| СТЕНЫ: | |
| газосиликат. блоки Ytong (600x250x400мм) : | |
| 40.63 м³ х 4440 руб./м³ | 180397 руб. |
| клеящий раствор для блоков : | |
| 33 уп. х 290 руб./уп.(25 кг) | 9570 руб. |
| U-газобетоноблоки Ytong (500x375x250мм) : | |
| 26 шт. х 400 руб./шт. | 10400 руб. |
| арматура кладочная D10 AIII : | |
| 0.09 т х 37500 руб./тонна | 3375 руб. |
| прутковая арматура D12 AIII : | |
| 0.05 т х 37500 руб./тонна | 1875 руб. |
| бетон М200 : | |
| 0.4 м³ х 4200 руб./м³ | 1680 руб. |
| минеральный утеплитель (Rockwool) : | |
| 0.1 м³ х 3700 руб./м³ | 370 руб. |
| гибкая арматура БПА 4-2П 250мм : | |
| 420 шт. х 3.3 руб./шт. | 1386 руб. |
| лицевой одинарный кирпич : | |
| 4394 шт. х 13 руб./шт. | 57122 руб. |
| песко-цементный раствор : | |
| 1.9 м³ х 2700 руб./м³ | 5130 руб. |
| ИТОГО: по перекрытиям | 155540 руб. |
| КРОВЛЯ: | |
| деревянные балки (150х50мм) : | |
| 1.6 м³ х 7000 руб./м³ | 11200 руб. |
| раствор антисептический : | |
| 24 л х 75 руб./литр | 1800 руб. |
| плёнка гидроизоляционная (Tyvek Soft) : | |
| 94 м² х 68 руб./м² | 6392 руб. |
| битумный еврошифер 2000х950х2.7 : | |
| 54 листов х 399 руб./лист | 21546 руб. |
| гвозди кровельные 73х3мм : | |
| 12 уп. х 190 руб./уп.(250 шт.) | 2280 руб. |
| угловой конёк (1000мм) : | |
| 10 шт. х 290 руб./шт. | 2900 руб. |
| доска обрешётки 100х25мм : | |
| 0.7 м³ х 7000 руб./м³ | 4900 руб. |
10:0,0,0,220;0,290,220,220;290,290,220,0;290,0,0,0|5:159,159,0,220;0,159,99,99;159,290,148,148|1134:208,148|1334:134,33;134,110|2255:0,124|2155:63,0;63,220;199,220|2422:290,51;290,94|1934:199,-20
787 918,0 руб.
Только для Московского региона!
Вы хотите узнать сколько стоит работа по строительству Вашего дома и выбрать исполнителей?
Разместите экспресс-заявку и получите предложения от профессионалов-строителей!
Пример планировки 8x6 м для расчёта |
Конструктивная схема |
|
|
1.
Газосиликатный блок d=400мм; 3. Кирпич лицевой d=120мм; 4. Воздушный зазор d=20-50мм; 5. Бетонная стяжка армированная h=200мм; 6. Утеплитель пенопластовый d=30-50мм; 7. Плита перекрытия монолитная; 8. Крыша из ондулина; 9. Фундамент ленточный монолитный h=1.8м; |
|
При том, что блоки из газосиликата заявляются, как очень простой в работе и теплосберегающий строительный материал, их использование целесообразно только при гарантии неукоснительного исполнения техусловий изготовителя и приобретения исключительно брендового товара (например, класса Ytong, Hebel, Wehrhahn, Hess, Beston), лучше с участием сертифицированных мастеров.
По сравнению с прочими кладочными стройматериалами газосиликатные блоки автоклавированной обработки обладают значительной и равномерной по всему телу блока структурой микропор, что предопределяет их «дышащую» способность, а также замечательные термоизолирующие параметры.
По акустической защите, пожаробезопасности, термоизоляционной способности газобетоно-блок значительно обгоняет традиционный кирпичный материал.
Внешняя отделка ячеестобетонных стен должна быть паропроницаемой из жилых помещений за пределы сооружения. Поэтому, запрещается стены из автоклавированного газобетона оштукатуривать песко-цементной смесью, покрывать пенопластом, красить „недышащими“ красками.
По действующим нормам, для центрального региона вполне хватает однослойной наружней стены из газобетонных блоков толщиной 40 см.
В настоящий момент отдельные производители реализуют качественные газобетоноблоки автоклавной обработки (Wehrhahn®, Beston®, Hebel®, Hess®, Ytong®) с точной геометрией (в диапазоне ±1 мм), которые реально собирать на специальный клей.
Выполненная по такой технологии кладка отличается незначительной теплопередачей, потому, что пропадают „тепловые щели“, формируемые кладочными зазорами из цементного заполнителя, и, что немаловажно, издержки по монтажу газобетонных блоков минимизируются ориентировочно на 30 процентов.
Монтажный клей для газосиликата реализуется по цене в 2 раза большей стоимости традиционного цементного вяжущего, при пяти-шестикратно меньшем расходе.
При устройстве газобетоноблочных стен важно учесть массу строительных особенностей и правил, иначе, взамен экономии на материалы, реально получить сырые, весьма некомфортные, или просто опасные конструкции.
Одновременное применение в стеновой структуре газобетоноблоков и облицовочно-кирпичной кладки даёт в итоге довольно эффективную строительную композицию, в которой увязываются классический стиль и ноу-хау в сфере теплоэффективных стройматериалов.
Облицовочный кирпич - самый популярный кладочный материал для постройки жилища, который кроме состоятельного внешнего облика, обладает значительной (до 200 кг на кв.см) прочностью и низким (не более 6%) влагопоглощением, что определяет многолетний жизненный цикл каменных зданий. Помимо обычных, среди лицевых керамических кирпичных материалов производятся фигурный, клинкерный и глазурованный кирпичи.
Сейчас производится лицевой кирпич всевозможных колоров (от светло-жёлтого до теракотого) и фактур (гладкая, колотая, рифлёная, шероховатая), а также фигур (клиновидная, скошенная, прямоугольная, закруглённая), что позволяет воплощать различные нестандартные строительные фантазии.
Оптимальная глубина заложения основания коттеджа выбираётся с учётом климатических данных промерзания земли в этой зоне. При глубоком залегании подземных вод и на непучинистых грунтах, допустимо закладывать нижнюю точку фундаментной плиты над уровнем промерзания грунта, но не менее, чем на 0,5 м ниже поверхности земли. Вот, например, в метеозоне Московского региона, основание дома опускается на глубину 1,8-2,0 м (конечное значение получается по геодезическим данным).
