Gradnja okvirne hiše z lastnimi rokami je zelo mamljivo podjetje. Na primer obstajajo celotna naselja okvirnih hiš. Elbronn v Nemčiji, levo na sliki, star več kot 500 let. Danes so okvirna stanovanja razširjena v državah s precej ostrim podnebjem in visokimi zahtevami po kakovosti življenja; na desni na sl. Je stanovanjski blok v mestu Puulinnanmaa na Finskem. In hkrati izračun stroškov materiala za gradnjo enonadstropne stanovanjske okvirne hiše 100 kvadratnih metrov. m daje znesek, manjši od 500 tisoč rubljev, in za poletno rezidenco - manj kot 50.000 rubljev. Sto kvadratnih metrov vaše hiše za ceno pol sobe v moskovski kopejki - ja, vredno je razmisliti. Poleg tega, če je potrebna posebna oprema, se lahko vsaj za kratek čas in industrijskih tehnologij popolnoma odpove.
Ta članek naj bi vam ponudil osnove tega, kar morate vedeti, da sami gradite okvirno hišo. Vsaj za odločitev, ali ni dovolj denarja za opečno stavbo, okvirno stavbo ali na primer les. In če se na nekem kraju najde vrzel, vedite, kje in kako se poglobiti.
Stroški gradnje okvirne hiše na ključ se zelo razlikujejo tudi v isti regiji Ruske federacije, od 80 do 240 dolarjev na kvadratni meter m dokončanega stanovanja. Tu ne igrajo toliko stroški prevoza (na srednjem pasu - do 100 rubljev / km, ko se dostavi na razdaljo do 100 km od skladišča), kot vezava hiše na lokacijo, temveč temelj do tal. Prvi pomeni lokacijo hiše v skladu s sanitarnimi zahtevami in udobjem / možnostjo dobave komunikacij; drugi je izbira in razvoj temeljne konstrukcije za nosilnost, odpiranje in zalivanje tal pod zgradbo. Oboje lahko zahteva ankete na kraju samem, ki so zelo drage. Ampak v vsakem primeru 100 kvadratnih metrov m hiše, pripravljene za vselitev, bo stala manj kot 1,5 milijona rubljev, ki je še vedno zelo privlačna.
Koliko in kako lahko tukaj prihranite, če se zanašate samo nase? Največ - z vključitvijo strokovnjakov za določene vrste dela? In relativno in neposredno v denarju - je zelo pomembno. Če veste, na katere pasti lahko naletimo in kako jih zaobiti. Na primer, projekte okvirnih hiš lahko brezplačno prenesete z ruskega interneta. Toda - projekti so skicirani, brez referenc, natančnih specifikacij in podrobnosti. "Delovni" projekt brez vezav stane približno 10.000 rubljev, brez istih vezav pa je nemogoče delati na njem. In samo vezava temeljev na tla bo stala nič manj kot 30.000 rubljev; poln, s komunikacijami - pod 100 tisoč, poleg tega pa "poln" pomeni pridobitev veliko dovoljenj državnih in občinskih oblasti; kaj bo privedlo do tega - ne bomo, bolje je prebrati Saltykov-Shchedrin.
Podobne nedoslednosti najdemo v vseh drugih fazah gradnje hiše po postopnem varčevanju. Da besedila ne bi preobremenili z negativom, samo dajmo priporočila, kako poceni zgraditi okvirno hišo:
Opomba k točki 3: Hišni komplet vključuje načrt in osnutek zasnove temelja s specifikacijo sider, njihove lokacije itd. Toda kakšno vrsto temeljev morate storiti na lastno tveganje in strah. prodajalec ne more vnaprej vedeti, kje in na kakšnem terenu bo hiša.
Inovacija na trgu montažnih individualnih stanovanj, hiš iz samonosnih izoliranih izoliranih plošč (strukturno izolirane plošče), se nanaša na montažne plošče, o katerih bomo podrobneje govorili v nadaljevanju. Poleg njih so na prodaj še hišice z okvirnimi ploščami pod tako imenovanimi. sodobna nemška tehnologija. Montirajo jih le na kraju samem iz plošč na lesenem okvirju z okni, vrati, komunikacijami in dodelavo samo ekipe blagovnih znamk strokovnjakov z neprekinjeno uporabo dvižne opreme: že pripravljene plošče so zelo težke, tehnologija za njihovo montažo pa zapletena in zahteva trdno strokovno usposobljenost. Temelj hiše gradi tudi izvajalec del. brez potrdila o veljavnosti zanj proizvajalec kompleta preprosto ne bo prodal. Na splošno imajo "nove nemške" hiše le dve prednosti okvirnih hiš: hitra postavitev (obdobje gradnje - 2-6 mesecev) in v celotni družbi prijaznost do okolja, ker potreba po proizvodnji umazanega cementnega betona se močno zmanjša. Cena montažnih nemških hiš na ključ je primerljiva s ceno opečnih in montažnih armiranobetonskih hiš.
Druga precej drseča točka so garancije. Po zahtevku 2 jih seveda ni. V skladu z določbo 1 - od izvajalca, vendar naj vas ne zavede garancija 15-50 let, to podjetje najverjetneje ne bo trajalo tako dolgo. Pristojni in vestni graditelj bo dal garancijo za 3-5, do 10 let, dokler se osnutek ne konča. In potem - nihče v resnici ne more ničesar zagotoviti; nenadoma so na primer zgradili obrat v bližini, vendar je spremenil lokalno geologijo in začeli so se plazovi. V skladu s klavzulo 3, ki je predmet samoinstalacije, so dana jamstva samo za kakovost delov in popolnost po dostavi na gradbišče; v primeru samo prevzema - enako, v skladišču prodajalca. Če jih sestavijo strokovnjaki z blagovno znamko, garancije ne veljajo za primere, povezane s tem, česar niso storili: temelj, komunikacije, bližnja drevesa, verjetnost poplav itd. Kar zadeva zavarovanje, je po zahtevku 1 to povsem mogoče, vendar bodo premije precej višje kot pri opečni hiši. In na PP. 2 in 3 - bolje je, da se s tem primerom ne vmešavate.
Preden se odločite, ali boste zgradili okvirno hišo ali kaj drugega, morate poznati njihove glavne prednosti in slabosti. Prvi, moram reči, so več. Stroške že poznate; počitek prednosti:
Glavni pomanjkljivosti okvirnih hiš so naslednje:
Točka 5 zahteva pojasnilo. Razširjenost okvirnih hiš v ZDA, Kanadi in Skandinaviji je razložena bolj iz sociopsiholoških razlogov. V Ameriki, kjer je vse denar in denar je vse, otroci, ki so dozoreli, odidejo staršem, čeprav vedo, da bodo morali stradati in biti v revščini. In če z dedovanjem zanje nič ne sije, bodo verjetno tudi manifestacije družinske naklonjenosti odveč. In ko bodo podedovali starševsko lastnino, se bodo zadolžili, vendar bodo porušili še vedno povsem primerno hišo "prednikov" in si zgradili svojo. Ti predsodki ne veljajo za nadaljnjo prodajo tujcem.
Okvirne hiše se niso pojavile sredi prejšnjega stoletja ali celo takrat, ko je bil Elbronn ustanovljen. Prva človeška bivališča - primitivna koča, čum, wigwam - niso nič drugega kot okvirne stavbe. Med izkopavanji kolišč v neolitiku (poznejša ali novejša kamena doba) v Švici in Angliji so bili odkriti ostanki strukturno popolnoma dovršenih okvirnih hiš.
Brez poznavanja preteklosti ne moremo razumeti sedanjosti. Ko se nanaša na konstrukcijo okvirjev, to pomeni pametno gradnjo. Preprosta zgradba je vpila stoletne izkušnje ljudi. Če želite hišno stojalo, morate razumeti namen vsake podrobnosti in kako deluje v strukturi. Upamo, da vam bo članek pri tem koristen.
Glede na tehnologijo montaže okvirne hiše delimo predvsem na panelne in okvirne hiše. Prvi so sestavljeni iz že pripravljenih ščitov (plošč); za konstrukcijo drugega se najprej zgradi okvir iz dolgih delov, nato se obloži in izolira. Upoštevajmo oba po vrsti. Okvirne hiše so primernejše za samogradnjo in z njimi bomo začeli.
Splošni diagram strukture okvirne hiše je prikazan na sliki. na desni. Strukturno gre za togo škatlo z delujočim, t.j. prenašanje obratovalnih obremenitev, oplaščenje. Slednje ni vedno res, obstajajo strukture, v katerih okvir vsebuje vse. Podstrešna streha, če je prisotna, je ločen modul, povezan s škatlo. Streha lahko deluje skupaj s škatlo ali pa preprosto ostane na njej. Zato je jasno, da je v takšni zgradbi glavna stvar okvir. Obstajajo tri glavne vrste:
Finski okvir ima številne lastnosti, zaradi katerih ga je "Kanadčan" resno potisnil vstran. Prvič, da mora njegovo ohišje delovati, mora biti notranje, glej sliko. levo. Kakršna koli zunanja obloga ne bo moči. Ta tehnični paradoks je zanimiv, vendar resno omejuje možnosti za notranjo prenovo in prenovo.
Drugič, naklon navpičnih opornikov okvirja ne sme biti manjši od približno 500 mm, sicer se bodo oporniki medsebojno motili pri zaznavanju obremenitve. Na koncu boste dobili nekaj takega, kot je letalo ali ladja s prepogostim trupom, težka in krhka. To pomeni, da je treba pod oblogo s stranskim tirom ali plastično ploščo, ki ne more prenašati koncentriranih obremenitev, zunanjost hiše obložiti z nečim, kot je vezan les ali zaboj s protirešetko, kar bo povečalo njegovo težo, delovno silo intenzivnost in stroški.
