Монолитный ленточный фундамент представляется собой неразъемную конструкцию из стальной арматуры и бетонной ленты. Располагается по периметру здания и под всеми несущими стенами и элементами. При соблюдении технологии конструкция становится единым целым — монолитом — и имеет очень высокую надежность и прочностные характеристики. По этой причине пользуется популярностью, как при возведении многоэтажных домов, так и частных коттеджей.
Монолитный ленточный фундамент целесообразно применять при невысоком уровне грунтовых вод: когда они располагаются ниже требуемой глубины залегания фундамента. В противном случае необходимо организовывать дренаж, а это дополнительные (и немалые) средства.
По глубине залегания ленточные фундаменты бывают мелкого и глубокого залегания. Мелкозаглубленные могут применяться на спокойных, непучнистых грунтах с хорошей несущей способностью под постройки небольшой массы — из древесины и возведенные по каркасной технологии.
В этом случае лента должна на 10-15 см уходить в твердый слой, который располагается под плодородным. В то же время по нормативам она не может быть менее 60 см.
Монолитные ленточные фундаменты глубокого заложения делают под тяжелые, массивные дома. В общем случае опускают их на 10-15 см ниже уровня промерзания грунтов для данного региона. При этом подошва должна опираться на слой с хорошей несущей способностью. Если это не так, приходится углубляться ниже. Например, если уровень промерзания грунтов 1,2 м, а плодородный слой заканчивается на отметке 1,4 м, то приходится опускаться ниже 1,4 м.
Вообще, технология возведения монолитного ленточного фундамента предусматривает установку . Это конструкции из щитов, которая придает форму бетону и не дает ему растекаться. Понятное дело, что опалубка — это дополнительные расходы на материалы, а также дополнительное время на ее сборку и установку.
Опалубка — конструкция из досок или фанеры, которая придает фундаменту форму
Иногда в целях экономии, на хороших грунтах котлован под фундамент роют ровно по разметке — на нужную ширину и глубину. И в эти ямы заливают бетон без опалубки. Такая технология не может гарантировать требуемую степень надежности, результат спрогнозировать невозможно. Дело в том, что для набора нормальной прочности бетону необходимо определенное количество воды. Без опалубки вода хоть и немного, но впитывается в грунт, что может сказаться на качестве самого бетонного камня. В самом худшем случае он может крошится.
Из положения выходят, расстелив в траншее полиэтиленовую пленку. Но по ней потом ходят — армирование делать нужно. И прутья, и сапоги не один раз повреждают пленку. В результате влага все равно уходит.
Фундамент без опалубки — рискованная затея
В некоторых случаях такие фундаменты могут отстоять какое-то количество лет без проблем. Но рано или поздно, появляются трещины или бетон начинает крошиться. Вторая сложность работы с таким фундаментом — его далеко не идеальная геометрия. Для того чтобы снизить теплопотери, фундамент утепляют, причем чаще всего плитами пенопласта или экструдированного пенополистирола. Попробуйте наклеить их на неровную поверхность. Такая же ситуация с пароизоляцией: пленку очень сложно (практически невозможно) приклеить на неровный, пористый бетон с вкраплениями грунта. Оправдан или нет такой подход — решать вам, но рекомендовать такой фундамент можно только под забор или сарай.
Подвал может быть такой же площади, как и дом, а может занимать только часть пространства. И определиться с его размерами нужно до момента проектирования.
Если подвал занимает только некоторую часть пространства, можно будет не вынимать весь грунт, а копать только траншеи под ленту. Копают подвал тоже по определенным правилам. Его размещение и обустройство также может быть разработано на стадии проектирования.
Ленточный монолитный фундамент с подвалом — сложная для проектирования задача (чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней правой клавишей мыши)
Если же решено было сделать подвал позже, то выбирать место и определять глубину нужно так, чтобы при проведении линий от основания дома под углом 45° они через пустоты не проходили (продемонстрировано на фото справа).
Если подвал находится под всей площадью дома, то и грунт вынимается весь до требуемой глубины. Вообще, подобный проект бюджетным не назовешь: работы и расходов намного больше. Во-первых, требуется усиленное армирование стен и их большая толщина. Так как внутри грунт не будет, то стенам подвала необходимо будет сопротивляться давлению грунтов извне. Потому и толщина ленты будет намного больше и арматура нужна более мощная, укладывается она с меньшим шагом, увеличится и количество поясов армирования. В результате только на фундамент расход арматуры увеличится. Во-вторых, потребуется бетонирование и, возможно, армирование пола подвала по всей площади. А это снова материалы — бетон и арматура. В-третьих, необходима будет эффективная вентиляция для удаления подземных газов. Такое строение самостоятельно уже не спроектировать. Работать должен профессионал, причем с большим опытом.
Один из вариантов устройства фундамента для дома с подвалом (чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней правой клавишей мыши)
Даже если строить дом будет организация или бригада, застройщику знать технологию необходимо: только так можно проконтролировать процесс и быть уверенным в качестве работ.
В общем случае технология такая:
Требуется некоторое пояснение. Двойная разметка — участка и ленты — нужна, если дом будет с подвалом под всей площадью дома. Первый раз вы размечаете площадь дома с учетом припусков на установку опалубки. Тут уж без нее никак не обойтись. Затем, после того как котлован вырыт и дно подсыпано и утрамбовано, нужно будет разметить именно ленту. По этим отметкам потом будет устанавливаться опалубка, которая и сформирует «профиль» вашего дома.
Теперь немного подробнее о каждом из этапов.
Так как для проектирования грунт исследовали на определенном участке, привязываться нужно жестко. Подземное строение часто бывает неоднородным и смещение на полметра может оказаться критичным: вдруг там просадочные породы или полость. С точностью до сантиметра позиционироваться вряд ли стоит, но желательно сильно не промахиваться.
Их объемы и используемая техника зависят от того, с подвалом будет у вас дом или без. Если без, то разметили вы ленту — так и нужно будет вынимать грунт. Только с запасом на установку опалубки — а это иногда 50*80 см с каждой стороны. Для щитов нужны распорки, которые не дадут им развалиться.
Если дом с подвалом — вынимать нужно будет весь грунт. Размеры котлована — на 2-5 м больше размеров фундамента. Это все тот же запас под распорки для опалубки.
Если дом с подвалом — котлован получается болшой
Для больших объемов лучше использовать специальную технику. Аренда ее стоит немало, но работа бригады «копателей» в течение нескольких дней обойдется не дешевле. Скорости при этом несоразмерены.
Верхний плодородный слой укладывают отдельно, его можно сразу распределить по саду. Остальной грунт сваливают в кучу: частично он пойдет на обратную засыпку, частично его нужно будет вывезти.
После того как основную массу грунта вынули, дно необходимо выровнять и уплотнить. При работе экскаватора часто случается, что какие-то участки имеют на 20-30 см большую глубину, чем необходимо. Все эти неровности необходимо исправить: засыпать и утрамбовать.
Трамбовка и выравнивание нужны по всей площади котлована или траншеи. Причем, не при помощи колоды. Ее можно использовать, если строите забор. Даже уже при строительстве бани или дачи лучше использовать виброплиту.
Разберемся почему. На этот уровень приходится вся нагрузка здания. Даже небольшие пустоты и неровности могут вызвать неравномерную усадку и образование трещин. А дно после выемки земли неровное. И устранить это можно при помощи трамбовки. Еще лучше, если на дно насыпать слой песка со средним или мелким зерном. Он из-за меньших размеров лучше выравнивается. Но для лучшей и более быстрой трамбовки его нужно увлажнить (налить воды, чтобы промочить весь его объем). Виброплита создает усилие, уплотняющее песок на 15-20 см. Именно такой слой и требуется насыпать за один раз. Если по проекту, слой песка 30 см, значит насыпать сначала необходимо 15 см, пролить и утрамбовать его до высокой плотности. Затем насыпать второй и его тоже пролить и утрамбовать.
Часто в проект требует создание песчано-гравийной подсыпки. Тогда поверх уплотненного песка насыпается еще слой щебня фракции 30-60 мм. И он тоже утрамбовывается. Толщина этого слоя подсыпки 10-15 см. Его тоже нужно насыпать небольшими слоями примерно по 5 см и каждый утрамбовывать.
В этом случае грунт не только ровняется, он еще становится более плотным: щебень вбивается в расположенную ниже породу, повышая ее несущую способность. Так как плита бьет по камешку с большой силой, то уплотнение происходит на глубину до 40-50 см. А это — очень хорошо.
Опалубку делают из досок толщиной не менее 40 мм, низкосортной фанеры или ОСП. Фанера есть недорогая, специальная — опалубочная. Она с одной стороны имеет ламинирование — есть защитная пленка. Потому использоваться может несколько раз.
Щиты из листовых материалов укрепляются поперечными и продольными брусками. Из досок скрепляются поперечинами. Выставляют собранные щиты по разметке ленты, закрепляют с наружной стороны укосами, а внутри устанавливают распорки. Все эти крепежные элементы должны придать опалубке заданные габариты. Они же не дадут щитам развалиться или выпятиться при заливке бетона: масса будет на стенки давить немалая, потому крепеж должен быть надежным.
— неприменимый атрибут качественного фундамента
Из-за особенностей строения — большой протяженности и малой ширины — на ленточный фундамент воздействуют в основном силы, которые пытаются сломать ленту поперек. Потому укреплять ее нужно по длинной стороне. Тут используют мощную ребристую арматуру от 10 мм в диаметре и больше. Вся поперечная арматура только стабилизирует продольные прутки в пространстве, потому ее можно брать гладкую и использовать небольшой толщины — 6-8 мм.
Причем в большинстве случаев, независимо от глубины залегания, достаточно двух армирующих поясов: вверху и внизу ленты. Исключение устройство фундамента с подвалом под всем домом.
Схема приведена на фото. В каждой точке соединения арматуру связывают специальной проволокой. Делают это вручную с использованием крючков или автоматических приспособлений — вязальных пистолетов.
Есть еще один способ: сварка. Но его использование не всегда оправдано. Работа идет быстрее, но при этом соединение получается жестким. При вязке проволокой у арматуры остается некоторая свобода. И это помогает компенсировать некоторые деформации без разрушения бетона. При сварке соединения жесткие, что с одной стороны неплохо, но с другой слишком жесткая конструкция может стать причиной появления трещин.
Еще один момент: место сварки всегда начинает разрушаться первым. Хотя арматура находится в толще бетона, и потому не подвергается коррозии (кислород к ней не проникает), но при каких-либо нарушениях и поступлении кислорода разрушаются первыми сварные соединения.
На этом этапе происходит закладка вентиляционных продухов и коробов, через которые будут подводиться к дому инженерные коммуникации. Если об этом забыть, придется разрушать монолит а это очень нежелательно: чем меньше изъянов, тем крепче будет конструкция.
При строительстве более-менее крупного дома проще и лучше заказывать доставку готового бетона на площадку в миксере. Тогда заливку можно сделать за один день.
Можно бетон делать самостоятельно. Но для этого потребуется бетономешалка. Вручную, перемешивая компоненты в корытах обеспечить должную степень однородности невозможно.
Для заливки вручную понадобится как минимум, три человека: один замешивает бетон в бетономешалке, второй распределяет готовую порцию, а третий вибрирует только что залитый участок.