Бетонный ленточный фундаментный монолит, без сомнения, подходит для кирпично-блочного дома, а также в ситуациях насыпных геоподоснов. Ширина траншеи выполняется сообразно поперечному сечению стены фасада.
Технология изготовления монолитной бетонной плиты заключается в следующих главных стадиях: монтаж заливаемой формы, размещение арматуры и укладка бетонного раствора. Причём, от строителей потребуется точное выполнение технологических выкладок в части типоразмеров арматурной стали и состава бетона, а также необходимо наличие серьёзных знаний и использование технологического инвентаря.
Т.к. полнотелые железобетонные перекрытия обладают весьма немалой массой, их возможно устраивать только в каменных домах с тяжёлыми сборно-блочными, плитными и ленточными фундаментными основаниями.
В случае индивидуального домостроительства, выполнение литого бетонного межэтажного перекрытия целесообразно, в основном, в тех проектах, если невозможно использовать заводские жби - плиты, это могут быть: новаторские архитектурные формы или непригодные для грузоподъёмной спецтехники участки.
Конструктивные размеры железобетонного перекрытия определяются проектным решением, при этом, в большинстве случаев, толщина плиты принимается минимально 3,3% от горизонтального размера.
Отметим особо важные моменты при изготовлении ж/бетонной панели перекрытия (толщина плиты - 0,2 м, ширина пролёта до 600 см):
Ондулин, иначе именуемый: ондулиновый шифер, еврошифер, битумный шифер, мягкий шифер, битумизированный шифер, по сути, есть формованные картонно-волокнистые листы, пропитанные под давлением СБС-модифицированным битумным составом и подкрашенные винил-акриловым атмосферостойким красителем. битумизированный шифер делается с разнообразными наименованиями: Битувель, Ондулин, Ондура, Гуттанит, Коррубит, Нулайн, Аквалайн. Обычные габариты полотен: длина/ширина - 2/0,95 м, толщина 2,8-3мм.
Основные плюсы мягкошиферного кровельного покрытия - это небольшая цена и быстрота сооружения. В части слабых мест, справедливо заметить достаточно быстрое „старение“ окраски, а также естественную возгораемость битумно-целлюлозной основы, в сравнении с металлочерепичной кровлей.
Кровля устанавливается на жёсткую конструкцию, выполненную из стропильных балок и обрешёточной подготовки.
При строительстве индивидуальных домов, часто применяется конструкция из 2 и 3-х пролётов с наклонными стропилами и промежуточными несущими стенами.
Опорные срезы стропил закрепляются на мауэрлатный брус размером 100х100÷150х150 мм; интервал между стропилами обыкновенно выполняется в пределах 0,60÷0,90 м при сечении стропил 5х15÷10х15 см.
Стандартная методика по настилу битумнолистовой крыши:
| СТЕНЫ: | |
| газосиликат. блоки Ytong (600x250x400мм) : | |
| 40.63 м³ х 4440 руб./м³ | 180397 руб. |
| клеящий раствор для блоков : | |
| 33 уп. х 290 руб./уп.(25 кг) | 9570 руб. |
| U-газобетоноблоки Ytong (500x375x250мм) : | |
| 26 шт. х 400 руб./шт. | 10400 руб. |
| арматура кладочная Ø10 AIII : | |
| 0.09 т х 37500 руб./тонна | 3375 руб. |
| прутковая арматура Ø12 AIII : | |
| 0.05 т х 37500 руб./тонна | 1875 руб. |
| бетон М200 : | |
| 0.4 м³ х 4200 руб./м³ | 1680 руб. |
| минеральный утеплитель (Rockwool) : | |
| 0.1 м³ х 3700 руб./м³ | 370 руб. |
| гибкая арматура БПА 4-2П 250мм : | |
| 420 шт. х 3.3 руб./шт. | 1386 руб. |
| лицевой одинарный кирпич : | |
| 4394 шт. х 13 руб./шт. | 57122 руб. |
| песко-цементный раствор : | |
| 1.9 м³ х 2700 руб./м³ | 5130 руб. |
| ИТОГО: по стенам | 271305 руб. |
| ФУНДАМЕНТ: | |
| щебень гранитный 5-20 : | |
| 5.7 м³ х 1900 руб./м³ | 10830 руб. |
| бетон М200 : | |
| 4.3 м³ х 4200 руб./м³ | 18060 руб. |
| бетон М200 : | |
| 21.3 м³ х 4200 руб./м³ | 89460 руб. |
| прутковая арматура Ø10, 12, 14 AIII : | |
| 1.4 т х 37500 руб./тонна | 52500 руб. |
| фундаментные блоки ФБС 24-5-6 : | |
| 33 шт. х 3830 руб./шт. | 126390 руб. |
| песко-цементный раствор : | |
| 1.5 м³ х 2700 руб./м³ | 4050 руб. |
| доска сосновая для опалубки : | |
| 1 м³ х 6500 руб./м³ | 6500 руб. |
| рубероид РКК-350 : | |
| 4 рул. х 315 руб./рул.(10м²) | 1260 руб. |
| ИТОГО: по перекрытиям | 155540 руб. |
| КРОВЛЯ: | |
| деревянные балки (150х50мм) : | |
| 1.6 м³ х 7000 руб./м³ | 11200 руб. |
| раствор антисептический : | |
| 24 л х 75 руб./литр | 1800 руб. |
| плёнка гидроизоляционная (Tyvek Soft) : | |
| 94 м² х 68 руб./м² | 6392 руб. |
| профнастил СИНС 35–1000 : | |
| 89 м² х 347 руб./м² | 30883 руб. |
| саморезы с шайбой EPDM 4,8х35 : | |
| 3 уп. х 550 руб./уп.(250 шт.) | 1650 руб. |
| профиль конька (2000мм) : | |
| 5 шт. х 563 руб./шт. | 2815 руб. |
| доска обрешётки 100х25мм : | |
| 0.6 м³ х 7000 руб./м³ | 4200 руб. |
10:0,0,0,220;0,290,220,220;290,290,220,0;290,0,0,0|5:159,159,0,220;0,159,99,99;159,290,148,148|1134:208,148|1334:134,33;134,110|2255:0,124|2155:63,0;63,220;199,220|2422:290,51;290,94|1934:199,-20
856 385,0 руб.