Toda stojala "Finn", razen vogalnih, so lahko izdelana iz plošče 150x50 in ne iz palice. In finski okvir odpušča precej grobe napake amaterskih graditeljev, ki jih Kanadčan ne dopušča. Na splošno je gradnja majhne in poceni primestne okvirne hiše najbolje opraviti v finskem jeziku. Kaj so sovjetski poletni prebivalci dobro vedeli tudi takrat, ko sam koncept "finske hiše" še ni bil v uporabi.
Opomba: v polovičnem lesenem okvirju so funkcije. Hiše na njem naročajo bogati razvijalci, ki ne prenesejo življenja v "kamnu". Ali pa si gradijo spretni, urejeni in iznajdljivi tesarji, ki so po svojih lastnostih postali precej premožni ljudje.
Približno 6% okvirnih hiš na svetu je zgrajenih na okvirju iz lahkih tankostenskih jeklenih konstrukcij LSTC, glej sliko. na desni. Okvir je sestavljen iz pocinkanih C- in U-profilov, nekoliko podobnih tistim, ki se uporabljajo za suhozid. Vendar ne daj Bog, da bi zgradili hišo na okvirju iz profilov iz mavčnih plošč! Konstrukcija je povsem drugačna:
Ocenjena življenjska doba okvirjev LSTK je 70-100 let, tehnologija sama pa obstaja krajši čas. Kljub temu je iz statističnih podatkov že mogoče izpeljati nekaj zaključkov: če hiše z lesenimi okvirji sistematično spreminjajo svojo življenjsko dobo, potem sistematično primanjkuje tudi LSTK. Razlog je nenaden pojav žarišč korozije na najbolj nepričakovanih mestih, ki jih strokovnjaki še niso povsem ugotovili. Poleg tega so hiše na LSTK manj vzdržne kot lesene, stroški gradnje 1 kvadratnega metra m stanovanja v njih približno 600 USD / kvadrat m. Na splošno Tehnologija LSTK je možnost za ljubitelje v krajih, kjer je komercialni les zelo drag in je podnebje suho. In tudi tam je požarna odpornost LSTK enaka nič: v plamenu tanka kovina takoj dobi počitnice, oslabi in nekaj minut po požaru se celotna zgradba katastrofalno podr. Če pa vas LSTK še vedno zanima, so podrobnosti v videoposnetku.
Opomba: standardi za LSTK sploh ne obstajajo; po SNiP je najmanjša debelina kovinskih delov v gradbenih konstrukcijah od 4 mm, glede na enako požarno odpornost. Torej je jamstvo za garancije izvajalca le njegova častna beseda in o legalizaciji nedovoljene gradnje in zavarovanja sploh ne morete govoriti. Pa tudi hipoteka na stavbi LSTK.
Nosilec za razsuti tovor v tem primeru ni morsko suhotovorno plovilo, temveč tehnologija gradnje okvirja hiše. Njegova posebnost je v tem, da se uporabljajo le 2-3 standardne velikosti plošč, od katerih so profili, podobni jeklenim T-palicam, I-nosilcem in vogalom, v proizvodnji sestavljeni po metodi pero in utor. Okvir je zgrajen iz lesenih profilov, glej sliko. na desni.
Tehnologija razsutega tovora prihrani les in proizvede bolj kakovosten les: iz istega hloda izvira več plošč kot nosilcev, ki se hitreje in enakomerneje sušijo in vpijejo. Zaradi tega izračunano življenjska doba hiše v razsutem stanju je lahko do 100 let vendar razvoj gradnje v razsutem stanju omejujejo povečani stroški dela: ogrodje mora sestaviti visoko usposobljena ekipa.
Sodobne nemške montažne ploščne hiše so opisane zgoraj. Ker je lajtmotiv članka "naredi sam", potem je to dovolj. Všeč mi je, denar je - izberite in naročite. Na trgu ni bilo brezvestnih proizvajalcev in izvajalcev. In se pravi, da pri ljudeh, ki lahko določijo takšne zneske na kvadratni meter stanovanja, nekako ni sprejeto goljufanje: običajno obdobje garancije podjetja je 10-15 let, 25 pa ni zanimivost.
SIP (strukturno izolirane plošče) ali SIP (strukturno izolirane plošče) je več vrst; v gradbeništvu se uporabljajo močnostni ali nosilni. Takšna samonosilna izolirana žica je troslojna pita iz OSB (usmerjena plošča; aka OSB, Oriented Strand Board) razredov OSB-3 E1, OSB-3 E0, OSB-4 E1 ali OSB-4 E0 ( za več podrobnosti glej v nadaljevanju o materialih okvirnih hiš), med katerimi je položena pena, poz. 1 na sl. Načelo gradnje iz OSB je enako kot pri metli - posamično trhla in vse skupaj - hrast.
Kompleti SIP-hiš vsebujejo nabor delov hiše (postavka 2), vključno z vsemi malenkostmi, vse do pritrdilnih elementov. Fazna gradnja je videti tako:
Na spletnem mestu praviloma dela 1 oseba, poz. 3 na sliki Za dokončanje gradnje v 1-1,5 mesecih potrebujete nekvalificiranega asistenta. Če ročni vitel ali dvigala niso na voljo, so za dvigovanje plošč občasno potrebni 2-3 dodatni pomočniki. In rezultat po zaključku je videti zelo dober (poz. 4), traja do 40 let in pri kovinsko-plastičnih oknih z dvokomornimi okni z dvojno zasteklitvijo zahteva ogrevanje polovico manj kot opečna hiša enake velikosti.
Navpični spoji - utor (glej sliko spodaj) na lepilo in nohte. Horizontalno - z uporabo tehnologije Ecopan, glej prav tam. Kamen spotike začetnikov gradbenikov - streha - v hiši SIP je prav tako zelo preprost: kazalniki trdnosti sklopa iz SIP so takšni, da Mauerlat sploh ni potreben, glejte naprej. slika 4 na desni.
Slabosti hiš SIP so pogoste za okvirne hiše, glej zgoraj. Res je, nevarnost požara je še večja: pena začne oddajati ogromno strupenih plinov, še preden ogenj pride neposredno do nje.
Vendar je verjetnost požara v zasebni stanovanjski zgradbi več kot 99% odvisna od najemnikov, če se, kot pravijo, polni kotliček sam odloči zgraditi okvirno hišo za stalno prebivališče, potem hiša SIP komplet je treba šteti za najbližjega optimalnemu.
Glavna težava pri tem je preverjanje popolnosti dostave. Specifikacija vsebuje več deset ali prvih sto predmetov, za vsakega od njih pa do nekaj tisoč predmetov. podrobnosti. Prodajalci poceni samosestavnih hiš za samosestavitev, moram reči, ne oklevajte: v primeru zahtevka je bil najden en (1) tujerodni samorezni vijak ali pa je bila reža domačinov obliznjena z "napačen" izvijač - to je to, garancija je izgorela, zdaj so to vaše težave.
Opomba: zunanja in notranja dekoracija hiš SIP - po lastni presoji. Toda možnost ponovnega razvoja popolnoma ni. Montažne hiše SIP so tudi neprimerne za ogrevanje s pečmi.
Vredno je začeti izbirati vrsto temeljev, izbirati in pripravljati materiale. To bomo storili za zdaj. Kar zadeva samo konstrukcijo temeljev, gre za drugačen pogovor za vsako njeno vrsto. Dotaknili se bomo samo lastnosti, ki se nanašajo neposredno na konstrukcijo okvirja na njem. Vendar vam nobeden od njih ne bo preprečil, da bi kasneje na isti podlagi zgradili hišo druge vrste.
Okvirna hiša bo vzdržala vse temelje; izbrati moramo cenejše in enostavnejše, odvisno od narave tal. Poleg tega je zaželeno, da bi bilo kasneje mogoče na isti podlagi zgraditi močnejšo hišo in po možnosti z gospodarskimi poslopji in nadgradnjami, kar bo zahtevalo tako imenovano. vezava temeljev na hišo. Primarni temelj mora biti primeren za sidranje drugega. V prihodnosti bo 10-15 let to družini s srednje dohodkom omogočilo, da si pridobi stanovanja zase in za svoje otroke, ne da bi prišla v dolžniški rob. Kot rezultat, temelj za okvirno hišo je izbran na naslednji način:
Opomba: osnutek okvirnih hiš je majhen, vendar še vedno tam. Zato je v slednjem primeru klet najprej narejena začasno iz pločevinastih materialov, tako da podnica ne piha skozi in skozi, ampak je dokončana naslednje poletje.
Kot veste, je stavba pritrjena na temelj s kovinskimi vezmi-sidri: vijaki, nosilci, bergle z golobjim repom in klin (na temelj iz naravnega kamna). Sidra se nahajajo na sredini traku ali stebra s stopnico, za trak, 1-1,5 m. V temeljih plošče so sidra postavljena vzdolž njenega oboda z odmikom (odmikom) od roba v skladu s standardom za ta vrsta plošče.
Zaradi splošne trdnosti morajo biti sidra na vogalih, vendar to ni izvedljivo za temelj pod okvirjem. na vogalih bodo nujno glavni nosilni stebri. Nato so vogalna sidra postavljena v parih, kot je prikazano na sl. na desni. Za lažje označevanje - na pogojnih podaljških notranjih strani plošče, vendar to ni kritično; glavna stvar je, da sidra niso bližje drug drugemu kot 150-200 mm, sicer bodo med seboj oslabili. Potem je mogoče na takšni podlagi zgraditi opečno hišo, kot pravijo, brez ničesar.
Pod zaostajajočimi zaboji tal okvirja so potrebni podporni stebri, saj pri razponu več kot 2 m nosilnost tal močno pade. Priporočeni naklon stebrov znotraj temeljnega traku po dolžini stavbe je od 1500 mm, po širini pa od 1800 mm, glej prejšnjo stran. slika 4 Korak je izbran v celotnih delih dolžine ustrezne strani stavbe in, kar je pomembno, dolžina koraka ne sme biti večja od koraka po širini. Tako boste na primer za hišo velikosti 6x8 m potrebovali 2 vrsti stebrov, 3 stebre v vrsti.