Вибрирование бетона производят при помощи ручных или переносных погружных вибраторов. Этот процесс позволяет удалить все пустоты, более равномерно распределить заполнитель. В результате прочностные характеристики бетона намного улучшаются, он приобретает морозостойкость из-за того что намного меньше впитывает воду. Потому не пропускайте этот этап: при тех же компонентах в растворе, получаем в результате бетон более высокой марки.
Еще один момент: при заливке из машины нужно использовать специальные желоба. Во-первых, ими проще доставить бетон к нужной точке, а во-вторых, раствор не должен падать с большой высоты. Если высота падения превышает 150 см, он расслаивается. Результат — низкая прочность.
Если работы велись в жаркую сухую погоду, ленту необходимо прикрыть полиэтиленовой пленкой или любым другим материалом, предотвращающим быстрое испарение влаги. Так как глубина бетона большая, смачивание поверхности ощутимых результатов не даст. Главное — не дать пересохнуть верхушке и пленка с этой задачей справляется отлично.
Если температура во время и после заливки держится в районе +20°C, через трое суток после заливки бетон наберет крепость порядка 50%. И на четвертые сутки опалубку можно снимать и приступать к дальнейшим работам.
При более низких температурах ждать нужно больше: при +10°C это уже 10-14 дней, а при +5°C процесс схватывания практически прекращается. В таких условиях нужно или утеплять опалубку, или подогревать бетон.
Монолитный ленточный фундамент готов, но предстоят еще работы по его утеплению и гидроизоляции. Только после этого его засыпают (обратная засыпка).
Многие кто решил самостоятельно строить дом задаются вопросом: как обустроить ленточный фундамент своими руками. Вопрос достаточно сложный для новичков в сфере строительства, и требует детальных разъяснений. Но для начала следует изучить общую технологию устройства фундаментов .
Сам по себе такого типа фундамент обрел свою популярность благодаря универсальности и привлекательной цене. Следует заметить, что воплотить в жизнь идею о его возведении не составит большого труда. Для этого понадобиться лишь желание, небольшой набор инструментов, и минимальные навыки проведения строительных работ.
На начальном этапе необходимо четко определиться с глубиной заложения. Таким образом по данному признаку он может быть мелкозаглубленным и заглубленным.
Рассмотрим более подробно каждый из этих типов, их особенности и сферы применения.
При возведении фундамента такого типа отмечается значительный уровень экономии. Это обусловлено отсутствием необходимости обустройства большого котлована, а также меньшими затратами на материалы. При этом значительно экономит личное время.
Применяются они при возведении следующих строений:
Глубина заложения такого типа фундамента достигает 40-50 миллиметров.
Такого типа ленточный фундамент применяется при постройке тяжелых домов, которые предусматриваю в конструкции различные бетонные перекрытия, подвальные помещения или гараж.
Глубина его заложения зависит от уровня промерзания грунта. Говоря точней, чтобы точно рассчитать необходимую глубину, необходимо от глубины промерзания отнять 30 сантиметров.
Первоначально необходимо провести детальное планирование и полностью рассчитать необходимое количество материалов, которые понадобятся для возведения. После покупки материалов, их незамедлительно необходимо привести на место застройки. Но перейдем ближе к делу, и рассмотрим именно процесс устройства ленточного фундамента своими руками.
Подготовительным этапом устройства ленточного фундамента становится разметка территории. Для начала необходимо полностью убрать мусор, после чего начинать непосредственно нанесение границ будущего фундамента, как внутренних, так и внешних. Для этого хоошо подойдут отрезки арматуры, колышки и веревка (в качестве ее альтернативы может служить нитка, леска или проволока). Это старый ручной способ, но заметно эффективней станет использование новейших технологий, например, лазерных нивелиров.
Нельзя допускать большой погрешности, она значительно скажется в дальнейшем, как на внешнем виде, так и на технических характеристиках готового фундамента.
Для полноценного получения необходимого результата, следует следовать небольшому ряду определенных правил:
Разметка ленточного фундамента
Далее, когда основная часть разметки территории под ленточный фундамент позади, необходимо провести полноценное нивелирование и вычислить самую низкую точку поверхности, которая и будет определять весь процесс.
Совет ! Глубину заложения стоит рассматривать индивидуально для каждого вида построек, а также характеристике грунта, на котором будет вестись возведение. Правильность выполнения траншеи желательно проверять водяным уровнем.
Сам процесс создания котлована можно провести как вручную, так и прибегая к использованию технических средств, на примере трактора или эскалатора.
После завершения работы с подготовкой траншеи, необходимо предусмотреть песчаную подушку в союзе с гравием. Следует заметить, что толщина каждого отдельно взятого слоя зависит от области применения, в большинстве своем это 12-15 сантиметров. Укладка проводится в несколько слоев, каждый из которых следует тщательно трамбовать, поливая при этом водой, это обуславливает значительное повышение плотности.
Устройство подушки и гидроизоляции фундамента
Далее на подушку укладывается слой гидроизоляции, который в некоторых случаях несколько повышает уровень прочности покрытия. Еще одним вариантом может послужить черновой слой бетона, но только в данной ситуации придется ждать несколько больше, говоря точней, около 7-10 дней, пока раствор полностью схватится.
Следующим шагом обустраивается опалубка для ленточного фундамента. Сооружается она обычно из струганых досок, толщина которых составляет 4-5 сантиметров. Также можно использовать шифер, фанеру или ОСБ.
Очень важно в процессе все возведения строго контролировать вертикальность конструкции. Обустройство опалубки проходит по всей глубине подготовленной траншеи, а также предусматривается выступ, для дальнейшего создания цоколя, высота которого составляет 30-40 сантиметров. Для завода в здание коммуникаций предусматривается заложение труб, поперек траншеи.
Совет! Между опалубкой и будущим слоем бетона желательно обустроить защитное покрытие из полиэтилена, что позволит сохранить опалубку и использовать ее в дальнейшем для других целей.
Демонтаж конструкции проводится спустя 6-7 дней после заливки бетона. После чего, на место где была обустроена опалубка засыпается глина или песок, для создания прилегающего слоя.
Далее проводится обустройство арматуры. Для этого обычно применяются арматурные стержни толщиной 10-12 миллиметров. Они же предварительно связываются между собой проволокой, или же свариваются (что делать не желательно), при этом ячейки, созданные переплетением арматуры, должны иметь размер 30-40 сантиметров.
Готовое армирование, уложенное в траншею
Применять можно арматуру и стальную, и стеклопластиковую. При выборе второго варианта арматуры, необходимо подбирать ее характеристики так, чтобы они были эквивалентны стальному аналогу необходимого диаметра.
Важно! При размещении готовой сетки арматуры в траншее необходимо строго следить за отступами от края, оптимальное значение такого отступа 5 сантиметров.
Очень важным вопросом становиться обустройство всех необходимых коммуникаций, а также обеспечить полноценную вентиляцию фундамента. Для этого необходимо предусмотреть технологические отверстия в будущем фундаменте. Делаются они при помощи асбоцементной или же пластиковой трубы. Часть такого материала привязывается к арматуре, перпендикулярно траншее.
Совет! Чтобы не произошло заполнение трубы раствором, желательно ее предварительно заполнить. Для этого можно использовать песок или же другой сыпучий материал, который в последствии легко можно будет удалить.
Также неотъемлемой частью любого строения является канализация и водопровод. Они обычно предусматриваются под самим фундаментом, поскольку заложение проводится непосредственно ниже уровня промерзания земли. Поэтому ими желательно заниматься еще до армирования, сразу после разметки, это значительно сэкономит затраты времени.
Вот и подошло время непосредственно к заливке фундамента. Проводится она следующим образом:
Заливка ленточного фундамента
Саму смесь можно как готовить самому, так и заказывать уже готовую. Пропорциональность раствора составляет в себе 1 часть цемента на 3 части песка и 5 частей щебня.
Важно! Экономить на возведении фундамента не стоит. Если раствор вы собираетесь заказывать, то делать это следует на крупных специализированных фирмах.
Заметьте, что каждый слой не должен отличаться друг от друга. При этом, если работы проводятся при низких температурах, необходимым становится применение подогревателя или различного рода морозостойких добавок.
После того, как фундамент залит, его следует утеплить. Это довольно легко можно сделать самому, к счастью современные рынки наполнены большим ассортиментом теплоизолирующих материалов. Отметим, что есть несколько методов утепления:
Первым методом является обустройство прослойки из керамзита, толщиной до 1 метра. Также она не должна быть меньше 0,5 метра, поскольку в таком случае утепление не будет эффективно. Способ довольно бюджетный, но малоэффективный, поскольку материал теряет свои свойства при взаимодействии с влагой.
Более эффективным решением будет утепление с помощью листов понополистирола. При этом толщина листов подбирается индивидуально, в зависимости от климатических условий региона, но не должна быть меньше 5-10 сантиметров.
Утепление ленточного фундамента пенополистиролом
Для крепления утеплителя используются пластмассовые дюбеля. Предварительно просверливаются отверстия, в которые молотком вбивается дюбель.
Наилучшим вариантом будет выбор материала средней плотности, поскольку он обладает более приемлемой стоимостью, наряду с хорошей теплопроводностью.
Совет! Использовать лучше экструдированный пенополистиров, поскольку он в разы меньше впитывает влагу, что обуславливает большую долговечность.
Также хорошим, и довольно эффективным решением станет обустройство несъемной опалубки. Но в таком случае необходима дополнительная фиксация листов, во избежание деформации их бетоном.
Последним вариантом становится обработка фундамента пенополиуретоном.
Проводится она с помощью распылителя, благодаря чему он равномерно распределяется по всей поверхности, что полностью защищает ее от воздействия влаги.
Покрытие фундамента пенополиуретаном
Такой способ достаточно эффективен, но наиболее подразумевает большие затраты, поскольку здесь не обойтись без помощи специалистов. Также следует отметить распад вещества под воздействием солнечных лучей на вредные как для атмосфера, так и для человека микроэлементы.
Важно! Утепление проводится в обязательном порядке только после обустройства гидроизоляции.
На завершающей стадии необходимо закрыть бетон пленкой, и оставить до полного высыхания и набора прочности, на срок минимум 2 недели. Желательно же этот срок увеличить до 25-30 дней.
Если работы по устройству ленточного фундамента своими руками проводились в зимнее время, то необходимо также использовать противоморозные добавки, поскольку в противном случае бетон промерзнет и перестанет набирать прочность. В жаркую погоду наоборот следует периодически смачивать бетон, поскольку часть воды с него испаряется.
Подведя итог, можно заметить, что устройство ленточного фундамента своими руками процесс довольно долгий и трудоемкий, но тем не менее сложного в нем ничего нет. Для более наглядного примера выполнения работ предлагаем вам посмотреть видео, на котором полностью отражается весь процесс. После чего предлагаем ознакомится с другими видами фундаментов , и, возможно изменить свое решение о выборе именно ленточного.
Отличным вариантом опорной части под жилой дом станет ленточный фундамент своими руками, пошаговая инструкция поможет выполнить работы без ошибок. Результатом труда станет надежное основание, которое сможет выдержать даже кирпичное здание.