Только для Московского региона!
Вы хотите узнать сколько стоит работа по строительству Вашего дома и выбрать исполнителей?
Разместите экспресс-заявку и получите предложения от профессионалов-строителей!
Пример планировки 8x6 м для расчёта |
Конструктивная схема |
|
 |
1.
Газосиликатный блок d=400мм; 3. Кирпич лицевой d=120мм; 4. Воздушный зазор d=20-50мм; 5. Бетонная стяжка армированная h=200мм; 6. Утеплитель пенопластовый d=30-50мм; 7. Плита перекрытия монолитная; 8. Крыша из профнастила; 9. Фундамент плитный монолитный с блочными стенками h=1.8м; |
|
Несмотря на то, что газобетоноблоки заявляются, как чрезвычайно удобный в употреблении и энергоэффективный конструктивный материал, их употребление имеет смысл лишь при условии покупки обязательно качественного материала, например, уровня Beston, Ytong, Hebel, Wehrhahn, Hess и серьёзного исполнения рекомендаций изготовителя, желательно с привлечением профессионалов.
По огнезащите, звуконепроницаемости, теплоизоляционной способности газосиликатный блок многократно превосходит обычный кирпич.
По сравнению с прочими бетонными стройматериалами газобетоноблоки автоклавированной подготовки отличаются повышенной и равномерной по телу блока пористостью, что обуславливает их «дышащую» способность, а также непревзойдённые теплозащитные характеристики.
В настоящий момент на рынке продаются качественные газосиликатные блоки автоклавной обработки («Wehrhahn», «Ytong», «Beston», «Hess», «Hebel») с минимальными отклонениями размеров (в пределах 1 мм), которые рекомендуется устанавливать на специальный клей.
Такая кладка характиризуется минимальными потерями тепла, т.к. ликвидируются „тепловые щели“, формируемые кладочными промежутками из песчано-цементного вяжущего, и, что существенно, издержки по монтажу блоков газосиликата сокращаются примерно на 30 %.
Склеивающий раствор для газосиликатного блока реализуется по цене вдвое большей стоимости обычного цементного раствора, при пятикратно меньшем расходе.
В соответствии с нормами теплозащиты зданий, для центральной климатической зоны достаточно однорядной наружней стены из газосиликатных блоков сечением 400 мм.
Внешняя отделка стен из газобетона не должна преграждать прохождение водных паров из помещений в атмосферу. По этой причине, нельзя ячеестобетонные стены окрашивать паронепроницаемыми красками, оштукатуривать цементным раствором, отделывать пенополистиролом.
При монтаже стен из газосиликатных блоков необходимо увязать большое число строительных особенностей и ограничений, в противном случае, взамен сокращения расходов по утеплению, реально обрести весьма холодные, преувлажнённые, а случается и просто опасные стены.
Бесспорно, что кирпич - самый знаменитый строительный материал для постройки жилища, который помимо классического экстерьера, обладает незначительным (до 6%) влагопоглощением и большой (до 200 кг/кв.см) прочностью, что задаёт продолжительный эксплуатационный период кирпичных строений. Помимо обыкновенных, среди облицовочно-фасадных кирпичных изделий встречаются глазурованный, клинкерный и фигурный кирпичи.
Соединение в теле стены автоклавного газобетона и кирпичной кладки рождает весьма перспективную композицию, в которой увязываются классический стиль и передовые достижения в области энергоэффективных технологий.
В наше время выпускается облицовочный кирпич всевозможных расцветок (от бежевого до шоколадного) и фактур (рифлёная, колотая, шероховатая, гладкая), а также фигур (прямоугольная, скошенная, клиновидная, закруглённая), что помогает воплощать разные новаторские строительные замыслы.
Плитно-боковый фундамент делается на всю площадь здания в виде сплошной ж/б плиты, на которую монтируются готовые ж/б блоки.
Рассматриваемый вариант основания применяется в частной застройке для устройства подземного уровеня дома, на слабых землях: рекультивируемых, насыпных, торфянниках, в случае пониженного уровня грунтовых вод. На водонасыщенных участках рекомендуется периметральные части фундамента возводить способом безразрывного бетонирования, с применением гидрозащитных покрытий, например, обмазки, обклейки, пропитки.
Помимо этого, сборно-блочная схема вертикальных частей фундамента, по уже имеющейся ж/бетонной плите, востребована при быстрых темпах строительства, а также при проведении строительных работ в зимний период.
Примерная технология выполнения одноплитного фундамента сбоковыми частями в виде сборно-блочной бетонной ленты:
Т.к. сплошные железобетонные перекрытия обладают весьма ощутимой массой, их можно возводить исключительно в кирпично-блочных зданиях с мощными сборно-блочными, ленточными и плитными фундаментами.
Технология строительства монолитной ж/бетонной плиты состоит из таких основных стадий: постройка заливаемой формы, размещение арматурного конструктива и бетонирование. От рабочих потребуется неукоснительная реализация конструкторских выкладок в плане класса бетона и типов арматурной стали, и, помимо этого, предполагается использование инженерных приспособлений и наличие практических знаний.
Устройство цельнолитого бетонного межуровневого перекрытия, в случае индивидуального домостроительства, оправдано только в ситуациях, когда не получается воспользоваться промышленными плитами, к примеру, это: причудливые архитектурные композиции или черезчур удалённые для грузовой техники места.
Конструктивные размеры железобетонной плиты перекрытия определяются расчётом, при этом, обычно высота перекрытия выполняется не менее, чем 1/30 от длины перекрытия.
Обозначим особо значимые аспекты при выполнении бетонной панели перекрытия (пролёт до 6,0 м, толщина плиты - 200 мм):
Кровельный материал укладывается на несущую основу, составленную из стропильных элементов и обрешёточного слоя.
В случае индивидуальных домостроений, обычно проектируется 2 и 3-х -пролётная система с внутренними несущими стенами и наклонными стропильными балками.
Промежуток между стропильными брусами выбирается в диапазоне 60-90 см при типоразмере стропильных балок 50х150-100х150 мм; пятки стропил кладутся на фиксирующий брус размером 10х10-15х15 см.