Drugi pogoj je, da čeprav ni nujno, da križišče zaostankov pade na stebre, mora središče vsakega stebra sovpadati s križiščem ustreznih zaostankov. In tretjič, če je temelj v celoti stebričast, morajo biti obodni stebri nameščeni na sredini razponov med navpičnimi oporniki okvirja. Možno je, da objava pade pod steber, potem pa bo treba v vsaki objavi zazidati 2 sidri.
Stebri so postavljeni iz opeke (ne silikatne in ne surove!) Na betonski podlagi glejte sliko. Zanj najpogosteje jemljejo že pripravljene monolite od 400x400x600 do 400x400x200. Poglobitev podlage v zemljo je od 150 do 550 mm, odvisno od njene narave. To ne velja za obodne stebre, treba jih je poglobiti glede na izračun temeljev! Pod podnožjem je narejena 150 mm pesek in gramoz. Previs podlage nad tlemi je približno 50 mm.
Sami stebri so položeni v 1,5 opeke. Težko oblačenje šivov, ker na steber pade le navpična tlačna obremenitev, ni nujno, postavljena je "v ograjo". Še enkrat, to velja samo za notranje stebre, obodni stebri so položeni tako, kot bi morali biti za temeljne stebre. Višina zidov je 5 vrstic enojnih ali 3 vrst eno in pol opeke, kar ob upoštevanju debeline zidarskega spoja in štrlečega podnožja daje višino tal 350-400 mm. .
Okvir je postavljen suh na temelj. Če nekje med drevesom in temeljem ostane reža, bo to povzročilo tako imenovano. kapilarno zaklepanje: voda se bo vedno zadrževala v reži in les bo zgnil, ne glede na to, ali ga namočite ali predelate. Zato je največja dovoljena splošna in lokalna neenakomernost temelja 3 mm. Nekoristno je pritrditi jamice in izbokline s cementom na temelj, ki je pridobil moč: maščoba se bo kmalu odlepila, kar bo dalo enako kapilaro.
Da bi zdržali vse te pogoje, je treba trak preliti zelo previdno, z uporabo priveznih vrvic in se neprestano spremljati z nivojem cevi. Ko se beton strdi, vendar je še vedno moker, se zgornja površina traku z likanjem izenači - potrese se s suhim cementom iz sita in podrgne z loščilnikom.
Notranji nosilci so nameščeni, ko trak pridobi moč. Njihove površine se poravnajo s trakom vzdolž ležišč, pri čemer se spreminja debelina zidarskega šiva; po SNiP je 10-12 mm, tj. lahko dobite cel centimeter na enem opečnem zidu ali 6 mm na eno in pol opeki.
Opomba: od tu je jasno - s temeljem za okvir se ne šalijo. Zbrati njegov trak iz pripravljenih monolitov? Pod lahkotno zgradbo na napihnjenih tleh bodo šli nekateri v gozd, nekateri po drva. Zaključek: temelje je bolje naročiti pri preverjenih profesionalcih.
Tik pred začetkom namestitve okvirja so trak in stebri prekriti z 1-2 plastmi strešnega materiala, navadnega, brez škropljenja. Izgladila bo zelo majhne nepravilnosti in preprečila pojav kapilar. Pokrivanje pred časom, vsaj 2-3 svetlobne dni, je mogoče stabilizirati le na ultravijolični (UV, UV) strešni material, vendar je drago. Bolje, da zvitek preprostega hranite v hlevu do časa.
Glavni material okvirja - les - mora biti impregniran z biocidom (antiseptikom) in zaviralcem gorenja, ki preprečuje zgorevanje. Potem se les v plamenu ne bo razplamtel, ampak bo počasi tlel in dolgo časa ohranil svojo moč. Zunaj ognja bo ugasnilo samo od sebe.
Impregnirajte že pripravljene, narezane na velikost in z izbranimi utori, deli. Prvič, potem so konci bolje nasičeni, vzdolž katerih spore plesni je najlažje priti v drevo. Drugič, neobdelani lesni odpadki so primerni za drva in obrt ter impregnirani - v nobenem primeru!
Od standardnih velikosti lesa boste potrebovali največ obrobljenih desk 150x50, nosilcev od 100x100 do 250x250 (najpogosteje 150x150) in, za tla, plošč z utorami (100-150) x (30-40) . Les, če sredstva dopuščajo, je bolje vzeti že pripravljene lepljene in impregnirane. Domača postavitev iz plošč na lepilih za hladno strjevanje in nohtih absolutno ni primerna, potem hiša verjetno ne bo stala več kot 10 let.
Za dvonadstropno hišo je izbira vrst lesa nedvoumna: gosti trajni listavci - hrast, bukev, gaber. Breza ni dobra, zelo enostavno je gniti. Poglejte v gozd, na katerem odmrlem lesu se najprej pojavijo glivice tinder? Nemogoče je prihraniti denar v drugem nadstropju z uporabo ravnega lesa: okvir okvirja zaznava obremenitve kot celoto in ena šibka točka lahko deluje kot prvi zglob v domino kači, ki je padla.
Opomba: v prodaji so uvoženi kompleti hišnih okvirjev iz skandinavskega in ameriškega bora - Hemlock. Njihovi domači kolegi so daurski in tuvanski macesni ter sibirska cedra. Prva bo stala več, industrijsko obiranje sibirske cedre pa sploh ne poteka.
Enonadstropna hiša je lahko zgrajena iz navadnih iglavcev. Za stalno naseljen les potrebujete izbrani les, brez vozlov, prog, prečne postelje. Preprost les bo šel v neogrevano podeželsko hišo. Prav tako - za stanovanjsko zgradbo velikosti do 5x8 m s stropi do 2,5 m, pod pogojem, da so vsi nosilci podprti z vetrovnimi oporniki spodaj in zgoraj, glej spodaj, predvidena življenjska doba pa je do 30 let. Hiša s stanovanjskim podstrešjem je enakovredna dvonadstropni. Od sezonske do enonadstropne.
Naslednji material je obloga. Nepremočljiva vezana plošča debeline 24 mm. Cementne iverne plošče (DSP) dobro držijo omet, vendar so težke in precej krhke. Na splošno je OSB najboljši material za oblaganje. V bistvu je to večplastna vezana plošča, vendar ne iz furnirja, temveč iz sekancev, glej sliko. Njegove plasti so usmerjene v medsebojno pravokotne smeri, zaradi česar je dosežena izjemna trdnost. Na primer, avto zapelje v podporni SIP iz OSB in EPS, položen na nosilce, in plošča se ne upogne.
Za oblogo hiše so potrebne plošče razredov OSB-3 ali OSB-4. Veliko število pomeni večjo nosilnost in stroške plošče. Plošče OSB-1 in OSB-2 niso nosilne in vodoodporne ter so primerne samo za notranjo dodelavo kapitalnih stavb. Naslednja točka je razred o izdihu (emisiji) fenolnih spojin; OSB je lepljen s fenol-formaldehidnimi smolami. Plošče z emisijskim razredom E1 ali E0 so primerne za stanovanjske zgradbe. Tukaj je, nasprotno, nižja je številka, nižja je emisija in višja je cena.
Poceni kitajski OSB z emisijami E2 lahko uporabimo za oblaganje poletnih hišic. Nato čez poletje zgradijo okvir, jeseni, ko je še toplo, ga oplastijo od znotraj. Pozimi in zgodaj spomladi bo fenol dihal, naslednje poletje pa je hiša izolirana in končana. A prvo poletje v njem ne moreš živeti!
Najboljša toplotna izolacija doma je polistiren, ki je tudi poceni. Ima pa resno pomanjkljivost: ko se vžge, odda veliko količino smrtonosnih strupenih plinov. Poleg tega se preprost zrnat polistiren, če se zid poleti pod soncem segreje do 50 stopinj in več, kmalu začne drobiti in vsa izolacija se izniči.
Bolje je izolirati okvirno hišo iz plošč iz mineralne volne. Ravno plošče, ne preproge. Razlika v zasnovi je jasno vidna: če peč postavite na dno, ta stoji. In preproga se upogne in se spotakne. Podloge kot cenejše izolirajo tla in medetažne stropove.
Obstaja tudi odtenek z mineralno volno: lahko je s kratko in dolgo vlakno. Kratka vlakna so prašna z mikroiglicami, kar je lahko vse prej kot dobro za zdravje. Dolga vlakna so varna; poleg tega je slabo nasičen s kondenzatom in ga zlahka izgubi.
Kar zadeva tako imenovane. ecomomat in plošče iz lana, konoplje, sisala, nato pa se za prodajalce brez zadržkov navijajo. Toda v resnici so "eko" - samo sisali, ne prašijo se in ne gnijejo. Saman, mimogrede, prav tako sploh ni "eko" - prašen je, v slamnatih drobtinah pa kakšne okužbe ni. Iz doma narejenega "eko" trsja so v praksi dobro preizkušeni, vendar je vnetljiv.
Obstaja tudi zanimiva možnost za domačo izolacijo: suha morska trava zostera (aka damask, poudarek na zadnjem zlogu ali pena). Poleg tega, da je damast odličen izolacijski material, stoletja ne zgnije, ne dovoli, da les zgnije in razkuži zrak v prostoru. Ribiške koče z damasko izolacijo pod gnitimi slanimi vetrovi stojijo 150-200 let. Na žalost so zaloge damasta, vsaj pozimi nevihtnih emisij na obalah našega morja ogromne, izolacijskih plošč z njega ni videti v prodaji.
Krovni materiali za okvirjanje so na splošno običajni, z eno izjemo. Ker je toplotna odpornost njegovih sten iz strešne pogače visoka, fleksibilne ploščice - ondulin - na strehi izven sezone doživljajo toplotne šoke, kmalu izgubijo svojo plastičnost in razpoke. In tako - pokrijte, kot želite (žal, karkoli) želite.