Перед тем как сделать ленточный фундамент своими руками, стоит изучить его конструктивные особенности. В зависимости от используемой технологии, лента бывает двух типов:
Монолитный ленточный фундамент станет более выгодным вариантом при частом строительстве. Сборная же технология чаще используется для массовой застройки. Это вызвано тем, что для монтажа применяют бетонные блоки и железобетонные фундаментные плиты заводского изготовления. Такие конструкции в среднем имеют длину 1-2 метра и весят от пары сотен килограмм до пары тонн.
Устройство ленточного фундамента из блоков становится невозможным без аренды грузоподъемной техники: башенный или автокран. Это существенно удорожает строительство. Кроме того, на небольшом участке возникает проблема размещения механизмов.
Заливка ленточного фундамента позволяет избежать дополнительных затрат. Этот вариант рационален при возведении дома своими руками. Для выполнения работ достаточно будет нескольких человек.
По конструкции лента бывает трех типов:
Глубокозаглубленный
Мелкозаглубленный
Незаглубленный
Первый вариант подойдет при строительстве зданий на любых основаниях. В этом случае есть возможность сделать подвал или техническое подполье для инженерных коммуникаций. Устройство рассматривается для небольших построек и в случае залегания на участке непучинистых грунтов с хорошей прочностью (крупнообломочные, средние или крупные пески).
Незаглубленная лента используется только для вспомогательных построек. На нее можно поставить беседку или навес. Грамотно подобранный тип фундамента станет залогом успеха всей работы.
Чтобы выбрать материалы для ленточного фундамента, надо определиться с технологией. При применении сборных элементов потребуется приобрести:
Технология заливки ленточного фундамента подразумевает использование:
Перед тем, как правильно залить ленточный фундамент под дом, потребуется также заготовить сыпучий материал. Используют песок средней или крупной фракции, щебень, гравий или песчано-гравийную смесь. Такая подушка одновременно выполняет сразу несколько функций:
Прежде чем принять окончательное решение заглубляться с помощью рассматриваемого типа конструкций, стоит изучить плюсы и минусы разновидностей ленточного фундамента. Фундамент ленточный глубокого заложения обладает следующими преимуществами:
Заглубленный ленточный фундамент имеет и недостатки:
В некоторых случаях разумным решением станет монтаж ленточного фундамента мелкого заложения. Вариант имеет следующие плюсы:
Но строительство ленточного фундамента такого типа доступно не во всех случаях. Этот железобетонный вариант имеет несколько минусов:
Этот вопрос должен стать самым важным при проектировании конструкции. Заглубленный ленточный фундамент опирают так, чтобы его подошва находилась на 20-30 см ниже отметки промерзания. Только так удается уберечь здание от неравномерных деформаций при морозном пучении.
Высота ленточного фундамента при этом зависит от климатических особенностей местности. Глубина промерзания определяется по формулам. Но при упрощенном расчете габаритов опорной части можно использовать готовые таблицы, разработанные для разных городов страны.
Мелкозаглубленная конструкция ленточного фундамента предполагает его заложение на расстоянии 70-100 см от уровня поверхности. При этом важно помнить, что такой вариант имеет меньшую несущую способность и не устойчив к силам морозного пучения.
Перед тем как начать бетонирование под свой дом, нужно внимательно подобрать глубину опирания подошвы. При этом контролируют не только промерзание, но и УГВ. Общее правило: вода не должна находится ближе, чем на 20 см к основанию здания.
Фундаменты малоэтажных зданий обычно не нуждаются в подробном расчете. Все величины назначают на глаз. В этом случае велика вероятность перерасхода средств. Но если есть возможность, лучше обратиться к специалистам, которые точно подберут заложение, ширину и армирование. Если такой возможности нет, пользуются минимальными значениями:
Изготовление ленточных фундаментов - не такая сложная задача. Но потребуется внимательно изучить все нюансы и узлы для частных домов.
Ленточный фундамент: схема устройства В первую очередь должна быть подготовлена схема ленточного фундамента. На ней указываются все размеры. Такой чертеж позволит не только легко изготовить заглубленный ленточный фундамент, но и рассчитать заранее нужное количество материалов.
Пример рабочего чертежа с размерами Существует определенный порядок работ, по которому заливают ленточный фундамент, технология выглядит следующим образом:
Как правильно сделать ленточный фундамент? – Ответ: сделать геологию и расчет. Также здесь потребуется расчистить территорию и убрать мусор.
Геологические изыскания выполняются специалистами. В упрощенном варианте их можно сделать самостоятельно. В этом случае отрывают ямы или бурят скважины на глубину, которая на 50 см превышает заложение ленты. Основная задача на этом этапе заключается в определении:
После испытаний, окончательно принимают отметку залегания, а также назначают сечение в зависимости от прочностных характеристик грунта. С высокой точностью такую работу выполнит только инженер.
Для разметки используют деревянную обноску и шнур. Еще один вариант - нарисовать линии по земле с помощью известкового раствора. Как залить фундамент под дом с высокой точностью? Нужно постараться на этапе разметки. Заранее стоит подготовить схему ленточного фундамента, которую впоследствии нужно вынести на местность. Сделанный чертеж нужен для того, чтобы все размеры были под рукой.
Для выполнения разметки сначала отмечают первый угол. После из этой точки выстраивают сторону. Проще, если эта сторона будет параллельна забору или дороге. Следующий шаг - построение прямого угла. В такой ситуации нужно воспользоваться методом египетского треугольника.
Метод египетского треугольника
Колья обноски стоит располагать на небольшом удалении от наружных стен здания. Это позволит предотвратить провисание шнура при разработке траншеи или котлована. После того, как подготовлена разметка для квадратного или прямоугольного здания, стоит проверить размеры диагоналей. Они должны совпадать. Допускается отклонение до 20 мм. Сложный в плане дом можно разбить на простые фигуры.
Чтобы подготовить основание под тяжелое оборудование, потребуется разметить отдельные фундаменты. Деформационный шов между ними и основной лентой принимается не менее 10 см. Это пространство после заливки конструкций заполняют сыпучим негорючим материалом.
Технология предполагает большой объем работ. Скорее всего, потребуется привлечение дополнительной техники: экскаватора, самосвалов для вывоза почвы за пределы участка. Масштабы работ зависят от того, будет ли в здании подвал:
При выполнении земельных работ обязательно нужно помнить о технике безопасности. Ширина траншеи должна быть такой, чтобы в ней можно было установить опалубку. Стенки делают с небольшим уклоном. Для предотвращения осыпания грунта устанавливают временные подпорки. Не стоит проводить работы в траншее в одиночку. На поверхности всегда должен находится другой человек, который поможет в случае опасности.
Отступ от шнурки позволит свободно установить опалубку и выполнить последующее утепление
Грани траншеи должны идти точно по шнурке, если бетон не планируется утеплять
Размеры траншеи или котлована должны обеспечивать беспрепятственный доступ рабочих к боковой поверхности подземной стены. Это необходимо для того чтобы сделать в будущем утепление и гидроизоляцию подвала. Ширина с каждой стороны от ленты увеличивается примерно на 80 см.
На дно котлована или траншеи укладывают песчаную (щебеночную или гравийную подушку). Ее толщина назначается в зависимости от прочности грунта от 20 до 50 см. Чем слабее грунт, тем толще нужна подсыпка. Это же правило касается пучинистости.
Песчаная подушка – самый нижний слой основания Подушка должна быть выровнена по всей протяженности. При укладке ее уплотняют послойно (толщина слоя для уплотнения принимается не более 15-20 см. Уплотнение можно делать вибрированием или проливкой водой. Способ проливки не рекомендуется к использованию для глинистых грунтов, поскольку они обладают низким коэффициентом фильтрации.
Поверх подушки устраивается бетонная подготовка из тощего бетона B 7,5 толщиной 5-10 см.
Дренаж в уровне подошвы ленты применяется не только при высоком УГВ. Для устройства применяют дренажные трубы диаметром от 110 до 200 мм. Выбор диаметра осуществляется в зависимости от геологических условий участка. Трубы укладывают с уклоном 0,003-0,01.
Дренаж монтируют в слое щебня с размером фракции 20-40 мм. Он выполняет фильтрующую функцию и предотвращает засорение труб. Чтобы щебень не расползался, его оборачивают геотекститем.
При устройстве дренажной системы учитывают несколько правил:
Вывод системы выполняется на открытый участок, в септик или канализацию.
Опалубка под железобетонный фундамент бывает двух типов:
Второй вариант также выполняет функцию теплоизоляции и дополнительной гидроизоляции. Опалубку выставляют строго по разметке. Ее высота назначается на 10 см выше, чем фундамент. С внешней стороны для устойчивости монтируют подпорки. Также перемычки можно предусмотреть внутри конструкции. Первый монтируемый узел - угловой. В деревянную опалубку укладывают полиэтиленовую пленку или рубероид, которые предотвращают протекание цементного молочка.
Вид готовой опалубки
Верхний край опалубки располагают на 2-5 см выше отметки бетона. Это позволит без проблем выполнить уплотнение смеси. Она не будет разбрызгиваться. Отметку заливки рисуют на внутренней поверхности опалубки маркером.
Арматурные каркасы состоят из трех типов стержней:
Все соединения рекомендуется выполнять на вязальную проволоку. Сварка ослабляет арматуру и не дает высокой гарантии. Даже если по основной длине пруты соединяют сварочным аппаратом, на углах используют проволоку. Для снижения трудоемкости применяют вязальный пистолет.
Образец размещения армирующего каркасаПеред тем как залить ленточный фундамент под дом, смесь рекомендуется заказать на заводе. Это позволяет выполнять работы без перерывов. Также в заводских условиях проще соблюдать пропорции компонентов, которые являются очень важными. Добавив чуть больше щебня или песка, можно получить более слабый бетон, чем это требуется.
Заливка бетона Рекомендуется применять для заливки материал классов от В15 до В20. Чем тяжелее дом (от каркасного к кирпичному), тем более прочный потребуется бетон. Заливку желательно выполнять одним днем (без остановок). Только так можно предотвратить появление бетонных швов, ослабляющих конструкцию.
При выполнении работ стоит соблюдать основные правила:
Перед тем как построить дом, нужно изучить прогноз погоды. Заливку рекомендуется выполнять при среднесуточной температуре +20 градусов Цельсия. При более жаркой погоде снижается качество материала, при более холодной - скорость твердения. В общей сложности на набор прочности уходит 28 дней.
Сразу же после заливки конструкцию накрывают полиэтиленом, брезентом или мешковиной. Это предотвратит слишком быструю потерю влаги. Опалубку можно снимать по достижении 70% от марочного значения. При среднесуточной температуре +20° на это уйдет одна или две недели.
Пленка поддерживает требуемый влажностный режим при твердении В течение первой недели после укладки смеси нужно поливать ее водой с интервалом в пару часов. Это позволит избежать появления трещин на поверхности конструкции. Один из способов смачивания поверхности заключается в разбрасывании по бетону песка или опилок, при уходе смачиваются уже эти материалы. Они будут постепенно отдавать влагу бетону.
Изоляцию от влаги делают обязательно. Она включает в себя:
Утепление выполняют при необходимости (если планируется устройство теплого подвала). Для этих работ не допускается использовать минеральную вату. Лучшим вариантом станет экструдированный пенополистирол (“Пеноплекс”).