Основные выгоды профилированного кровельного покрытия, в сопоставлении с металлочерепичной кровлей, выражены в доступной цене и лёгкости постройки.
Профнастил - это листы штампованного металла окрашенным цинковым покрытием, меандроидального профиля, которые маркируют символами, например, НС35, Н57, B-45, Н44, Н60, НС18, С-21, МП-35, НС44, где числа означают размах гофры.
В качестве материала для крыши используется профилированный лист с высотой гофры не менее 18 мм, для обеспечения необходимой нагрузочной способности и экономного расходывания обрешёточного материала. При этом рекомендуемый угол к горизонту кровельного ската должен быть не менее 8°.
Стандартный порядок монтажа листов профилированной стали:
В этой статье мы рассматриваем только капитальные каменные дома. Естественно, существует и каркасная технология строительства, но её мы рассмотрим в отдельном материале.
Газобетон совершил не меньшую революцию в строительных технологиях, чем например геотекстиль или экструзионный пенополистирол. История газобетона начинается с 30-х годов прошлого века, поэтому материал уже прошёл проверку временем в самых разных климатических регионах нашей планеты. Важно отметить, что не любой газобетон может считаться энергоэффективным, поэтому очень важно обращать внимание на реальные характеристики от конкретных производителей.
С этим связан основной негатив, который распространяется в сети. Выпущенный кустарным способом газобетон с нарушением технологии не будет обладать достаточной прочностью и сопротивлением теплопередаче. А значит не будет иметь каких-либо преимуществ по сравнению с обычным кирпичом. Вторым важным моментом является обязательное соблюдение технологии при работе с газобетоном.
Давно известно, что строительство с соблюдением технологии не только дешевле, но и быстрее. К сожалению, многие предпочитают нарушать технологию, а потом героически преодолевать возникающие трудности теряя не только время, но и деньги. Ведь очевидно, что некачественный материал применённый с нарушением технологии ни к чему хорошему не приведёт.
Итак, возьмём для примера мой собственный дом, который я построил в 2012 году. Это капитальный загородный дом на фундаментной плите с газобетонными стенами и монолитным перекрытием с плоской (зеленой) кровлей. Он был введён в эксплуатацию в 2014 году. Для любого человека важно, чтобы дом был недорогим в строительстве и экономичным в эксплуатации. Я здесь не исключение. Поэтому самым главным критерием при выборе материала для стен является сопротивление теплопередаче. Ведь если стена будет «холодной», то я попросту буду обогревать улицу. А это перерасход энергии и холод в доме (в моём случае ещё и отсутствие магистрального газа плюс лимит электрических мощностей, выделенных в СНТ).
Поэтому я выбрал лучшее из всех доступных технологий - однослойную стену из газобетона YTONG плотностью D400 и толщиной 375 мм. Кладку делал строго по технологии с обязательным зашкурированием каждого ряда и с использованием специального клея для тонкошовной кладки (чем меньше толщина щва - тем меньше теплопотери). Естественно, я доутеплял перемычки над окнами и дверью, а также периметр монолитного перекрытия. Также обращаю внимание на наличие четвертей на оконных проёмах.
Снаружи стена просто оштукатурена цементной теплоизоляционной штукатуркой толщиной 10 мм и зашпаклёвана белым цементом (до сих пор не найду время, чтобы покрасить стены).
Внутри аналогичная история: стены оштукатурены тонким (6 мм) слоем гипсовой штукатурки, зашпаклёваны и покрашены. Принимая во внимание тот факт, что газобетонные блоки обладают практически идеальной геометрией - это дало отсутствие перерасхода штукатурки на неровности (например, если бы стены были из кирпича с цементными швами толщиной 2 см) и сильно упростило работу. Газобетон очень легко обрабатывается и для прокладки электрики стену можно проштробить практически отвёрткой.
В качестве финишного покрытия используются обои, просто покрашенные стены или плитка (в санузле). Газобетон ещё невероятно удобен тем, что на него очень легко что-либо повесить. Попробуйте, например, забить в кирпичную стену гвоздь для того, чтобы повесить картину. Без ударной дрели/перфоратора у вас ничего не получится, а в газобетон гвоздь можно забить любым подручным инструментом, и он без проблем выдержит вес в несколько килограмм (для картины этого более, чем достаточно). Захотели перевесить картину на новое место - просто вытащили гвозь, а на стене у вас останется незаметное отверстие диаметром 1-2 мм. А в кирпичной стене останется след от дюбеля диаметром 5-7 мм. Если же речь идёт о стационарном креплении тяжелых предметов, то здесь всё гораздо проще. Особенно если сравнивать с пустотным кирпичом, для которого придётся использовать химические анкеры. Для газобетона существуют специальные винтовые дюбели или универсальные дюбели (и те и другие продаются в любом строительном магазине) - на таких дюбелях у меня висит внешний блок кондиционера (80 кг), накопительный водонагреватель (90 кг), кухонный гарнитур, лестница на крышу и другие тяжелые предметы.
В итоге у меня получился идеальный периметр, надежно защищающий внутренний объем дома от холода. Испытания с помощью аэродвери показали, что дом практически герметичен и, следовательно, в огражающих конструкциях нет щелей. Стена из газобетона по всей поверхности оштукатурена и снаружи, и изнутри, что полностью исключает продувание через швы. А это самая прямая экономия на энергоресурсах.
Газобетон без проблем можно доутеплить (если вдруг вы решите строить дом за полярным кругом), либо выполнить более эффектную отделку с помощью облицовочного кирпича. Но самое важное преимущество газобетона заключается в том он сочетает в себе две важнейших характерстики: прочность на сжатие и теплопроводность. Газобетон можно безопасно применять в несущих стенах пятиэтажных (!) зданий, при этом он будет обладать существенно меньшей теплопроводностью, чем бетон или кирпич.
И здесь становится очевидно, что у бетона или кирпича вообще нет никаких шансов на применение в малоэтажном строительстве. Потому, что это долго, дорого и холодно. Вот давайте для примера возьмём мой дом и посчитаем затраты, если бы я стал его строить из кирпича.