Zdaj lahko rečemo: vse, gradimo okvirno hišo! Kateri? Polovičnega lesa pustimo pri miru, tega ne more storiti vsak profesionalec. Kanadčan in Finec ostajata; s montažnimi samonosnimi izoliranimi žicami, ki smo jih ugotovili prej Predvidevali bomo tudi, da smo se odločili za namen, velikost in nadstropnost hiše.
Za tiste, ki želijo graditi v kanadskem slogu, predlagamo, da si samo ogledajo film, po zaslugi katerega je tesar Larry Houn postal svetovno znan. V njegovih 4 delih s skupnim trajanjem približno 4 ure so podrobna navodila po korakih o gradnji velike stanovanjske stavbe s tehnologijo "kanadske platforme":
Zadnjega dela v odprtih virih ni tako enostavno najti, je pa zelo koristen za tiste, ki si resnično želijo graditi. Poskrbeli bomo za finsko hišo, saj zanjo ni tako natančnih navodil najbolj izkušenega mizarja.
Na splošno se, kot pravijo, namestitev finske hiše izvaja v določenem zaporedju. Ne morete ga kršiti, sicer se bo hiša izkazala za krhko in nestabilno.
Najprej je na temelju sestavljena škatla okvirjev. Ta stopnja je razdeljena na 4 stopnje, glej sliko. na desni:
Opomba: ne pozabite, da celotna površina odprtin za vrata in okna ne sme presegati 18% površine ustrezne stene. Oddaljenost od vogala - ne manj kot 1 razpon med stebri. Širina odprtin je 1 ali 2 razpona.
Po sestavi škatle se iz zaostanka za tla naredi letva. Naslednji korak je izdelava prečke (nosilne konstrukcije) strehe, medtem ko je brez strehe. Nadalje - notranja močnostna obloga iz OSB-ja. Nato - izolacija sten, njihova groba zunanja obloga. Zdaj polagamo, z izolacijo, tla, šivamo strop. Položimo, z izolacijo, tla mansarde ali podstrešja. Izdelujemo strešno torto in kritino. Medtem ko se vse to počne, je hiša že dala svoj osnutek (okostja se zelo hitro usedejo); to pomeni, da je mogoče namestiti okna in vrata. Ostala je zaključna obdelava, notranja in zunanja, ter - nova pot!
Spodnji jermen je izdelan iz palice. Ne bomo govorili o tem, da je treba njegovo kvadratnost preveriti z diagonalami in meritvami vseh strani; bralec menda že pozna osnove gradnje. Tu je glavna stvar povezava vogalov, ker vetrne obremenitve na okvirju ponavadi okvir potegnejo narazen. Najenostavnejši način je na pol drevesa, na levi na sl. - v tem primeru ni povsem zanesljiv: zabiti boste morali toliko žebljev, da bo kot oslabel.
Veliko boljši je nosilec na pol drevesa s moznikom v sredini. Na štrleči del ušesa je nameščen steber (vtičnica na njegovem koncu izbere naramnica) in cel vogal začne delovati kot celota. Še močnejši in zanesljivejši je, če je na desni na sliki nekaj tesarskih izkušenj in predloga, povezava v tački. Pod postom, da bi bilo na splošno "vau!", Bolje je, da ne lenarite in dodatno okrepite tačko s moznikom.
Izrezovanje spodnjega nosilca na staromoden način, kot je prikazano levo na sliki, je v našem času nepotrebno: delo je mukotrpno in moč najbolj obremenjene enote se zmanjša. In vodoravne obremenitve "navznoter navzven" takšni pritrdilni elementi ne držijo dobro, kot tudi vsi pritrdilni elementi na poševno zabitih nohtih.
Najbolje je pritrditi z vogali, vendar ne preprosto, ampak ojačano, z vtisnjenim ojačevalnikom, na desni strani na sl. Debelina kovine - od 4 mm, potrebno je pocinkanje ali kromiranje. Samorezni vijaki - fosfatirani (črni) za les s premerom 6-8 mm in dolžino 3/4 debeline nasprotne strani, 3 na vogalno tačko.
Opomba: začasne konice s štirideset plošče so nameščene na žebljih 100-150 mm.
Korak namestitve stojal s plošče 150x50 ne sme presegati 800 mm. Celotno število razponov mora ustrezati dolžini stene, pomembno je, da je okvir obremenjen enakomerno. Sprejet je korak namestitve stojal 500-600 mm, kar daje večkratnost na celotnih delih stene poljubne dolžine. V stenah, daljših od 5,5 m, je dovoljeno urediti 1 okno s širino 3 razponov; nato so med okensko polico in preklado ter ustreznimi spodnjimi in zgornjimi nosilci okvirja nameščeni trajni nosilci, kot v vogalih, glej spodaj.
Včasih lahko najdete priporočila za oblikovanje gnezd za palice in stojala s pomočjo impostov; v ruščini - vložki. Vzamejo 2 obrezovalni plošči, prikovani na les z režo, v utor med njimi pa je vstavljeno stojalo ali steber. Torej, pravijo, ceneje in lažje. Pravzaprav to sploh ni tako:
Najbolje je, da tudi vogale nosilcev zgornjega pasu povežete v tačko. Zdaj se ni treba norčevati z mozniki, tk. lahko pritrdite od zgoraj do konca. Okvir je pritrjen na stebre v vogalih od zgoraj s samoreznimi vijaki 8x250 (za palico 150x150), ojačanimi z vogali od spodaj. Stojala so pritrjena samo z vogali na dnu, po 2 za vsakega.
V stropnih tramovih (les 150x150) je les za polaganje izbran malo, tako da ne plazi, glej sliko. na desni. Pritrjen z vogali s strani, tk. za vsak par stojal mora biti žarek. Med nosilci ni dovoljeno postavljati nosilcev!
Stalne vetrne vezi na vogalih so nameščene od znotraj poravnano s stebri / nosilci. Na njih je plošča 150x50, ki je ohlapna, skupaj 75x50. Dovolj je pritrjeno z žeblji 100 mm poševno. Na enak način, če je potrebno (glej zgoraj), so stojala okvirja ojačana, glej sliko. spodaj. Višina opornikov v obeh primerih je 1 / 5-1 / 8 višine stojal / stebrov.
Vetrne naramnice - oporniki okvirja hiše
Korak namestitve hlodov po dolžini hiše traja 300 mm in v širino - 1,8-2 m. Nato na primer za hišo 6x4 m potrebujete 19 prečnih 4-metrskih in 1 vzdolžno 6- merilnik dnevnika. Žlebovi v njih za rez na pol drevesa so izbrani vnaprej, prav tako pa se hlodi, tako kot talne plošče (glej spodaj), obdelajo z bitumensko mastiko.
Glavna težava pri nameščanju letve so konci zaostankov. Obešanje je zanje nesprejemljivo, na nekaj se morajo zanesti. Zaradi trdnosti obeh je nezaželeno zarezati v tračni trak. Na les je običajno nemogoče pritrditi vogale, takšna pritrditev dolgo časa ne more držati velike konstantne strižne obremenitve.
V dokaj veliki stanovanjski stavbi je praviloma vrh temelja trden in širina traku več kot 300 mm. Nato je pod konci zamika nameščena dodatna deska, glej sliko. Polena so pritrjena nanjo z vogali, sama deska pa je pritrjena na les med hlodi. V tem primeru reže med koncema zaostanka in lesom delujejo kot termični kompenzatorji, ne da bi pri tem ogrozili splošno trdnost.
Obstaja še en način povezovanja zaostanka s pasom: njegov spodnji pas je izdelan iz plošče, talni zaboj je nameščen, zgornji pas iz palice pa je že položen na hlode. To vam omogoča, da povečate vzdolžni nagib hloda do 600 mm, ker pariranje svojih koncev med upogibanjem (stisnjeni so med ploščo in nosilcem), toda najbolj obremenjeni deli okvirja - zunanji spodnji vogali se izkažejo za oslabljene. Plus, ali bolje rečeno - minus, znotraj tal vzdolž oboda, po zunanji obdelavi nastanejo žepi, ki lahko postanejo pasti kondenzacije.
V majhni podeželski hiši na stebričastem temelju in z visečim podpornim okvirjem ni mogoče storiti ničesar, hlode morate v les zarezati za četrtino na levi strani naslednje slike. A tu je obremenitev manjša. Če pa je v hiši načrtovano polaganje opečne kuhinjske peči, bo na njenih prihodnjih vogalih treba izdelati dodatne nosilne stebre poenostavljene zasnove iz betonske azbestno-cementne cevi. Ti stebri morajo biti seveda nameščeni tudi pod hlodom. V velikost jih izrežemo z brusilnikom s krogom nad kamnom. Če je plošča sama v kotu (ob upoštevanju zahtevane razdalje PB od sten 60 cm), bo dovolj samo 1 dodatni steber pod visečim vogalom plošče. Za nizozemsko pečico do 3,5 x 3,5 opeke v načrtu zadostuje tudi 1 steber pod geometrijskim središčem njene konture.
Nadalje, pod podlago, t.i. lobanjske palice, vidne na isti sl. Hrapava tla so narejena iz 30 ali 40 mm žlebane plošče. Da bi izključili nastanek lokalnih žarišč kondenzacije, je na prvi, v vrstnem redu namestitve, plošča odrezana utor, na zadnji pa jezik jezika. Vsaka deska je prikovana na zamike (ne na lobanjske palice!) S po 80 mm žeblji na vsaki strani poševno.
Kako je narejena talna hidroizolacija in parna zapora, je videti na desni na sl. Toda na splošno je za okvirno hišo izolacija tal ključnega pomena, rosišče mora biti vedno v podzemlju. Za več podrobnosti si lahko ogledate spodnji video. Zaključna (zgornja) talna obloga in njen dekorativni premaz v okvirni hiši sta enaki kot pri kateri koli drugi leseni.