Типов фундаментных оснований для строительства частных малоэтажных домов существует немало. Но чаще всего под отечественными коттеджами обустраивается вариант в виде железобетонной ленты под несущими стенами. Ведь чтобы сделать ленточный фундамент своими руками, необходимо лишь владеть минимальными навыками по смешиванию бетона и следовать инструкциям. Технология устройства такой основы несложна, потому-то ее и выбирают так часто для самостоятельного исполнения.
Конструктивно ленточный фундамент – это конструкция из железобетона, созданная по периметру будущего строения для перераспределения нагрузки на грунт. Используется подобная опора для возведения жилых домов, гаражей, надворных хозпостроек, бань, гаражей и даже заборов. Сделать самому ее не сложно.
Так он выглядит
Однако при строительстве такого основания крайне важно придерживаться определенных правил и рекомендаций. При несоблюдении технологии изготовления ленточного фундамента о долговечности самой опорной конструкции и здания на ней можно будет забыть. Долго они не простоят.
Сезонное вспучивание грунтов, воздействие влаги на бетон без гидроизоляции, неправильно рассчитанные нагрузки – причин для разрушения ленточного основания, на котором уже стоит дом, множество. Все их необходимо заранее предусмотреть и учесть, иначе поврежденное либо полностью разрушенное строение придется возводить заново.
По глубине заложения он бывает МЗЛФ (мелкозаглубленным) и просто заглубленным. В первом случае бетонный пояс под малоэтажный дом закапывается всего лишь на 200–400 мм в землю, а во втором – заглубляется до полутора метров (ниже уровня промерзания земли).
Если грунты на стройплощадке скалистые, а грунтовые воды залегают глубоко, то лучше выбрать дешевый и небольшой по объему бетона мелкозаглубленный вариант. На пучинистых, с высоким УГВ и песчаных участках для дома делать придется более мощную и дорогую опору. Нередко смета на подобную основу для жилища выходит такой, что приходится вообще выбирать иной тип основания.
Схема стен с МЗЛФ
Конструктивно ленточное ж/б основание бывает:
Монолитным;
Первый вид выполняется путем заливки армированного пояса из железобетона. Второй вариант выкладывается из специальных фундаментных блоков заводского изготовления (ФБС) либо кирпича.
У него есть три несомненных достоинства
Предельная простота устройства – с заливкой бетона и кладкой блоков справится любой начинающий строитель (есть пошаговая инструкция – чтобы все построить правильно, ей надо просто следовать шаг за шагом);
Способность выдерживать большие нагрузки как снизу от грунта, так и сверху от веса коттеджа и всего что в нем.
Ленточное основание из железобетона прослужит долгие годы, даже если для возведения стен дома взяты не легкие газобетонные блоки , а тяжелый полнотелый кирпич. По стоимости оно уступает лишь винтовым сваям, однако по надежности в большинстве случаев превосходит их.
Среди недостатков подобного фундамента можно выделить:
Обязательность тщательного анализа грунтов на стройплощадке;
Необходимость применения подъемной техники (в случае использования ФБС);
Длительный срок выдерживания бетона не менее 3-х недель (при выборе монолитного варианта);
Невозможность закладки на сильнопучинистых и обводненных грунтах.
Толщина и высота ленты рассматриваемого основания, а также глубина ее заложения подбираются на основе анализа грунта, климатических условий местности и этажности возводимого дома. Не имея познаний в данной сфере, этот этап проектирования лучше доверить профессионалу. Существует немало нюансов и требований ГОСТов, которые обязательно необходимо соблюсти.
А вот создавать опору под свой дом по уже готовому проекту вполне можно и самостоятельно. Но чтобы не допустить ошибок, лучше всего делать ленточный фундамент самому с пошаговой инструкцией, которая приведена ниже. В ней описаны все тонкости строительства подобной конструкции для типового одноэтажного коттеджа.
Первый этап – разметка и земляные работы. Независимо от глубины заложения подошва должна опираться на прочные пласты грунта. Это могут быть глины, супеси, каменистые наслоения либо суглинки. Обычно они скрыты под дерном и слоями обычной земли. Все это придется срыть и убрать, прежде чем начинать возводить основание дома.
Подготавливаем участок, распределяем основные материалы: артматуру, утеплитель, доски для опалубки
Для разметки участка понадобятся колышки, рулетка и бечевка. Если грунт плотный, то из стенок вырытой траншеи получится отличная опалубка. Надо будет лишь нарастить ее потом сверху. Если же почва рыхлая и постоянно осыпается, то траншею придется копать несколько больше по ширине, чтобы внутри ямы можно было выставить опалубочные доски.
Второй этап – подготовка подушки. Дно выкопанной траншеи выравнивается песком и мелким гравием. Этот песчано-гравийный слой следует тщательно утрамбовать, поливая водой по мере насыпки. В высоту он должен получиться в пределах 10–30 см. Эта подушка служит для перераспределения и снижения точечных нагрузок на ленточный фундамент снизу при сезонном вспучивании грунта.
Поверх подушки можно положить утеплитель — это позволит избежать пучения от промерзания грунта
Третий этап – выставление опалубки. Здесь понадобятся бруски сечением от 30 до 40 мм и доски толщиной 15–20 мм либо ламинированное ДСП. Создаваемая для бетонного основания дома опалубка обязана будет впоследствии выдержать немалую массу заливаемого в нее бетона. Делать ее следует прочной и надежной. Если после заполнения бетонной смесью она разрушится, то все придется начинать заново.
Выставляем опалубку из досок
Если грунтовые воды на стройплощадке залегают высоко, то железобетону потребуется гидроизоляция. Сверху на уровне цоколя дома она обычно делается обмазочной. А для защиты той части основания, что остается в земле следует в траншею по бокам и на дно уложить рубероид. Он надежно защитит бетон от избыточной влаги в почве на стадии его застывания и после.
Четвертый этап – укладка арматуры. Для армирования обычно применяют стальные стержни в 14–16 мм сечением и тонкую перевязочную проволоку. Скрепить арматуру также можно электросваркой. Но в этом случае необходим опыт работы со сварочным аппаратом и он сам. Плюс при выполнении сварки надо быть готовым к появлению в дальнейшем коррозии металла.
Вяжем арматуру
Внутри траншеи в итоге должен сформироваться каркас из арматуры с ячейками в 25–30 см. Причем укладывается он так, чтобы сталь со всех сторон оказалась закрыта заливаемым бетоном. В противном случае металл начнет неизбежно ржаветь, дом тогда долго точно не простоит.
Пятый этап – заливка бетона либо выкладка ФБС. Если фундамент для возводимого дома решено обустраивать по блочной технологии, то это сильно ускоряет процесс его строительства. Здесь не придется делать опалубку и ждать почти месяц до завершения схватывания бетона.
Однако опора на фундаментных блоках обойдется дороже, нежели монолитный аналог. Плюс для них придется траншею рыть большего размера по ширине. Для распределения нагрузок для нижнего ряда кладки ФБС делаются с расширяющимся основанием.
Если для устройства опоры выбран монолитный вариант, бетон следует заливать сразу по всей поверхности. Никаких разрывов по длине и никаких слоев по высоте. Монолит на то и монолит. Дом должен стоять на надежном основании.
Гвоздями можно отметить границу заливки в опалубке
При самостоятельной подготовки бетонной смеси надо смешать цемент, песок и щебень в пропорциях 1:3:3. Но лучше изначально заказать готовый раствор с маркой М300 и выше.
Заливаем
При заливке бетона крайне важно следить, чтобы внутри него не образовалось пустот. Для выполнения уплотнения есть специальные вибромашины. Однако можно также воспользоваться отрезком арматуры для протыкания залитой массы и выпускания из нее воздуха.
Шестой этап – гидроизоляция и отмостка. К гидроизоляционным работам разрешено приступать через 3–4 дня после заливки бетона. До полного его схватывания требуется порядка трех недель. Но обрабатывать мастикой пусть еще и не полностью застывший ленточный фундамент для дома можно уже начинать.
Ждем застывания
Также по всему периметру строения потребуется сделать отмостку для отвода дождевой воды подальше от его стен.
Готовый фундамент с цокольными рядами кирпича
Такая опора без проблем выдерживает частные дома высотой в два-три этажа. Для возведения на ней коттеджа можно выбрать клееный брус , бревно, пеноблок либо керамические блоки . Нужно лишь грамотно исследовать грунт и правильно рассчитать все нагрузки. В завершении фундамент не помешает облицевать для дополнительной защиты от непогоды. Для этого идеально подойдет натуральный камень или клинкерная плитка для фасада . Но можно выбрать и более простой в монтаже и недорогой профнастил либо сайдинг.
Ленточный фундамент – наиболее распространенный тип основания под здание в малоэтажном индивидуальном строительстве. Он на большинстве грунтов обеспечивает достаточную несущую способность, надежность и долговечность сооружения и в то же время уменьшает расходы на нулевой цикл в 1,5-3 раза сравнительно с фундаментами других типов, а расходы «на ноль» в индивидуальной застройке, в свою очередь, составляют до 1/3 сметной стоимости постройки дома. При существующих расценках речь идет о сотнях тыс. и миллионах рублей. Немаловажным достоинством ленточных фундаментов является и то, что их частично или полностью можно выполнить своими руками , еще более сэкономив на строительстве не в ущерб качеству.
Порядок обустройства фундамента стоит обсудить сразу же: заказывать его под ключ, делать полностью самому или привлекать для отдельных операций наемных специалистов?
Под ключ, конечно, удобнее, плюс подрядчик дает гарантию. Но ознакомьтесь с примерами смет на фундаменты, подешевле и подороже: tvoystroy.ru/smeta_izgotovlenie_fundamenta и
luxcottage.ru/menu_179.html. (Ссылки не рекламные, цены 2-4 годичной давности). По теперешним временам, если фундамент под дом 8х10 м в виде простого прямоугольника без перемычек обойдется дешевле 300 000 руб., то к вам под видом строителей явились пришельцы из светлого коммунистического грядущего.
С другой стороны, по этим же сметам видно, сколько и каких материалов с рабочими операциями требует обустройство фундамента. Актуальные на сегодня расценки только на работу в отдельности по операциям можно узнать хотя бы вот здесь: stroyka.ru/quotations/181618/nulevoj-cikl-fundamenty . Простая прикидка показывает, что постройка «по кусочкам» из своих материалов работниками со стороны даст скорее убыток, чем выгоду.
Может быть, исключить из сметы то, что можно сделать своими силами? Не нужно. Дело в том, что строители в силу самой специфики своей работы вынуждены при планировании работ закладываться не на средние с переходящим резервом «на всякий пожарный случай» параметры, а на наихудшее стечение обстоятельств. Иначе и при стабильном потоке заказов с полной господдержкой вся отрасль утонет с головой в недострое, как было в последние годы СССР.
К чему это приводит? При совершенно честном, безо всякого обмана, отношении подрядчика к делу? К примеру, в смету заказчику введут ручную выемку грунта с отвозом тачкой. А если он захочет сам копать, из сметы уберут аренду для той же цели мини-экскаватора, что в разы дешевле. Да плюс скинут из экономии 20-25% в свою пользу в качестве компенсации потери прибыли. В итоге надрываться самим придется по полной, а экономии выйдет всего ничего.