Но перед тем, как приступить к расчётам хочу показать вам картинку с тепловизионного исследования (полный отчёт смотрите в блоге), которое я сделал в январе прошлого года, когда на улице была температура ниже -15 градусов по Цельсию. Обратите внимание на дом, расположенный на заднем плане. Нас сейчас не интересует из чего он построен (на самом деле из шлакоблоков и утеплён пенопластом). Интересует же нас то, что этот дом не эксплуатируется и не отапливается всю зиму. А на переднем плане вы видите мой дом, который отапливается. И только по «светящимся» в картинке с тепловизора окнам можно понять, что это так. Обратите внимание на однородность газобетонной кладки и отсутствие каких-либо теплопотерь через стены. Для примера можно открыть Яндекс поиск по картинкам и увидеть, как обычно выглядят отапливаемые дома из кирпича. Здесь же мой дом практически не выделяется из окружающего пейзажа.
Теперь переходим к расчётам сопротивления теплопередаче. Не буду грузить вас сложными формулами, будем считать просто и понятно. Итак, для начала берём исходные данные, и не абы какие, а официальный протокол испытаний, заверенный печатью исследовательского центра. Напомню, что я использовал блоки плотностью D400 толщиной 375 мм.
А вот график теплопотерь, к которым нужно стремиться. Здесь хорошо видно, что теплопотери ограждающих конструкций складываются из трёх основных вещей:
1. Окна и двери;
2. Стены;
3. Перекрытие (пол/потолок).
При этом самыми холодными местами в любом доме всегда будут окна и от этого никуда не деться, на сегодняшний день лучшие стеклопакеты имеют приведенное сопротивление теплопередаче равное 1,05. А вот стены домов, построенных в центральном регионе (Московская область) должны иметь приведенное сопротивление теплопередаче равное 2,99 (м² ˚С)/Вт. И обратите внимание, что максимальное утепление должно быть у перекрытий.
Но сейчас речь идёт не про окна и перекрытие, а про стены. Итак, чтобы наш дом отвечал действующим нормам по энергоэффективности приведенное сопротивление теплопередаче стен должно быть не ниже 3,0. Воспользуемся, например вот этим калькулятором и подставим в него данные из приведённого выше протокола испытаний. И мы получим, что
Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции [R] = 3,57
Окей, будем реалистами: учтём неоднородность кладки (швы), откосы и углы. Пусть приведённое сопротивление теплопередаче получится равным 3,28. И это чистая газобетонная стена, без учёта дополнительного слоя штукатурки изнутри и снаружи. То есть в реальности сопротивление теплопередаче будет чуть выше.
Например, возьмём кладку из кирпича керамического полнотелого плотностью 1800 кг/м³ на цементно-песчаном растворе. При толщине стены в 375 мм её сопротивление теплопередаче будет всего лишь 0,62! Это почти в 6 раз «холоднее», чем кладка из газобетонных блоков. То есть эквалентная по энергоэффективности стена из кирпича должна иметь толщину более 2 метров. Сами понимаете, что это бред и никто стену такой толщины в малоэтажном строительстве строить не будет. А значит придётся строить кирпичную стену в один или полтора кирпича, а затем её дополнительно утеплять. И после утепления ещё думать о том, как к утеплителю закрепить финишное покрытие. То есть в этом случае мы усложняем процесс строительства.
А про трудоёмкость кладки лучше всего говорит тот факт, что один газобетонный блок (625х250х375 мм) по объему равен 20 кирпичам (250х120х65 мм) с учётом цементного шва! А для того, чтобы уложить 20 кирпичей потребуется примерно 1,5-2 ведра раствора (если работать с газобетоном, такого количества раствора хватит для того, чтобы уложить более 20 газобетонных блоков). Вот и вся экономика кирпичного строительства. То есть уже только на строительстве кирпичного дома вы очень сильно переплачиваете.
Но самая жесть начнётся при эксплуатации. Эксплуатировать плохо утеплённый кирпичный дом, если у вас нет «безлимитного» и дешёвого источника тепловой энергии (магистральный газ) попросту будет невозможно, т.к. у вас банально не хватит выделенных электрических мощностей (стандартных 15 кВт).
Если же стены вашего дома укладываются в действующие нормативы по сопротивлению теплопередаче, то вы без каких-либо проблем сможете экономично отапливать каменный газобетонный дом с помощью электричества.
Вывод очевиден - в капитальном малоэтажном строительстве альтернатив у энергоэффективного газобетона попросту нет. При этом, если считать конечную стоимость ограждающих конструкций, то окажется, что такое решение дешевле не только на этапе строительства, но и в процессе эксплуатации.
P.S. Конечно не забываем о том, что энергоэффективность здания это не только стены, но также окна/двери, фундамент и перекрытие (кровля). И, естественно, приточная вентиляция. Только при выполнении всех условий одновременно дом может считаться энергоэффективным.
Остались вопросы? Задавайте их в комментариях!
Со всеми публикациями о том, как был построен этот дом можно ознакомиться
Для строительства дачных загородных домов выбирают одни из лучших материалов, и первое о чем подумаешь – это кирпич, дерево или шлакоблок, этот список можно с уверенностью дополнить ячеистым бетоном. Они имеют несколько разновидностей, каждая из которых обладает своими специфическими свойствами, но что их объединяет, так это легкость, низкая цена и конечно же высокий . Однако дача из газобетона своими руками, выгодно отличается своими характеристиками не только от традиционных материалов, но и от легкого бетона.
Многие застройщики, выбрав качественный ячеистый бетон в качестве основного стенового материала путаются и не могут определиться между пенно- и газобетоном. На первый взгляд - это абсолютно идентичный материал, различающийся только в способе изготовлении, названии и цене, но это не так.
Если сравнивать вспененный и газосиликатный бетон по прочностным характеристикам, то проведя нехитрые лабораторные тесты, можно обнаружить, что газобетон более прочный. Этот показатель пенобетона напрямую зависит от качества пенообразователя, применяемого для производства. Многие производители, используя дешевые аналоги концентратов, снижают себестоимость изделий, и это выражается в нестабильности ячеистой структуры в некоторых участках изделия. Что нельзя сказать про газобетон, он абсолютно однородный со стабильными прочностными показателями по всему объему изделия.
Газоблок также более надежный в самой кладке. Стены из него практически не подвержены усадке и образованию трещин, а вот показатель водопоглощения лучший у вспененных изделий. Поэтому гидроизоляции газосиликатного строения нужно уделить особое внимание.