Opomba: hidroizolacijo, izolacijo in parno pregrado tal je treba opraviti pred tem, zaključna tla in obloge pa po notranji oblogi sten, glejte spodaj. Da ne bi poteptali preprog in filma, se ob stenah na hlodih začasno položijo plošče, plošče, kosi vezanega lesa itd.
Pri stropu in tleh zgornjega nadstropja je situacija lažja: lahko delate tako od spodaj kot od zgoraj, na zaostanke se je veliko treba nasloniti, obremenitve pa so že za velikost manjše. Zato na stropu okvirja ni zahrbtnih tankočutnosti; kako deluje, je razvidno iz sl. na desni. Opozorilo je samo eno: da se strop ne namaka, je treba prekrivanje v hiši s hladnim podstrešjem opraviti po celotni shemi z izolacijo, kot je prikazano na sliki.
Nastajanje kondenzata v leseni hiši je nesprejemljivo tudi pod streho, zato je tudi strešna pogača za okvir precej zapletena, glej sliko. levo. Izolirajo ga z blazinicami iz mineralne volne. Streha se izkaže za sorazmerno težko, zato je njen okvir bolje okrepiti z dodatnimi prečkami, glej sliko. na desni.
Korak špirovcev je enak podvojenemu koraku stojal okvirja. To pomeni, da se tu izkaže še en "nasilnik" oblikovanja: stene, vzdolž katerih je usmerjen greben strehe, morajo imeti med stebri enakomerno število razponov.
Opomba: dodaten bivalni prostor v hiši brez večjih dodatnih naložb bo dal t.i. Sibirsko podstrešje. Lahko ga uredimo tudi v obstoječi hiši, a kako drugače.
Brez gradbenega oblikovalca z ustrezno izobrazbo in delovnimi izkušnjami je streha finske hiše lahko izdelana s strešno, dvokapno ali kolčno streho; slednje - v krajih z močnim vetrom. Za vsak strešni material je zanj dovoljen določen obseg kotov naklona, zato je enokapna streha (α = 5-30 stopinj) prekrita z valovitim skrilavcem, UV-stabilizirano strešno kritino ali sodobnimi prilagodljivimi premazi, profilirane pločevine ali kovinske ploščice. Drugi 2 strehi sta lahko prekriti s čimer koli, če je α = 30-45 stopinj. Toda na splošno je struktura strehe ista ločena tema kot za temelj. Za več podrobnosti glej 3. del filma L. Hon, kanadska streha je primerna tudi za finsko hišo.
Notranja obloga hiše je izdelana iz OSB-3 ali 4 debeline 24-30 mm. Najprej je okvir od znotraj pokrit s hidroizolacijo (in sicer hidro, ne paro); plošče so nameščene na samoreznih vijakih 4,2x (80-100) s korakom 100-200 mm, z razdaljo 50-60 mm od roba plošče. Za vsak vogal plošče mora biti samorezni vijak.
Za največjo dosegljivo trdnost škatle je bolje, da plošče pritrdite z vodoravnimi jermeni, potem dobite sekajoče se priključke moči: stebri / stebri - navpičnice, pasovi plošč - vodoravno, kar je bilo potrebno. Viseče, tj. prosti vodoravni šivi med ploščami nimajo opaznega učinka na splošno trdnost škatle, podobno kot reže med ploščami strešnih oblog. Če pa se v gradbeni proračun prilegajo malo dražje plošče z utorom, ne bo slabše.
Prvič, navpični spoji plošč ne smejo sovpadati v sosednjih tetivah. Če želite to narediti, je najbolje, da obloge vodite na medsebojno nasproten način (metoda shuttle), tako da izmenično iz enega ali drugega vogala nanesete prve trdne plošče pasov. Drugič, navpični spoji plošč morajo biti izdelani bodisi iz pilotov ali na polovici drevesa s širino 2-3 debeline plošč, tj. 50-75 mm. V tem primeru so ojačani s samoreznimi vijaki z naklonom 100-200 mm. Najprej so dolge stene obložene, obloge kratkih pa se morajo tesno prilegati med njihove robove, skoraj v prostoru.
Ostala so odgovorna in najbolj obremenjena mesta - vogali. V našem primeru vogali obloge padejo na vogale stebrov. Iz situacije pridemo takole:
Izolacija se izvede po diagramih na sliki: na levi - za okvir LSTK, na sredini - pod močno zunanjo kožo, na desni - pod in plastično oblogo.
Več informacij o izolaciji finske hiše najdete v spodnjem videoposnetku. Kar zadeva dekorativne zaključke, se v tem pogledu okvirna hiša ne razlikuje od katere koli lesene.
Opomba: Opisana metoda izdelave okvira, ki deluje v finskem jeziku, ni edina možna. Na primer, tukaj je video za primerjavo:
Na napake. Pri tako odgovorni zadevi, kot je gradnja hiše, morate vedeti, kje lahko propadete, in za to je veliko priložnosti. Med revizijo hiše se čez nekaj časa odkrije precej napak, vendar jih je večino mogoče odpraviti. Tako dajemo samo izbor videoposnetkov:
Kot lahko vidite kar 5 precej obsežnih delov. In vsak od njih je bogat z informacijami.
Obstaja še ena tehnologija za gradnjo majhnih okvirnih hiš, veliko do približno 4x6 m. Ni kanadska, ne finska ali nemška gradnja, stara ali nova. Včasih se imenuje balon, ker Okviri Zeppelin so bili podobno sestavljeni pod Kaiserjem. Čeprav zračna ladja ni ravno balon. Obesi se v zraku, kamor ga bo nosil veter, zato je zračna ladja zračna ladja, ker je nadzorovana.
Toda bistvo koncepta balonske tehnologije za sestavljanje okvirov hiš je kratek video:
Se pravi, kakšen okvir lahko resnično sestavite sami, saj poznate vse te modrosti? Tudi dvonadstropna z odstranitvijo 2. nadstropja, kot je na sl. levo. Njene dimenzije v načrtu je mogoče povečati na 6x9 m brez poslabšanja kazalnikov trdnosti, tako da na vsako steno dodate 1 odsek. In 120 skupnih kvadratov sploh ni slabo. Stvar je v tem, da srednji regali dolgih sten niso izdelani iz njihovih plošč, temveč iz lesa 150x150, kot so vogalni. V bistvu gre za dve hiši, povezani v eno. Delo seveda ni za začetnike, lahko pa ga opravite sami.
Primer nasprotne vrste je mini podeželska hiša-zatočišče; prej - mikro hiša. Avtor je nekoč zgradil enega zase, njegov opis je bil dolgo v krogu ljudi, dokler ni prišel v "Modelist-konstruktor". Risbe - na sl. na desni. Betonski stebri iz grozdnih rešetk, položeni vodoravno s široko stranjo navzgor (odsek rešetkastih stebrov je trapezni) v jarkih s peščeno blazino, se prilegajo v "temelj". Tla so srednje ilovnata ilovica s plastjo humusa cca. 15 cm.
Halabuda je obstala, dokler roke in denarnica niso dosegle resnejše, stare približno 10 let, ki so jo v izven sezone ogrevali s pečjo iz gasilnega aparata OU-5. Potem jo je za kočo z veseljem odkupilo drugo partnerstvo poletnih koč, pravkar organiziranih v soseski. Žerjav je bil iztrgan iz zemlje skupaj z "temeljem" in trčen na novo mesto tik ob gramozni zasipi. Tam in ostaja varno v enaki kakovosti do danes. Dodani so bili le satelitska antena in klimatska naprava, navsezadnje XXI. In začetna izolacija, damast.
Tehnološki napredek v gradbeništvu se premika z velikimi skoki. Zato trenutno obstaja veliko različnih tehnologij in navodil za gradnjo hiš, vključno z več tehnologijami za gradnjo okvirnih hiš in podrobnimi navodili zanje. Če se odločite za gradnjo hiše v skladu z vašimi lastnimi rokami, potem ste se verjetno že soočili z izbiro, katero tehnologijo boste uporabili.
Če ste se ustavili pri izbiri gradnje okvirnih hiš, bodite pozorni na navodila za finsko in kanadsko tehnologijo za gradnjo hiš. Toda preden začnete graditi hišo z lastnimi rokami z uporabo iste kanadske ali finske tehnologije, se morate seznaniti s pozitivnimi in negativnimi stranmi samogradnih okvirnih hiš. Začnimo torej s tem.
Med prednostmi samozidanih okvirnih hiš velja omeniti: Hitrost gradnje - gradnja tovrstnih hiš se nanaša na montažne zgradbe. Pozorna in pametna oseba bo lahko gradnjo majhne hiše dokončala z lastnimi rokami v samo 3 mesecih. Razpoložljivost tehnologije - za gradnjo okvirne hiše v fazah ne potrebujete posebnega orodja, opreme ali preveč zapletenih navodil.
Gradbeni materiali - gradnja okvirnih hiš v fazah se izvaja iz navadnega industrijskega lesa ali iz drugih materialov, ki so na voljo na trgu. Vseprisotnost - teža gotovih okvirnih hiš zelo redko presega številko 20 ton, kar pomeni, da jo lahko zgradite sami na skoraj vseh tleh. Ker je teža okvirnih hiš zelo majhna, ni treba bistveno poglabljati temeljev v tla. Toplotna prevodnost - ogrevanje hiše ne pomeni pomembnih stroškov, s pravilno izolacijo pa lahko temperaturo v hiši vzdržujete do 7 ur.
Kljub znatnemu številu prednosti ima gradnja okvirnih hiš z lastnimi rokami številne slabosti: Nizka rast - oseba, ki prvič gradi okvirno hišo z lastnimi rokami, bo lahko samo enonadstropna hiša to storiti z največ stanovanjskim podstrešjem. Gradnja 2-3 nadstropnih zgradb zahteva izkušnje in ugodne pogoje. Okvirne hiše so praktično neprimerne za gradnjo večstanovanjskih stavb.