Примечание: грамотный заказчик и толковый подрядчик, между которыми установлены доверительные отношения, обходят невольное взаимное надувательство так. Во-первых, заказчик сразу оплачивает только аванс, компенсирующий собственные затраты подрядчика. Во-вторых, в акте приема-сдачи по завершении работ указывается фактическая сумма расходов подрядчика сравнительно со сметной стоимостью. В-третьих, заказчик часть экономии оставляет подрядчику в виде премии, и окончательно расплачивается по акту. Тогда и переплата заказчика оказывается совсем не такой, как при подходе: «Мне под ключ, и шоб на позавчера уже было!», и у подрядчика база налогообложения уменьшается.
Но обустроить фундамент полностью самостоятельно по требованиям СНиП малореально. Там есть операции, (см. далее), которые нужно завершить за полсмены-смену, а дилетант при активной помощи всей семьи не управится с ними за световой день в июне. Постройка потом, может быть, и выстоит, но узаконить ее будет весьма сложно или вовсе проблематично.
Исходя из этих соображений, приходим к выводу: цена фундамента при надлежащем его качестве будет минимальной, а собственные трудозатраты приемлемыми, если не изымать из сметы работы под собственные руки, а наоборот, привлекать для отдельных их видов специалистов со стороны. Возможно, в каждом случае разных. Над чем стоит подумать, делать самостоятельно или оплатить мастерам, показано в таблице ниже. (*) обозначены работы альтернативные, за которые браться самому нужно с осторожностью, и только если выполнить их вообще больше некому. Знак? обозначает работы, по которым выбор «сам – не сам» производится исходя из местных условий. ?? значат, что такая работа самостоятельно выполнима и при отсутствии строительной квалификации, но делать ее самому можно только при острой нехватке средств.
| Наименование работы | Делать самому? | В качестве подручного у мастера со стороны | Нанять специалистов с оборудованием и спецтехникой | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| Исследования грунта | - | - | + | Имеет смысл, если грунты в окрестностях разнообразные или вы здесь первый застройщик. Тогда возможен вариант 2-3 кратного удешевления фундамента. В противном случае нужные сведения уже есть у строивших тут подрядчиков и строившихся соседей. |
| Расчет фундамента* | ?? | - | + | 1) Считать на онлайновых калькуляторах смысла не больше, чем подписывать кредитный договор не глядя. 2) Стоимость профессионального расчета с учетом всех действительных факторов порядка 5000 руб., а уменьшение ширины ленты соответственно реальной несущей способности грунта всего на 10 см дает для дома средних размеров экономию выемки грунта и бетона свыше 20 куб. м. Расценки – см. по ссылке выше. 3) О самостоятельном расчете фундамента см. соотв. раздел. |
| Планировка площадки | ?? | - | + | Ковыряя лопатами, на ровный горизонт +/– 3 см все равно не выйти, а водки потом с досады больше выпьете, чем час работы бульдозера стоит. |
| Нивелировка и разметка | + | - | - | Если дом по диагонали не больше 30 м, то с помощью описанного ниже простого самодельного прибора и приемов работы необходимость в профессиональном нивелировании полностью отпадает. |
| Ручная копка траншеи под ленточный фундамент нормального заглубления * | ?? | - | + | Землекоп и огородник – занятия разные. Профессиональный землекоп – квалифицированный рабочий; при заглублении более чем на 2 штыка производительность его труда в 4-7 раз выше, чем у дилетанта, если тот вообще справится. Учтите, что дно траншеи должно быть спланировано с точностью 3 см. |
| Выемка грунта под ленточный фундамент нормального заглубления мини-экскаватором | - | - | + | Безальтернативный вариант, лишь бы нашлась неподалеку подходящая техника с достаточно опытным оператором. |
| Ручная копка траншеи под мелкозаглубленный ленточный фундамент или свайно-ленточный по технологии ТИСЭ (с бурением скважин под сваи) | + | - | ?? | Можно заказать на стороне, если самому очень уж лень и очень хочется денег дать кому-то. |
| Монтаж опалубки | + | - | ? | Если в окрестностях найдется бетонщик или фирма, сдающая напрокат многоразовые сборно-разборные опалубки, то стоимость аренды может быть много ниже цены пиломатериалов на самодельную опалубку. |
| Бетонирование ленточного фундамента нормального заглубления готовым покупным бетоном | - | ? | + | Обычно водители бетоновозов соглашаются за небольшую доплату из рук в руки поработать и бетонщиком, и заливать они умеют. Но встречаются и шибко крутые: «Слышь, мужик, я водила, а не горбань! Так не пошел бы ты фундамент свой заливать». Тогда нужен толковый помощник, или вы ему, а вопрос о привлечении водителя к труду нужно провентилировать заранее при заказе бетона. |
| То же, бетоном самостоятельного замеса на месте | ?? | ?? | - | Фундаменты заливаются в один подход слоями 10-15 см спиралеобразно по контуру. Расслоение заливки абсолютно недопустимо. Емкость малой бетономешалки – до 200 л. Объем фундамента – от 10 кубов, т.е. более 50 замесов. Залить нужно за 6 час максимум. Успеете? |
| Заливка мелкозаглубленного ленточного фундамента и свайно-ленточного бетоном самостоятельного замеса на месте | ? | + | - | 2 дилетанта, впервые в жизни включившие бетономешалку, при добросовестном отношении к делу за полсмены успевают. |
| То же, готовым покупным бетоном | - | ? | ? | Объем фундамента – порядка 5 кубов, это 1-1,5 бункера бетоновоза. Прогон машины накладен выходит, лучше самим постараться. |
Все остальные работы по обустройству фундамента (см. ссылки на сметы) однозначно выгоднее производить самостоятельно, лишь бы руки голова и не бастовали. Продумав ППР (план производства работ) по вышеприведенным данным, возможно обустроить фундамент для дома, потратив не 400-600, а 100-120 тыс. руб. Экономия весомая, но теперь самое время разобраться, а стоит ли зайца гонять? Что будет толку от оставшейся в кармане среднегодовой зарплаты, если дом потом просядет, накренится или трескаться пойдет. Т.е. определимся сначала:
Примечание: к ссылке на расценки работ и таблице их производства – цена готового бетонного раствора М200 (ниже для фундамента нельзя), с доставкой в радиусе 50 км от ЗЖБИ, по регионам РФ, кроме удаленных, колеблется в пределах 2500-8000 и более руб./куб. м, так что ориентируйтесь у себя на месте.
Устройство ленточного фундамента с точки зрения строительной механики несложно: это жесткая рама (см. рис.), на которую опираются несущие стены здания. Экономия объемов работ и материалов с помощью ленточного фундамента возможна при нагрузке на него в пределах 5-12 тс/м. пог. длины ленты. При больших нагрузках ширина и глубина ленты выходят такими, что дешевле оказывается плитный или . При меньших сказывается то обстоятельство, что ширину ленты меньше 200 мм делать нельзя, она не будет тогда достаточно жесткой сама по себе, без нагрузки вообще. В таком случае целесообразнее будет применить столбчатый или, на очень слабых грунтах органического происхождения, т.наз. глеевых (ил, торф, сапропель), свайно-винтовой фундамент.
Экономичность ленточного фундамента определяется его тесным взаимодействием с грунтом, поэтому устройство и область применения того или иного вида данного типа фундаментов зависят от динамики грунтов. По характеру связи с грунтом ленточные фундаменты разделяются на 3 вида:
Примечание: со свайно-ленточным часто путают свайно-ростверковый фундамент, см. рис. справа. В последнем лежащая на сваях несущая рама – ростверк – с грунтом не взаимодействует, из чего бы она ни была сделана. Свайно-ростверковый фундамент – разновидность свайного, которые описаны отдельно.
Подробнее о работе фундамента можно узнать из серии видео ниже.
Абсолютно все виды ленточных фундаментов применимы только в том случае, когда уровень грунтовых вод не поднимается ближе 2 м к подошве фундамента, считая и толщину подушки под ней. На практике, учитывая непостоянство водной стихии хоть бы и под землей, ленточные фундаменты не строят, если верхний водоносный горизонт находится ближе 4 м от поверхности грунта.
Изготавливаются ленточные фундаменты монолитными железобетонными, бутовыми, бутобетонными, сборными из готовых железобетонных блоков и кирпичными. Бутовые фундаменты почти вышли из употребления: при теперешних ценах на бутовый камень их соотношение цена-качество оказывается неприемлемым. Более всего распространен монолитный ленточный фундамент; мелкозаглубленные и свайно-ленточные фундаменты выполняются только монолитными. Сборные и кирпичные также находят применение в отдельных случаях. Однако, прежде чем разбирать их все по порядку и по косточкам, ознакомимся со сведениями по динамике грунтов и с общими для всех фундаментов операциями: армированием и устройством опалубки монолитных и особенностями расчета разных видов ленты.
Фундамент, как на трех китах, в буквальном смысле слова стоит на 3-х свойствах грунта: несущей способности, пучинистости и глубине промерзания в данной местности. Для больших и высоких сооружений; особенно для вытянутых в высоту, напр. труб и колонн, необходим еще точный расчет осадки. Но он требует сложных и дорогих предварительных геологических исследований, по результатам которых выбирают метод расчета. Для частного малоэтажного строительства более всего подходит метод послойного суммирования, для которого в рунете есть бесплатные онлайновые программы вроде GeoPlate, дающие в общем схожие результаты. Многие застройщики обходятся еще проще: поскольку ленточные фундаменты строят на однородных устойчивых грунтах, ленту делают на 5-7 см выше, а цоколь отделывают спустя год-два, когда дом осядет.
Несущая способность грунта стабильна только у скального основания и колеблется в относительно небольших пределах у каменистых и валунных грунтов. У всех прочих она сильно зависит от плотности грунта и степени насыщенности его водой; у глины, к примеру – от 6 кг/кв. см у сухой утрамбованной до 1 кг/кв. см у рыхлой раскисшей.
При отсутствии данных строительной геологии на данной конкретной стройплощадке для расчета ленточного фундамента берут несущую способность грунта 1,7 кг/кв. см. С учетом нежелательных случайных отклонений ленточные фундаменты не рекомендуется строить на грунтах с несущей способностью менее 2 кг/кв. см. К ним относятся:
Примечание: данные относятся к основному (матёрому, матёрке) грунту, залегающему под гумусным слоем и его пылеватой рыхлой подстилкой. Если их суммарная мощность превышает 0,6 м, следует произвести сравнительный расчет фундаментов разных типов и выбрать тот, который окажется дешевле.
Пучинистостью называют способность грунта увеличиваться в объеме при поглощении влаги и/или замерзании во влажном состоянии. Поскольку совершенно сухих грунтов не бывает, то любой из них пучится, только в разной мере. По степени пучинистости грунты различают:
Ленточные фундаменты можно строить на грунтах до среднепучинистых включительно, но не любую ленту на любом грунте. Обустройство ленточного фундамента на сильнопучинистом грунте с достаточной несущей способностью возможно, но экономически чаще всего не оправдывается, если расчетный срок эксплуатации здания превышает 12-15 лет. Общие рекомендации таковы:
Нормативная, или расчетная глубина промерзания грунта – параметр, если можно так выразиться, обратно-пиковый. Ниже этого горизонта грунт никогда не промерзает: по карте на рис. видно, что в зоне вечной мерзлоты промерзание грунта вообще не нормируется. Такая осторожность с промерзанием исходит из того, что непредвиденное морозное вспучивание грунта катастрофически опасно для строительных конструкций: нагрузки морозная пучинистость дает огромные, в т.ч. касательные и боковые, которые бетон и камень держат плохо, а постройка смерзлась с грунтом, потерявшим при этом пластичность. Пусть раз в 100 лет, но если так прихватит, то жилой фонд и промышленные сооружения враз придут в негодность в таких масштабах, что никакие аварийные накопления не спасут.
