cărucioare de marcă. Ele sunt o cutie care este încărcată într-o găleată a soluției. Punerea blocurilor de beton gaze cu mâinile lor folosind carul este afișată în următorul videoclip.
Să o transporte pe pereți în sus și în jos plăcerea de îndoială și justificată numai cu volume mari când toată găleata poate fi rulată prin perete la un moment dat. Prin urmare, în timpul construcției independente a unei case de beton gaze, dispozitivele sunt mai des utilizate - cărucioare mici (vezi fotografiile). După cum puteți vedea, se pare că o scoică și este ușor să o faci cu mâinile lor dintr-o bucată de galvanizare. Lățimea este egală cu lățimea blocului (doar până la un milimetru, este posibilă pentru 1-2 mm mai mică). Pe marginea cuișoarelor (pot fi tocate), a fost atașat un mâner. În principiu, puteți face trucuri și o spatulă mare de unelte, dar nu va funcționa atât de convenabil.
Cel de-al doilea instrument necesar. De asemenea, are un beton special, dar spumă, tăie perfect ferăstrăul obișnuit cu un dinte bine ascuțit.
Transport și ferăstrău - Instrumente de bază
Mai aveți nevoie de un dispozitiv de clasă. Conform tehnologiei de construcție din betonul aerate, armarea este stivuită la fiecare al patrulea rând. Sub aceste tije sunt realizate în corpul blocului complotului. Pentru a face acest lucru, există un instrument special - marginea de tăiere a mânerului cu accent pentru mâna a doua. De asemenea, este posibil să faceți ceva de genul asta.
De asemenea, dispozitive necesare pentru transferul blocurilor. Există blocuri cu decupaje sub mâini, dar ele sunt mai scumpe, iar goliciunea va trebui apoi să fie tocată cu o soluție. Pentru a transfera blocuri cu marginile chiar, există căpușe speciale care lucrează în detrimentul gravitației.
În plus față de toate acestea, un container pentru lipiciul de frământare, o găleată ract, o piatră de hotar - alinierea blocurilor, o perie - pentru a număra praf, nivel de construcție, cordon, un set de piei sau un grater special - pentru alinierea suprafețelor. Asta e totul necesar. Există un alt dispozitiv interesant - un unghi care vă permite să tăiați în unghi drept. În fotografie este aproape de căști, dar dacă se dorește, fără ea puteți face.
Tehnologia de așezare a betonului aerat este simplă: un strat mai mult sau mai puțin neted este aplicat pe suprafața inferioară. Grosimea stratului recomandat 1-2 mm. Cu această aplicație cu ajutorul unui transportator de lipici excesiv, acesta nu se întâmplă și este rar stoarse. Aplicată, de asemenea, pe suprafața laterală a blocului situat în apropiere. Puteți face acest lucru cu ajutorul unei coaja, spatula sau imediat un cărucior. Surplusul sunt, de asemenea, îndepărtate în partea dințată a instrumentului. Aplicarea lipiciului, încercați astfel încât să nu curgă de la marginea blocului: este greu să-l îndepărtați cu o suprafață albă.
Toate cele de mai sus aparțin zidăriei pe adeziv special. Unii pentru a salva soluția de ciment-nisipos. Stratul său subțire nu este postat, deoarece va exista surplus. Ele sunt îndepărtate de marginea sculei, dar așezarea arată încă necorespunzătoare. Despre parametrii de inginerie de căldură al unui astfel de perete este, în general, mai bine să nu spun: Podurile reci sunt foarte largi.
Înainte de a instala unitatea este considerată: luați peria și exercițiul de-a lungul tuturor suprafețelor. Dacă vremea este uscată și fierbinte, blocul este pulverizat cu apă. Puteți întârzia o perie largă, puteți - de la pulverizator. Blocul purificat și umezit este ridicat și pus pe adeziv, aproape de instalat deja. Folosind imaginea, bateți pe suprafața laterală pură a blocului instalat, atingeți grosimea cusăturii necesare de 1,5-3 mm. Excedentul de lipire expandabil sunt îndepărtați de o spatulă.
Acum luați nivelul și lăturați blocul în suprafața verticală și orizontală: bateți la locurile corespunzătoare din Cyan. Eforturile pot avea nevoie de grave. Clei calculat, dacă suntem selectați.
O astfel de operație se repetă o dată în timp. Lucrări non-plate, dar monotone. Dar pentru a construi o casă din beton aerată cu mâinile tale fără abilități de construcție. Principalul lucru este de a respecta tehnologia.
Dispozitive utile și perfecționarea utilă a tehnologiei de stabilire în următorul videoclip. Oamenii cu propriile lor mâini construiesc o casă de beton alimentat pentru ei înșiși, toată lumea face calitate, dar folosind rapid dispozitive interesante. Soluția este aplicată utilizând o spatulă dințată modificată. Din laturile sunt plăci mici pe ea, ele nu mor cu o soluție dincolo de bloc. Designul este obținut sub forma literei "P", dar cu "picioare" scurte și o "spate" largă, de la mijlocul bastoanele de pe mânerul spatulei.
Designul este pus pe bloc, adezivul este aruncat de-a lungul părții largi. Dincolo de margini sau pentru mânerul trage de-a lungul blocului. În același timp, adezivul s-a scos din dinți. Acesta este imediat distribuit uniform. Cu ajutorul aceluiași dispozitiv, lipici pe lateral, dar nu este instalat și blocul instalat. Viteza de stivuire cu această metodă este ridicată.
Este foarte interesant să transportați unitatea pentru a transfera. Aceasta este o scândură metalică cu două mânere sudate. Desigur, de fiecare dată când este înșurubată în două șuruburi la bloc, dar pentru a transfera mai convenabil decât deținerea marginilor. În general, un videoclip util, aliniați numai blocurile "la ochi". Această "recepție" este puțin probabil să intre în serviciu, iar în calea restului spre zidărie Blocurile de beton aerate în videoclip este foarte bun.
Cu orice construcție, este foarte important să setați corect primul rând: atunci vom fi concentrați asupra construcției pereților. Prin urmare, o facem foarte atent, verificând de mai multe ori. Primul rând de blocuri de beton aerat pus pe soluția de ciment-nisipos, toate celelalte - pentru lipici. Atenţie! Suprafața laterală este înșelată de lipici: aceste cusături trebuie să fie normale - nu mai mult de 1-2 mm.
Primul este blocurile unghiulare. Foarte des, marginea lor exterioară acționează dincolo de bază. În primul rând, baza va fi apoi izolată și separată, iar acest lucru va crește semnificativ grosimea acestuia. Zidul agățat peste subsol - nu numai că arată mai organic, ci și reducerea vitezei bazei și, în primul rând, joncțiunea sa cu peretele și pentru o casă de combustibil-beton este foarte importantă.
În primul rând, cu ajutorul unui constructor cu laser de planuri sau niveluri de apă, găsim cel mai înalt colț al bazei. De la el începem să o așezați. Întregul înțeles al primului rând variază grosimea soluției, aliniați blocurile din planul orizontal. La etapa de pregătire, cele mai mari diferențe au fost eliminate, dar suprafața încă a devenit perfectă. Pentru a pune blocurile de beton aerate în viitor, este mai ușor și nivelor suprafața.
Cum să găsiți cel mai înalt colț al Fundației Uită-te în videoclip.
Prin urmare, la cel mai înalt colț al soluției, puneți cantitatea minimă. Am stabilit un strat de 0,5-1 cm, răspândit. Am pus primul bloc, astfel încât marginile sale exterioare să efectueze cel puțin 50 cm dincolo de bază. După cum au scris, această proeminență nu este necesară, dar rezolvă multe probleme și, cel mai important, închide articulația cu subsolul.
Luăm nivelul și, atingând imaginea, aliniați-l în planuri orizontale și verticale. În unghiul adiacent, facem aceeași operație, doar înălțimea blocului este ajustată de primul și pentru aceasta folosim nivelul apei. Pentru a lucra, a fost mai convenabil, nivelurile nivelului pot fi fixate pe plăci netede de aceeași grosime. Prin setarea unui balon pe un bloc de colț, al doilea poate ajusta înălțimea celuilalt.
Repetăm \u200b\u200baceeași operație pe celelalte blocuri. Un subtilitate: tolerați nivelul numai de la primul bloc. Deci, eroarea va fi mai mică. După expoziția tuturor blocurilor unghiulare (ele sunt numite balize), cordonul este tensionat de marginea lor exterioară. Mai mult, cablul marchează marginea superioară a blocului și toate celelalte sunt aliniate. Strângeți șuruburile în șurub spre bloc: se rotește ușor și menține bine. Puteți înșurubați blocurile plăcii, în care șuruburile sunt înșurubate.
Stabilirea este de dorit să conducă din două unghiuri, care se mișcă în mijloc. Atât de multe șanse să evite distorsiunile, care apoi trebuie să aliniați, rupeți blocurile deja instalate.
După finalizarea stilului rândul, luați șmirghel, planificarea, nivelul de construcție și trecerea în perimetru, eliminând diferențe de înălțime prea mare. Acesta este un punct important care vă permite să cheltuiți minimul de adeziv. Dar cusătura minimă nu este tot. Dacă nu la nivelul nivelului fiecărui rând, locurile de stres local sunt formate în perete, care, cu încărcături minime, pot provoca fisuri. Prin urmare, nu săriți această etapă.
Esemnul de lucru nu este foarte convenabil, există un grater special pentru aceste scopuri. Ea nu este atât de înfundată. Deci, totul este de nivelare la nivel. Apoi iau peria și trec din nou în jurul perimetrului, praful estimat. Această etapă este, de asemenea, imposibil de pierdut: prezența prafului reduce semnificativ aderența lipiciului cu blocuri.
Toate acestea, pentru a rezista la stratul recomandat de lipici în 1-2 mm. Geometria chiar și cele mai bune blocuri are încă o alergare. Lăsați diferența să fie de 1 mm, dar cu o astfel de cantitate de adeziv este semnificativ. Prin urmare, totul este aliniat până la o coincidență completă.
Brigăzile angajate pierd adesea această etapă și lipiți adeziv la 5 mm și mai mult, încălcând procesul tehnic. Dar astfel de case sunt reci, iar consumul de lipici scump este imens. Pe consumul mediu de lipici pe cub:
Așezarea celei de-a doua și ulterioare a blocurilor de beton aerate începe, de asemenea, cu un unghi, este expus doar un bloc unghiular, astfel încât cusătura să fie schimbată. Acum compoziția lipiciului este aplicată la toate suprafețele. Tehnologia de așezare a blocului de beton gaz este descrisă mai sus.
Pentru a spori gradul de rezistență la clădire la eforturile care decurg din marginea solului, este produsă o armare longitudinală a pereților. Pentru aceasta, în blocurile așezate cu un dispozitiv special, canelurile longitudinale sunt strobalizate. Pentru o exterior groasă, două caneluri sunt făcute sub două tije, pentru jumperi cu o grosime de până la 200 mm așezați un fir. De la marginea blocului, acestea ar trebui să fie la o distanță de cel puțin 6 cm. Când două caneluri sunt mai convenabile pentru a rezista la distanță, punerea plăcii: un rahat - pe de o parte, al doilea - pe celălalt.
Când canelurile sunt gata, praful a măturat peria. Apoi iau întărirea de 8 mm, pre-așezați în pantofii pregătiți. Vă dați astfel încât toate tijele să fie în colțuri: le îndoaie pur și simplu în locul potrivit. Articulațiile armăturii ar trebui să aibă despre mijlocul blocului, dar nu în colțurile clădirii și nu în locurile pereților pereților.
O bar este impusă pe cealaltă, așezată în apropiere. Olapa trebuie să fie de 10-20 cm. Pentru a afla în locurile de deschideri (ușă și fereastră), capetele armurinei nu sunt lipite, piesele mici pot fi bătuți făcând pantofi mici sub ele.
Când totul este descompus, luăm tijele, umeziți cursa cu apă și jumătate de umplere cu adeziv sau soluție de beton. Și este necesar să se curățească și să se umezească în mod necesar, altfel soluția nu se potrivește cu materialul blocului și nu va fi nici un sens de întărire. Adezivul amestecă tijele, apoi trecem spatula de-a lungul canelurilor, îndepărtând excedentul și nivelarea stratului.
O astfel de armare este efectuată în primul rând și apoi - în fiecare a patra. Cu pansament regulat, chiar și cu un sediment neuniform al fundației, o casă de beton aerată va sta în mod normal.
Dar nu este toată armarea. Pe parcursul ferestrei și al ușii, precum și în ultimul rând al podelei, elementele de amplificare sunt necesare, dar deja mai grave, cu 4 tije asociate cu un singur sistem. Pentru aceasta există blocuri speciale în formă de U. Ele sunt puse ca ultimul rând sub suprapunerea celui de-al doilea etaj sau sub acoperișuri din Mauriala. Un perete lateral la blocul Bloc, al doilea este mai subțire. Zidul gros este desfăcut și strada, subțire - în cameră.
Din cele 4 tije ale armăturii cu un diametru de 10-12 mm, o curea de întărire continuă. Este tricotat de același principiu ca în Fundația Belt (puteți citi). Un exemplu de cadru de armare - în video.
Elementele finite sunt stivuite în cavitatea unității, după ce setul de beton 50% din rezistență poate fi etichetat sau puneți liniile acoperișului.
Conform tehnologiei, în cazul în care casa de beton aerată are o ușă de fereastră mai mare de 1,8 metri, rândul penultim al blocurilor de gaz este în plus consolidat. Pentru aceasta, există două pantofi longitudinali, care, cel puțin o deschidere de fereastră de 0,5 m 0,5 m. Pentru a reasigura, puteți face proeminența mai mult - până la 1 metru și puteți întări în fiecare deschidere a ferestrei.
Tehnologia este similară cu peretele: două pantofi în care este plasată tija, va fi umplută cu adeziv sau soluție. Pe partea de sus a armăturii, ultimul număr de blocuri este setat și este mai târziu un cadru de fereastră.
Principiile generale de lucru cu blocuri de beton spumă sunt descrise în următorul videoclip, sunt, de asemenea, evidențiate principiile ferestrelor și ușilor de armare.