Nezadostno razvit regulativni okvir - ni tako enostavno pridobiti dovoljenja za gradnjo posamezne okvirne hiše, lahko pa vzamete dovoljenje za že dobro izpeljan projekt in ga uredite kot majhno skvoter stavbo, kot so podeželske hiše . Velika nevarnost v primeru požara - (ne zamenjujte tega pojma z nevarnostjo požara) - če se požar začne, bodo materiali hiše, zlasti obloga, oddajali ogromno toplote in strupenih plinov. Čas delovanja okvirnih hiš se v povprečju izračuna samo za eno generacijo prebivalcev. V primeru naravnih nesreč bo propad hiše hiter in katastrofalen.
Načeloma bo okvirna hiša, zgrajena v skladu z mislijo, z lastnimi rokami vzdržala skoraj vse vrste temeljev, vendar nas v večini primerov vodi cena in enostavnost namestitve, pa tudi vrsta tal, na katerih gradnja bo izvedena. Poleg tega je zaželeno, da bi bilo na tem mestu mogoče zgraditi močnejšo hišo, narediti prizidke ali nadgradnje, kar zahteva tako imenovano vezavo temelja na hišo.
Pri izbiri vrste temeljev bi vas morali voditi naslednji dejavniki:
Navodila po korakih za namestitev sten okvirne hiše so sestavljena iz več stopenj. Najprej so nameščeni vogalni navpični stebri. Za stojala uporabite iste plošče, ki so bile uporabljene pri spodnjem pletenju. Nadalje je palica nameščena na vnaprej pripravljenih zatičih; s pomočjo vodovodov mora biti poravnana vzdolž zunanjih robov in navpično.
Na enak način so nameščeni vsi navpični stebrički s priporočenim korakom 60 cm. Po zaključku spodnjega jermena je na vrsti zgornji. Namestitev zgornjega in spodnjega jermena je treba izvesti z isto tehnologijo in iz istega materiala. Pri nameščanju palic na navpično stojalo uporabite dva žeblja na obeh koncih, medtem ko morate natančno nadzirati vse diagonale, da boste lahko pravočasno popravili morebitna popačenja okvirja.
Po zaključku postopka zgornjega in spodnjega jermena je treba vse ponovno preveriti, stojala pa pritrditi s posebnimi konicami in vogali.
Navodila po korakih za namestitev strehe so sestavljena iz več stopenj. Najprej se začne montaža špirovcev na tleh. Za lažjo montažo lahko uporabite skodrane nosilce. Namestitev špirovcev se začne z enega od robov hiše, naslednji pa so pritrjeni z deskami. Pri nameščanju špirovcev poskrbite, da bodo kosi tik nad robovi zgornjega pasu.
Naslednja stopnja strešne opreme je polaganje strešnega materiala ali drugega sintetičnega hidroizolacijskega materiala, na katerega je strešni material že pritrjen. Zaključek strešnih del je treba zaključiti z namestitvijo slemena; pod njim je priporočljivo postaviti vetrolov in elemente drenažnega sistema.
Značilnost zunanje dekoracije okvirnih hiš je, da tudi zunanja dekoracija prispeva k oblikovanju prostorske togosti celotne hiše. V večini primerov se kot zunanja obloga uporabljajo plošče OSB, ki so pritrjene neposredno na pokončne stene s samoreznimi vijaki. V tem primeru je nezaželena uporaba nohtov, saj lahko to povzroči propad materiala. OSB - plošče naj v celoti pokrivajo palico spodnjega pletiva.
Če plošča udari v prihodnjo odprtino okna, potem ne smete hititi in takoj izrezati luknje, bolje je, da to storite po namestitvi, da se izognete morebitnim neskladjem. Po zaključku pritrditve OSB plošč je treba pritrditi vetrotesno membrano, po kateri bo tirnica debeline približno 5 mm, da se pritrdi zaboj za obložen material, popolnoma spoprijela s slednjo nalogo. Na sami oblogi lahko izdelate pritrdilne elemente za stranski tir, obloge ali druge obloge.
Notranja dekoracija okvirnih hiš, če so narejene po mislih, je poenostavljena z dejstvom, da je površina, ki jo je treba obdelati, običajno popolnoma ravna. To pomeni, da ostane le zapreti sklepe z mrežo za barvanje. Skupno so notranja zaključna dela v okvirnih hišah neposredno odvisna od želja lastnika in imajo zato veliko možnosti. Najlažji način je barvanje sten, v tem primeru je še vedno treba odločiti o izbiri barve in se lotiti dela.
Precej pogosta možnost je dekoracija ozadij. Na srečo je njihova izbira na sodobnem trgu ogromna, zato se težave z njimi ne bi smele pojaviti. Druga zelo pogosta možnost je uporaba suhih zidov, ki jo odlikujejo hitrost in enostavnost vgradnje, cena in različne oblikovalske rešitve. Notranja dekoracija z dekorativnim kamnom velja za bolj zapleteno in razkošno. Pogled na prostore, okrašene s to metodo, bo razveselil tudi najbolj zahtevne kupce.
V sodobnem svetu obstaja ogromno tehnologij za postopno gradnjo okvirnih hiš z lastnimi rokami, najpogostejše pa so finske in kanadske tehnologije.
Pri uporabi finske tehnologije uporablja klasično lesno tehnologijo. Uporablja lesene tramove z različnimi odseki, s pomočjo katerih se oblikuje okvir sten, streh in stropov. Po vsem tem je hiša, zgrajena po finski tehnologiji, preprosto zašita od zunaj s pomočjo vezanega lesa ali OSB plošč. Skupaj se postopek gradnje okvirne hiše po finski tehnologiji ne razlikuje od zgoraj opisanega postopka.
Hitro ponovljiv način gradnje, ki je znan tudi kot kanadska tehnologija za gradnjo okvirnih hiš ali preprosto gradnja z uporabo SIP plošč, pravzaprav imajo okvirne hiše po kanadski tehnologiji povprečen odnos do gradnje okvirnih hiš. Je bolj podobna tehnologiji okvirnih plošč.
To je posledica dejstva, da se za gradnjo okvirja vašega prihodnjega doma ne uporabljajo ločeni regali in nosilci, temveč že popolnoma pripravljene plošče, ki so nekaj podobnega piti, sestavljeni iz več plošč OSB, med katerimi je grelec. Teh zelo SIP plošč ni mogoče izdelati samostojno doma, izdelujejo jih samo v tovarni.
Kdor bo gradil hišo ali bo o njej šele razmišljal, ga skrbi eno občutljivo vprašanje - stroški projekta. Gradbene materiale lahko neskončno izbirate, da znižate stroške gradnje, vendar boste na koncu dobili konstrukcijo iz materialov slabe kakovosti, kar lahko vpliva na zanesljivost konstrukcije. In ne boste prihranili veliko denarja, ker je veliko težje delati s takšnimi materiali, gradbeniki bodo zahtevali višje plačilo. Ampak obstaja rešitev, zgraditi morate okvirno hišo z lastnimi rokami. Navodila v tem članku vam bodo pomagala razumeti vse odtenke te teme.
Preberite v članku
Gradnja hiše je zelo dolgotrajna in dolgotrajna naloga. Tu ne morete zanemariti malenkosti ali prihraniti pri materialih, narediti napačnih izračunov ali podcenjevati pomena nosilnih struktur. To velja tudi za okvirno stanovanjsko gradnjo, le da obstaja več parametrov, ki takšne stavbe postavljajo korak višje od hiš z armaturo in opeko, in sicer:
Da bi razumeli, kako zgraditi takšno hišo, so spodaj faze dela.
Postavitev mesta za gradnjo hiše je organizirana glede na lokacijo lokacije, globino podtalnice, enakomernost površine in načrtovane gospodarske zgradbe v bližini prihodnje stavbe. Za lažje dojemanje informacij bodo dejanja opisana v tabeli s fotografijami na podlagi.
| Vrsta dela | Potrebno je ukrepanje | Način izvrševanja | Ilustracija |
| Iskanje lokacije | Načrtujte natančno lokacijo hiše, pri čemer upoštevajte vse razdalje do drugih predmetov | S trakom izmerite vse stranice in jih zapišite na papir |  |
| Risba | Ustvarite miniaturno kopijo temeljnega načrta | Z ravnilom in svinčnikom narišite meje temeljev, pri čemer navedite vse dimenzije dolžine, širine in dimenzije jarkov v milimetrih |  |
| Označevanje tal | Prenesite podatke o risbi na paket | S pomočjo kljukic in vrvice organizirajte označevanje terena za bodoči temelj |  |
| Kopanje jarkov | Kopati jarke glede na mere na risbi | Kope lahko kopate z mini bagerjem ali ročno. Širina se prilagodi vzdolž napetih vrvic, globina pa se določi glede na skupno površino stavbe in število nadstropij |  |
| Oznaka za stebre | Določite razdaljo med temeljnimi stebri | V jarku je treba označiti mesta, v katerih bodo izkopani žlebovi za stebre |  |
| Vrtanje vrtin za pilote | Izkopljemo luknje, primerne za premer in višino stebrov | S pomočjo svedra ali lopate so vse luknje izkopane na mestih njihovih oznak v jarku |  |
Opomba! Pripravljalno delo vključuje tudi popolno poravnavo mesta po obodu in zasipanje vseh vdolbin, če obstajajo. V primeru rahle zemlje gosto nabijanje vseh jarkov in vodnjakov ne bo motilo.
Obstaja več načinov za organizacijo stebrastih temeljev, od katerih ima vsak svoje tehnološke tankočutnosti.