Сделать ленточный фундамент можно при любой глубине промерзания вплоть до вечной мерзлоты.От глубины промерзания зависит вид фундамента, а также некоторые дополнительные условия и особенности конструкции ленты с подушкой. Какие и при каких условиях, разберем далее.
Примечание: при глубине промерзания свыше 2,2 м строить дом на ленточном фундаменте все-таки нежелательно. Для жилых построек в 1-1,5 этажа в таком случае лучше положить под дом шведскую или финскую плиту, это тоже виды фундаментов.
Цена постройки фундамента при прочих равных условиях зависит от его несущей способности, с одной стороны. С другой – параметры динамики даже однородного грунта меняются по глубине, т.к. длительность морозного и сухого/влажного сезонов на поверхности и при некотором заглублении различны. С третьей – фундаменты разных видов держатся в грунте по-разному. Отсюда следует вывод, что не только геометрические размеры и пропорции, но и сама конструкция фундамента зависят от вида грунта. Алгоритм выбора нелинеен, поэтому данные к нему сведены в таблицу. Если вид фундамента в ней обозначен звездочкой, это значит, что он будет в таком случае дороже, но надежнее.
Сокращения в таблице: МН – монолитный нормального заглубления, МЗ – мелкозаглубленный, СЛ – свайно-ленточный, СЛУ – свайно-ленточный усиленный (см. далее о свайно-ленточных фундаментах), СЛТ – свайно-ленточный тяжелый, см. там же. (–) значит, что предпочтителен фундамент другого типа, не ленточный; ? означает, что необходим сравнительный расчет ленточного фундамента с иным.
| Грунты | Промерзание до 1,5 м | Промерзание 1,5-1,8 м | Промерзание 1,8-2,2 м | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| До 5 | 5-7 | 7-12 | До 5 | 5-7 | 7-12 | До 5 | 5-7 | 7-12 | |
| Плотные, достаточно пластичные: глины, суглинки, супеси, средне-мелкие пески | МЗ | СЛ | МН*, СЛУ | СЛУ*, СЛ | МН*, СЛУ | МН*, СЛТ | МН*, СЛТ | МН*, СЛТ | МН? |
| Рыхлые и сыпучие: гравелистые, мелко-галечные, крупные и средние чистые пески | СЛ | СЛ | СЛУ*, МН | СЛУ | СЛУ | СЛТ*, МН | СЛТ? | МН? | - |
| Массивные (скальные) и обломочные: каменистые, валунные, щебнистые, крупногалечные, засоренные строительным мусором | МЗ | МЗ с усилением углов, см. далее в тексте | СЛ | СЛУ | СЛУ | - | - | - | - |
| В случае, если выбор затруднителен, берите монолитный нормального заглубления. Он всегда выдержит, лишь бы сил и средств на разработку грунта хватило. |
|||||||||
Нагрузку до 5 т/пог.м дают, как правило, дома деревянные сборно-щитовые и брусовые из бруса до 150 мм, газо- и пенобетонные одноэтажные. Свыше 7 тс/пог. м. – сборные железобетонные и кирпичные с несущими стенами в 2 кирпича (54 см без отделки и утепления) и перегородками в кирпич. Нагрузка от остальных чаще всего находится в пределах 5-7 тс/пог. м.
Примечание: нагрузку следует брать с учетом веса фундамента. Подробнее см. далее, о расчете фундаментов.
Выбирать вариант следует не только по состоянию бюджета, но и с учетом дополнительных факторов риска. Напр., если годовое количество осадков превышает 700 мм, то лучше будет потратиться на фундамент понадежнее, т.к. выше вероятность оползней, промоин и т.п. То же – если дом на уклоне, а осадков свыше 550 мм, см. верхнюю карту на рис. Если вы строитесь в сейсмозоне желтой и выше с 1% вероятностью сотрясений за 50 лет (средняя карта), также жалеть денег на фундамент покрепче не нужно.
Примечание: вдруг вы в желтой и выше зоне встряски с 10% вероятностью за 50 лет (нижняя карта), то и фундамент, и дом на нем нужны сейсмоустойчивые.
В строительстве в последние годы все большее применение находит композитная стеклопластиковая арматура для ленточного фундамента, поз. 1 на рис. ниже. Для высоких сооружений она мало подходит, т.к. по жесткости уступает стальной. Но для работающих более всего на сжатие фундаментов, ее преимущества несомненны:
Особенно хорошо подходит композитная арматура для каркаса набивных, т.е. заливаемых бетоном свай, поз. 5. Опять же, кто заталкивал в скважину диаметром 200 мм тот и другой каркасы, разницу ощутил весьма заметно.
Примечание: в данном контексте единственно безусловное противопоказание для композитной арматуры – мелкозаглубленные фундаменты, т.к. ее жесткость много меньше, чем у стальной.
Сила и характер сцепления композитной арматуры с бетоном такие же, как у стальной, поэтому и армирование ленточного фундамента ею производится по той же схеме, см. рис. Концы ветвей арматуры также не должны выступать наружу: в данном случае важна не коррозия, а проникновение влаги в монолит по микротрещинам, что ослабляет его и может вызвать растрескивание зимой.
Базовым размером в расчете арматурного каркаса является ширина балки L, по ней уже определяют все остальное. Шаги армирования по сечению t и по длине балки T обычно точно не привязывают к диаметру основной арматуры D, а берут t = 200 мм для сторон балки, размер которых кратен 200 мм и t = 150 мм для сторон, кратных 300 мм. T берут равным 2-3 t. D для стальной и композитной арматуры одинаковы.
Монолит будет прочным и долговечным только тогда, когда ветви его каркаса не соединены абсолютно жестко. Каркас должен работать в связи с бетоном, а не в нем сам по себе. Исходя из этого и были разработаны приемы вязки арматуры, см. рис. При вязке плоскостей двухрядные узлы делают через 4-5 однорядных. Если диаметры прутьев продольных и поперечных ветвей разнятся более чем в 1,5 раза, а также на плоских углах (см. рис. справа), вместо двухрядных применяют крестовые узлы. Если какой-то один, или оба, из прутьев гладкий, вяжут исключительно мертвыми узлами.
Углы мелкозаглубленного фундамента под нагрузку 5-7 тс/пог. м и/или с шириной ленты менее 300 мм необходимо усилить. Нагрузки во всех конструкциях сосредотачиваются по углам, а «мелкий» фундамент обратно на грунт их практически не передает. Образно говоря, пучащийся грунт может его не приподнять или подвинуть плавно, а дать пинка, и от угла(ов) враз побегут трещины. По этой же причине в любых свайных строениях на каждый угол должно приходиться по свае.
Схема усиления арматуры по углам приведена на рис. П-образное применяют в лентах шириной 200 мм; Г-образное – во всех прочих. Усиливают каждый из горизонтальных поясов (слоев) каркаса. Диаметр усиливающих элементов – такой же, как продольных ветвей.
Примечание: невозможность усиления углов негнущейся стеклопластиковой арматуры– еще одна причина, по которой каркас мелкозаглубленного фундамента может быть только стальным.
Вязать стальную арматуру даже в мелкой и достаточно широкой траншее неудобно; без порезов рук и разрывов одежды также не обходится. Поэтому иногда даже довольно опытные строители каркасы фундаментов делают сварными. Но это, вообще говоря, халтура.
Коррозия сварных соединений в данном случае только следствие – вода просачивается в монолит по микротрещинам. Но и они только следствие: при сварке происходит отпуск металла. Арматурную сталь стараются сделать мало к нему чувствительной, но немного она все-таки отпускается. А в углы и на перекрестья при соединении намертво напряжения так и стекаются. Ослабленный металл устает, соединение рвется. Бетон над ним трескается, поступает вода, и только тогда снаружи становится видимым ржавое пятно. Ремонтировать бесполезно, нужно менять весь блок. А если он фундамент под домом?
Сведущий читатель может спросить: а как же сталинско-хрущевские высотки? Их-то каркасы сварные. Старожилы помнят, как над большими городами ночи напролет полыхали огни сварки.
Да, каркас высотного здания вязаным делать нельзя: там изгибающие и крутящие нагрузки будь здоров. Но и арматура-то там толщиной в руку. Если не взрослую, то детскую. Прогревать такую до отпускания стали нужно полчаса-час. И сваривали каркасы высоток лучшие сварщики с военных заводов, умеющие варить танковую и авиационную броню.
Если арматура стальная, то знать ее количество в каркасе необходимо не только для сводки сметы. Ее вес составит заметную долю веса фундамента, а без него, в свою очередь, и расчет невозможен. Длину арматурных прутьев каждого из используемых диаметров определяют исходя из размеров ленты (и свай, если они есть) и схемы армирования. А по длине находят и вес; на 100 м придется:
Вес композитной арматуры не учитывают, т.к. ее плотность 1,6-1,8 г/куб. см, что близко к плотности бетона и много ниже, чем у стали (7,8 г/куб. см).
Деревянная опалубка под фундаментную ленту изготавливается согласно рис. Толщина досок – от 40 мм. Хомуты, распорки, наружные подпорки и направляющие делают из тех же досок. Опалубка встанет на дно траншеи, так что при ее копке нужно учесть ширину направляющих: ширину опалубки берут точно по рассчитанной или типовой (см. далее) ширине ленты и никак не меньше.
Примечание: при сборке деревянной опалубки гвозди следует забивать изнутри и выступившие их концы не загибать. Работать тогда нужно осторожно, зато опалубка потом легко разбирается, а доски остаются пригодными на стропила, деревянные фронтоны и т.п. Гвозди – 100-150 мм, т.к. опалубку с только что залитым текучим бетоном придется обстукивать деревянной кувалдой-барсиком, см. далее.
При постройке фундаментов на сильно обводненных грунтах иногда используют несъемную сплошную гидроизолирующую опалубку, см. рис. справа. Удовольствие отнюдь не из дешевых, и монтаж ее не так-то прост, но зато бетон застывает и набирает расчетную прочность даже если снаружи вода плещется.
Однако чаще всего в несъемную опалубку заливают фундамент с утеплением. Тогда ее делают обычно из ЭППС расчетной толщины. Последовательность работ такова:
Главный недостаток этого способа тот, что фундамент – не стена. Между ЭППС и бетоном спустя максимум 3-4 года образуется микрозазор, в котором собирается влага и заводится мелкая живность, от которой может быть все, что угодно, кроме пользы. Другой – заливку нужно делать очень аккуратно и только вручную: струя из бетононасоса может просто снести легкие плиты.
Утепление фундамента – дело сложное, дорогое. Идут на него в крайнем случае, когда невозможно обойтись засыпкой подпола керамзитом и т.п., скажем, на обводненных пучинистых грунтах. Тогда уж лучше будет поднапрячься с деньжатами и несъемную утепляющую опалубку собрать из СИП-панелей.