Геометрия строительных блоков не менее важна их качественных характеристик. Как уже не раз было доказано на опыте, размеры газоблоков максимально приближены к идеальным, а вот пенобетонные изделия не могут отличиться такими достоинствами. Правильность зависит от технологии изготовления, выполнения которой соблюдается не так часто. Это может отразиться на затратах на кладку, оштукатуривание и клеевой состав.
Экологичность, пожаростойкость и теплопроводность – это те характеристики, в которых одинаково хороши оба вида легкого бетона. В денежном эквиваленте закупка пенобетона меньше, но учитывая вышеизложенные недостатки, затраты на сопутствующие материалы могут перекрыть расход денежных средств на сами блоки. В конечном итоге, разбирая сметы становится очевидным, что газобетон хоть и дороже, но за счет его лучшего качества, затраты на строительство в разы меньше, чем на возведение пенобетонного дома.
Выбрав хороший материал, теперь остается правильно построить из него теплый и долговечный дачный домик. Как говорилось выше, залог качественной газобетонной коробки – это гидроизоляция. Поэтому при , нужно сразу же приступать к влагозащите.
Выполнить ее можно несколькими способами. Первый, и он же обязательный – основательная гидроизоляция фундамента, она производится в 2 этапа:
Второй метод – гидроизоляция стен. Можно использовать облицовочные материалы, такие как сайдинг, кирпич или вентилируемый фасад. Если же Вы решили штукатурить стены, то прежде нужно их обработать специальным гидрозащищающим раствором в несколько слоев.
Полезное видео
Даже не смотря на такой значительный минус газоблоков, как повышенная влагоемкость, строения из него получаются немного качественнее пенобетонных, но это, конечно, при соблюдении всех норм при строительстве.
Ячеистые бетоны используются уже давно, но с развитием технологий область применения расширяется. Если раньше дом из газобетона строили нечасто, то сегодня этот материал используют уже в 15-20% новостроек. Строят как дачи временного проживания так и капитальные дома. Все объясняется доступностью материала по цене, хороших теплотехнических характеристиках, легкой и быстрой укладке.
Как известно, пенобетонные блоки отличаются малым весом. С одной стороны это хорошо: работать проще и фундамент под такое здание требуется с меньшей несущей способностью, а, значит, и более дешевый. Но, с другой стороны, при возникновении подвижек фундамента стены из-за малого веса не могут «придавить» процессы, как более тяжелый кирпич или скомпенсировать их как древесина. Что означает, что требования к фундаменту под газобетонный дом повышенные: даже незначительные просчеты ведут к возникновению трещин, «лечить» которые очень дорого. Потому лучше не экономить на проекте: получится дороже.
Какие же фундаменты делают под дом из газобетона. На грунтах, не склонных к пучению, делают обычно . Глубина — ниже уровня промерзания грунта и никак иначе. В силу своей конструкции армирование ленты будет компенсировать все возникающие нагрузки пучения.
Если глубина промерзания грунта 2 метра и больше, ленточный фундамент становится слишком дорогим. В этом случае при залегании на этом уровне грунтов с нормальной несущей способностью, под дом из газобетона делают . В данном случае без ростверка не обойтись: он компенсирует неравномерные подвижки, которые часто возникают на свайном фундаменте: одна свая больше поднялась, другая меньше. Без ростверка это приведет к появлению трещин, потому его устройство для стен из этого материала обязательно.
Самый дорогой, но и самый устойчивый к повреждениям — . Его ставят на грунтах с малой несущей способностью — торфяниках, мелкозернистых сыпучих песках. Может оказаться, что он более дешев по сравнению с ленточным фундаментом, при глубине заложения более 2 метров. В этом случае плита более целесообразна, если из-за геологических особенностей сделать свайный фундамент невозможно.
Сборные фундаменты для этого типа материалов не рекомендованы. Большая часть проблем возникает с домами из газобетона на фундаментах из ФБС, строительных блоков или кирпича. В силу того, что в них самих есть склонность к образованию трещин, в тандеме с ячеистым бетоном это превращается в серьезную проблему: слишком много и часто возникают трещины. Потому сборные фундаменты не используйте.
И ее раз обращаем внимание, ответить со 100% гарантией какой нужен фундамент для дома из газобетона может только проектировщик с имеющимися на руках результатами геологических исследований участка.
Еще одна особенность газобетона — высокая гигроскопичность. При повышении влажности он теряет свои теплоизолирующие свойства, а длительное нахождение в воде может привести к частичному разрушению материала. Потому дом из газобетона в обязательном порядке ставят на цоколе, делая несколько слоев отсечной гидроизоляции. И это — в дополнение ко всем мерам по гидроизоляции фундамента, которые тоже определяются геологией и уровнем грунтовых вод.
Начинается все с подготовительных мероприятий:
На подготовительном этапе необходимо проделат все с максимальным усердием. Чем ровнее будет основание, тем проще пойдет кладка. О важности гидроизоляции уже писали: хотите, чтобы дом из газобетона был теплым — позаботьтесь о том, чтобы он был сухим.
Поверх отсечной гидроизоляции можно начинать кладку газобетона. Она ведется по тем же правилам, что кирпич: с горизонтальной перевязкой рядов. Это значит, что вертикальный шов нижнего блока перекрывается телом блока, лежащего сверху. Красивее смотрится стена, если шов находится посередине блока, но минимальный отступ составляет 10 см.
Для кладки газоблоков используется специальный клей. Он так и называется — для газобетона. Наносится тонким слоем в 1-2 мм при помощи специального инструмента — каретки с зубчатым краем. Почему желательно класть именно такой слой? Во-первых, клей дорогой, во-вторых, он является мостиком холода, так как имеет теплопроводность намного выше, чем у газоблока. Потому указанная толщина оптимальна: она обеспечивает прочную стыковку и минимальные потери тепла.
Для равномерной укладки клея есть фирменные каретки. Они представляют собой ящик, в который загружается до ведра раствора. Укладка газобетонных блоков своими руками с помощью каретки показана в следующем видео.
Таскать ее по стенам вверх-вниз удовольствие сомнительное и оправдано только при больших объемах, когда все ведро можно раскатать по стене за один раз. Потому при самостоятельном строительстве газобетонного дома чаще используют устройства попроще — небольшие ручные каретки (смотрите на фото). Как видите она похожа на совок и ее легко сделать своими руками из куска оцинковки. Ширина равна ширине вашего блока (точно до миллиметра, можно на 1-2 мм меньше). По краю нарезаны зубчики (можно болгаркой), приделана ручка. В принципе, можно обойтись мастерком и большим зубчатым шпателем, но работать будет не так удобно.