Če želite v celoti ustvariti hišo z okvirnimi ploščami z lastnimi rokami, morate obložiti vse stene. Najprimernejši material za zunanjo oblogo so OSB (odporne na vlago) plošče. Listi so priviti s samoreznimi vijaki, tako da ni vrzeli. V notranjosti hiše lahko uporabite suhomontažne plošče, ki so prav tako pritrjene s samoreznimi vijaki. Po tem so stene kiti in okrašene z ozadjem ali barvo.
Izolacijo sten je mogoče narediti od znotraj, vendar je bolj priročno in praktično to narediti na fasadi. Najbolj priljubljen material za takšno delo je polistirenska pena.
Ko oseba ne želi vedeti, kako narediti okvirno hišo z lastnimi rokami, se lahko zatečete k nakupu že pripravljenih rešitev.
| Slika | Ime | Dimenzije hiše | Število nadstropij | Stroški, rub. |
Gradnja okvirnih hiš je k nam prišla iz tujine. Te enostavno postavljene konstrukcije so osnova za gradnjo podeželskih hiš in vikend v Skandinaviji in številnih evropskih državah. Osnova gradbene tehnologije so sestavljeni okvirji iz lesa ali kovinskih profilov; za izolacijo se uporabljajo mineralna volna, bazaltna izolacija. Stena dobi končen videz, potem ko je prekrita z različnimi ploščami, na primer DSP. Končni premaz je na te plošče že nanesen.
Kot material za ogrodje se uporablja nov posušen les različnih profilov iz iglavcev.
Nedvomno ima les številne lastnosti, ki mu dajejo prednosti pred kamnom in kovino - to je sposobnost dihanja in še veliko več. A hkrati ima les pomanjkljivosti, brez ustrezne obdelave pa se nagiba k pojavu gliv ali plesni, poleg tega pa se, če so izpolnjeni številni pogoji, pojavi možnost pojava sevov škodljivih mikroorganizmov.
Vsi ti dejavniki vodijo do dejstva, da nekateri razvijalci dajejo prednost okvirnim konstrukcijam iz kovine. Kovinski profil je pocinkan, kar zagotavlja dolgoročno zaščito pred korozijo. Poleg tega je že pripravljena potrebna perforacija na kovinskem profilu za konstrukcijo ohišja.
Razlika med ohišjem okvirja in konstrukcijo plošč je okolju prijazna. Samo naravni les in možnost uporabe naravne izolacije.
Poleg tega je možna okvirna hiša, brez pomoči velike ekipe.
Zdaj se verjame, da je hiša z okvirnimi ploščami lahko le podeželska hiša. Izkušnje številnih evropskih držav, na primer švedskih ali nemških tehnologij, nam govorijo o uspešni možnosti uporabe okvirne hiše pozimi in poleti za celoletno življenje. Tudi mnenja to potrjujejo.
Začnimo torej graditi hišo s podrobnimi navodili po korakih. Upamo, da vam bodo lahko pomagali.
Nakup okvirne hiše ni velik problem, dovolj je, da se za prodajo takšnih izdelkov obrnete na specializirano podjetje ali, ko ste sami razvili projekt, zgradite svoj dom. Vrstni red gradbenih del je prikazan na naslednjem seznamu:
V prvih dveh fazah se preiskuje možnost gradnje hiše na tem mestu. Če je mogoče, se določi vrsta temeljev in njegova zasnova. Kot rezultat teh del se prikaže specifikacija in ocena, ki vsebuje seznam materialov in orodij ter njihove ocenjene stroške. Pred začetkom vseh teh pripravljalnih del mora razvijalec pripraviti tehnično nalogo za prihodnjo hišo.
Odvisno od stanja tal in mase prihodnje hiše razvijalec določi vrsto temeljev. Praksa kaže, da je mogoče uporabiti katero koli vrsto temeljev - temelj na vijačnih pilotih, traku, monolitni ploščadi ali stolpcu. Pri gradnji stebrastega temelja morate imeti pri roki vsaj približno risbo lokacije sten.
Bistvo te temelje je, da bodo stebri nameščeni v vogalih stavbe in na mestih največje obremenitve konstrukcije. Za temelj te vrste se uporabljajo beton in opeka.
Pred začetkom del je treba označiti mesto stebrov.
Po izvedbi in preverjanju kakovosti lahko začnete sami izdelovati stebre. Za to lahko uporabite ločen opaž ali pa uredite njihovo proizvodnjo neposredno na spletnem mestu.
Prvi korak je narediti oporo za stebriček, imenuje se čevelj. Poglejte fotografijo, shematično prikazuje kup s čevljem. Njene dimenzije so do 30 cm v višino in 25–30 cm v prerezu. Njegova struktura vključuje ojačitveno mrežo, ki se nahaja vzporedno s površino zemlje, lahko namestite več navpičnih ojačitvenih palic - bodo osnova za steber. Po strjevanju čevlja lahko naredite glavni del temeljnega stebra. Če želite to narediti, lahko uporabite rez cevi ali zgradite lesen opaž. Višina celotne konstrukcije je enaka vsoti dveh izrazov - globine jame (višina zmrzovanja) in vrednosti izhoda stebra nad tlemi (od 100 mm).
Kot material nekateri strokovnjaki uporabljajo tradicionalni beton blagovnih znamk M300, drugi pa peščeni beton. Dejansko je treba vrsto uporabljenega betona določiti v fazi izračunov. Glavna stvar je zapomniti, da morata biti material za izdelavo čevlja in podstavek enak. Za nadaljnje delo je treba končne dele pustiti, da se posušijo. Ta postopek bo trajal najmanj 7 dni, če pa uporabljate opeke ali bloke, se postopek sušenja pospeši za nekaj dni.
Ko so stebri pripravljeni, jih lahko začnete nameščati. Če želite to narediti, potrebujete sveder za luknje, ki vam bo omogočil, da izkopljete luknjo pod stebrom. Jama mora biti večja od čevlja. Namestitev stebrov se izvaja v strogem skladu z oznako temeljev. Palice so nameščene na razdalji 1-2 m drug od drugega na mestih z največjo obremenitvijo, na primer pod ogrevalnim kotlom. Po namestitvi stebrov lahko prostor med njimi in stenami jam prekrijemo z ruševinami, peskom.
Zaključek gradnje temeljev omogoča začetek del na gradnji glavnih nosilnih konstrukcij. Osnova sten in vsega drugega v okvirni hiši je rešetka. To je lesena ali kovinska konstrukcija, ki je položena na temeljne stebre, ki štrlijo iz tal. Na svoji konturi rešetka ponavlja obrise prihodnje hiše. Pri polaganju je nujno uporabiti merilne instrumente, ki vam omogočajo nadzor nad vodoravnim položajem. Dimenzije lesenega ali kovinskega profila so odvisne od teže postavljene gradbene konstrukcije.
Po namestitvi rešetke lahko začnete nameščati stenski okvir. Če želite to narediti, lahko uporabite palico z velikostjo preseka 150x50 in več. Les mora biti iz iglavcev in posušen do 12-18% vlage. Poleg tega je treba zapomniti, da je treba vse lesene konstrukcije obdelati z zaščitnimi sredstvi proti plesni, plesni in vplivom ognja.
Stenski okvir lahko sestavite drug ob drugem na ravnem zemljišču; pri sestavljanju okvirja morate takoj pripraviti odprtine za okna in vrata. Končni okvir ene stene lahko namestite na rešetko in ga pritrdite s konicami. Kot pri vseh postopkih sestavljanja morajo gradbeniki uporabiti merilno orodje za namestitev stenskih okvirjev v strogi ravninski usmeritvi.
Ustvarjanje strehe je eden najpomembnejših trenutkov pri gradnji hiše z uporabo okvirne tehnologije. Napake, ki se pojavijo med njeno gradnjo, vodijo do deformacije strehe, kršitve načina toplotne izolacije. Posledično lahko pride do njegovega uničenja. Stropna plošča je odgovorna za rešitev več nalog, in sicer:
Če razvijalec predvideva drugo nadstropje ali podstrešje, je treba strop okrepiti. Glede na obremenitev, ki jo bo prevzel strop, se izbere velikost odseka stropnega nosilca. Na primer, če je uporabna in nestanovanjska obremenitev 147 kg na kvadratni centimeter, je treba uporabiti nosilce s prerezom 150 * 50 m z naklonom 400 mm med njimi.
Postopek namestitve hlodov in špirovcev na njih se ne razlikuje od takega postopka, ki se izvaja med gradnjo tradicionalne hiše.
To pomeni, da so po označevanju hlodi prikovani na zgornjo palico stenskega okvira v navpičnem položaju.
Da bi zaostanek popravili, je dovolj, da uporabimo tri žeblje, dva na obeh koncih zabijemo na eni strani in enega na drugi.
Špirovce je mogoče sestaviti na ravnem območju gradbišča in jih po sestavi in preverjanju pravilnosti dvigniti. Montaža strehe se začne z eno od fasad, nujno je uporabiti gradbeni vodovod. Po izpostavitvi prvega špirovca ga je treba pritrditi s konicami, po namestitvi drugega pa je priporočljivo povezati nameščene konstrukcije. Poleg tega, da so špirovci povezani med seboj, je za povečanje trdnosti konstrukcije smiselno povezati špirovce in hlod z navpično spuščeno ploščo. Tako so špirovci nameščeni zaporedno.
Namestitev letve se prav tako ne razlikuje od take operacije, ki se izvaja pri postavljanju strehe na navadno hišo. Namestitev hidro in toplotne izolacije se izvede v skladu z navodili, priloženimi temu izdelku. Kot toplotnoizolacijski materiali se uporabljajo tako umetni kot naravni materiali. Za zmanjšanje teže konstrukcije je priporočljivo uporabiti peno, ki se proizvaja v listih različnih debelin.
Druga pozitivna lastnost okvirne hiše lahko imenujemo dejstvo, da je mogoče vsa zaključna dela izvesti, ne da bi čakali na njeno krčenje. Zagnati jih je mogoče takoj po polaganju izolacije v odprtine, sam stenski okvir pa je obložen s ploščami. Nato lahko razvijalec začne okrasiti stene od znotraj in zunaj.