Adesea, pentru a construi o casă de beton aerată într-un sezon, nu funcționează, ca rezultat, caseta este sub acoperiș sau fără - merge în timpul iernii fără încălzire. Deci, după iertarea în pereți, nu există fisuri, este nevoie de o gamă largă de evenimente:
Toate aceste evenimente sunt concepute pentru a preveni înghețarea solului sub fundație și, în special, sub etajele de subsol. Dacă solul sub soba îngheață, va începe să scrie în cel mai descărcat loc - în mijloc. Dacă caramida și alte materiale mai grele dau pur și simplu eliberarea, atunci masicul masa lipsește. Prin urmare, toate măsurile enumerate mai sus sunt obligatorii.
În plus față de acestea în înghețuri, este necesar să se mențină o temperatură plus în subsol - cel puțin o pereche de burgheze pentru a se agita. Dacă organizați încălzirea, nu există nicio posibilitate, este necesar să se încarce în forajul de la subsol Folia din toamnă. Stratul este de preferință mare - cel puțin 20 cm. Într-un pachet cu izolație termică, acesta nu va lăsa să înghețe placa. În caz contrar, va fi în continuare eliberată, ca urmare a crackle-urilor pereților - cu încărcături pe spațiu, peretele de silicat de gaz dă crăpăturii nu sub cusături, ca o cărămidă, dar în funcție de "corpul" blocului. Se pare înspăimântător, deși cu o fundație normală (dacă a rămas întregi), totul nu este atât de înfricoșător și când încălzirea în toate anotimpurile următoare s-ar putea să nu se întâmple.
Când vine vorba de materialul de a construi o cabană, primul lucru care vine la cap este de a folosi un copac, de exemplu un bar sau construi o casă pe tehnologia cadrului. Ambele opțiuni sunt testate de timp și sunt disponibile pentru auto-clădire. Portalul nostru a vorbit deja despre faptul că folosind metoda "structurilor de carcase" și din care este mai bine să construim o casă :.
În acest sens, experiența forumului de utilizator cu porecla Assi73,decizia de a construi o casă concepută pentru reședință sezonieră (primăvara-toamnă și ocazional iarnă) din betonul aerat.
Assi73 Forum membrilor
Betonul aerat ma adus la faptul că este ușor procesată, tăind, este jenat, ignifugă și este ușor să lucrezi cu ea. Casa crește literal în fața ochilor ei.
Potrivit multor utilizatori ai portalului, casa de cadre cu cazare sezonieră este mai ușor de încălzită până la o temperatură confortabilă decât piatra, de exemplu, ajungând la el vineri seara. Dar utilizatorul a decis ferm, cu timpul, echiparea DACHA cu un șemineu cu cuptor de fier cu un scut de încălzire a cărămidă, pentru a crește capacitatea de căldură. Ca urmare, conceptul sa îndreptat complet - acum în câteva ore este posibil să se încălzească primul etaj în mod normal.
Conform Assi73,avea un an întreg pentru a gândi și a proiecta o casă pentru un an întreg, timp în care a citit portalul nostru, sperase și a făcut desene.
Notă: o clapetă de încălzire este evidențiată cu un șemineu de șemineu de cuptor de fontă.
Date inițiale pentru construcții și dimensiuni principale de cabane:
La început, utilizatorul a marcat locul sub fundație și a săpat șanțul cu o adâncime de 0,8 m. Perna de nisip și în această opțiune nu au fost făcute.
Assi73.
Țineți lucrătorii de șanțuri pe care l-am găsit la anunț. Să nu spun, astfel încât a făcut-o bine, într-un singur loc, șanțul sa dovedit a fi o curbă, în cealaltă - zidurile s-au prăbușit, dar au fost supuse. De asemenea, nu le-am spus imediat unde să arunce solul. Ca rezultat, ei l-au aruncat în centrul fundației.
Trench sub fundație 5x8 + 3 gropi sub stâlpi sub traseu - o verandă de vară, o adâncime de 1 m, au săpat 4 persoane. La un preț de 1000 de ruble pe 1 metru cub. Există 10 cuburi în aproximativ 8 ore.
Notă: Prețurile sunt în 2014.
Vorbind cu această brigadă, utilizatorul a angajat altul - pentru îmbinarea și realizarea de cofraje. Armarea a luat "primele zece", punând 3 bar de sus și de la partea de jos a benzii. De 110 cm - 80 cm s-au găsit în pământ și la 30 cm deasupra pământului. După terminarea acestora, au început să umple fundația, pentru care au ordonat două mixere. Unul pe 5 cuburi, și al doilea 9-cm.
Assi73.
Beton comandat M200. Am considerat volumul și a ieșit că trebuie să turnați 12,5 cuburi, dar constructorii au spus că betonul trebuie comandat cu o marjă. Așa a făcut-o. Am comandat 14 cuburi și nu am pierdut.
Pe portalul nostru există articole în care este descris în detaliu, când se toarnă beton și.
Primul mixer a fost descărcat în 30 de minute. Al doilea timp de 1,5 ore și Assi73.a luat în mod special rangul în această zi pentru a controla personal umplerea. Cubul "extra" al betonului tocmai a mers la turnarea unei Fundații de coloană sub verandă. Potrivit utilizatorului, fundația sa dovedit a fi netedă și puternică, iar constructorii pentru muncă a dat 18 mii de ruble timp de 2,5 zile de muncă.
După terminarea ciclului "zero", mergeți la zidăria pereților. Reconstruirea serviciilor primei brigade (a solicitat prea mult pentru muncă), utilizatorul angajat oaspeții de la sud la un preț de 1200 de ruble. Pentru așezarea betonului aerativ cu 1 cub. Hit for Hand, a comandat primele 14,5 cuburi de beton aerate.
În acest stadiu, utilizatorul a făcut o greșeală - nu a controlat începerea lucrării. Ca rezultat, după ce a ajuns la locul, a văzut că băieții au pus deja 4 blocuri de cub, iar primul rând a fost pus pe fundație, chiar pe adeziv, motivând că el a fost neted.
Conform regulilor: primul rând de beton aerat este plasat pe soluție de ciment-nisipos. Numai prin stabilirea bazei de date, retragerea tuturor în "0", se desfășoară o muncă suplimentară pe lipici, pentru a asigura etanșeitatea zidăriei.
pentru că Constructorii au fost negociați de această regulă, valul a intrat într-un singur loc într-un singur loc, iar în unele locuri - pași.
Făcând sugestie Assi73. Constructorii de munte forțați și aduceți stabilirea într-un singur nivel. De asemenea, fiecare al patrulea rând de zidărie a fost întărit de două tije de armare, un diametru de 10 mm care le așeză în pantofi.
În doar 1,5 zile au pus 11 cuburi de beton gazos.
Assi73.
În fotografia deasupra stării de construcție în 5 zile, dacă vă numărați din momentul șanțului. Viteza de zidărie este impresionantă. Gândire, am decis să renunț la serviciile vopselei și apoi să lucrăm pe cont propriu, mai ales că procesul în sine nu este bun. De asemenea, a abordat timpul pentru a face armopoyas și jumperi suprakonny, și nu vreau să am încredere în munca responsabilă a acestei brigade.
În cele din urmă, a adus utilizatorul că brigaderul constructorului la întrebarea modului în care vor face Aropoyas, și de ce a avut nevoie deloc, adăugând expresia coroanei tuturor "specialiștilor" - suntem întotdeauna atât de construiți, și nimic altceva nu sa descoperit!
Permițând tipilor să raporteze restul de 3,5 cub pe pereți, Assi73.calculate cu ele și, zgârierea mânecilor, împreună cu asistenți voluntari, tatăl și unchiul, au început să lucreze. Prin achiziționarea de aproape 2 cuburi de blocuri mai "calde": D400 625x250x300, brigada a început să funcționeze.
Pe așezarea a 1 rând a lăsat întreaga zi. Cel mai mult timp a fost necesar pentru fabricarea jumperilor suponici. Pentru a face acest lucru, de la un bloc de beton gazos, un ferăstrău convențional cu două mâini a fost turnat bloc u.
Popolii au văzut blocul din a 200 și două jumătăți de 100x250x625, plantarea pe adeziv, a pus partea exterioară a seriei sub Armopoyas. De asemenea, unitatea a fost turnată la 50x250x625 - pentru partea interioară a rândului și la 125x150x625 - pentru mijloc. Acestea. Ca rezultat, obținem o cofraj non-înlocuibilă - un analog al blocului Fabrica U.
Zidul interior a fost pliat dintr-un bloc de 20 cm grosime. Partea superioară a fost imediat băut sub forma literei P, cu pereții cu o grosime de 4 cm. Eșapamentul a fost obținut prin dimensiunea de 12x12 cm. Următorul lead Cadrul de armare - 4 tije "zeci".
Acum este timpul. Aproximativ 0,7 Cuba Beton a mers pe ea. Blocurile lipite nu s-au rupt, iar cofrajele de beton aerate a trecut cu succes.
Adăugăm că înainte de umplerea Armopoyas, construcția a fost înghețată timp de 7 luni. În acest timp, nimic altceva crăpat, nu sa oprit, iar casa neterminată, acoperită cu un film, a ieșit perfect la frig.
Assi73.
După ce a plasat al treilea rând de blocuri cu tatăl și a montat suprapunerea din bar, am abordat următoarea etapă - Mauerlat, dispozitivul sistemului de rafturi și instalarea plăcilor metalice.
Datele inițiale:
Maurlalat a fost futut: au fost uciși în bloc o gaură cu un diametru de 2,5 cm până la o adâncime de 15 cm. Betonul a fost turnat, a fost introdus studiul M12, apoi cherestea a fost montată și înșurubată piulița. Capetele barei strânse în plus cu paranteze.
De asemenea, a lăsat un loc sub așezarea altor 2 rânduri de beton aerat de 100 mm grosime. Pentru a monta acoperișul a angajat o brigadă. În acest stadiu, a început o viziune generală a casei.
Assi73.
Piesele de acoperis este după cum urmează: Rafter - Filmul de protecție a vântului și umidității - bara de-a lungul raforului pentru a crea un spațiu ventilat, un contrabalorder, o țiglă metalică.
De asemenea, utilizatorul a pictat rafturile de capăt în avans, asamblate pe pământ sub forma unui triunghi, care în această formă a fost pusă la vârf, astfel încât să nu urce la o altitudine cu o perie și o cutie de vopsea .
Procesul de instalare al acoperișului este prezentat în mod clar la următoarele fotografii.
Pe instalarea de rafturi și așezarea întregului tort sub țiglă metalică la brigadă rămasă 2 zile. Apoi tipii au pus acoperis și au făcut o lungime de 3 m.
După ce ați terminat stadiul de montare pe acoperiș, Assi73.Împreună cu tatăl a pus un rând de gaze în fața barului Mauerlat. Pentru aceasta, a folosit un bloc de 20 cm lățime, tăiat în două părți.
Frontul au fost cusute din OSP, sub colorarea ulterioară și fabricarea imitației de jumătate de lemn realizate dintr-o secțiune transversală de 2x10 cm.
Assi73.
Tocmai am ieșit din fereastră și am montat plăcile, fără a folosi scări.
Mai sus, am scris deja că utilizează un cuptor metalic + clapetă de încălzire pentru care 400 de bucăți. Cărămidă cu normă întreagă și 225 kg de amestec de lut.
Fiecare persoană visează la propria locuință, în care familia sa va trăi. De-a lungul timpului, tehnologiile de construcție au pășit departe înainte, prin urmare, nu este necesar să se limiteze astfel de materiale ca și cărămidă și copac. Până în prezent, există materiale noi pentru construcții, dintre care unul este beton aerat. Casa unui astfel de material vă va servi de mulți ani fără a-și pierde caracteristicile inițiale în timpul funcționării. După ce ați citit acest articol, veți învăța cum să construiți o casă dintr-un bloc de gaz cu propriile mâini.
Betonul aerat este o alternativă excelentă la cărămidă, deoarece se distinge prin proprietățile sale bune de izolare termică, fiabilitatea, durabilitatea și durabilitatea. Acest material a câștigat deja respect față de majoritatea constructorilor și dezvoltatorilor, deoarece are multe avantaje. Ce sunt ei?
Este pentru aceste caracteristici, blocurile de gaze câștigă din ce în ce mai mult popularitate:
Astfel de avantaje fac posibilă utilizarea materialului pentru construirea propriei dvs. case.
Datorită structurii poroase, AEM-urile acumulează ușor umiditate și este capabilă să o stocheze mult timp și acest lucru va duce la înghețarea pereților și formarea de matrițe asupra lor. Prin urmare, atunci când lucrați și în timpul funcționării ulterioare, materialul trebuie eliminat din factori externi.
Dacă vă veți construi casa pentru prima dată, trebuie să știți că primul lucru de care aveți nevoie pentru a face documente. La urma urmei, doar pentru a construi o casă pe site pe site nimeni nu vă va da. Mai întâi trebuie să obțineți o autorizație de construcție pentru ao aproba de autoritățile din zona dvs. Prin urmare, trebuie să pregătiți documentele necesare, printre care planul clădirii viitoare.
Nu toată lumea poate face desene acasă, pentru că aveți nevoie de o educație specială. Prin urmare, vă puteți referi la specialiștii care, pentru o anumită sumă, vă va transfera casa de vis pe hârtie. O altă opțiune este de a urmări extinderea internetului în căutarea proiectului casei. În acest caz, aveți grijă, pentru că nu știți cine le-a făcut și dacă au dreptate.
Un astfel de plan trebuie să aibă:
Trebuie să decidem în prealabil cu construirea clădirii. Betonul aerat poate fi tăiat, astfel încât să puteți face arcuri diferite, coloane și deschideri frumoase. Multe opțiuni, designul poate fi diferit, în funcție de dorința dvs.
Un alt punct important înainte de începerea construcției este de a cumpăra material. Pentru a evita costurile financiare suplimentare, trebuie să cumpărați atât de multe blocuri așa cum este necesar. Dar cum să calculați blocurile de gaz la casă, astfel încât să evitați un deficit și un material excesiv? Aici trebuie să luați în considerare dimensiunea casei în sine și blocurile de beton gaze. În primul rând, trebuie să cunoașteți zona pereților.
Toate dimensiunile ar trebui să fie indicate în termeni de casă. De exemplu, un perete are o lungime de 12 m, iar cealaltă - 10 m. Vor fi două astfel de pereți. Toate trebuie să adauge:
12 + 12 + 10 + 10 \u003d 44 m
Se pare că în jurul perimetrului avem o lungime de 44 m. Dar, casa are, de asemenea, o înălțime, deci trebuie să fie înmulțită cu perimetrul. Să presupunem că înălțimea casei este de 4 m. Apoi se dovedește:
44 × 4 \u003d 176 m 2
Total, zona pereților casei dvs. este de 176 m 2. Pe baza acestor date, trebuie să calculați numărul de blocuri care sunt vândute de metri cubi. Pentru aceasta, grosimea blocului (0,3) trebuie înmulțită cu zona:
176 × 0,3 \u003d 52,8 m 3
Deci, pentru a posta o cutie în aer liber la domiciliu, veți avea nevoie de blocuri de gaz de 53 m 3. Pentru pereții interiori, calculul este același. Rețineți că principiul materialului este nedorit, este mai bine să aruncați 10% de mai sus, astfel încât să aveți suficiente blocuri în timpul construcției.
Atunci când blocurile de transport ar trebui să fie acoperite cu un film ermetic, astfel încât umiditatea să nu distrugă materialul în timpul transportului. Mai mult, blocurile de gaze trebuie să se consolideze, astfel încât după naștere, acestea nu sunt deteriorate, având în vedere ce drumuri sunt.
Depozitați betonul aerat necesar într-un loc uscat, unde nu primește umiditate. Lăsați-l sub un baldachin, pentru a evita precipitațiile atmosferice. Este important să se ofere o suprafață plană pentru a pune blocuri. Apoi, materialul va fi stocat corect, fără a-și pierde calitățile.
Așa cum am menționat mai devreme, unul dintre avantajele Gasoblocului este că acesta poate fi fixat atât de o soluție convențională, cât și prin lipirea specială. Ce material să alegi să lucrezi? Ar trebui să se țină cont de faptul că fiecare dintre ele posedă atât anumite avantaje, cât și dezavantaje.
În utilizarea adezivului există următoarele avantaje:
Dar este important să se considere că:
Soluția obișnuită constă în apă, ciment și nisip. Din minusurile trebuie remarcat faptul că este oarecum mai dificil de a produce o zidărie decât utilizarea lipiciului, deoarece este necesar să se monitorizeze în mod constant lingușitorul zidăriei. Dar pentru a corecta aceste nereguli utilizând soluția este mult mai ușoară.
Nu există anumite reguli și legi atunci când aleg. Îndepărtarea din cele de mai sus, puteți determina exact ce material să utilizați.
Pentru a construi o casă de beton alimentat, primul lucru de care aveți nevoie pentru a efectua o anumită muncă pregătitoare, fără de care construcția nu va începe:
Maestrul trebuie efectuat la o temperatură de la 5 la 25 ° C. Dacă temperatura mediului este mai mare de 25 ° C, atunci când efectuați lucrări, betonul aerativ trebuie să fie umed constant cu apă.
Tehnologia de construcție a caselor din blocurile de beton aerate a început să fie folosită în Europa, de unde a venit la noi. De-a lungul anilor, AECO-Beton este un material popular care sa dovedit bine datorită proprietăților sale. Timp de mai multe decenii, astfel de case sunt în majoritatea țărilor din Canada, Asia și Europa.
Mulți oameni fără experiență de construcție cunosc procedura tehnologică pentru desfășurarea muncii în termeni generali. Să luăm în detaliu ce să facem pentru a construi o clădire:
Dacă respectați aceste tehnologii, casa dvs. va sta mult timp, fără a-ți pierde calitățile, va fi confortabil și cald, iar ciuperca și mucegaiul nu vă vor deranja.
Deci, teoretic sunteți deja pregătiți, puteți merge la practică pentru a învăța cum să construiți o casă cu propriile mâini.
Primul lucru pe care trebuie să-l faceți este să postați zona pe care va fi construită casa. Se face pentru orientare pentru a trage șanțul pentru fundație. Pentru a face acest lucru, aveți nevoie de o frânghie, un ciocan și mize. În plus, conform schemei:
Tensionarea frânghiei ar trebui să fie greu, astfel încât să nu existe nici o savură.
Acum puteți merge la următorul pas - săparea șanțului. Trench inel începe cu căutarea celui mai mic punct al site-ului. Calculați adâncimea fundației de care aveți nevoie de la ea. Vă rugăm să rețineți că dimensiunea carierei finite trebuie să fie identică cu dimensiunea casei pe baza proiectului.
Pentru a lucra, veți avea nevoie de lopeți și forță de muncă, deoarece toată lucrarea însăși se vor face nu numai din greu, ci de mult timp. Ca o ultimă soluție, dacă circumstanțele pot, puteți angaja o tehnică specială. Pereții șanțului trebuie să fie făcute verticale, iar partea de jos - netedă. Pentru ao testa, în procesul de săpare, folosiți un plumb, deoarece va fi mai dificil să remediați ceva după finalizare. Adâncimea fundației depinde de sol și de podelele clădirii. Poate fi scăzut - incredibil - de la 50 la 70 cm pentru case mici și o deținere - de la 1 la 2 m.
Asigurați-vă că faceți o pernă pentru fundație în partea de jos a șanțului. Se toarnă stratul de nisip sau moloz de la 10 la 20 cm. Aruncați totul bine și puneți un strat de cauciuc pe partea de sus. Acest lucru va oferi impermeabilizare bună, fără a permite fundației să absoarbă umiditatea.
Din plăci, placaj sau alte materiale din lemn trebuie să colecteze scuturi. Puteți conecta elementele între ele cu autovehicule sau cuie. Dacă locuiți în zone cu un climat aspru, ridicați cofrajul cu 40-50 cm deasupra nivelului solului, astfel încât pereții sub grosimea zăpezii nu sunt afectați. Și când clima nu este atât de aspră, baza poate fi făcută și 30 cm. Apoi trageți linia de pescuit în jurul perimetrului astfel încât să corespundă nivelului de umplere a betonului în fundație.
Această etapă include nu numai dispozitivul de cofrare, ci și de comunicațiile necesare. La urma urmei, dacă nu o faceți în prealabil, găurile pentru canalizare sau instalațiile sanitare vor trebui făcute în fundația finalizată.
Pentru a consolida fundația, trebuie să fie plasată grila de armare. Acesta va fi plasat într-o cofraj. Pentru a face un astfel de cadru, veți avea nevoie de o bară de armare Ø14 mm și oțel flexibil. Tijele trebuie să fie legate de firul de grilă. Efectuarea celulelor, aderă la anumite dimensiuni opțional. În medie, aceasta este o dimensiune de 20 × 20 cm egală cu dimensiunea șanțului.
Astfel încât betonul să acopere complet grila de armare, trebuie să fie instalat nu se aprinde cu partea superioară a șanțului, dar sub 5-10 cm.
Acum totul este pregătit pentru turnarea betonului.
Această etapă de lucru poate fi împărțită în mai multe etape:
Fundația este inundată. Cimentul se va usca timp de 3-5 zile, dar va fi capabil sa ajunga la "starea dorită" dorită și să câștige forța doar într-o lună. Pentru ca precipitatul să nu cadă pe suprafață și nu a blocat betonul, întreaga suprafață ar trebui să fie acoperită cu ceva, puteți utiliza un film de polietilenă. Dacă construiți hoteluri în timpul verii și în curte, compoziția de care aveți nevoie pentru a umezi din când în când, astfel încât betonul să nu se spargă. După 10 zile, puteți elimina cofrajul.
Înainte de a intra în construcția pereților, este necesar să se producă lucrări de impermeabilizare. Baza poate fi înșelată de bitum și să profite de mai multe straturi de cauciuc.
După uscarea betonului, puteți lua pentru construirea pereților clădirii. În acest articol, vom analiza procesul de zidărie de pereți, o metodă de canelură spike. Deci, pe suprafața pregătită trebuie să postați primul număr de blocuri. Orice constructor știe că primul număr este cel mai important, deoarece alții se vor concentra pe acesta. Când primul rând este expus inegal, întreaga clădire va fi curbele.
Pentru munca veți avea nevoie de:
Pentru a pune primul rând, experții recomandă utilizarea mortarului de ciment. Lăsați-l să se usuce mai mult, dar puteți deschide primul rând strict de nivel. Grosimea stratului de soluție trebuie să fie de cel puțin 1 cm. Pentru a alinia picăturile de acest lucru este suficientă.
În primul rând, trebuie să pregătiți o soluție. Există o rețetă simplă pentru gătit. Vei avea nevoie:
Deci, pregătiți un jgheab și se toarnă 1 lopată de ciment, 3 lopeți de nisip și amestecați-le cu atenție. Se toarnă apă în găleată și adaugă 1 picătură de detergent pentru feluri de mâncare la el. Astfel de apă săpun nu va ajuta să nu se stabilească pe fundul amestecului de ciment și va frământa soluția va fi mai ușoară.
Acum adăugați apă la amestecul de nisip și ciment. Nu există o măsură clară, trebuie să vă uitați la consistența, astfel încât soluția să nu fie prea lichidă și nu prea groasă. Ștampile solare o lopată. Este important să oferiți o bună calitate și viscozitate să meargă bine. Deoarece o astfel de cantitate nu este suficientă, porțiunea se poate face mai mult. Principalul lucru este să adere la raportul de 1: 3.
După gătit, puteți trece la zidărie. Tehnologia este simplă - pentru a începe să mănânci peretele necesar din colțuri. Pe stratul de soluție, instalați blocurile de colț pe ambele părți ale peretelui. Cu ajutorul unei regine și le-a nivel perfect perfect. Apoi trageți linia de pescuit sau cablul de la un colț la altul. Acesta va fi amenajat următoarele blocuri. Când peretele este mai mare de 10 m în lungime, în mijlocul rândului, puneți blocul, astfel încât cablul să nu reziste, deoarece ar trebui să fie bine întins. După aceea, peste întregul perimetru și partiții, este pus primul număr de blocuri. Pentru a le potrivi, utilizați o imagine de cauciuc pe care trebuie să o atingeți pe blocuri. Este clar că nu întotdeauna lungimea peretelui va fi o blocuri multiple, astfel încât unele dintre ele trebuie să fie personalizate în dimensiune. Aici veți avea nevoie de un hacking.
În timpul zidăriei, nu vă îndepărtați, pentru a nu pune la dispoziție ușile.
De îndată ce primul rând este gata, așteptați 2-3 ore pentru a apuca soluția. După uscarea acesteia, suprafața blocurilor trebuie tratată de Rubank, pentru a da rugozitate, apoi următorul rând va fi foarte mic. Acum, în loc de o soluție puteți folosi adeziv special. Este necesar să o aplicați cu o spatulă dințată. A doua și a treia rânduri sunt făcute în funcție de aceeași schemă ca și prima. Doar acum suntem bucuroși să fim legați de cea precedentă, mișcând jumătatea blocurilor. Pot glisa unitatea cel puțin 8 cm. După ce procesul de zidărie este repetat.
Păstrați adezivul va fi mult mai rapid decât soluția, deci nu este necesar să așteptați mult timp, munca trebuie efectuată într-un ritm rapid.
Dacă construiți o casă mare, pereții trebuie să fie întăriți. Pentru aceasta, în fiecare rând de 3 sau 4 rânduri, trebuie să faceți armarea de zidărie. Luați StekZ și faceți 2 canale paralele în blocuri. Lățimea lor trebuie să fie de 4 cm, iar distanța de la marginea unității este de 5-6 cm. Perie îndepărtați praful de la ele și setați bara de armare 1-2. După aceea, umpleți toate cu mortar de ciment sau lipici. Uscarea nu trebuie să aștepte.
În cazul în care va exista o deschidere de ferestre, trebuie să dureze două linii paralele. Dimensiunea lor ar trebui să fie mai mare decât dimensiunea ramei ferestrei cu 30 cm, 15 pe fiecare parte. Curățați peria din praf și așezați supapa Ø8 sau 10 mm în ele și puneți totul într-o soluție. Când nu ar trebui să se deschidă. Este mai bine să le faceți imediat. Există o opțiune de a le tăia mai târziu, dar aceasta este o cheltuială suplimentară de material și forțe.
Când se mișcă, va trebui să setați jumperul peste ușă și deschiderea ferestrei. Pentru a face totul corect, aveți nevoie de:
Faceți deschiderile ușilor pot fi în același mod, deși există alte opțiuni, pe construirea jumperului. Se poate face din beton armat, colțuri metalice și beton de turnare făcând o cofraje.
Puteți cumpăra jumperi gata ușor de instalat.
Când așezarea zidului se încheie, ultimul rând trebuie consolidat prin organizarea de arropoyas. Datorită lui, este posibil să se asigure integritatea designului. Pentru a turna Arropoyas, de la blocuri cu o grosime de 10 cm, este necesar să se formeze o cofraj pe perimetrul tuturor pereților, având paralel unul cu celălalt. În canelura rezultată trebuie să deschideți armarea. Apoi faceți betonul și umpleți totul în jurul perimetrului.
Pentru a simplifica sarcina de a instala Mauerlat pentru acoperiș, în Aropoyas, puteți introduce Stiletto Metal cu sculpturi. Ele pot fi sudare la fitinguri. Este important să rămâneți la dimensiunile exacte, astfel încât acestea să se ridice la un nivel. După ce ați făcut acest lucru, instalarea lui Mauerlat va fi mult mai ușoară.
Când construiți o clădire cu mai multe etaje, trebuie să luați suprapunerea separării podelelor. Poate fi fabricat din lemn, metal, beton și plăci din beton armat. Suprapunerea trebuie să se bazeze pe Aropoyas. Dacă pereții casei sunt separați unul de altul la mai puțin de 6 metri, puteți utiliza plăci din beton aerate, care posedă aceleași proprietăți ca pereții din blocul de gaz. Plăcile sunt instalate pe banda armată, îmbinările dintre plăci sunt umplute cu o soluție. Outboard se termină din exterior, trebuie să fie închisă cu blocuri de top.
Este clar că nu puteți ridica plăci de beton, deci veți avea nevoie de mașini grele pentru muncă - și anume macaraua care va ridica plăcile pe înălțimea dorită. Trebuie să direcționați aragazul pentru al instala corect.
O altă opțiune de suprapunere este utilizarea grinzilor din lemn. Înălțimea lor poate fi de 150-300 mm, iar lățimea - 100-250. Capetele lor trebuie să fie tăiate la un unghi de 60-80 °, să se ocupe de antiseptic și să se stoarce. După aceea, aceste se termină transformă în cauciuc și se potrivesc într-o nișă la o adâncime de 150 mm. În acest caz, decalajul dintre fascicul și perete rămâne 30-50 mm. Este necesar să le instalați într-o etapă de 600-1500 mm. Apoi, lampa se face și pardoseala se află.
Astfel de podele sunt diferite tipuri:
Înainte de a face un acoperiș, trebuie să faceți o suprapunere mansardă sau la mansardă, în funcție de tipul de acoperiș.
Ultima etapă a construcției casetei casei este construcția acoperișului. În primul rând, trebuie să decideți ce fel de acoperiș, așa cum urmează să fie făcut pe astfel de tipuri:
La ce acoperiș, alegeți-vă. Principalul lucru este că trebuie să faceți cu orice tip de acoperiș - efectuați impermeabilizare, izolație termică și barieră de vapori.
Dacă costați un acoperiș de mansardă, atunci trebuie să aveți grijă de izolarea zgomotului.
Luați în considerare dispozitivul unui acoperiș osos comun. Deci, pe știfturile pregătite de metal în jurul perimetrului trebuie să instalați Mauerlat - bara, care va servi drept suport pentru raftat. În această etapă, trebuie să tiți 1 sau 2 straturi de cauciuc pentru impermeabilizare. Acum este necesar să atașați Rafters la Mauerlat, cu o secțiune transversală de 7 × 15 cm. Atașați rafturile la Bruus poate fi în moduri diferite care sunt prezentate mai jos.
Partea superioară a mustațului raftat este atrasă unul de celălalt, astfel încât marginea unui rating să se suprapună marginea altui. Apoi trebuie să fie făcute cu unghii sau șuruburi. Pentru a consolida designul, rafturile paralele sunt conectate între ele cu placa.
Pentru a distribui încărcătura și a întări rafturile, trebuie să le facă să le punte. Acestea sunt grinzile cu o secțiune transversală de 5 × 15 cm, care trebuie să fie unghii la rafturi. Fixați-le este nevoie de puțin peste mijlocul acoperișului. Și pentru a oferi o forță suplimentară a acoperișului și pentru a evita să scapi un sistem de rafturi, trebuie să puneți în plus rafturile verticale.
După aceea, este necesar să se fixeze stratul de impermeabilizare deasupra raforului. Sub impermeabilizarea, izolația, vina sau spuma minerală este fixată. Și la capăt aveți nevoie de izolarea paro, atașându-l la curse la grinzi. Rămâne să faci cutia, frononul și să așeze materialul de acoperiș.
Până în prezent, materialele de acoperiș sunt o mare varietate, ardezie - deja secolul trecut. Acum, acoperișul dvs. poate fi fiabil, ci și frumos. Puteți alege ca material:
Check out videoclipul de animație, care arată cum să construim o casă de beton aerată:
Construirea unei case de beton aerate nu este că un eveniment de lumină, dar în comparație cu cărămida sau aceeași logică, eforturile vor trebui să fie atașate mult mai puțin. Vom construi o casă simplă cu o singură etajitate pe o fundație de bandă.
Dacă doriți, puteți schimba caracteristicile construcției la discreția dvs. - trebuie doar să stăpâniți ordinea de aspect a pereților, toate celelalte activități sunt efectuate standard pentru case din orice materiale.
| Caracteristicile blocurilor de beton aerate (indicatoare) | Autoclavate beton aerate (silicat de gaz) |
|---|---|
| Densitate, kg / m3 | 500 |
| Clasa prin rezistență la compresiune | La 2,5-3. |
| Rezistența la îngheț, cicluri | F50. |
| Atitudinea față de umiditate | Necesită protecție |
| Atitudine față de foc | Nu arde |
| Conductivitate termică operațională, w / m * cu | 0,14 |
| Grosimea peretelui exterior (regiunea Moscovei), M | 0,5 |
| Posibilitatea de monolith | Nu |
Eliminăm de pe site-ul tot ce interferează, o curățăm și vom continua să marcheze. Pentru a face acest lucru, folosim bare de armare și frânghie.
Determină axa structurii viitoare. Luați un plumb și scoateți primul colț al fundației. Perpendiciv în ceea ce privește întinderea coardei la cel de-al doilea și al treilea colț al structurii.
Cu ajutorul răcitorului, marcați unghiul 4. Măsoară diagonala. Dacă lungimea este aceeași - totul este bine, colțurile coincid, puteți introduce tijele și trageți frânghia.
În mod similar, efectuăm marca interioară a bazei, retragerea din ordinea exterioară de 400 mm (valoarea optimă a lățimii pentru subsolul centurii).
Trenches Roy în jurul perimetrului la domiciliu și sub viitoarele pereți interiori.
Găsim cel mai mic punct de pe site. De aici, numărați adâncimea groapă. O casă mică poate fi construită pe o bandă de 40 de centimetri. În caz contrar, concentrați-vă pe caracteristicile de design și pe site ca un întreg (adâncimea înghețării, nivelul apei subterane).
Important! Pereții groapei trebuie să fie verticali, iar partea de jos - netedă. Verificăm cu un plumb și un nivel.
Am pus pe fundul pernei de carieră din nisip și o manipulează cu atenție. O astfel de pernă va contribui la distribuirea uniformă a încărcăturii pe bază în offseason. Grosimea recomandată - de la 15 cm.
Pe nisip am frotiu Rubbank și am pus cauciucul.
Îl colectăm din plăci, placaj și alte materiale similare. Elementele de cofraj fixează cu unghii sau șuruburi.
Important! În înălțimea cofrajului, facem astfel încât să se ridice deasupra nivelului de la sol de cel puțin 300 mm.
Pe perimetrul interior al cofrajului, întindem linia la nivelul feței superioare a umplerii viitoare.
În aceeași etapă, ne gândim la aranjarea găurilor pentru introducerea alimentării cu apă și a apelor reziduale. Pentru a face acest lucru, puneți țevi goale în locurile potrivite și umpleți-le cu nisip.
Luăm o tijă cu un diametru de 12-14 m. Îi asociem în grilă folosind un fir de oțel flexibil. Celulele ochiului pot avea dimensiuni diferite. Casa HARDER, cea mai mică ar trebui să fie partea laterală a pătratului. Cel mai adesea suficientă grilă de alimentare cu celule de 20x20 cm.
Facem grila în mărimea șanțului. Important! Între stratul de armare așezat, pereții și șanțul de echitatie, lăsăm liniuțe de 5 centimetri, astfel încât toate fitingurile să fie garantate pentru a fi umplute cu beton.
Înmulțim lățimea fundației pe lungimea și înălțimea sa și determină volumul dorit de beton. Gătit sau ordonați un amestec. Pentru gătit, folosim o rețetă standard:
Se toarnă o soluție de beton cu straturi uniforme de aproximativ 200 mm, nu într-o grabă. Suntem îmbinate de fiecare strat de umplere cu un tram din lemn. Se toarnă betonul la nivelul frânghiei întinse anterior în spațiul de cofraj.
Aliniați suprafața umplerii cu ajutorul unei mistrii și luați beton prin armare în mai multe locuri. În afara, urcați cu atenție cofrajul cu un ciocan din lemn.
Dăm fundației o lună pentru un set de forță. În acest timp, wech designul cu polietilenă pentru a proteja împotriva precipitațiilor și în vreme caldă vărsată apă pentru a exclude crăparea.
Pentru construcții în acest exemplu, folosim blocuri cu designul tipului "SPOOL-GROVE". Ele sunt pur și simplu mai convenabile pentru a purta mâini. Puteți construi din alte pachete de gaze - ordinea muncii nu se schimbă.
Pre-curățăm partea superioară a fundației uscate de la contaminanții și praful existenți și după ce este acoperit cu un strat de cauciuc.
Pentru a stabili primul rând, folosim soluția de ciment-nisipos. Se usucă mai mult decât adezivul special și vom avea posibilitatea de a adapta uniformitatea calculului rândului. Grosimea minimă a stratului este de 10 mm. Nu există restricții maxime. Acest lucru va permite alinierea diferențelor de înălțime fără prea mult efort.
Găsim cel mai înalt unghi - vom construi de la ea. Luăm linia de pescuit și planificăm peretele acasă. Am pus primul gasoblock. Apoi puneți blocul pe fiecare unghi rămas și întindeți frânghia între elementele de construcție.
Asigurați-vă că verificați mecanismul de a stabili fiecare bloc. Postăm primul număr de blocuri din jurul perimetrului casei și în locurile de construcție ale pereților interiori.
Important! Amintiți-vă despre ușile pentru ușă. Ei s-au uitat în mod natural.
Luăm lustruirea și mănâncă cu grijă suprafața rândului de pornire. Apoi, vom face acest lucru cu fiecare așezat în apropiere. Datorită acestei prelucrări, vom putea aplica lipici cu un strat maxim.
Am pus al doilea și după el al treilea rând. Folosim lipici special pentru garnituri de zidărie. Lucrăm, ca în primul rând, începând cu colțurile. Rânduri bandage, schimbând jumătate din zidarul de blocare. Valoarea minimă admisibilă a unei astfel de schimbări la așezarea betonului aerat este de 80 mm.
Pentru aplicarea lipiciului, utilizați găleți cu cârki. Blocurile setate pe cât mai mult posibil unul altuia, în măsura în care degetele permit și ne mutăm înapoi. Verificați nivelul de zidărie bun. Dacă este necesar, aliniați blocurile cu un ciocan de cauciuc. Lucrăm rapid și coordonat, pentru că Adezivul se usucă foarte repede și se deplasează aproape imposibilă camera de gaz.
Sfaturi utile! Dacă puneți la deschiderea deschiderii, nu a fost posibilă intrarea în lungimea întregului bloc de gaz, am văzut superfluă folosind un ferăstrău special sau simplu de copac.
În exemplul exemplului, pervazul are o înălțime de 4 rânduri de zidărie. Deschiderile ferestrelor se întăresc după stabilirea celui de-al 3-lea rând. În acest lucru vom ajuta Stravesionisul.
În locația deschiderii ferestrei a liniilor paralele DRAKMM 2. În lungime, trebuie să depășească ferestrele ferestrei cu 300 mm de fiecare parte.
În corturi, puneți tije de armare și fixați-le cu mortar de ciment-nisipos. Gata! Peretele pentru a instala fereastra este întărit.
Important! Operațiile pentru a instala Windows este mai bine să nu se stabilească. Desigur, în viitor pot fi tăiate, dar aceasta este o cheltuială suplimentară de timp și putere.
Așezarea pereților. Pe fotografie simultan cu ziduri de zidărie, căptușeală decorativă cu cărămizi
Treptat, am abordat jumperii. Aceste modele sunt necesare pentru a întări pereții peretelui deasupra deschiderilor ușii și ferestrelor. Fără jumpers, designul poate pur și simplu să se prăbușească.
Apoi "cofrajul intimidat" de trei rânduri de blocuri:
1. în afara grosimii blocului 150;
2. În centru, o grosime a blocului 150 s-au vărsat în jumătate;
3. Din interiorul unui bloc cu o grosime de 100 mm.
Tăiați din ea "pătrate", ele aduc tijele de armare la ei
Puteți utiliza blocuri în formă de U gata făcute (adezivi la lungimea dorită, instalați, puneți armarea și turnați cu mortar de ciment) sau faceți o cofraj pe cont propriu.
Pentru fabricarea cofrajului este convenabil să se utilizeze blocuri de gaz de 10 centimetri. Blocuri cu adeziv. Dacă nu există posibilitatea de a cumpăra blocuri de 10 centimetri, tăiați pur și simplu camera de gaz obișnuit pentru 3 bucăți identice.
Lăsăm blocurile la lungimea dorită, facem o șarpele longitudinale stroke, puneți tijele de armare în ele, umplem mortarul de ciment și dați-i o zi să se usuce.
Jumperii setați partea cu armătura în jos. Spațiile completează blocurile de gaz, dacă este necesar, tăiate anterior în dimensiunile dorite.
După amenajarea unei serii cu jumperi de ferestre, mergem la cele patru Armopoyasa, el seismopoyas. Designul este fabricat din beton armat și asigură integritatea construcției de beton gazoase.
Luăm blocuri de 10 centimetri și formează cofraje de-a lungul perimetrului pereților. Umpleți șanțul prin armare și pour mortar de ciment.
În Aropoyas, salutăm știfturi metalice pentru montarea lui Mauerlat. Le putem face din fitinguri. Chiar mai convenabil opțiune - părul filetat. Ele sunt mai ușor de montat Mauerlat.
La această cutie este gata.
Maurlalat a montat deja. Este timpul să instalați rafturi. În acest stadiu, totul este în mod individual - concentrându-se pe caracteristicile designului de acoperiș selectat.
Disponibil mai multe opțiuni:
Indiferent de designul ales al acoperișului, acesta trebuie să fie echipat cu straturi izolante: hidro, căldură și vaporizolare. În unele cazuri (de exemplu, când este plasat mansarda rezidențială) este montat cu un strat de material izolant de zgomot.
Pe partea de sus a raforului fixați materialul de impermeabilizare. Este mai convenabil să faceți acest lucru cu plăci din lemn. În același timp, șinele vor juca rolul reconvenției, la care vor fi fixate greblele cutiilor pentru materialul de acoperire.
Sub impermeabilizarea în spațiul dintre cochilii, izolația pusă. Vata minerală este cea mai des folosită. Dacă doriți, puteți alege un alt material (spumă polistiren, spumă etc.).
Izolația termică este închisă de un strat de peliculă de barieră de vapori. Este secretat la rafturi cu plăci din lemn.
În final, am pus acoperișul de finisaj. În acest moment, concentrați-vă asupra bugetului disponibil și asupra preferințelor personale. Materialele cele mai populare:
Orice material de acoperiș este plasat, începând de jos. Ca urmare, foile vor fi fixate astfel încât umezeala de sedimente să poată exila, fără a pătrunde în podelele de acoperiș.
Pe această cutie de blocuri de gaze de pe acoperiș este gata. Apoi așteptați să lucrați la instalarea comunicărilor și finisării ingineriei, dar acesta este deja subiectul unui manual separat.
Loc de muncă bun!