СИП-панели (SIP – Structural Insulated Panel, структурно-изолированная панель) – композитный материал на основе стекломагнезита. Преимущества СИП для теплой несъемной опалубки, см. рис:
В опалубке, разумеется, заранее прорезаются отверстия под вентиляцию подпола и коммуникации; в них до заливки закладываются необходимые трубы, слева на рис. До или после установки арматуры – не суть как важно. Если готовые клети каркаса укладываются в траншею, то, конечно, после. Этот способ требует большего объема земляных работ, зато подбетонку можно вообще не топтать. При вязке каркаса в траншее трубы нужно провести заранее.
Две грубейшие ошибки при прокладке коммуникаций в фундаменте во-первых, замуровывание рабочих труб; каждая труба и кабель должны свободно лежать в оболочке. Во-вторых – прокладка коммуникаций вдоль ленты; замурованный стык – это вообще нечто. Справа на рис. обе эти «ошибочки» сведены в одну огромную… удержимся от ненорматива в открытой публикации.
Теперь мы знаем достаточно, чтобы рассчитать фундамент, после чего можно будет и приступать к работе. Расчет ленточного фундамента в целом состоит из 2 частей: технической и материальной; по результатам материальной части верстается (сбивается) смета. В результате технического расчета нужно получить:
По результатам технического расчета, схеме армирования и устройства опалубки определяются:
Сыпучие материалы на складах слеживаются, набирают влажность. Про отгрузке их ворошат, в пути что-то теряется. Если покупать мешками, то на площадке часть расползется, развеется, втопчется в землю. В общем, усушка-утруска – вещь реальная; на нее есть нормы и продавцы, разумеется, берут их по максимуму в свою пользу. «Правды искать» толку не больше, чем спрашивать мобильных операторов, почему никогда и нигде ошибок в тарификации не бывает в пользу абонентов.
Примечание: по собственной статистике ЕС, в Италии мобильники «опускают» среднестатистического пользователя на 46 евро в год; в Германии – на 76. А говорят, Россия коррумпированная…
«Усушка-утруска» порождает фактор, который необходимо учитывать в материальном расчете: недогруз. Норм на него нет, т.к. для точного учета нужно ориентироваться, кроме строительства, в добыче полезных ископаемых, их логистике с дистрибьюцией и строительной коммерции.
Следующий фактор, уже нормированный – коэффициенты уплотнения (КУ). Для строительного песка КУ около 1,15; для щебня, в зависимости от сорта и фракционного состава – 1,05-1,12. КУ фасованного «сыпняка» указывается в сертификате на партию. Для ординарного случайного покупателя вывод прост: если, скажем, по расчету вышло 25 кубов песка, нужно брать 32, и хорошо еще, если хватит.
Т.е., общий коэффициент потерь (ОКП) для материального расчета сыпучих материалов нужно брать 1,25. Четверть денег на них – Мурчику с соседнего пустыря под хвостик, и никак не иначе.
Фундамент – отвественнейшая часть конструкции дома, и взаимодействует он с грунтом, которому о СНиПах невдомек. Если при расчете фундамента опытным специалистом все сразу сходится, он понимает: что-то здесь не так (3-й закон Мерфи); нужно все пересчитывать заново и, если есть возможность, параллельно отдать на проверку коллеге. Дилетанту, если уж он расхрабрится сам считать, можно рекомендовать следующую методику:
Если расчет ведет 1 человек, результат можно считать более-менее достоверным после 2-3 итераций по пп. 2-5. Если считают двое, то «исправленному верить» штампуем, когда результаты сойдутся до последних знаков после запятой. Как правило, бывает достаточно 1-2 циклов расчета.
Примечание: напоминаем, стоимость полного (нередко и со сметой) расчета фундамента специалистом – порядка 5000 руб. ОКП у него будет около 1,12, он знает, как этого добиться. Теперь решайте, только расспросите, кому он раньше считал, и постарайтесь получить отзывы.
Основной нормативный документ, определяющий порядок расчета фундамента – СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений». К нему придется привлечь СНиП 2.08.01-85 «Конструкции жилых зданий», СНиП II-Б.1–62 и другие СНиПы, на которые встретятся ссылки. Но считать фундамент самому только по СНиПам нереально: Строительные Нормы и Правила – это свод норм и правил; о том, как выйти на норму и соблюсти правила, там сказано достаточно для специалистов, но не для любителей.
Поэтому, чтобы правильно (по указанной выше методике) рассчитать фундамент самостоятельно, нужно использовать прежде всего «Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений» к СНиП 2.02.01-83 и «Пособие по проектированию жилых зданий» к СНиП 2.08.01-85; последнее понадобится для весового расчета, см. ниже. А уж в пособиях ссылок на коэффициенты и формулы в СНиПах предостаточно. Чтобы пользоваться пособиями, хватит школьной математики. Лучше, конечно, помнить и основы высшей в объеме 1-2 курсов вуза.
СНиПовские коэффициенты ни в коем случае нельзя брать наобум, какой приглянется. За этими циферками – сложнейшие расчетные процедуры и труд поколений армий специалистов. Это еще один аргумент в пользу того, чтобы поручить расчет профи, они видят, какие горы всего за этими малостями кроются. Но – к делу, рассчитываем фундаменты.
Общая схема монолитного ленточного фундамента нормального заглубления показана на рис. справа. Для грунтов с несущей способностью 2 кг/кв. см. и более и этажности здания не выше 2 фундаментную плиту (подфундамент) заменяют гравийной засыпкой. В таком случае структура подушки оказывается одинаковой для разных лент, см. далее, о постройке фундаментов.
При расчете монолитной нормальной ленты учитывается тот фактор, что она держится в грунте более боковым трением, поэтому несущая способность фундамента не очень сильно зависит от таковой грунта. В этом главное достоинство данного вида фундамента: он будет хорошо и стабильно держать на любом грунте, на котором его самого можно строить. Но обойдется это большим объемом работ и стоимостью фундамента.
Порядок расчета нормальной монолитной ленты следующий:
Весовой расчет вовсе не значит простое суммирование весов от флюгера на крыше до горшка любимого чада с содержимым. Например, часть ветровой нагрузки всегда стремится оторвать дом от фундамента. Так что же, уменьшать вес? Ни в коем случае, ведь при этом к сжатию, которое бетон держит, как Антей Землю, прибавятся изгиб и растяжение, которых он не любит. А жильцам какая к богу Саваофу разница, отчего стена треснула: оттого, что фундамент недопустимо прогнулся вниз или вверх?
В ходе весового расчета учитываются, кроме весов как таковых, климатические, эксплуатационные и прочие нагрузки. В результате получается сводный, или приведенный вес здания, характеризующий реальную нагрузку на фундамент. Сведение нагрузок к весу (сведение весов) производится с помощью коэффициентов в СНиПах и пособиях к ним. Выбирать поправочные коэффициенты нужно аккуратно и с полным пониманием дела.
Мелкозаглубленный ленточный фундамент – понятие сборное. В частном строительстве используются мелкие ленты нескольких видов, см. рис:
Главное достоинство мелкозаглубленного ленточного фундамента – малая трудоемкость и стоимость. Основной недостаток – малая несущая способность (до 7 тс/пог. м) и недолговечность: лента от сезонных подвижек грунта постепенно врастает в него, как валун в поле. Расчетный срок эксплуатации мелкозаглубленных ленточных фундаментов не превышает 25 лет. Плохо и то, что мелкая лента кренится вместе с грунтом, поэтому дом на ней должен быть достаточно упругим.
Однозначно мелкую ленту можно рекомендовать только под временное жилище наподобие финского домика. Впрочем, это может оказаться оптимальным вариантом для семьи, не желающей утопиться в ипотеке, а строить капитальный дом за свои по принципу: «Тише едешь – дальше будешь».
Расчет мелкозаглубленного фундамента не под силу и каждому строителю-практику, т.к. нужно учитывать все действующие на него нагрузки во взаимодействии. Кроме того, профиль ленты зависит от глубины ее заложения, а она – от глубины промерзания и динамики грунта.
Механика здесь такая: промерзание и зависящая от него пучинистость распространяются в глубину постепенно. При достаточно глубоком заложении фундамента он в начале морозов держится боковым трением, как нормальная лента. Затем верхний, уже вспучившийся слой грунта намертво схватывает фундамент и силам пучения в глубине не остается ничего, как рассосаться в стороны и вниз. Поэтому с увеличением глубины промерзания и, соответственно, высоты ленты, толщина противопучинной подушки и расширение пяты ленты сокращаются.
При промерзании глубже 1,5 м мелкая лента с виду становится похожей на нормальную, но оказывается вдвое ниже и дешевле. Тем не менее, на промерзании более 1,5 м мелкую ленту лучше не строить. Дело в том, что у нее нет непромерзающего корня, как у нормальной. В аномально холодное лето под подошвой фундамента может остаться очаг мерзлоты; зимой он окрепнет, уплотнится за счет сублимации льда, а если затем последует лето аномально теплое, растает, образуется каверна и фундамент ухнет вниз вместе с домом.
Несколько облегчает расчет то обстоятельство, что ширину верхней опорной поверхности мелкой ленты под жилье нежелательно брать менее 300 мм и более 500 мм. В первом случае теряется жесткость; во втором – упругость. Поэтому расчет мелкозаглубленного фундамента под жилой дом сводится к выбору из типовых расчетных случаев; ряд для железобетона М200 на слабо- или непучинистых грунтах представлен на рис.
Алгоритм выбора прост:
Примечание: нулевая глубина заложения не означает тропики. Это может быть грунт не промерзающий (скала) или, наоборот, вечная мерзлота. Впрочем, на ней без проекта с уймой разрешений строиться нельзя, уж больно она экологически уязвима.
Свайно-ленточный фундамент при немного большей, чем у мелкозаглубленного, но много меньшей, чем у нормального ленточного, стоимости и трудоемкости, может нести нагрузку до 12 тс/пог. м на грунтах любого состава при глубине промерзания до 2 м. Однако монолитную ленту нормального заглубления он полностью не заменяет: на обводненных, сильнопучинистых и промерзающих глубже 1,8 м грунтах пучение может порвать или надломить сваи.
Важным достоинством свайно-ленточного фундамента является его универсальность: показанная на рис. конструкция пригодна под нагрузку до 8 тс/пог. м для грунтов до средепучинистых включительно и глубины промерзания до 1,5 м без каких-либо дополнительных расчетов и/или исследований. Чертеж такого базового варианта приведен на след. рис. Известны также усиленный и тяжелый варианты конструкции.
Усиленный:
Остальные параметры такие же, как у базовой свайной ленты. Горизонтальных связей арматуры свай не менее 8, равномерно рассредоточенных по высоте сваи для стальной арматуры и не менее 12 так же расположенных для композитной. Нужно также подчеркнуть, что гравий в подушку свайной ленты не нужен, засыпка только песчаная.
Недостатком свайно-ленточного фундамента можно считать достаточно высокую требовательность его к качеству материалов: песок овражный или горный; бетон не ниже М300 В2. Замесить такой бетон на месте невозможно, т.е. если в месте постройки нет ЗЖБИ и доставки бетоновозом на площадку, то на свайно-ленточном фундаменте придется поставить крест.