Material, ki se uporablja za stenske obloge od znotraj, in to je lahko DSP ali njegovi analogi, vam omogoča, da na njegovo površino nanesete skoraj vsak zaključni material - ozadje, ploščice in druge. Vse je odvisno od izbire razvijalca in notranje opreme bodočih prostorov.
Z delom na zaključku hiše zunaj je situacija nekoliko bolj zapletena. Glede na podnebno območje, v katerem je zgrajena okvirna hiša, bo morda potrebna dodatna izolacija. Za ta dela boste potrebovali grelec, hidroizolacijski film, pa tudi lesen nosilec ali pocinkan kovinski profil za izdelavo letve. Za izolacijo sten je na njih nameščen zaboj iz lesene palice ali kovinskega profila.
Dimenzije letve morajo ustrezati dimenzijam izolacije, ki bo vanj položena. Nekateri strokovnjaki priporočajo polaganje sloja hidroizolacijskega filma na vrh izolacije. Če je naloga ustvariti prezračevano fasado, je treba na navpične nosilce nameščenega zaboja pritrditi manjše nosilce, na katere bo že pritrjen stranski tir. Nastali prostor bo služil za naravno prezračevanje in preprečil kopičenje odvečne vlage.
Izkušnje pri gradnji okvirne hiše tistih, ki se zanašajo le na lastne moči, kažejo, da je celoten cikel del od gradnje temeljev do začetka dodelave, s pravilno organizacijo dela, odsotnostjo prekinitev materialov in prisotnost enega ali dveh pomočnikov, je lahko od tri do štiri mesece.
Gradnja hiše z lastnimi rokami je koristna tudi z ekonomskega vidika. Z nakupom že pripravljene konstrukcije razvijalec plača projekt, gradbene materiale, poleg tega pa je plačano delo gradbenikov in monterjev, ki bodo približno istočasno zgradili hišo. Cena projekta se giblje med 5-50.000 rubljev. Če kupite končni projekt hiše, bo to stalo približno 15.000 rubljev, če pa naročite posamezen projekt hiše pri arhitektu, pa 30.000 - 50.000 rubljev. Zdaj številne arhitekturne delavnice delujejo na daljavo, tako da bodo lahko tudi v Biysku za vas zasnovali projekt sanjske hiše. Z drugimi besedami, pri stroških dokončane hiše in delu na njeni gradnji približno 1,5 milijona rubljev je treba razumeti, da je ta številka odvisna od regije in opreme, gradnja sama pa bo stala dvakrat ceneje. Na primer, nekatera podjetja svojim strankam ponujajo podeželske hiše po cenah od 1.115.000 rubljev do 1.824.000, poletne počitniške hiše pa znotraj 300.000 rubljev.
Če niste pripravljeni sodelovati pri gradnji hiše ali nimate možnosti, naročite že pripravljeno hišo na ključ s kanadskimi, skandinavskimi ali finskimi tehnologijami.
Oglejte si video o gradnji okvirne hiše z lastnimi rokami.
Za gradnjo modernih okvirnih hiš se večinoma uporabljata le 2 tehnologiji: finska in kanadska. In če finska metoda vključuje delo s celotnim okvirjem hiše hkrati, kako potem zgraditi hišo po kanadski metodi? Pri tej metodi je ključna točka montaža talne obloge in šele nato gradnja sten ter delo s streho. Na njej se bomo, kot bolj praktični in racionalni, podrobneje zadržali.
Navodila po korakih za gradnjo običajne panelne hiše so sestavljena iz naslednjih korakov.
Pristojno polnjenje temeljev je precej mukotrpna naloga. Upoštevati je treba teren na samem območju, prisotnost podtalnice in njihovo gladino, sezonskost padavin, temperaturna nihanja skozi celo leto itd. Temelji iz pilotov ali pilotov, pa tudi tračni temelji, so bolj priljubljeni pri gradnji okvirnih hiš.
Za podnebje naše države bi bila optimalna rešitev izbira temeljev iz pilotov. Je enostaven za uporabo, trpežen, zanesljiv in razmeroma poceni. Poleg tega enakomerno porazdeli težo hiše na nosilce.
Za takšno podlago z razširjeno peto je bolje izbrati pilote, saj se njihove nosilne lastnosti povečajo. Zanje lahko izvrtate luknje ročno z vrtalnikom ali z uporabo avtomatske opreme. Za opaž se vzame strešni material, zložen v več plasteh ali cevi iz PVC ali azbestnega cementa. Znotraj pilotov so medsebojno pritrjene ojačitvene palice, nato pa se vse to vlije z betonom. Po vlivanju je od zgoraj pritrjena rešetka (opaž za trak), v katero je nameščena povezana ojačitev, ki pa je s pilotov povezana s koncem armature. Priporočljivo je, da takoj pustite prostor za polaganje komunikacij in prezračevanje.
Studi so nujno pritrjeni v temeljni trak (vsakih 1-2 m, od vogalov za 30 cm) - nato bodo na njih pritrjeni trakovi. In potem sledi splošno polivanje z betonom (za trdnjavo ga lahko pokrijete s polietilenom). Temelj za gradnjo plošč je pripravljen, z udobno zunanjo temperaturo približno 20 stopinj, po 4-5 dneh lahko nadaljujete z gradnjo. Če je temperatura nižja, boste morali počakati dlje - od 10 dni.
Najprej naredimo hidroizolacijo temeljev z uporabo bitumenske mastike, strešnega materiala ali hidroizolacije. Prva plast je tekoča izolacija, nato sledi zvitek izolacije, na vrh pa so pritrjene suhe plošče (postelje), katerih robovi so poravnani z višino temelja. Drugi sloj je položen na prvi sloj plošč, da pokrije morebitne razpoke.
In že so plošče za pritrditev pritrjene na postelje - nameščene so na robu, poravnane in pribite na njihovo podlago. Naslednji korak bo namestitev zamika - glede na način pritrditve spominjajo na vgradnjo trakov, pribiti so s poševnimi žeblji.
Ko je osnova za tla pripravljena, jo lahko začnete segrevati. Obstajajo različni načini za izolacijo talne obloge, vključno s poceni polistirensko peno, še posebej, ker se ne boji vlage. Približna debelina ekspandiranega polistirena bo približno 150 mm, položen je v 2 slojih, da prekriva spoje in šive. Poleg tega je priporočljivo, da se po obodu sprehajate s tesnilom, da zagotovite popolno površinsko izolacijo.
Po izolaciji položimo pod-tla iz desk in zgornjo plast vezanega lesa. Če je vezan les dovolj velik (več kot 15 mm), lahko ponovite talne obloge. V nasprotnem primeru bi bilo bolje narediti še en sloj plošč, ki se prekrivajo s prvo stopnjo. Naše nadstropje je pripravljeno.
Pri postavljanju sten lahko uporabite 2 tehnologiji - okvirno ploščo in "ballun". Po prvem se montaža stenskega okvirja izvede na tleh, nato pa se postavi in pritrdi kot že pripravljen element. Po drugi tehnologiji se zid gradi postopoma, tako rekoč "na mestu". Nosilec spodnjega jermena je pritrjen, nameščeni so vogalni stebri, nato so vmesni, nato še en jermen in tako naprej. In ta metoda je zelo dostopna za ročno sestavljanje.
Kotni stebri so izbrani v velikostih od 100x100 do 150x150 mm glede na skupno obremenitev. Vmesni stebri so lahko manjši v debelini - do 50 mm. Širina vrzeli med stebri bo odvisna od izbrane izolacije. Takšni regali so pritrjeni z običajnimi zatiči.
Nato se pogovorimo o košnji. Če je stena zgrajena iz trpežnega materiala, boste pobočja potrebovali le začasno, medtem ko zunaj ni obloge. Če je obloga postavljena po tipu, je treba pobočja namestiti takoj in sproti, kar bo strukturi dalo zahtevano togost.
Talne grede običajno podpirajo zgornje tirnice. Stropi se lahko pritrdijo na:
- vogali;
- jekleni nosilci;
- ali pa s stransko vrstico.
Če so tla pritrjena z rezom, potem globina reza običajno ne presega polovice debeline lesa od zgornjega traku. Od zgoraj je vsak element pritrjen z 2 žeblji.
Dimenzije nosilcev so izbrane glede na prihodnost nadstropij hiše. Če je načrtovano drugo nadstropje, mora biti prerez nosilcev velik, korak njihove namestitve pa manjši. Poleg tega bodo v tem primeru tla morala biti prekrita z grobimi tlemi naslednjega nadstropja.
Če se odločite za gradnjo okvirne hiše z lastnimi rokami, bo dvokapna ali podstrešna različica najboljša možnost strehe za to (poglejte fotografijo)
- njihovi modeli so si zelo podobni. Edini pogoj bo izbira strešnega materiala z majhno težo, tako da bodo lesena tla lahko zdržala.
Za pritrditev špirovskih sistemov so palice prikovane vzdolž robov nosilcev in zanjo je narejena žaga v špirovcih. Napolnimo zaboj in pritrdimo sisteme špirovcev v določenem položaju.
Bazaltna volna je dobro poznan izolacijski material za panelne lesene hiše, še posebej praktična je pri preprogah - z njimi lahko enostavno izoliramo stene okvirjev, imajo odlično gostoto in so bolj udobne.
Uporablja se lahko tudi mineralna volna. Vendar se lahko z vsemi odličnimi izolacijskimi lastnostmi zmoči, zato ga je treba dodatno prekriti z membrano.
Pravzaprav to je vse. Na splošno gledano, vendar ste hišo iz plošče zgradili z lastnimi rokami in imate na kaj biti ponosni. Kot vizualni pripomoček priporočamo ogled spodnjega videoposnetka.