Второй необходимый инструмент — пила. Она тоже есть специальная, но пенобетон отлично режется обычной ручной пилой с хорошо заточенным зубом.
Каретка и пила — основные инструменты
Еще необходимо устройство для штобления. По технологии строительства из газобетона в каждый 4-й ряд укладывается арматура. Под эти прутки делают в теле блока штробы. Для этого есть специальный инструмент — режущая кромка на ручке с упором для второй руки. Сделать нечто подобное самостоятельно тоже можно.
Также необходимо устройств для переноса блоков. Есть блоки с вырезами под руки, но они дороже, а пустоты потом придется заделывать раствором. Для переноса блоков с ровными гранями есть специальные клещи, работающие за счет силы тяжести.
Кроме всего этого необходима емкость для замеса клея, малярный ковш, киянка — выравнивать блоки, щетка — счищать пыль, строительный уровень, шнур, набор шкурок или специальная терка — для выравнивания поверхностей. Вот и весь необходимый инструмент. Есть еще одно интересное приспособление — угол, позволяющее резать под прямым углом. На фото оно возле каски, но при желании без него можно обойтись.
Технология кладки газобетона проста: более-менее ровным слоем наносится клей на нижнюю поверхность. Рекомендуемая толщина слоя 1-2 мм. При таком нанесении при помощи каретки излишков клея не бывает, и выдавливается редко. Также наносится клей на боковую поверхность расположенного рядом блока. Делать это можно при помощи кельмы, шпателя, или сразу кареткой. Излишки тоже снимаются зубчатой стороной инструмента. Нанося клей, старайтесь чтобы он не вытекал за края блока: с белой поверхности удалять его тяжело.
Все сказанное выше относилось к кладке на специальный клей. Некоторые в целях экономии используют цементно-песчаный раствор. Его тонким слоем не выложишь, потому излишки будут. Они снимаются краем инструмента, но кладка все равно выглядит неопрятной. О теплотехнических параметрах такой стены вообще лучше не говорить: мостики холода очень широкие.
Перед установкой блок обеспыливают: берут щетку и проходятся по всем поверхностям. Если погода сухая и жаркая, блок сбрызгивают водой. Можно проазывать широкой кистью, можно — из пульверизатора. Очищенный и смоченный блок поднимают и ставят на клей, вплотную к уже установленному. При помощи киянки, стуча по чистой боковой поверхности установленного блока, добиваются требуемой толщины шва в 1,5-3 мм. Выдавливающиеся излишки клея снимаются шпателем.
Теперь берем уровень, и ровняем блок в вертикальной и горизонтальной поверхности: стучим по соответствующим местам киянкой. Усилия могут понадобится нешуточные. Выдавливаемый клей, если есть, подбираем.
Такая операция повторяется раз за разом. Несложная, но монотонная работа. Зато построить дом из газобетона своими руками можно без каких-либо строительных навыков. Основное — соблюдать технологию.
Полезные приспособления и полезная доработка технологии кладки в следующем видео. Люди своими руками строят дом из газобетона для себя, все делают качественно, но быстро с использованием интересных приспособлений. Раствор наносится при помощи доработанного зубчатого шпателя. С боков приделаны к нему небольшие пластины, они не дают стекать раствору за пределы блока. Конструкция получается в виде буквы «П», но с короткими «ножками» и широкой «спинкой», из середины торчит ручка шпателя.
Конструкцию ставят на блок, вдоль широкой стороны закидывают клей. За края или за ручку тянут вдоль блока. При этом из-под зубчиков выдавливается клей. Он сразу распределяется равномерно. При помощи такого же приспособления наносится клей на боковую сторону, но не установленного, а устанавливаемого блока. Скорость укладки при таком способе высокая.
Очень интересно приспособление для переноса блока. Это металлическая планка с двумя приваренными ручками. Она, конечно каждый раз прикручивается на два самореза к блоку, но переносить удобнее, чем просто взявшись за края. В общем, полезное видео, только выравнивают блоки » на глаз». Вот этот «прием» брать на вооружение вряд ли стоит, а в остальном способ кладки блоков газобетона в видео очень даже неплохой.
При любом строительстве очень важно правильно выставить первый ряд: на него потом будем ориентироваться при возведении стен. Потому все делаем очень внимательно, перепроверяя по нескольку раз. Первый ряд газобетонных блоков кладем на цементно-песчаный раствор, все остальные — на клей. Внимание! Боковая поверхность обмазывается клеем: эти швы должны быть в норме — не более 1-2 мм.
Первыми выкладываются угловые блоки. Очень часто их наружный край выступает за пределы цоколя. Во-первых цоколь затем будет еще утепляться и отделываться, а это значительно увеличит его толщину. Нависающая над цоколем стена — не только смотрится более органично, она еще и уменьшает замокание цоколя, и в первую очередь — его стыка со стеной, а для газобетонного дома это очень важно.
Первым делом при помощи лазерного построителя плоскостей или водяного уровня находим самый высокий угол цоколя. С него начинаем кладку. Весь смысл первого ряда — варьируя толщину раствора, выровнять блоки в горизонтальной плоскости. На этапе подготовки самые большие перепады были устранены, но поверхность все равно вряд ли стала идеальной. Для того, чтобы в дальнейшем класть газобетонные блоки было проще, и ровняется поверхность.
Как найти самый высокий угол фундамента смотрите в видео.
Потому на самом высоком углу раствора кладем минимальное количество. Выкладываем слоем 0,5-1 см, разравниваем. Ставим первый блок так, чтобы наружные его края выступали не менее чем на 50 см за пределы цоколя. Как писали, это выступ не обязателен, но он решает множество проблем, и, главное, — закрывает стык с цоколем.
Берем уровень и, постукивая киянкой, выравниваем его в горизонтальных и вертикальной плоскостях. На смежном углу проделываем ту же операцию, только высота блока регулируется по первому а для этого используем водяной уровень. Чтобы работать было удобнее, колбы уровня можно закрепить на ровных дощечках одинаковой толщины. Установив одну колбу на одном угловом блоке, по второй можно регулировать высоту другого.
Такую же операцию повторяем на остальных блоках. Одна тонкость: переносим уровень только с первого блока. Так погрешность будет меньше. После того, как все угловые блоки выставлены (они называются маяками), по их наружному краю натягивается шнур. Причем шнур отмечает верхнюю кромку блока и по нему выравниваются все остальные. Натянуть на вкрученный в блок саморез: крутится он легко, а держится неплохо. Можно прикручивать к блокам планки, в которые вкручены саморезы.
Кладку желательно вести от двух углов, двигаясь в середину. Так больше шансов избежать перекосов, которые потом приходится выравнивать, срывая уже установленные блоки.
По завершении укладки ряда берут наждачную бумагу, рубанок, строительный уровень и проходят по всему периметру, убирая слишком большие перепады высот. Это — важный момент, который позволяет расходовать минимум клея. Но минимальный шов — это не все. Если не выравнивать высоту каждого ряда, в стене образуются места локальных напряжений, которые при минимальных нагрузках могут стать причиной появления трещин. Потому не пропускайте этот этап.
Работать наждаком не очень удобно, есть для этих целей специальная терка. Она не так забивается. Итак, все выравнивается в уровень. Потом берут щетку и проходят снова по периметру, сметая пыль. Этот этап тоже пропускать нельзя: наличие пыли значительно снижает адгезию клея с блоками.
Все это для того, чтобы выдерживать рекомендуемый слой клея в 1-2 мм. Геометрия даже самых хороших блоков все равно имеет разбег. Пусть перепад составит 1 мм, но при таком количестве клея он существенный. Потому все выравнивается до полного совпадения.
Нанятые бригады часто пропускают этот этап и кладут в нарушении техпроцесса клей до 5 мм и более. Но такие дома получаются холодными, а расход дорогого клея — огромным. В среднем расход клея на куб:
Укладка второго и последующих рядов газобетонных блоков начинается тоже с угла, только выставляется угловой блок так, чтобы шов был смещен. Теперь на все поверхности наносится клеевой состав. Технология кладки газобетонного блока описана выше.
Чтобы увеличить степень сопротивляемость здания усилиям, возникающим при пучении грунта, производится продольное армирование стен. Для этого в уложенном ряду блоков при помощи специального приспособления штробят продольные канавки. Для толстых наружных делают две канавки под два прутка, для перемычек толщиной до 200 мм кладут одну нитку. От края блока они должны находится на расстоянии не менее 6 см. При штроблении двух канавок удобнее выдерживать расстояние, положив доску: одна штроба — с одной стороны, вторая — с другой.
Когда пазы готовы, из них щеткой выметается пыль. Потом берут арматуру 8 мм, предварительно раскладывают в подготовленные штробы. Подгадывают так, чтобы в углах лежали цельные прутки: в нужном месте их просто сгибают. Стыки арматуры должны приходится примерно на середину блока, но не в углах здания и не в местах примыкания стен.
Один пруток накладывают на другой, укладывая рядом. Перехлест должен быть 10-20 см. Чтобы в местах проемов (дверных и оконных) концы арматурин не торчали, небольшие кусочки можно загнуть, сделав под них небольшие штробы.
Когда все разложено, вынимаем пруток, смачиваем штробу водой и наполовину заполняем клеем или бетонным раствором. И чистить и смачивать обязательно, иначе раствор не сцепится с материалом блока и толку от армирования не будет. В клей утапливаем пруток, потом проходим шпателем вдоль канавок, снимая излишки и разравнивая слой.
Такое армирование проводят в первом ряду, а потом — в каждом четвертом. При регулярной перевязке даже при неравномерной осадке фундамента, дом из газобетона будет стоять нормально.
Но это — не все армирование. Над оконным и дверным блоком, а также в последнем ряду этажа требуется еще элементы усиления, но уже более серьезные, с 4-мя прутками, связанными в единую систему. Для этого есть специальные U-образные блоки. Их кладут в качестве последнего ряда под перекрытие второго этажа или под мауэрлат кровли. Одна боковая стенка у блока толстая, вторая — более тонкая. Толстой стенкой его разворачивают а улицу, тонкой — в помещение.
Из 4-х прутков арматуры диаметром 10-12 мм вяжется непрерывный армирующий пояс. Его вяжут по тому же принципу, что и в ленточном фундаменте (прочитать можно ). Пример армирующего каркаса — в видео.
Готовые элементы укладываются в полость блока, заливаются После набора бетоном 50% прочности можно укладывать перекрытия или ставить стропильную систему крыши.
По технологии, если дом из газобетона имеет оконный проем шире 1,8 метра, дополнительно армируется предпоследний ряд газоблоков. Для этого в делают две продольные штробы, которые, как минимум, на 0,5 м длиннее оконного проема. Для перестраховки можно выступы сделать побольше — до 1 метра, а армировать под каждый оконный проем.
Технология аналогична стенному: две штробы, в которые укладывается пруток, заполянется клеем или раствором. Поверх армирования устанавливается последний ряд блоков, а на него в последствии — оконная рама.
Общие принципы работы с пенобетонными блоками описаны в следующем видео, также освещены принципы армирования оконных и дверных проемов
Часто построить дом из газобетона за один сезон не получается, в результате коробка — под крышей или без — идет в зиму без отопления. Чтобы после зимовки в стенах не обнаружились трещины, необходим целый комплекс мероприятий:
Все эти мероприятия призваны предотвратить замерзание грунта под фундаментом и, в частности, под полом подвала. Если грунт под плитой замерзнет, ее начнет выпирать в самом ненагруженном месте — посередине. Если кирпич и другие более тяжелые материалы просто придавливают выпучивание, то газосиликату массы не хватает. Потому все перечисленные выше меры обязательны.
В дополнение к ним в морозы необходимо в подвале поддерживать плюсовую температуру — хоть пару буржуек топить. Если организовать отопление нет никакой возможности, с осени необходимо загрузить в подвал палую листву. Слой желательно большой — не менее 20 см. В связке с теплоизоляцией он не даст заморозить плиту. В противном случае ее таки выпучит, в результате стены потрескаются — при нагрузках на разрыв газосиликатная стена дает трещины не под швам, как кирпичная, а по «телу» блока. Выглядит это пугающе, хотя при нормальном фундаменте (если он остался целым) все не так страшно и при отоплении во все последующие сезоны этого может и не повториться.
