Мечта любого горожанина — кирпичный дачный домик, ранее бывший небывалой роскошью, с ростом благосостояния граждан стал доступен практически для каждой семьи. Разнообразные проекты дачных домов из кирпича так и просятся на участок земли со страниц рекламных буклетов и глянцевых журналов.
Если вы еще не решили, из какого материала будет ваша будущая дача, внимательно ознакомьтесь с теми преимуществами, которые даст вам строительный кирпич:
Наряду с вышеперечисленными достоинствами, дачные кирпичные дома обладают некоторыми недостатками:
Совет!
Дачный кирпичный дом, выложенный пустотелым, более маловесным кирпичом, не будет легче, — ведь для придания большей прочности постройки несущие стены следовало бы возводить в два ряда.
Поэтому, используя двойной силикатный кирпич М 150, вы немного облегчите вес постройки, поскольку цементного раствора для кладки потребуется значительно меньше.
Не зря проекты дачных домиков из кирпича двойного пользуются большим спросом среди заказчиков.
Кирпичная дача своими руками – по плечу ли обычному, не имеющему профильного образования, человеку? Или все же лучше довериться опыту профессионалов?
Конечно, сэкономить на строительстве можно, но при этом следует понимать, что грамотно спроектировать сложный инженерный комплекс, а кирпичный дачный дом таковым и является, может только профессионал. Посему проекты кирпичных дачных домов лучше доверять специалистам.
Несомненно, работу архитектора придется достойно оплачивать, но важно понять, что именно вы получите взамен:
В зависимости от типа почвы на участке заливается либо мощная бетонная плита, готовая выдержать тяжелые . Заглубленный ниже уровня промерзания грунта, он способен по периметру удерживать здание и все несущие внутренние стены.
Исходя из особенностей климата, выбирается кирпич нужной прочности, морозостойкости и теплопроводности. От вашего выбора будет зависеть и толщина кладки. Современные теплоизоляционные материалы позволяют строить стены в полтора-два кирпича, что облегчает нагрузку на фундамент и дает существенную экономию на стройматериалах.
По большей части это уже внутренние работы. О том, какой теплоизоляционный материал выбрать, нужно подумать заранее. На рынке представлено множество вариантов утеплителей, сильно разнящихся и по цене и по физико-механическим характеристикам. Инструкция по выполнению этого этапа строительных работ проста и доступна к исполнению даже непрофессионалам.
В дачных домах, как, впрочем, и в остальных строениях, традиционно используется два типа перекрытий: сборные и монолитные. Все необходимые расчеты для сборных производятся еще на этапе проектирования, поскольку перекрытия имеют уже заданные размеры. А вот монолит дает простор вашим дизайнерским решениям – вы можете самостоятельно спланировать внутренне пространство дома, придать ему уникальный облик.
При строительстве дачных домов целесообразнее выбирать скатные крыши, поскольку в зимнее время года, снег не будет задерживаться на кровле, утяжелять ее, и вам не придется скидывать его вручную. Какую кровельную систему выбрать: двускатную, многоскатную или мансардную – решать только вам.
Не лишним будет заметить, что часто подкровельное (чердачное) пространство, при правильно проложенной теплоизоляции, используется в качестве жилого.
В статье мы рассказали вам о том, насколько практичнее построить дачный дом из кирпича (см. также статью ). В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме. Не бойтесь начать стройку — дача отличное вложение средств, которому будут рады и ваши дети, и ваши внуки!
Со временем мы устаем от городской суеты и задумываемся о тихом и уютном месте. Дача является идеальным вариантом для отдыха всей семьей, а чтобы вам было комфортно проводить время на природе, советуем построить небольшой загородный дом. Дача из кирпича это хороший бюджетный вариант, а разнообразие проектов приятно вас удивит.
На сегодняшний день производители предлагают два вида кирпичного изделия:
Характеристика керамического изделия:
Характеристика силикатного изделия:
Если вы планируете построить дачный дом из кирпича, советуем использовать силикатный вид. Это облегчит строительный процесс и сэкономит денежные средства.
Кирпичные строения обладают рядом преимуществ и положительных характеристик:
Как и любой материал, кирпич имеет несколько недостатков:
Заводы-производители кирпича изготавливают его из легкой керамики с большим количеством отверстий. Дачные дома из кирпича обладают рядом преимуществ:
Недостатки дачи из кирпича:
Кирпичные дачные дома строятся как самостоятельно, так и с привлечением специалистов, процесс всех работ не требует особых практических навыков. А вот проект кирпичного дома лучше выполнить профессионально. Документация, составленная, специалистом будет содержать:
Этапы строительства включают в себя:
Совет специалиста! При кладке стен необходимо выбирать кирпичное изделие исходя из особенностей климатических условий. Изделие обязательно должно быть прочным, морозостойким, а также обладать теплопроводимостью.
В процессе строительства дома специалисты рекомендуют выполнять следующее:
Дачные кирпичные дома наиболее просты в возведении. Выполняя простые рекомендации можно построить дом своими силами. С помощью этого материала можно сделать уникальный и уютный дом, в котором можно будет скрыться от шумных городских будней.
В нашем каталоге представлено более 20 вариантов дач из кирпича площадью от 58 до 216 м 2 . Среди них есть как одноэтажные, так и двухэтажные строения, а также решения с мансардным этажом. Мы рекомендуем обратить особое внимание на домики с террасой, чтобы проводить больше времени на природе. Вот некоторые из них.
Мы возводим дачи и коттеджи для круглогодичного проживания из собственных материалов — сертифицированных и прошедших контроль качества. Также в нашем распоряжении свой автопарк. Все это избавляет нас от необходимости обращаться к посредникам и позволяет снизить цену на кирпичный дачный дом. Мы регулярно предоставляем скидки и предлагаем рассрочку, так что вы можете сократить расходы и удобно распределить их.
Чтобы получить консультацию специалиста или сделать заказ, позвоните нам или закажите обратный звонок!
Раз вы читаете эту статью, отдых за городом на своем участке вам привлекателен. Дачный домик для этого, разумеется, необходим. Весьма желательно построить его простым, дешевым и . Ради экономии не только денежных средств и своего труда, но и земельной площади. В данной публикации вы найдете сведения о том, как построить дачный домик своими руками возможно проще, скорее, легче и дешевле. Желательно также, чтобы эргономика домика позволяла переждать в нем долгое ненастье, не испытывая дискомфорта, а конструкция строения давала возможность использовать различные дизайнерские решения для его внешнего и внутреннего оформления.
Первый вопрос, который нужно решить, собираясь построить дачный домик – из чего его строить? Где – уже известно, участок никуда не перевезешь. По материалу, грунту на месте строительства и погодным условиям выбирается конструкция дома, под нее разрабатывается или подбирается готовый проект, а дальше – смета, закупки, и за дело. С выбора материала мы и начнем.
Поскольку нас интересуют именно простые к реализации варианты, то из рассмотрения исключаются и срубные дома: построить их самостоятельно очень непросто. Кроме того, такие дома чувствительны к сезонным подвижкам грунта и поэтому требуют фундамента не менее надежного, чем ленточный полного заглубления (от 0,6 м ниже нормативной глубины промерзания НГП, считая по подошве ленты). Фундамент полного заглубления должен выстояться, чтобы дал собственную усадку, как минимум с конца лета до полного весеннего тепла в следующем году. Такой же выдержки требуют плитные утепленные фундаменты, напр. шведская плита. Есть, правда, тип фундамента для деревянных домов, не требующий технологического перерыва (см. далее), но и самое брусовое или бревенчатое строение должно выстояться на усадку год, прежде чем будет готово под отделку. Поэтому брусовый или срубный дачный домик окажется несоразмерно дорогим (от прим. 12 000 руб./кв. м) и сложным для самостоятельной постройки.
Та же ситуация возникает с кирпичными домами и . В конечном счете строительство небольшого дачного домика из кирпича, пеноблока или бруса оказывается целесообразным лишь на очень маленьких участках, когда требуется предельно компактное в плане строение. В таком случае дом строят 2-этажным; кирпичная и брусовая технологии позволяют построить дом в 2 этажа неподготовленному, но внимательному и аккуратному строителю. Примеры планировки компактных 2-этажных кирпичного и брусового дома даны на рис.:
Примечание: пеноблочный дом начинающему строителю построить проще, чем кирпичный, брусовой или бревенчатый. Строительство дачного домика из пено/газоблоков имеет смысл, если дача посещается круглый год – не нужно дополнительное утепление и меньше будет расходов на отопление.
Самые простые и быстрые способы постройки небольшого дома – сборка из готового щитового домокомплекта или структурно-изолированных панелей (СИП) . Сборно-щитовой домик 20х20 футов (6х6 м) за неделю ставит пара обученных по инструкции к комплекту шимпанзе средних умственных способностей. Не шутка, были такие опыты. Но, увы – стоимость строительства. По теперешним ценам где-то от 18 000 руб./кв. м. Без фундамента.
Домик из СИП обойдется дешевле, прим. от 15 000 руб./кв. м с фундаментом на геошурупах (см. далее). Однако конструкции из СИП держатся на замках между панелями. Чтобы дом из СИП был вполне надежен, в нем должно быть достаточно много внутренних перегородок из тех же СИП с замками. Поскольку перегородок в компактном домике мало или вовсе нет, СИП как материал для него мы тоже не трогаем.
Итак, приходим к выводу : строить дачный домик, чтобы было быстро, просто и недорого нужно из дерева. За одним небольшим, но весьма значимым исключением, см. далее.
Недорогой садовый и/или компактный загородный домик лучше строить по типовому проекту; о существенных подробностях строительства см. далее. Готовый бесплатный проект дачного домика вполне несложно найти с помощью любого поисковика. Или за плату — подробный типовой проект садового домика за 300 руб. найти реально на соответствующих сайтах.
С другой стороны, маленький дачный домик обладает избыточной жесткостью и упругостью. Тут действует хорошо известный с технике (и упорно не замечаемый любителями) закон квадрата-куба. Проверить его на опыте просто: склейте из обычной писчей бумаги кубики со сторонами в 2 и 10 см и попробуйте смять тот и другой. Третий фактор – собственная связность грунта неразрывно связана с его механическими свойствами.
Не вдаваясь в дальнейшие подробности, сразу сообщим вывод: если небольшой деревянный дачный домик в плане вписывается в круг определенного диаметра, то на обычных грунтах садовых участков его можно строить на незаглубленном фундаменте, что много скорее, проще и дешевле. В какой круг должен вписываться проект деревянного домика в плане, чтобы можно было строиться на незаглубленном фундаменте на грунтах до среднепучинистых включительно, показано на рис. Тут все зависит, как видим, от пропорций строения: чем дом «квадратнее», тем лучше он отыгрывает сезонные подвижки грунта. Поэтому дома-«трамвайчики» для узких участков лучше, не приглядываясь, строить на фундаменте нормального заглубления. А вот если отношение «палочки» Т-образного дома лежит в пределах 1 Примечание:
веранда/терраса включается в проекцию дома, если она жестко связана с его конструкцией. Веранды, не имеющие механической связи с домом или на шарнирной связи с ним, из проекции дома в плане исключаются. Будем считать, что с фундаментом мы определились. Напомним только, что под кирпичный, брусовой или бревенчатый дом на всех грунтах, кроме непучинистых, нужно закладывать нормально заглубленную ленту или фундамент ТИСЭ. Плитный фундамент с утеплением «устаканивается» на грунте 2-3 года; этого достаточно, чтобы брусовой или бревенчатый дом начал расщеливаться. Под дом из бруса или пеноблоков на слабопучинистом грунте можно заложить фундамент на геошурупах (см. далее) со стальным ростверком. Незаглубленный фундамент под компактный дачный домик проще и дешевле всего собрать столбчатый из готовых бетонных блоков 200х200х400. Блоки выкладываются на цементно-песчаном растворе от М150 по два в ряд; верхние наперекрест нижним. Таким образом, столбик получается в плане 400х400 мм. Котлованы под столбики роются на глубину 0,5 м; из них 15+15 см приходится на противопучинную песчано-щебневую подушку. Заглублять столбики из блоков более чем на 20 см смысла нет: перевязка швов слабая, и горизонтальные составляющие сил морозного пучения порвут столбы. Число рядов блоков в столбе делают больше 2-х, если дом над грунтом нужно приподнять более чем на 20 см. Техперерыв после устройства столбчатого фундамента из блоков требуется минимальный, на затвердевание кладочного раствора, это прим. неделя. Заглубленный фундамент компактного домика часто, по образцу больших строений, делают свайным на буронабивных сваях в мягкой опалубке из рубероида. Если дом на склоне, на оболочку свай берут асбоцементные трубы, что позволяет компенсировать разность высот по уклону до 1,7 м и более. В отношении быстрого малогабаритного строительства недостаток у этих фундаментов тот же, что и у ленты – должен выстояться и осесть хотя бы с осени до весны. Примечание:
фундамент ТИСЭ под легкий компактный дом закладывать смысла нет – «шляпки» свай ТИСЭ нормально работают в грунте только под достаточной весовой нагрузкой от здания. Из малогабаритных домов создать таковую способен лишь 2-этажный кирпичный или бетонный. Оптимальный вариант заглубленного фундамента для компактного домика – на геошурупах. Геошурупы – разновидность укороченных винтовых свай специально для легких строений. В отличие от обычных , геошурупы не рассчитаны на топкие, сыпучие и плывущие грунты. Фундамент на геошурупах для большого дома обойдется существенно дороже ленточного самодельного, т.к. геошурупы сами по себе недешевы, но для маленького домика это не так страшно, поскольку шурупов требуется немного. Геошуруп для грунтов малой и средней плотности по принципу удержания его в грунте несколько похож на мебельный винт-конфирмат и внешне также походит на него, см. рис.: Гладкий оголовок геошурупов для плотных грунтов равномерно-цилиндрический. Те и другие геошурупы возможно применять на грунтах вплоть до чрезмернопучинистых. На головки геошурупов можно как укладывать деревянную нижнюю обвязку строения, так и монтировать стальной ростверк. О том, как строится деревянный дом на винтовых сваях, см., напр. след. видео: Преимущества геошурупов для скорого строительства на малом участке в стесненных условиях огромны: Примечание:
если вы строитесь по готовому проекту, в котором указан тип и характеристики фундамента, то нужно следовать рекомендациям проектантов, или проконсультироваться с ними на предмет – а подойдет ли на таком-то грунте такой-то фундамент. Подходим к самой сути: какой же именно простой дачный домик будет построить дешевле и скорее всего? В порядке возрастания стоимости, сложности и времени строительства, а также потенциально эстетических качеств (пригодности под дизайн и отделку) варианты располагаются след. образом: КУНГ – аббревиатура, обозначающая Кузов Унифицированный Нормального (Нулевого) Габарита. В СССР унифицированные закрытые кузова для автомобилей появились после ВОВ и благодаря их удобству название кунг вскоре стало нарицательным. Дачный домик из кунга, самое главное, очень дешевый: списанный кунг-бытовку от ЗИЛ-131 можно найти за 30 000 руб. А постройка сводится к тому, чтобы привезти его и поставить на столбики, бетонные опоры виноградных шпалер и т.п., уложенные на щебневую подушку (чтобы сорняки не прорастали и докучная живность не заводилась). Фундамент для кунга не нужен на любом грунте в любом климате – кунг рассчитан на движение по бездорожью и опрокидывание автомобиля-носителя. Недостаток у кунга как дачного домика всего один: утилитарный внешний вид, который любые дизайнерские потуги только выпячивают. Но преимуществ масса: Кунг для дачного домика лучше искать от автомобилей ЗИЛ-131 или ГАЗ-66 (см. рис.): у них ровный пол и ставить их на столбики проще вследствие небольших или отсутствия выемок под колесные ниши. Столбиков (можно кирпичных сложенных всухую) нужно 6: по углам по серединам длинных сторон. Кроме всего прочего, кунги от ЗИЛ-131 и ГАЗ-66 дешевле и переоборудуются под жилье проще, чем ураловские и камазовские. Примечание:
неунифицированные «будки» от древних ЗиС’ов и ГАЗ-51 –53 не берите, их каркасы сильно подвержены коррозии и утепление никуда не годится. Ширина кунга стандартная по нулевому автогабариту (2,4 м), а длина может находиться в пределах 3,5-8,5 м. Если ваш участок длинный и узкий, то домик-«трамвайчик» из кунга на нем практически единственная возможность обойтись без заложения заглубленного фундамента. Для дачного домика предпочтительно искать кунг двухотсеточный (двухотсечный), слева на рис. Но и любой другой пустой оказывается удивительно просторным, в центре. Кунг-бытовка (слева и справа вверху на рис.) уже обеспечивает нормальную обитаемость для 3-4 человек, но еще лучше будет поискать кунг от старых аппаратных связи. Там тоже есть спальные места для экипажа из 3-4 человек, а после некоторого прикладывания своих рук из такого кунга получается не домик, а конфетка, справа внизу на рис. Правый (смотря от входа внутрь) отсек для бензоагрегата автономного электропитания (БЭА) лучше убрать: на его месте помещается мини-туалет с душем. Убрав половину полок над левым отсеком БЭА, получим место для газовой плиты на 1-2 конфорки и небольшой разделочный столик. Самый отсек БЭА как нарочно предназначен для садового инвентаря, посадочного материала и т.п., причем с доступом также и снаружи, через широкий люк. Кроме того, в кунгах аппаратных связи есть боковые окошки, что скажешь не о всех кунгах – военных бытовках. Шале и значит шалаш, а какие изменения претерпело значение этого слова с развитием архитектуры дело другое. Дачный домик-шалаш прочен почти так же, как кунг, т.к. его несущие фермы треугольные. Небольшой домик-шалаш (прим. до 4х6 м) можно ставить на незаглубленный фундамент на любом грунте, кроме чрезмернопучинистого. Материалов на домик-шалаш требуется в 1,5-2 раза меньше, чем на бунгало или каркасный дом, а построить его без опыта и с минимальным набором инструментов проще. Есть у домика-шалаша еще одно достоинство, унаследованное от пращуров: он отлично вписывается почти с любой отделкой в любой пейзаж, см. рис.: Недостатков у домика-шале немного. Дом-шалаш сохраняет все свои достоинства до размеров в плане прим. 6х9 м, потом он становится более сложным и материалоемким, чем традиционные. Еще в малогабаритном домике-шалаше одно из спальных мест приходится оборудовать на чердаке, куда надо подниматься по вертикальной лестнице, вот и все. В Америке и Канаде довольно широко распространены одноместные домики-шалаши – убежища для охотников, рыболовов, пасечников, сезонных арендаторов-издольщиков (это то же самое, что советский гектарщик, кто помнит), слева и в центре на рис.: Устройство одноместного домиак-шалаша — убежища и 3-местного дачного Но домик-шалаш всего 3х3 м в плане может быть и дачным на 2-3 человека, справа. Расходов на отопление в том и другом случае немного, т.к. относительная площадь теплопотерь дома-шалаша меньше и прогревается он быстрее благодаря более активной циркуляции воздуха. Если ваша дача товарная обитаемая с первого весеннего тепла до зимних холодов, то домик-шалаш вам оптимален. После кунга, если его удастся купить, кто в курсе, настоящую цену кунгу знают. Постройка дома-шалаша размерами в плане до 6х4 м осуществляется пошагово след. образом (это т. наз. дирижабельная технология, разработанная немцами для постройки их цеппелинов): Дом-шалаш будет достаточно прочен и долговечен, только если работы по его постройке вести в указанной последовательности. Вероятно, в этом и кроется причина того, что дома-шалаши строят немногие – работать по принципу «бери больше, кидай дальше» проще. Чертежи дома-шалаша 3х3 м на двоих-троих даны на рис.: На врезке слева вверху показана конструкция фасадных рам для дома до 4х6 м. Материал, как и промежуточных рам – брус 150х75. Во-первых, на фасадных рамах к затяжке добавляются 2 стяжки (промежуточные рамы без них). Во-вторых, вместо конькового прогона применяется коньковый брус того же сечения. В-третьих, рамы, кроме как по углам, скрепляются средней и верхней обвязками (продольными связями жесткости) из того же бруса. Продольные и поперечные связи соединяются врезкой вполдерева. Т.е. на примере дома 4х6 м уже видно, как растут сложность постройки и материалоемкость дома-шалаша с увеличением его размеров. Примечание:
на нижней стяжке видны еще 2 торца бруса 100х75 по сторонам окна. На них опираются внутренние перегородки. Дверная рама на другм фасаде простирается вверх до затяжки и выполняется из бруса 75х150; нижняя стяжка этого фасада разрезная. Если данный дом без цоколя, подобным образом выполняется и оконная рама. В общем понятии бунгало это неотапливаемый однокомнатный загородный дом с обширной крытой верандой, конструктивно от него неотъемлемой. Для летней дачи выходного дня в достаточно теплых краях «общепринятый» домик-бунгало оптимален, т.к. просторен, хорошо проветривается, не перегревается Солнцем, а в постройке не сложнее каркасного дома, но менее материалоемок. Однако и специалистам-строителям вне тропиков в наши дни мало известно, что бунгало еще и разновидность строительной технологии. Построенные по ней хижины-бунгало (другое название – хакале) до сих пор можно встретить в лесных дебрях России, севера США и всей Канады. Некоторым из них перевалило за 200 лет, но большинство из них до сих пор пригодны для жилья. Домик, построенный по технологии бунгало, легко узнать по 2-слойной обшивке из вертикальных досок; наружный ряд прерывистый, см. рис. справа. Бунгало как технология деревянного строительства сочетает в себе элементы конструкций фахверк и каркасной с работающей обшивкой. По сравнению с той и другой технология бунгало имеет след. достоинства: Недостатки строительства по технологии бунгало во-первых, повышенные требования к опытности и аккуратности работника (см. далее). Во-вторых, некоторая сложность оформления проемов: доски наружной обшивки нужно подрезать по месту для подгонки к наличникам, иначе образуются карманы – улавливатели влаги. Бунгало как домики-убежища в общем популярнее домов-шалашей вследствие лучшей обитаемости. В бунгало не надо лезть наверх, чтобы поспать и высовываться наружу, чтобы пообедать. Устройство домика-убежища типа бунгало показано на рис.: Чертежи мини домика-бунгало — убежища Фундамент, разумеется, не обязательно ленточный (в данном случае – незаглубленный ленточный фундамент, НЗЛФ), но любой, подходящий к местным условиям. Если столбчатый или свайный, то опор нужно 12: по 3 на стороны вдоль веранды и по 4 (под каждую вертикальную стойку) на другие. Этот дом можно вытянуть в длину до 3-3,5 м. Тогда, если не удлинять соотв. веранду, можно выгородить туалет, а чердак в любом случае остается свободен для имущества и припасов. «Настоящий» бунгало для отдыха на природе размерами 4х5,875 м в плане устроен, конечно, сложнее (см. след. рис.), точно также, как каркасный дом (см. далее). Чердака нет (это характерная особенность «настоящих» рекреационных бунгало). Требования к фундаменту те же, но уже для грунтов до среднепучинистых включительно; пред. вариант прекрасно стоит и на сильнопучинистых грунтах. Основные особенности бунгало как строительной технологии указаны выше. В дополнение: силовой каркас собирается из бруса от 150х150 без укосин. Да, да! Жесткость конструкции придает обшивка из вертикальных досок. Фанера и ОСП мало пригодны, т.к. под каждый стык листов нужны подкладные стойки и продолины. Схемы строительства бунгало даны на рис.: Конструкции пола стропильная условно не показаны, они обычные. Обратите внимание, слева на рис: тройные углы каркаса собираются врезкой вполдерева и в шип, причем шипы стоек находятся с внутренней стороны углов. Это непременное условие прочности конструкции: элементы силового каркаса должны по углам цепляться друг за друга и без стального крепежа. Хотя и он необходим, схему подкрепления углов см. в центре на рис. Применять стальные уголки, накладки и пр. новшества в данном случае недопустимо! За ветхозаветную «дубовость» надо платить трудом. Доски обшивки нужно ориентировать «горбушками» (выпуклостями годовых слоев) так, как показано справа на рис: внутренние внутрь, наружные наружу. Наружные доски должны быть немного уже внутренних, тогда в процессе коробления древесины обшивка уплотнится и сожмет каркас. С любым другим расположением «горбушек» расщелится и весь дом ослабнет. Все доски крепятся к каркасу по коротким (торцевым) кромкам тройками (не парами!) гвоздей или саморезов. Краевые доски крепятся также по длинным кромкам к угловым стойкам тем же крепежом в ряд или змейкой (зигзагом) с шагом 100-120 мм. Наружные доски крепятся к внутренним по коротким кромкам парами крепежа; по длинным – в ряд с тем же шагом. Сборка силового каркаса бунгало весьма ответственный этап работы. И трудоемкий, т.к. скобы плотницким молотком не вколотишь, а саморезы 12х300 шуруповертом не закрутишь. В старых конструкциях вместо саморезов ставили дубовые нагели в расклиниванием. Каркас дома по технологии бунгало собирают в след. порядке: Каркасный мини-домик по сравнению с большим жилым каких-либо особенностей не имеет; схема его устройства дана на рис.: Порядок строительства обстоятельно и с иллюстрациями описан во многих источниках. Можно также посмотреть видео о постройке «классического» каркасного дома 6х4 м:
Сложность и стоимость постройки каркасного дома выше, чем всех, описанных выше. Внимание, знания и аккуратность, необходимые для постройки дома-шалаша и бунгало, не в счет: они затрат не требуют и времени не отнимают. Но есть у каркасного мини-домика и неоспоримое преимущество: простая форма с вертикальными стенами и гладкая обшивка делают его пригодным для самых разнообразных дизайнерских изысков, см. рис. Также конструкция каркасного дома весьма пластична. Она, с одной стороны, прощает довольно грубые ошибки начинающих строителей. С другой, дает творческим любителям определенный простор для экспериментов. См., напр., ролик о постройке маленького каркасного домика-убежища:
К этому сюжету нужно только добавить, что замечания зрителей по поводу утепления справедливы. Поскольку «выгнать» точку росы раз навсегда наружу невозможно, а массивных стен, где она могла бы «гулять», нет, утепляющие материалы в подобных конструкциях нужно применять не допускающие выпадения конденсата в слое утеплителя и далее внутрь: ЭППС или целлюлозный утеплитель (эковату). Ригель крыши (вся, как есть, ее несущая конструкция) маленького домика также имеет особенность. Определяется она малыми размерами, и, как следствие избыточной жесткостью строения, а также наличием отсутствия в нем (простите канцеляризм) поставить несущую перегородку (внутреннюю капитальную стену). Для удержания последней необходим полносвязный фундамент; как минимум – ленточный нормального заглубления. Стропильные конструкции (в данном случае это тот же ригель крыши) бывают, как известно, висячими (поз. 1а на рис.) и наслонными (поз. 1б): В первых стойка стропильной фермы опирается на поперечную балку-стяжку, а в наслонной на несущую перегородку; стяжка разрезная. Сделать в маленьком домике несущую перегородку технически возможно, но не оправданно ни в каком смысле, включая эргономический – обитаемость. Поэтому стропильные фермы малых домов делают только висячими. Что касается способов сборки стропильной конструкции небольшого дома, то они могут быть любыми из известных, поз. 3 и 4. Выбирайте какой угодно по умению, доступности материалов и желанию. Минимальный типоразмер досок для дома до 6х6 м – 40х130, конькового бруса – 100х75 и мауэрлата – от 150х75. В домике-бунгало и каркасном мауэрлатом может служить непосредственно брус верхней обвязки. Наиболее популярным материалом для возведения жилых домов во все времена считается кирпич. Он довольно прочен, имеет относительно неплохую теплопроводность и в сравнении с деревом, менее пожароопасный. Далее расскажем подробнее о том, как возвести дачный домик из кирпича. Для возведения небольших дачных домов кирпич является одним из самых идеальных вариантов. Во-первых, он компактный, а это значит, что в небольших объемах его можно перевозить даже в прицепе к легковому автомобилю, что позволит немного сэкономить на постройке. Во-вторых, его укладку можно проводить постепенно без потери качества. К тому же кладка кирпича не требует особых знаний и умений, поэтому научиться этому может каждый желающий. Исходя из этого, построить дачу из кирпича можно самостоятельно, сэкономив средства. Весь кирпич условно можно разделить на две категории: Рядовой кирпич
используют для возведения стен и межкомнатных перегородок. Отличается он своей прочностью и температуростойкостью. К такому материалу не предъявляют высоких требований относительно ровности поверхности или прямоте углов, ведь рядовой кирпич после укладки будет спрятан под слоем обделки или облицовочного каркаса. Облицовочный кирпич
предназначен для чистовой отделки наружных стен, построенных из другого материала. Он не настолько крепок, как рядовой. Но по ГОСТу должен иметь ровную поверхность и правильные углы. По размеру кирпич разделяют на: Последний вид материала предпочтительный для строительства, ведь существенно экономит раствор. По ГОСТу кирпич по прочности делят на марки. Наиболее популярными из них для возведения малоэтажных строений являются — М-100 и М-125. Цифры в маркировке обозначают нагрузку, которую может выдержать материал в килограммах на квадратный сантиметр. Ещё в маркировке применяется такой параметр как морозостойкость. Так, кирпич с маркировкой F-50 может выдержать до пятидесяти циклов резкой смены температуры, а с маркировкой F-75 — до семидесяти пяти. Для наших широт лучше всего подойдет последний вариант. В зависимости от структуры кирпич различают на: В настоявшее время размеры и структура материала может варьироваться. Так, на рынке уже появились большие кирпичи, которые по габаритам схожи со шлакоблоком, а также пористые, во время производства которых в раствор добавляют деревянную стружку. Она во время обжига выгорает, оставляя после себя пустоты. Количество кирпича, которое может вам понадобится для строительства дачного домика, зависит от нескольких факторов: Для примерного расчета количества кирпича можно пользоваться следующими формулами: Для укладки 400 штук кирпича потребуется около четверти куба раствора, на который необходимо одна часть цемента на четыре части песка. Зная, какой дача из кирпича своими руками будет по площади, можно с легкостью определить необходимое количество материала. Чтобы дача из кирпича стояла долго, нужно четко выполнять требования и правила укладки этого строительного материала, о которых мы поговорим далее. Кирпичные дачные дома в обязательном порядке строятся на бетонном фундаменте. Среди всех видов базиса наиболее популярным является ленточный. Укладывается он по контуру здания, а также там, где будут установлены несущие стены. Для небольшого дачного домика достаточно будет фундамента, погруженного на 0,2-0,4 метра в глубину. Ширина основания должна чуть превышать размер кладки. Перед заливкой бетона необходимо сделать армирование из арматуры или катанки большого диаметра. Перед укладкой кирпича на фундамент обязательно выстилают слой гидроизоляционного материала (рубероид, рубемаст и др.). После того как фундамент готов, приступают к кладке кирпича. Начинать необходимо с углов. Делать это следует довольно точно, ведь именно от них зависит красота и ровность стен. При укладке углов чаще проверяйте горизонтальность. Сделать это можно при помощи уровня. Постукивать кирпич нужно только посередине, тогда он гарантировано ляжет ровно. После того как разместите несколько слоев материала по углам, натягиваем между ними леску или строительную нить. Далее продолжаем укладывать стены. Не забываем об увязке кирпича. При каждом новом ряде материал сдвигается на половину своей длины, таким образом, на шов предыдущего ряда ложится целый кирпич следующего и т.д. При устройстве оконных и дверных проемов на ряд кирпича выстилают бетонное перекрытие, затем продолжают кладку. Перекрытие в обязательном порядке размещается на раствор. Не допускается кладка перекрытий на монтажную пену. Ошибки при выполнении данного вида работы со временем обязательно дадут о себе знать. Качественно выполненная кирпичная кладка способна выдержать более двухсот лет. Трещины в стенах, которые приводят к обвалам и разрушениям – результат ошибок при кладке и обустройстве фундаментов. Одна из самых распространенных ошибок при выполнении кладки – неправильная конфигурация швов между кирпичами: слишком большие или их отсутствие. Толщина вертикального шва должна составлять не более 10 мм, горизонтального – не более 12 мм. Отклонение в обе стороны не должны превышать 2 мм. Также не допускается наличие пустот – раствор должен заполнять все пробелы между кирпичами, иначе в них будет скапливаться влага, что приведет к разрушению швов и всей кладки. При устройстве конструктивных металлических элементов дома, их обязательно необходимо защитить от коррозии, в противном случае коррозия металла передастся на кирпич, что со временем приведет к его разрушению. Первый и последний ряд кладки согласно требованиям СНиП всегда выполняют «тычками». При приготовлении растворов очень важно придерживаться указанных производителем пропорций. Сейчас в интернете можно найти множество ресурсов, на которых вы отыщете различные проекты дачей из кирпича с подробным описанием процесса производства работ. Пример проекта: Здесь вы сможете найти фото дач из кирпича, благодаря которым сможете оценить тот или иной проект.
Фундамент
Незаглубленный
Заглубленный
Геошурупы
Видео: установка каркасного дома
Какой дом строить?
Когда не до излишеств
Шале
Как построить шале
Бунгало и… бунгало
Бунгало как бунгало
Бунгало как технология
Каркасники
Видео: дачный дом 4×6 по каркасной технологии
Видео: мини-каркасный домик своими руками
В заключение о крыше
Количество кирпича, необходимое для строительства
Этапы постройки дачного домика из кирпича
Устройство фундамента
Укладка кирпича
Оконные и дверные проемы
Основные ошибки при укладке кирпича