Сборный из готовых железобетонных монолитов фундамент (см. рис.) дорог: и сами блоки, и кладочный раствор для них нужен не ниже М300, а для него – дорогой цемент от М600, отборный песок и чистая вода с показателем кислотности pH в пределах 5,5-8,5. Однако сборный фундамент очень прочен: марка готовых монолитов М600 не диковина, т.к. на ЗЖБИ монолиты проходят пропаривание и др. упрочняющие процедуры. Но главное – сборный фундамент может быть обустроен на обводненных грунтах, где сырость в траншее не позволит бетону, так сказать, местного разлива, набрать нужную прочность.
У сборного фундамента есть особенность: он надежен только при нагрузке от 7 тс/пог. м, т.к. поперечная по горизонтали жесткость сборной ленты сравнительно невысока. Выполняют сборные ленточные фундаменты как нормального, так и мелкого заглубления; расчет/выбор варианта отличается от монолитных только тем, что ширину ленты нельзя задавать произвольно. Сборных лент, висящих, опираясь на сваи, понятное дело, не бывает.
Примечание: для мелкозаглубленных сборных фундаментов выпускаются фасонные блоки под типовые расчетные варианты, см. выше.
Схемы устройства мелкозаглубленного сборного фундамента под кирпичный цоколь и дом из газобетона с вентилируемым фасадом приведены на рис. ниже. В целом, если планируется 2-х или более этажное строительство, вариант сборного фундамента следует просчитать в первую очередь.
Кирпичный фундамент хорош тем, что его можно строить потихоньку-полегоньку, собираясь с силами и средствами. Плох – гигроскопичностью, т.к. кирпич порист, поэтому кирпичную ленту можно класть только на грунтах не выше среднепучинистых и при среднегодовых осадках до 700 мм.
Фундаменты из кирпича делают только мелкозаглубленными, иначе кирпичную ленту порвет по швам даже небольшое пучение грунта. Висеть она также не может, по этой причине свайными кирпичные фундаменты не бывают, а под ленту обязательно нужен железобетонный подфундамент толщиной 10-15 см.
Кирпич на ленту нужен плотный малопористый пластического формования: пережженный железняк (не вздутый!) или клинкерный М250 или выше; силикатный или прессованный непригодны абсолютно. Кладочный раствор – от М200; перед наложением гидроизоляции необходима двукратная обработка ленты битумной мастикой.
Вариант конструкции мелкой кирпичной ленты для нагрузок до 5 тс/пог. м (легкий дом) и глубины промерзания грунта (ГПГ) до 1,2 м приведен на рис. Типовых вариантов кирпичного фундамента нет, и расчет его еще сложнее, чем мелкой ленты: с «нескладухами» все время приходится увязывать и схему кладки.
Укрупненный ППР (план производства работ) по обустройству ленточного фундамента выглядит следующим образом:
Глубина заложения (заглубления) на всех схемах и во всех проектах считается от низшей точки исходной, т.е. нетронутой поверхности площадки. На практике за ноль уровня берут самый низкий угол после выемки «рухляка», верхнего слоя грунта с нестабильной динамикой и механикой. От него и отсчитывают все глубины с высотами. Разумеется, заметных рытвин и промоин, подходящих сбоку к бортам котлована, следует избегать уже при выборе места для постройки. Глубину котлована отсчитывают от нуля после планировки площадки; ее отнимают от всех глубин и прибавляют ко всем высотам.
Планировку и съем рухляка лучше делать бульдозером; тогда нулем считается горизонт площадки. Спланировать площадку и дно траншеи вручную с точностью +/– 3 см поможет самодельный нивелир из шлангового гидроуровня и деревянных реек, см. рис.. Он необходим в любом случае, т.к. дно траншеи необходимо спланировать с той же точностью. Любой фундамент, изначально перекошенный, ненадежен.
Размечать фундамент начинают с отбивки основного контура здания в виде прямоугольника. Перемычки в нем и добавки (крыльцо, пристройка, фонарь и т.п.) размечают, когда диагонали основного контура сойдутся с точностью в 1 см. процедура разметки такова, см. рис:
Примечание: разметка получается точнее всего, если А = 0,5В.
Разметка перемычек отличается тем, что отбиваются их осевые линии. Соответственно, контуры их траншей откладываются по половине ширины вбок от оси. Для разметки фонарей отмечаются сначала их центры (внутрь от ближайшей наружной стены), а уже из центра одним шнуром отбивается контур.
Какой глубины и профиля должна быть траншея под ленту, указывается на схемах (см. выше) или в проекте фундамента. Здесь мы задержимся на скважинах под сваи.
Добиться расчетного срока службы свайно-ленточного фундамента в 100 и более лет против обычного в 40 лет можно, применив камуфлетные сваи. Камуфлет – камера в самом низу скважины. В промышленном строительстве камуфлеты формируют точно рассчитанным взрывом; при этом стенки камер уплотняются.
В кустарных условиях, если грунт в глубине плотный и не обводненный, камуфлеты под пятами свай можно выбрать ручным буром с помощью специальной насадки – камуфлетного скребка, см. рис. Скребок можно сделать самому. Его устанавливают, когда будет пройдена глубина, равная длине сваи, т.к. ее пята должна приходиться на горловину камуфлета.
Подушка под ленту, если проектом не предусмотрено иного, выполняется двухслойной: 10-15 см песка и поверх него столько же щебня. Каждый слой оборачивается геотекстилем, т.е. укладывают ткань, насыпают песок, трамбуют, планируют, заворачивают крылья рукава, затем то же самое проделывают со щебнем. Нахлест полотнищ по длине нужен не менее 15 см, а отгиб крыльев – половина ширины траншеи плюс 30 см, чтобы и по ширине получился такой же нахлест.
Подушку под сваи делают только песчаную. Шить под нее мешки из геотекстиля не нужно: если данный грунт вообще способен нести дом, то на глубине пяты сваи песок из подушки уже не расплывется.
Гидроизоляция укладывается после монтажа опалубки, если лента монолитная, или после укладки подушки, если сборная или кирпичная. Нахлест по длине – тоже 15 см; отгиб крыльев – по проекту/схеме. Лучше, наверное, использовать старый добрый рубероид в 2 слоя. Пропиленовая пленка тоже годится: опыт ее эксплуатации насчитывает более 50 лет. Что касается современных чудесных материалов, то нужно выбирать такие, которые применяются в строительстве не менее расчетного срока эксплуатации здания.
Сваи набивают перед армированием и заливкой ленты, но техперерыва на их выстаивание не делают, иначе должного сцепления с лентой не будет. Работу продолжают, едва залив в скважины бетон, и работать нужно споро: замешкался – сваи не держат ленту, а повисли на ней. Это еще одна строгость свайно-ленточного фундамента. Процедура набивки несложна:
Назначение подбетонки – изолировать нижние концы прутьев арматуры от почвенной влаги. Силовой нагрузки в монолитном фундаменте она не несет, поэтому делают ее обычным цементно-песчаным раствором: цемент М400 – 1 объемная часть; песок – 3-4 части. Водно-цементное отношение (В/Ц) – 0,7, т.е. на 10 кг цемента 7 л воды; подбетонка должна быть достаточно текучей. Слой ее дают в 5-10 см, а работы продолжают, едва схватится, см. рис.
Примечание: топтать подбетонку и вообще как-то воздействовать на нее крайне нежелательно, поэтому оптимальная организация работы тут – сборка арматурных клетей наверху и установка их в траншею готовыми; вязку углов можно сделать и сверху.
Для подфундамента под кирпичную ленту нужен тот же бетон, что и для мелкой ленты: цемент М400/песок/щебень 1:3:5 по объему, ВЦ 0,6, или, по весу, на 1 куб. м раствора:
Армирование – однослойное, из стальной арматуры 8-10 мм с ячеей 100х200 мм. Вначале заливают половину раствора, слоем 5-7 см; едва схватится, укладывают арматуру, замешивают остальное, на слой той же толщины, и доливают.
Примечание: температура воды для всех бетонных работ должна находиться в пределах 15-25 градусов. Летом, в жару, удобно использовать колодезную воду, разбавляя водопроводной.
Состав раствора для монолитной нормальной ленты при замесе на месте немного иной:
Примечание: т.к. несъемные опалубки обстукивать (см. ниже) нельзя, а можно только уплотнять бетон в них вибрацией, то раствор в таком случае нужно заказывать обезвоздушенный повышенной текучести (с пластификаторами) и дополнительно гомогенизированный.
Заливка производится слоями по 10-15 см спиралеобразно по контуру. «Язык» очередного витка спирали должен подойти к его началу, когда там еще не началось схватывание, поэтому всю ленту нужно залить за половину срока пригодности раствора, т.е. за 6 часов.
Немедленно после заливки ленту протыкают до подбетонки заостренным щупом из арматурины. Нужно 3-5 проколов на 1 погонный метр зигзагом не подходя к краям ближе 5-10 см. Затем опалубку обстукивают деревянной кувалдой весом в 3-5 кг – барсиком. Делая опалубку, не забудьте – по ней лупить будут! Обе эти операции необходимы, чтобы удалить из монолита пузыри воздуха.
После обстукивания желательно произвести виброуплотнение. Но берегитесь задеть наконечником вибратора за арматуру! От этого в монолите образуются каверны с цементным молоком, а они враги фундаменту такие же, как пузырьки в оптическом стекле – линзам объективов и прочей оптике. И помните: виброуплотнение дополняет проколы с обстукиванием, но не заменяет их!
Последняя операция по заливке – поверхность обстуканной и, возможно, уплотненной, ленты разравнивают правилом. Пренебрегать этой процедурой не следует: на фундаменте будет дом строиться, а раствор для него довольно сухой, может застыть волночками или буграми.
Спустя 3-4 дня после схватывания монолита опалубку можно снимать. После ее демонтажа верхнюю плоскость ленты для придания ей дополнительной поверхностной прочности железнят: посыпают из сита сухим цементом и тщательно растирают его правилом.
Бетон, как известно, набирает 75% расчетной прочности, после чего можно продолжать работы, за 20-40 суток. С фундаментом не шутят, поэтому лучше пусть выстоится все 40 дней. За это время бетон должен поглотить довольно большое количество воды.
В прежние времена монолит для этого накрывали влажной ветошью, но с тех пор, как появилась пластиковая пленка, есть способ получше. Монолит накрывают пленкой и следят, когда внутри не начнет пропадать испарина. Тогда пленку снимают, монолит обрызгивают мелкими брызгами, и снова накрывают до окончания выдержки.
Разного рода металлические будки можно не только купить списанные недорого и приспособить для своих нужд. К примеру, котельная или дизельная резервного электропитания в новеньком, с иголочки, фирменном контейнере может принести прямую выгоду.
Во-первых, сама оказаться дешевле, чем собранная по кускам. Во-вторых, уменьшается пожарно-угарная опасность. В-третьих, упрощается и удешевляется бумажная волокита по инстанциям. И, что может по деньгам оказаться важнее, упрощается планировка дома. А комнаты узкие, мелкие вразброс, Г-образные и т.п. бьют смету на дом, что называется, под дых.
Просто на грунте металлическая будка весь расчетный срок эксплуатации дома не выстоит, проржавеет. Следовательно, нужен фундамент под нее. Максимально упростив ленточный мелкозаглубленный, получим следующее:
