Если размеры дачного участка не позволяют возвести отдельный гостевой домик для приема друзей и родных, правильным решением станет монтаж летней пристройки к основному зданию. А благодаря несложной конструкции ее можно сделать самостоятельно. Веранда из металла – оригинальный вариант сооружения для дачи. Она станет украшением вашего дачного участка, а ее изготовление не займет много времени.
Зачастую при создании этого типа построек возникает вопрос, какой материал взять за основу. И если деревянный или кирпичный каркас уже стали привычным решением для частных домов, то металлические элементы только набирают популярность.
Тематический материал :
Конечно, постройка из клееного бруса со срубом по углам имеет привлекательный внешний вид, не нуждается в отделке и дополнительном усилении.
Однако следует отметить несколько главных преимуществ металлической конструкции:
Строительство такой каркасной веранды можно выполнить в кратчайшие сроки и своими руками, пошагово соблюдая инструкции и советы опытных мастеров.
К основным этапам работ относят:
А чтобы упростить вам задачу по созданию постройки, рассмотрим каждый из перечисленных шагов более подробно.
Учитывая требования действующего законодательства, начало любого строительного процесса подразумевает получение разрешения на его проведение у соответствующих служб. В противном случае к владельцу участка могут быть применены штрафные санкции вплоть до сноса постройки. Можно подсмотреть в интернете готовые чертежи веранд либо террас, нарисовать понравившийся вариант и отнести на одобрение в компетентную организацию.
Схема: каркас из металла, в качестве кровли используется монолитный или сотовый поликарбонат.
Если же позволяют финансовые возможности, стоит сразу обратиться к архитекторам, которые самостоятельно сделают проект пристройки, учитывая пожелания владельцев. Большим преимуществом такого решения станет экономия времени и сил на сбор нужного пакета бумаг и простаивание в очередях.
Пользователи часто ищут :
Разрешительная документация потребуется вне зависимости от того, создается пристройка вместе с домом или же отдельно, спустя время.
Ассортимент строительных элементов из металла довольно велик, но далеко не все подойдут для создания летней конструкции.
Чтобы в результате получить качественное и бюджетное изделие специалисты рекомендуют:
Фото: трубы квадратного и прямоугольного сечения
Фото: облегченный профиль из тонколистового металла
Для создания веранды из металла правильным решением будет приобретение сразу нескольких разных элементов, которые упростят процесс сборки и ускорят монтажные работы.
Благодаря облегченному каркасу нет необходимости заливать монолитное основание, вполне подойдет столбчатый тип фундамента либо винтовая свая.
Поэтапное руководство по укладке столбчатого фундамента выглядит так:
Важная составляющая каждого этапа укладки основания – проверка нахождения всех элементов в одной плоскости с помощью уровня.
В противном случае велика вероятность перекоса будущей конструкции.
Оптимальным размером террасной площадки считается 5–6 м в длину и 2–3 м в ширину.
До начала работы нужно подготовить следующие инструменты и материалы:
Монтаж каркаса веранды выполняется в такой последовательности:
Если веранду планируют использовать не только в теплое время года, необходимо сразу побеспокоиться об обшивке каркаса панелями.
Для дальнейшей работы нужно подготовить несколько видов материалов. Среди них:
Создание каждой отдельной панели выглядит таким образом:
Каждая последующая единица настенного покрытия собирается по такой же схеме.
Можно взять на заметку и другой вариант панелей, где в качестве основного материала используется монолитный поликарбонат. Элементами крепежа выступают термошайбы, уплотнители из резины. Однако герметичность такой конструкции может стать одной из причин появления коррозии на металлических элементах и сокращения их срока службы.
Когда стропильная система готова, можно приступать к укладке материалов либо создать дополнительный усиливающий элемент – сборную ферму. В случае второго варианта нужно сделать два пояса из металла в форме зигзагов. Они послужат защитой от провисания кровли.
Чтобы получить такую конструкцию нужно:
Нужно заметить, что этот усиливающий элемент собирается на земле и уже в готовом виде поднимается наверх каркаса.
Уложить кровлю можно профлистами или ондулином.
Важно не забыть перед их укладкой закрепить изнутри на профильные трубы резиновые уплотнители. Это необходимая мера для создания хорошей звукоизоляции.
При этом каждый лист должен идти внахлест к другому. Основным креплением послужат оцинкованные болты, устойчивые к воздействию внешней среды. А для защиты постройки от излишней влаги и осадков свесы карнизов при настиле кровельного материала должны в среднем на 40 см выступать за периметр каркаса.
Самостоятельное создание стен веранды в виде панелей требует дополнительной обшивки внутри и снаружи здания. Да и металлические элементы также рекомендуется подвергнуть обработке, если только конструкция не возведена из оцинкованного материала, поэтому следует заранее приобрести блок-хаус, вагонку или пластиковые панели. Выбрав нужный вариант отделки, можно легко создать имитацию натурального камня или дерева.
Последовательность работ и сроки их выполнения напрямую зависят от выбранного типа материала.
Все большим спросом пользуется сайдинг.
Главными особенностями работы с ним являются:
Для обработки металлических частей веранды нужно приобрести антикоррозийные растворы или краски. Однако нанести их следует до того, как будет уложен кровельный материал, чтобы не осталось незакрашенных мест.
Если же ржавчина начинает проявляться периодически, необходимо каждый раз делать зачистку поврежденных участков, проводить их повторную обработку.
Украшением конструкции могут стать кованые элементы в виде цветов, орнаментов, абстракций.
В случае открытого варианта постройки окно и стены можно заменить шторами светлых тонов, а по периметру каркаса посадить вьющиеся растения, которые будут создавать тень в жаркие дни.
В заключение надо заметить, что, помимо низкой стоимости, удобства и скорости монтажа, к плюсам выбора каркасной террасы из металла можно отнести возможность без вреда для всей конструкции заменить ее отдельные части, сделать усиление перекрытия, не используя постороннюю помощь.
Терраса – это площадка, пристраиваемая к дому или стоящая отдельно. Обычно она напоминает большое крыльцо, примыкающее к стене у входа в дом. В южных районах террасы, как правило, открыты. В средней полосе – покрываются маркизами или навесами. Конструкция террасы может быть изначально включена в план строительства дома и сооружена на одном с ним фундаменте. Но, если дом уже существует, пристроить к нему террасу не составит труда для любого домашнего мастера. Поговорим о том, какие основные конструкции террасы существуют и как их построить самостоятельно.
Прежде, чем приступить к возведению террасы, следует выполнить проектирование и решить, какому варианту конструкции отдать предпочтение.
Самые простые конструкции террас выполняются на уровне грунта. Это – площадки, мощенные тротуарной плиткой, брусчаткой или клинкером. Мощение выполняют по гравийно-песчаной подушке, уложенной в предварительно устроенную выемку в грунте, высотой 20-30 см.
На гравийной отсыпке можно соорудить и деревянную террасу с настилом из досок или композитного декинга. Поверх отсыпки укладывают деревянные бруски или стальные профили, играющие роль лаг. На них монтируют деревянные опорные балки. Сверху закрепляют доски настила.
Более сложные в исполнении конструкции террасы, приподнятые над уровнем грунта. Причем, приподняты они могут быть, как на 15-20 см, так и на 2-3 м (уровень второго этажа). В этом случае без фундамента не обойтись. Такая терраса опирается на железобетонные плиты, блоки или сваи, играющие роль монолитного, столбчатого или свайного фундамента. Пример приподнятой террасы: площадка в виде железобетонной плиты, облицованная керамикой или керамогранитом. При строительстве деревянной приподнятой террасы, на выбранном фундаменте (бетонных столбиках, плитах, сваях) закрепляют деревянные лаги, которые сверху обшивают обрезной или террасной доской (декингом).
Предоставим на ваш выбор несколько вариантов строительства террасы, оформленных в виде информационных мастер-классов.
Данный вариант террасы сооружается на песчаной утрамбованной подушке, на уровне земли. Клинкерная плитка, из которой выкладывается настил, позволяет формировать кривые, изогнутые линии площадки. Чтобы четко обозначить границы террасы, по ее периметру устанавливают ограждения. Например, небольшие деревянные столбики, пропитанные антисептиками.
Работы выполняют следующим образом:
1. Расчищают грунт в месте устройства мощеной террасы. Убирают камни, коряги, удаляют верхний слой грунта, толщиной 20 см.
2. В полученную выемку засыпают песок, слоем 15 см.
3. По намеченной границе площади выкапывают траншею с размерами 70х70 см (глубина, ширина). На дно траншеи насыпают слой гравия или песка, высотой 15-20 см. Он необходим для лучшего отвода воды в месте установки ограждающих столбиков.
4. В траншею, на дренажный слой, устанавливают два ряда деревянных столбиков (по внутренней и внешней стороне). Их вертикальность контролируют строительным уровнем. Столбики, установленные по торцам ограждения, скрепляют саморезами. Такое решение обеспечивает более прочное сцепление элементов конструкции, не позволяет им смещаться и вываливаться из ряда.
Ограждение имеет вид замкнутого «кармана», который в дальнейшем будет использоваться в качестве клумбы, обрамляющей террасу. Если устройство клумбы не входит в ваши планы, то бордюр можно выполнить в один ряд, установив в траншею кирпичи, готовые пластиковые ограждения и т.п.
5. Чтобы не допустить вымывание грунта из будущей клумбы, внутрь ограждающего «кармана» укладывают слой рубероида, заводя его на стенки столбиков. Рубероид укладывают на высоту планируемого уровня засыпки грунтом. В нескольких точках гидроизоляционный слой закрепляют на стенках столбиков саморезами или гвоздями.
6. В землю, от стены дома до ограждения, вбивают колышки с шагом 3 м и натягивают на них шнуры с уклоном 2-3 см на 1 п.м. Таким образом намечается уровень песчаной засыпки, которая обязательно должна образовывать уклон для стока дождевой воды с площадки террасы.
7. Песчаную засыпку утрамбовывают и разравнивают по уровню натянутых шнуров, досыпая, при необходимости, недостающее количество песка.
8. Начинают монтаж клинкерной плитки. Каждую плитку укладывают на песчаный слой, плотно прижимают и постукивают по поверхности резиновым молотком.
9. Оставшиеся свободные участки, между мощением и ограждением, засыпают крупным декоративным гравием.
10. Швы между плиткой заполняют мелким песком с помощью жесткой щетки.
11. Излишки песка на поверхности смывают струей воды из-под шланга. Напор должен быть небольшим, чтобы песок не вымылся из швов.
12. Чтобы дождевая влага смогла беспрепятственно стекать с мощеной площадки, выполняют дренаж. Для этого вдоль столбиков ограждения выкладывают с уклоном дренажную трубу с прорезями, обернутую в джутовое полотно (чтобы в прорези не попадал мусор и грунт). Для маскировки поверхность трубы засыпают гравием.
Конец уложенной дренажной трубы соединяют с трубой ливневой канализации. Через тройник сюда же подсоединяют отвод водостока. В нужное место устанавливают водосточный желоб с решеткой.
Долговечную и простую в исполнении террасу, сооруженную на гравийной отсыпке, легко можно выполнить из стальных профилей (лаг), деревянных брусков и досок. Так как они при этом будут практически лежать на уровне грунта, для этого варианта террасы разрешается использовать только древесину из твердых, не подверженных гниению, пород: лиственницы, дуба, гарапы, тика, мербау и т.п. Перед использованием доски обрабатываются антисептиками, защищающими их от влаги, гниения, насекомых, УФ-лучей.
Ход работы:
1. На месте будущей площадки снимают верхний слой грунта, толщиной 20-30 см.
2. Засыпают котлован гравием.
3. На гравий укладывают стальные профили, формируя уклон 2-3 см на 1 п.м. Расстояние между профилями - около 500-600 мм.
4. К профилям крепят несущие балки. Расстояние между балками составляет около 600 мм, если толщина террасной доски – 27 мм. При толщине доски в 20 мм, шаг балок придется сократить до 400 мм. Для дополнительной защиты балок от влаги, в местах их соприкосновения с профилями укладывают резиновые прокладки, вырезанные по ширине досок.
5. Несущие балки покрывают темной защитной тканью (геотекстилем, например) для предупреждения прорастания сорняков.
6. Перпендикулярно несущим балкам собирают настил из досок с зазорами 2-3 м. Между досками и защитной тканью устанавливают распорки, чтобы предотвратить скапливание влаги в пространстве пола. Между стенами и настилом оставляют компенсационный зазор в 1-2 см.
7. По окончании сборки, дощатый настил покрывают антисептиками, окрашивающими пропитками или лаком.
Деревянная терраса на столбчатом фундаменте – традиционный и самый беспроигрышный вариант. Конструкция примыкает к дому и, по сути, составляет с ним одно целое. Столбчатый фундамент способен приподнять площадку на 15-60 см. При этом образуемое под настилом продуваемое пространство способствует эффективной вентиляции элементов террасы и сводит к минимуму возможность загнивания древесины.
Пошаговая инструкция строительства:
1. Чтобы соединить будущую площадку террасы с домом, на прилегающей к ней стене горизонтально (на уровне террасы) закрепляют первую балку. Над верхней кромкой балки монтируют слив из оцинкованной стали.
2. В местах установки бетонных столбиков делают выемки грунта. Столбики должны устанавливаться с шагом 1,5-2 м. Углубления выполняются с учетом желаемого возвышения террасы, высоты столбиков и обязательного слоя гравийной подсыпки, толщиной 10-15 см.
3. В углубления засыпают гравийную отсыпку, затем – устанавливают трапециевидные бетонные столбики. К верхней площадке каждого столбика крепят металлическую закладную деталь под квадратные балки.
4. Опорные балки вкладывают в закладные детали на столбиках, закрепляют их шурупами.
5. Поверх опорных балок, перпендикулярно им, монтируют балки платформы на расстоянии 40-60 см друг от друга.
6. К балкам платформы шурупами прикручивают террасные доски, соблюдая между ними зазоры 2-3 мм. Зазоры служат для предотвращения скапливания дождевой воды на настиле и ее свободного стока в подпол.
7. Если для террасы используются неподготовленные обрезные доски, по окончании монтажа поверхность настила может выглядеть неровной. Поэтому пол выравнивают шлифмашинкой, приводя все точки террасы к одному уровню. После шлифовки удаляют древесную пыль и обрабатывают доски пропиткой – антисептической или окрашивающей. При использовании специальной террасной доски дополнительная шлифовка поверхности не требуется.
Столбчатый фундамент для террасы можно соорудить и из плоских бетонных блоков. Подобный вариант строительства террасы представлен на видео:
Иногда нерационально устанавливать террасу на столбчатый фундамент. Например, при высоком залегании грунтовых вод, на влажных и неустойчивых почвах. В этом случае грунт будет вспучиваться и выталкивать бетонные столбики. Сложности в устройстве столбчатого фундамента могут возникнуть и на участках с большими перепадами уровней, на склонах. Во всех этих случаях, для легких построек, более удачен другой вид фундамента – свайно-винтовой. Винтовые сваи дают возможность поднять площадку террасы на нужную высоту (даже на 2-3 м!), отлично удерживают деревянный настил со всей необходимой мебелью. Кроме этого, ввинчивание винтовых свай для террасы происходит в течение 1 дня.
Рассмотрим технологию строительства легкой террасы из ДПК на винтовых сваях.
Ход работы:
1. Определяют точки установки свай. Их вкручивают с шагом 2-3 м, с обязательной установкой в углах будущей площадки.
2. Вкручивание свай выполняют с помощью специальной техники или вручную. При ручном ввинчивании в прорези на верхнем корце сваи вставляют металлический лом, служащий рычагом. В процессе прокручивания этого рычага, свая лопастями разрывает грунт и опускается на необходимую глубину (ниже уровня промерзания грунта).
3. Вкрученные сваи обрезают до уровня будущего несущего каркаса.
4. Внутрь каждой вкрученной сваи заливают цементный раствор, чтобы увеличить ее прочность и предотвратить коррозию внутренней полости.
5. Поверх свай монтируют стальной металлический каркас из профильных труб. Каркас имеет вид рамы с промежуточными элементами, расположенными с шагом 50-60 см. Готовый каркас покрывают грунтовкой, особенное внимание уделяя местам сварки.
6. На сваи укладывают алюминиевые лаги. Так как при соприкосновении алюминия со сталью каркаса запускается процесс коррозии, укладывать лаги рекомендуется только через резиновые прокладки.
7. Крепление досок декинга на алюминиевые лаги выполняют при помощи клемм, которые вставляют в прорезь лаг. Клеммы позволяют монтировать доски без использования саморезов и необходимости просверливания отверстий в них. Если используемый алюминиевый профиль не дает возможности установки клемм, крепление досок декинга выполняют традиционно – с помощью саморезов.
8. После сборки композитного настила, по торцам декинга монтируют ограждающий алюминиевый профиль. Теперь терраса из композитного декинга практически неотличима от дорогостоящей деревянной конструкции!
Как выполняются работы по монтажу террасы на винтовых сваях, показано в видео-сюжете:
Об удобствах и выгодах отдыха и вообще летней жизни на веранде рассуждать нет надобности, они очевидны. Цель настоящего материала – рассказать, каким образом к дому пристраивается веранда своими руками. Веранда как строительная конструкция не широкое крыльцо, не массивная жилая пристройка и не терраса для приятного времяпрепровождения. У веранды есть что-то и от того, и от другого, и от третьего, но сама она не просто их механическое усреднение. Как следствие – при сооружении веранды нужно учитывать некоторые обстоятельства, о которых и пойдет речь. Поэтому рекомендуем перед прочтением данной публикации или по ходу него ознакомиться с существующими материалами по сооружению и пристройки к нему .
Первое обстоятельство обнаруживается несколько неожиданное: добавленная веранда к дому способна взять на себя роль ведущего элемента экстерьера здания и тем самым облагородить внешний вид строения удобного и надежного, но неказистого. Это свойство присуще всем пристройкам, но построить веранду много проще и дешевле большинства из них. Данный эффект особенно ценен на маленьком и/или неудобном участке под застройку и при недостатке средств на строительство, когда первоначально приходится громоздить коробку на коробку, лишь бы жить где было, как внизу справа на рис. А веранду, исправляющую наружный дизайн дома, можно пристроить потом, тщательно продумав ее проект и подсобрав деньжат. В целом затраты на такое строительство оказываются на порядок, в буквальном смысле, меньше, чем на постройку дома, изначально подогнанного по дизайну для втискивания в отведенный ему закоулок.
Первым делом – в большей, чем у крыльца, ширине веранды в сочетании с ее строительной легкостью. Если ваш дом по размерам и конструктивно похож на типовой КД-177 и вдобавок стоит на нормально несущем, устойчивом, слабо обводненном или сухом непучинистом либо слабопучинистом грунте, можете сразу пристраивать к нему недорогую и несложную большую веранду, проект которой представлен на рис. ниже. Но при нарушении любого из этих условий в течение нескольких лет по завершении постройки возможны разнообразные неприятности, из которых неравномерная усадка основного здания и веранды далеко не худшая. О том, как их избежать, пристраивая веранду, которая понравилась, к дому, который уже стоит или задуман по средствам и возможностям, и есть материал этой публикации.
Структура, механика, температурный и гидрологический режимы грунта под домом не те, что у материкового (нетронутого). Изменения начинаются с момента начала работ нулевого цикла, а стабилизируется почва на протяжении 3-5 лет по завершении постройки. В течение этого времени невидимая «яма» под домом раздается в стороны на некоторое расстояние от контура здания в плане, не превышающее, как правило, 2 м. Веранда обычно шире, раз она не крыльцо, но длиннее пристройки, поэтому пристроить веранду к дому нужно так, чтобы отклонения хода почвенных процессов под домом не вышли за учтенные в проекте пределы. Если же дом старый, т.е. уже устоявшийся, то пристройка к нему веранды не должна нарушать стабильное состояние грунта под ним, или нарушать его опять-таки в допустимых пределах.
В случае, когда веранда пристраивается к легкому либо капитальному облегченному дому, на первом плане оказывается и ее механическое воздействие на конструкцию основного здания; особенно, если пристраивается веранда на даче. Помимо сил морозного пучения, на строение веранды действуют также ветровые и снеговые нагрузки. В отношении элементарной механики веранда – давящий на стену дома рычаг с большим отношением плеч. Длинное плечо рычага веранды шириной 2 м (что немного) вдвое больше, чем у метрового крыльца. Для нежилых и сезонно обитаемых зданий положен конструктивный запаса прочности в1,7-2 раза. Из экономии чаще всего берут нижний предел. В итоге, если вместо крыльца, которого каркасный дом или каменный со стенами в кирпич «не чувствует», постройка веранды вместо крыльца способна вызвать нарушения его конструкции вплоть до разрушительных.
Дом на веранду влияет аналогичным образом, но слабее. Однако при этом меняется и влияние веранды на дом. Процесс «отфутболивания» сил влияния между ними способен пойти враскачку и вызвать непредсказуемые катастрофические последствия. Наиболее они вероятны от угловой веранды, наименее – от опоясывающей здание; прямая веранда стоит посередине. Причина – асимметрия или, наоборот, симметрия влияния веранды на грунт и ее механического воздействия на дом. Вот что значит простое увеличение ширины. Переход количества в качество как он есть. Тем не менее способы избежать его раз навсегда строителям известны, и сделать веранду при доме так, чтобы они вместе стояли как влитые, возможно.
Примечание: будет веранда проходной, т.е. с выходом на улицу, или нет, в данном аспекте несущественно
Второй – строить веранду из дерева. Деревянная веранда упруга и достаточно прочна, но не чрезмерно жестка. Если не перебарщивать с усилением элементов ее конструкции, то в случае грубых ошибок в проектировании их результаты проявятся прежде всего на веранде. Что не опасно, легче и дешевле исправимо, чем в основном здании.
Примечание: металл в конструкции веранды можно и нужно использовать для ростверка на столбчатый или свайный фундамент. Однако отношение прочности стали к ее упругости много больше, чем у древесины, поэтому строить веранду полностью на стальном каркасе настоятельно рекомендуется только по результатам обследования основного строения и грамотного проектирования на их основе. Постройка своими силами каменной веранды может оказаться оптимальной в отдельных случаях, см. далее.
Исходя из всех вышеприведенных соображений, постройка веранды требует предварительного рассмотрения след. обстоятельств, в порядке убывания важности:
По результатам выбирается конструктивный тип веранды, разрабатывается ее основание (фундамент) и узлы сопряжения с основным зданием. Собственно строительство веранды ведется согласно обычной технологии для выбранного конструктивного типа.
Строительство веранды полностью своими руками возможно на грунтах до среднепучинистых включительно; в отдельных случаях – на сильнопучинистых. Безусловно строить веранду «навскидку» нельзя только на чрезмернопучинистых грунтах (пухлые влажные глины, мелкий мокрый пылеватый песок, гумус и т.п.).
Несущая способность грунта достаточна 0,7 кгс/кв. см; это уже на границе слабых грунтов. Здесь исключение по невозможности строительства – мелкий сухой песок, рыхлые сухие суглинки, илистые и торфянистые грунты. Однако грунт под верандой ни в коем случае не должен быть просадочным, т.е. отпадают любые лёссовидные грунты и др. пылеватые слежавшиеся. Спекшийся лёсс без лома и кирки не возьмешь, и танк на нем почти не оставляет следа, но, чуть капнул дождик – тот же лёсс плывет пластами.
Большое значение имеет обводненность грунта и верхняя сезонная граница почвенных вод (ВГВ). Строиться в нашем случае возможно на грунтах вплоть до слабо обводненных. Определить обводненность грунта можно самостоятельно, как в порядке подготовки к строительству пристройки. Пробы берут конвертами (по 5) с каждой из сторон дома, у которых будет веранда. Допустимая влажность под веранду – до 25%; расхождение между пробами до 5 процентных пунктов, т.е. результаты должны укладываться в пределы (15-25)%
ВГВ (горизонт почвенных вод в конце самого влажного сезона) не должна доставать до подошвы фундамента хотя бы 0,5 м. Если выше, а строиться очень хочется, нужно заказывать геологию. И вполне возможно, что результатом (без возврата оплаты) будет: «Хозяин, забудь. Нужно было строить веранду сразу, по общему с домом проекту. Или строй террасу для отдыха на удалении».
Примечание: пристройка к дому веранды безусловно исключается, если основное строение возведено на чрезмерно обводненном грунте с ВГВ выше нормативной глубины промерзания (НГП). Практически – если дом на вечной мерзлоте или участок под застройку на время строительства дренировался. Также – если нормальная эксплуатация дома обеспечивается постоянно действующей дренажной системой здания.
Возможность пристройки к дому веранды того или иного типа определяется также, как уже сказано, степенью готовности основного здания:
На стадиях 2 и 3 веранду пристраивают редко, напр., если после начала работ обнаружились дополнительные средства на постройку. Общие правила в любом случае таковы: на стадиях 2 и 3 веранду предпочтительно строить капитальную из того же материала, что основное здание. На стадии 2 заливается общий фундамент (докапываем траншею, довязываем арматуру). На стадии 3 нужно дождаться набора бетоном хотя бы 50% прочности (ок. 7 суток летом в средней полосе), а ленту под веранду сопрягать с домовой по всем правилам, см. далее. На стадии 4 возможна пристройка легкой веранды на облегченном фундаменте, не влияющем на подземный сток. На стадии 5 – то же, и еще можно пристроить капитальную веранду из материала легче, чем основной дома (дерево, пено-/газоблоки), если дом стоит на нормально несущем (от 1,7 кгс/кв. см) не обводненном и непросадочном, непучинистом или слабопучинистом грунте.
Примечание: исключение из всех правил – дом с подвалом. Большая и тяжелая бетонная коробка в земле позволяет пристраивать только к старому дому легкие веранды на облегченных фундаментах. Хочется капитальную – нужно было забить ее в проект.
Возможные конструктивные типы веранд показаны на рис. ниже, Поз. 1 – капитальная. Не обязательно каменная отапливаемая, это будет уже жилая пристройка. Капитальная веранда может быть открыта всем ветрам; ее признак – общий с домом фундамент любого типа. Поэтому строится капитальная веранда заодно с домом по единому проекту. Однако это единственный тип веранды, позволяющий получить строение полносвязное не только механически, но также эстетически, т.е. с цельной единообразной наружной отделкой, см. рис. справа.
Поз. 2 – плавающая веранда. На незаглубленном или др. не препятствующем подземному стоку фундаменте (см. далее) может быть пристроена к любому дому на любой стадии его готовности, вплоть до того, что дом пристраивается к веранде. Также может быть построена плавающая закрытая веранда из пено-/газоблоков и утеплена, а когда устоится, подключена к отоплению дома. Если закрытая плавающая веранда строится на деревянном фахверковом каркасе, возможно панорамное остекление.
Дом с плавающей верандой оседают независимо друг от друга. На период первоначальной усадки зазор между ними в 30-40 мм заполняется предварительно сжатой уплотнительной лентой (ПСУЛ). Служит ПСУЛ до 5-7 лет, но за это время строение успевает устояться. Тогда ПСУЛ удаляют, зазор заделывают и завершают отделку внутри и снаружи. Недостаток – предельная ширина веранды менее 2,2 м, т.к. в период первоначальной усадки неизбежны перекосы строения.
Примечание: ПСУЛ начинает расширяться немедленно по распаковывании. Если строится каменная веранда, ПСУЛ нужно закупать с долгим сроком расширения мелкими рулонами и в дело пускать по мере возведения коробки.
Поз. 3 – консольная (висячая) веранда. Наиболее распространенный тип, т.к. недорога, проста технологически и на грунтах вплоть до слабопучинистых надежна. К стене дома крепятся или 2 опорных бруса, под пол и кровлю, или цельная рама. «Отыгрывает» под подвижки грунта консольная веранда за счет упругости материала и, возможно, подвески на шарнирах, см. ниже. Недостатки – нельзя строить на фундаменте нормального заглубления, панорамное остекление возможно только из поликарбоната (см. далее, что, в общем, вариант не из лучших), и большие нагрузки на стену дома. Достоинство – может быть построена шириной до 3,7 м. В таком случае первые от стены фундаментные опоры ставят не ближе 2 м к дому, чтобы полностью использовать упругость древесины для уменьшения нагрузок на стену, а вторые – на расстоянии 1,2-1,7 м от первых. Если расстояние от ближних до дальних опор выходит менее 1,2, то дальние не ставят, а усиливают конструкцию пола. В таком случае возможен свес его дальнего от стены края до 1 м.
Поз. 4 – веранда-навес. Это оптимальная веранда к деревянному дому, т.к. нагрузки на стену дает только сверху, где в дело включается и упругость стен дома. Возможно исполнение, вообще не нагружающее основное строение, см. ниже. Веранда-навес может быть и земляной, и с полом. В таком случае пол делают плавающим на отдельных опорах; зазор по контуру – 20-30 мм. Недостатки – полное отсутствие возможности застекления.
Как действуют силы морозного пучения на конструкцию открытого крыльца или легкой веранды, показано на поз. 5. В случае с верандой большую опасность представляет не нарушение ее конструкции (длинная балка больше прогнется обратимо), а усиленное давление на стену дома. Поэтому стропильные балки консольной веранды и веранды-навеса желательно не крепить уголками, как принято, а ставить на шарниры, поз. 6 и 7.
Шарниры собирают из пар отрезков стального уголка 100х100х(4-5) и болтов М12-М16. Гайки контрятся или сажаются на краску. Отверстия в балках под болты сверлятся с запасом и в них туго запрессовываются отрезки стальной трубы, чтобы болты не рвали и не резали дерево. Внутренний диаметр трубы подбирают так, чтобы болт входил в них плотно, но не очень туго – с усилием заталкивался рукой или забивался легкими ударами 50-граммового молотка. Если болт сидит в обойме с люфтом, крыша на сильном ветру может дребезжать.
Стеклить силикатным стеклом можно капитальную и плавающую веранду по окончании осадки и сопряжении фундаментов, см. далее. Плавающую веранду на период первоначальной усадки стеклят поликарбонатом. Поскольку сотовый поликарбонат не просматривается, используют более дорогой и тяжелый массивный, но служит он до 5 лет, а потом начинает мутнеть, тогда его меняют на силикатное стекло.
Однако светопропускание поликарбоната остается высоким более 10 лет, до 40-50 лет, и он сильнее, чем стекло, поглощает ультрафиолет, с одной стороны. С другой – на даче или участке может просто не оказаться места для веранды, и нужно будет делать на доме террасу с выходом через чердак или мансарду. Или же другие местные условия (см. выше) не позволяют пристроить к дому веранду, тогда вместо нее можно построить отнесенную от дома террасу-перголу. Вообще-то строительство террас для отдыха это другая большая тема, но, к примеру, схему устройства навеса из поликарбоната над домовой террасой см. на рис.
Капитальная веранда на стадии строительства и более поздних может быть пристроена только к дому на ленточном фундаменте. Фундамент под капитальную веранду сопрягается с фундаментом дома по схеме на поз. 1 рис. Зуб удерживает фундаменты вместе независимо от того, что быстрее оседает, пристройка или дом. Армируется зуб в 2 пояса по обычной схеме. Анкеры из 16-мм стального арматурного прута закладываются в оба фундамента на 30-35 см с шагом 50-60 см. Сначала замуровывают анкеры с существующий фундамент, а затем заливают новый. В старом фундаменте анкеры не должны приходиться на углы (поз. 1а), т.е. капитальная веранда пристраиваться может только прямая не в полную стену.
Незаглубленный ленточный фундамент (НЗЛФ) или плитный, напр., шведскую плиту, под утепленную плавающую веранду можно сопрягать с фундаментом дома по схеме на поз. 2. Противопучинная подушка нового фундамента выводится выше уровня грунта сообразно его свойствам (см. руководства по механике грунтов; для слабо пучинистого суглинка – на 7 см). Откосы подсыпки прикрываются дерном, чтобы не расплывались. Выступающие концы арматуры и анкеров в старом фундаменте свариваются. Зазор ок. 200 мм первоначально запенивается и прикрывается временным цоколем, а по окончании усадки пристройки бетонируется.
Схема устройства столбчатого незаглубленного фундамента под прочие типы веранд дана на поз. 3. Поскольку веранда пристройка легкая, целесообразно использовать круглые буронабивные или заливаемые в асбоцементные трубы столбы/сваи. Тогда их армирование можно делать по упрощенной схеме, поз. 3а. Для этого выпускаются арматурные прутья в наваренными или отштампованными шайбами, но в домашних условиях армировать столбы по оси проще и дешевле 30-40 мм стальной трубой, т.к. сердцевина осевой арматуры все равно не работает.
К трубам с шагом ок. 150 мм привариваются перпендикулярно на все четыре стороны отрезки 12-16 мм прутка; до края бетонной заливки они не должны доходить на 30-40 мм. Вынос трубы под посадку деревянного столба – 200 мм. После установки столба его вместе с трубой просверливают насквозь для дополнительного крепления болтами М10-М12, иначе буря может сорвать крышу вместе со столбами. Между отверстиями – 100 мм; от них до краев выступающей части трубы по 50 мм.
Возможно также крепление столбов в П-образные скобы, поз. 3б; для столбов веранды-навеса оно предпочтительно. Перпендикулярно перекладине П приваривается арматурный прут. Заложение П-анкера в бетон – 150-200 мм; выступ под столб веранды – 200 мм. Ставить П-анкеры нужно перемычкой параллельно стене дома, т.е. так, чтобы столб веранды, если убрать один болт, можно было покачать к стене – от стены, а не вдоль нее.
Примечание: использовать для фундаментов любых пристроек сваи вдавливаемые, забивные и подмывные недопустимо!
Закладывать под веранду фундамент нормального заглубления (на 0,6 м ниже НГП) это, в общем-то, мартышкин труд. Уменьшить влияние пучения грунта на конструкцию веранды лучше, применив фундаментные столбы конической или пирамидальной формы, см. рис. справа. Силы морозного пучения действуют во все стороны. Их давление на боковые наклонные поверхности столбов даст составляющую, противодействующую выталкиванию опор из грунта.
Однако лучший тип фундамента под любую веранду, кроме капитальной – на геошурупах. Это разновидность винтовых свай, специально разработанная для фундаментов легких построек в условиях недостаточной механизации строительства. Держится геошуруп в земле по тому же принципу, что и мебельный винт-конфирмат в дереве; конструктивно геошуруп тоже похож на конфирмат, поз. 1 на рис.
Преимущества для легких построек фундамента на геошурупах, без преувеличения, колоссальны:
Единственный недостаток геошурупов – они более, чем любые другие столбы и сваи, оседают индивидуально в зависимости от местных свойств грунта. Поэтому под такое легкое строение, как веранда, оголовки геошурупов надо связать на сварке стальным ростверком из швеллера от 150 мм.
Для ручного завинчивания геошурупов с оголовками-плитами нужно подготовить приспособление-коловорот – стальную плиту толщиной от 6 мм. Снизу к ней привариваются штыри из арматурины, входящие в отверстия на оголовке шурупа, а сверху, горизонтально, отрезок трубы, в которую продевают лом.
При заворачивании геошуруп просто ставят на грунт и слегка вдавливают. Затем в коловорот вставляют лом и крутят вдвоем. Когда винтовое острие прим. наполовину – на треть уйдет в землю, тем же ломом в коловороте рихтуют шуруп по отвесу вертикально, и доворачивают.
После закладки фундамента веранды нужно обратить самое пристальное внимание на устройство ее подпола. Дело в том, что под любым правильно построенным домом с течением времени образуется своего рода виртуальная «яма» в грунте, в которой температура всегда выше нуля. Исключение – постройки на вечной мерзлоте, но там самострой запрещен законодательно.
Если веранда нарушит процесс образования «теплой ямы» под домом или уже образовавшуюся, дом может накрениться и навалиться на веранду. Поэтому делать веранду с подполом, засыпанным, напр., керамзитом, недопустимо. Подпол веранды должен быть холодным и проветриваемым, а ее утепление, если надо, обеспечиваться утеплением пола, см. далее.
Ленточный фундамент капитальной веранды должен иметь продухи от 5х10 см, расположенные не реже, чем через 1,7 м, показаны красными стрелками слева на рис. Оптимальный вариант подпола веранды – открытый, в центре. Если он будет обрамлен декоративным цоколем, по его верху нужно оставить щель от 6 см. Желательно также строить цоколь между столбами фундамента, оставив зазоры и у них.
В краях с суровым климатом и долгой зимой возможна обратная ситуация, когда под верандой будет накапливаться холод, тогда дом может наклониться и поехать от веранды. Чтобы избежать этого, в цоколе делают вентиляционные люки с дверцами, справа на рис., по одному на коротких сторонах и пару на длинной до 8 м или три на большей. На лето дверцы люков открывают. При таком их расположении проветривание подпола будет обеспечено ветром любого относительно дома направления.
Устройство пола капитальной и плавающей веранды такое же, как в доме. Плавающего под верандой-навесом – аналогично такому же в беседке, любой бесфундаментной постройке или земляной пристройке к дому. Но устройство пола консольной веранды имеет некоторые особенности.
Общая схема пола консольной веранды из дерева дана слева на рис. Читатель, знакомый со строительной механикой, сразу увидит, что по сходной силовой схеме строится крыльцо. Так нельзя ли пристроить к дому веранду, доработав крыльцо? Так ведь гораздо проще и дешевле.
Да, возможно. При соблюдении нескольких условий. Первое – ширина исходной конструкции (крыльца) должна быть не менее 1,2 м. Второе – подпол веранды должен быть холодным, а ее фундамент не препятствовать подземному стоку. И третье – стеклить силикатным стеклом и утеплять веранду нельзя будет. Четвертое – веранда-крыльцо может быть только прямой. В таком случае доработка сведется к изменению размеров исходной конструкции и увеличению типоразмеров пиломатериалов для нее. Как устроена открытая веранда-крыльцо, в чертеже с размерами, показано справа на рис. Устроить над ней крышу не возбраняется.
Длина веранды-крыльца может быть увеличена простым добавлением боковых секций. Если при этом окажется, что веранда выпирает за углы дома, нужно сначала сузить проходную секцию, до 20%. Затем так же, но обязательно симметрично, сужаются прилежащие к ней боковые, т.е. подгонка длины веранды к дому производится по принципу: усиливаем в первую очередь проходную часть.
Г-образная пристенная балка применена с целью экономии древесины, в расчете на повторение конструкции под заказ. Строясь для себя, ее можно заменить брусом 150х200. Крепление к стене в том и другом случае – анкерные болты М12-М16 зигзагом (змейкой). Шаг по стене – 400-500 мм; отступ от края балки – 50 мм. Если будете собирать Г-образную балку, ее полка крепится тоже змейкой саморезами по дереву М8-М10. Сначала к стене крепят большой брус, а затем к нему – полку.
Примечание: свесы настила пола по 100 мм (выделено красным) очень важны для долговечности веранды. С ними, пропитанная как описано ниже, она прослужит не менее 40 лет. А точно такая же, но без свесов настила, лет через 10 начинает гнить по углам.
По тому же принципу может быть пристроена к дому модульная летняя веранда, см. рис. Размер модуля – 2х2 м. Секрет общей прочности – в перекрещивающихся распорках из реек 40х40. Прилежащая к стене (коренная) часть собирается из модулей на 4-х опорах (коренных); она может быть крытой и застекленной поликарбонатом. От дома эта веранда с помощью приставных модулей на 2-х опорах может быть продолжена, в принципе, сколь угодно, в т.ч. по склону, скажем, до берега близлежащего водоема. Но строить над приставными модулями крышу нельзя, не выдержат.
Примечание: на достаточно большом дачном/придомовом участке кому-то, возможно, захочется веранду шире 2,5 м. В таком случае используются несколько иные технологические приемы, см. напр. видео ниже:
Детали пола веранды для обеспечения ее долговечности пропитываются последовательно 3-мя составами; для утепленного пола пропитка совершенно обязательна. Пропитку ведут в определенном порядке:
Все пропитки делают обильными, до промокания древесины. Каждую последующую начинают после полного высыхания предыдущей. К сожалению, использовать как водоотталкивающий состав такое во многих прочих отношениях великолепное средство, как водно-полимерная эмульсия, нельзя. В условиях подпола веранды она скоро разрушится. Также нельзя прошпаривать детали горячим битумом – антипирен выделит кристаллизационную воду и перестанет быть таковым.
Схема утепления пола веранды дана на рис. В холодном влажном подполе единственно надежный эффективный утеплитель – эковата. Попадание в ее слой точки росы в данной схеме неизбежно, но эковата сохраняет свои качества и увлажненной. Вариант с керамзитом – для сезонно проветриваемого подпола в холодных местах, см. выше. В данном случае он действует скорее как стабилизатор теплового потока, чем как «настоящий» утеплитель.
Сопряжение крыш капитальной веранды и дома современной постройки показано на поз. 1 след. рис. Эта схема справедлива и для каменных домов, мауэрлат которых заложен в желоб стены и закреплен стальными анкерами.
Особую роль в данном случае играют снеговые связи. Под весовой нагрузкой от снега крыша дома стремится разъехаться в стороны. Вес снега на крыше пристройки передается на ноги ее стропил таким образом, что противодействует этому. Однако в домах старой постройки, где мауэрлат лежит на внутреннем уступе стены, применять данную схему нельзя: после обильного снегопада крыша веранды может просто затолкать ноги стропил внутрь. Поэтому сопряжение крыш веранды и старого дома нужно делать, как показано на поз. 2. Перед этим непременно производится ревизия существующей стропильной конструкции и сопрягаемые с верандой стропила при необходимости усиливаются поперечными связями.
Для плавающей, консольной и веранды-навеса основное значение приобретает сопряжение крыши со стеной дома. Его типовая схема дана на поз. 3. Дождевой фартук может быть изготовлен самостоятельно из оцинковки; его крыло – 200-250 мм. Практически вечным сделает фартук покраска акриловой краской для наружных работ или эмалью для восстановления ванн.
Закладывать корешок фартука в штробу на стене обязательно. Не полагайтесь на герметик, вечного и абсолютно надежного пока нет. О чем и гласит один из законов Мерфи: «Все герметичные стыки текут». Между краем крыла фартука и настилом кровли необходим зазор ок. 4 см в расчете на тепловые деформации и морозное пучение (поз. 4 и 5), без него фартук может протереть настил кровли, особенно мягкий.
Штробу заданного профиля в стене можно вырезать болгаркой с кругом по камню, если воспользоваться самодельным ограничителем глубины реза, поз. 4а. Сначала из уголка сгибают П-образную заготовку, затем ее поперечину надрезают и отгибают в сторону под углом 45 градусов. Крепится ограничитель к наружной стороне защитного кожуха инструмента парой мелких болтов. Переворачивая ограничитель прямым или отогнутым «рогом» вниз, режут перпендикулярно или наклонно. Останец материала выбивается молотком и зубилом. Без русской матери: раз двинул в надрез, вылетает большими кусками.
Это пристройка к дому, которая позволяет вам любоваться природой, в то же время находясь в комфортных домашних условиях. Ее можно сделать из кирпича или дерева, а мы предлагаем вам наиболее элегантный и наименее трудоемкий вариант - веранду из .
Прежде всего, необходимо разработать проект строительства, а для этого нужно четко понимать, зачем она вам нужна, какую именно веранду хотите, что за вид будете наблюдать из нее. Веранду можно использовать как холл, столовую, сделать из нее зимний сад, гостиную.
Если сделать еще один дверной проем для вас не проблема, имейте в виду, что хорошее место для веранды будет с западной или восточной стены дома, тогда она будет хорошо освещаться и при этом будет защищена от летнего зноя. Некоторые вообще строят опоясывающую веранду по периметру всего дома.
Важно! Не располагайте вход на веранду напротив входа в дом - из-за этого на веранде постоянно будет сквозняк.
Далее нужно определиться с размером. Хорошо смотрятся веранды на всю длину стены дома, но можно построить и поменьше. А вот выступающие за длину стены дома веранды строить не стоит - они смотрятся слишком тяжеловесно.
Самая распространенная форма для такой пристройки - прямоугольная, но она также может быть в виде многоугольника или круга.
Веранда может быть открытая (без стен) и закрытая.
Если поставить раздвижные панели, то закрытая постройка легко превратится в открытую при необходимости.
Чтобы построить веранду, вам понадобятся такие инструменты:
Также вам понадобятся следующие материалы:
Веранда отличается от террасы наличием
Если вы пристраиваете веранду своими руками из поликарбоната, то поскольку это достаточно легкий материал, фундамент можно заливать, используя столбчатый способ. Однако окончательный выбор способа заливки фундамента зависит от состояния почвы (промерзлая, болотистая).
Если вы хотите небольшую пристройку, то количество столбиков будет составлять 4 штуки (по 1 в каждый угол). Если веранду вы задумали большую, столбики надо выставить через каждые 50 см.
Пошаговая инструкция для заливания фундамента веранды своими руками выглядит следующим образом:
Процесс монтажа каркаса для веранды своими руками рассмотрим пошагово:
Крыша веранды может быть:
Для того чтобы накрыть веранду, надо соблюдать следующий порядок действий:
Важно! Для того чтобы вода могла стекать, брус следует расположить выше верхней обвязки каркаса, сделав угол примерно в 40 °, но не меньше 25 °.
Если крыша для веранды задумана в виде арки, вместо деревянных брусьев можно использовать алюминиевые или поликарбонатные профили. Несмотря на то, что поликарбонат достаточно удобный материал для работы, при его монтаже необходимо соблюдать некоторые нюансы:
Важно! Не спешите и не слишком медлите, нарезая листы поликарбоната - от высокой скорости электролобзика они могут расплавиться, а от слишком низкой - лопнуть.
Полы лучше всего делать деревянными, используя специальные доски 30х100 мм. Укладка пола происходит в таком порядке:
Знаете ли вы? Чтобы пол был теплее, можно до установки лагов прикрепить черновой пол, лаги присверлить к черновому полу, а между лагами проложить утеплитель. Поверх утеплителя укладывают чистовой пол.
Также можно сделать бетонный пол и установить на него .
Чтобы построить на веранде стены из поликарбоната своими руками, придерживаются такой последовательности:
Чтобы соблюсти гармонию в отделке, в сочетании с деревянным полом лучше отделать деревом стену дома. Если дом деревянный, то дополнительная отделка не потребуется, если нет - для отделки можно использовать доски или деревянную вагонку.
Владельцы частных домов и дач стремятся сделать свои владения максимально удобными для отдыха. Для этой цели предназначены террасы, позволяющие наслаждаться свежим воздухом и видом на сад в комфортных условиях. Если такая зона отдыха не предусмотрена на этапе проектирования дома, её всегда можно сделать позднее. Строительство террасы своими руками - процесс непростой, но при наличии пошаговых инструкций с ним справится любой хозяин.
В пособиях по строительству жилых домов террасой называют настил, приподнятый над уровнем грунта и имеющий опорное основание. В словарях её характеризуют как летнюю постройку без стен, которая бывает с крышей или без таковой.
Нередко террасу путают с верандой и не понимают, в чём отличие этих двух конструкций. Первое, на что нужно обратить внимание, разбираясь в этом вопросе - наличие общего основания со зданием. Терраса может быть выстроена рядом с домом или в отдалении от него: у пруда, над берегом реки, в любом месте участка. Веранда всегда имеет общие со зданием элементы конструкции: стены или фундамент.
Изобретено и классифицировано несколько видов террас, каждый из которых имеет свои преимущества. Разнообразие конструктивных решений зон отдыха позволяет выбрать удачный вариант для конкретной ситуации.
Террасы классифицируют по двум основным признакам:
В соответствии с первым критерием различают три вида конструкций: открытую, полуоткрытую и закрытую.
Самая простая конструкция, защищённая только от осадков. Представляет собой приподнятую над уровнем земли площадку, на которой расположены опоры, удерживающие навес или крышу. Внутреннее пространство такой террасы доступно всем ветрам. Если она пристроена к дому, имеет общую с ним стену.
Открытые террасы строят в тихих солнечных местах, они отлично подходят для зон около бассейна, а по полу из террасной доски приятно и безопасно ходить босиком
Немногим более сложная в конструктивном решении терраса. Отличается от открытой наличием от 1 до 3-х стен. Они бывают сплошными полностью или частично. По периметру или с 1–2 сторон устанавливают перила с балясинами. Характерная особенность полуоткрытых террас - одна сплошная стена, защищающая зону отдыха от ветра. Чаще всего этот элемент строения - стена дома.
Идеальна как пристройка к бане, используется для принятия солнечных ванн
Максимально защищённая от ветра и осадков терраса. Её в полной мере можно назвать верандой, если имеется общее с домом основание или стены. Чаще всего на таких зонах отдыха устанавливают панорамное остекление, позволяющее наслаждаться природой в наиболее комфортных условиях. На террасах закрытого типа всегда предусмотрен доступ свежего воздуха. С этой целью монтируют раздвижные двери, открывающиеся окна, люки в крыше или навесе.
На закрытой террасе можно отдыхать даже зимой или устроить мини-оранжерею
Важный классификационный признак террас - местоположение. От него зависит комплекс строительных работ и выбор материалов для возведения постройки.
Пол такой террасы - не деревянный настил, а основание из минеральных или синтетических, негигроскопичных материалов. Средняя часть конструкции (между полом и крышей) может быть открытого, полуоткрытого или закрытого типа. Это дорогостоящая постройка, что является её основным недостатком. Для снижения стоимости строительства рекомендуется возвышать пол над уровнем земли не более, чем на 4–5 см. В остальном грунтовые террасы имеют массу преимуществ:
Грунтовая терраса быстро монтируется и стоит недорого
Наземные террасы иначе называют «грунтоприлежащими». Они принципиально отличаются от конструкций грунтового типа. В случае с наземными пол находится на небольшом расстоянии от земли и представляет собой настил из дерева или других материалов. Террасы этого типа выстраивают на любом месте участка. В отличие от грунтовых они не требуют значительного объёма земляных работ, возводятся проще и быстрее.
Недостатки:
Основные моменты строительства:
Под финишной отделкой настила обязательно делаются пустоты для естественной циркуляции воздуха - это предотвратит гниение лаг и продлит срок службы конструкции
Самый популярный вид террас. Конструкции этого типа возводятся на расстоянии 15–40 см от уровня грунта. Основанием служат гравийно-песчаная «подушка» и опоры в виде столбиков. Возможно устройство мелкозаглублённого ленточного фундамента. В отличие от двух предыдущих видов террас (наземной и грунтовой) пол представляет собой не настил, а силовой каркас, с внешней стороны обшитый отделочным материалом. Недостатков у конструкций возвышенного типа нет.
Преимущества:
Основные моменты строительства:
Возвышенные террасы - оптимальный вариант при сложном рельефе или размещении у водоёма
Самые сложные в плане проектирования и строительства конструкции. Монтаж таких террас выполняется только специалистами с опытом выполнения этого вида работ. Типовых схем и расчётов для нависающих террас не существует. Каждая конструкция возводится по индивидуальному проекту. Главный и единственный недостаток нависающих террас - дороговизна.
Преимущества:
Нависающие террасы часто встречаются в курортной горной зоне, на участках со значительным уклоном
Широкий выбор строительных материалов позволяет построить террасу при наличии любого бюджета. Продаются и специализированные изделия, такие как террасная доска из сибирской лиственницы. Этот материал обработан повышающими влагостойкость пропитками, пригоден для устройства конструкций открытого типа.
Основание пристраиваемой террасы должно быть такой высоты, чтобы настил с облицовочным материалом (если таковой предусмотрен), находились на 2–3 см ниже уровня пола жилых помещений. Этот небольшой перепад предотвратит проникновение в дом дождевой воды и талого снега. Это требование не распространяется на отдельно стоящие конструкции.
Основание террасы бывает нескольких видов:
Первый вариант наиболее удачен при сложном рельефе участка, на котором будет находиться терраса. Винтовые сваи вкручивают на нужную глубину так, чтобы оголовки находились в одной горизонтальной плоскости. При необходимости стволы металлических опор подрезают с помощью болгарки. В качестве основания для террасы подходят сваи диаметром 10,8 см с 30 см сечением лопастей. Опоры устанавливают через каждые 200 см вдоль длины строения и через 150 см вдоль его ширины.
При установке опор любого типа необходимо сформировать амортизирующую «подушку», состоящую из 5–10 см слоя песка и 10–15 см щебня средней фракции (20х40 мм). Каждый слой утрамбовывают, песок при этом поливают водой.
Максимальное расстояние между лагами равно 40 см, тогда финишное покрытие не прогнётся и выдержит все весовые нагрузки
Конструкция каркаса террасы состоит из трёх основных элементов:
Нижнюю обвязку выполняют из бруса сечением 100х100 или 150х150 мм. Чем крупнее терраса, тем прочнее нужен брус. Древесину в обязательном порядке покрывают на 1–2 слоя раствором, предотвращающим гниение и повышающим влагостойкость. Оптимальный выбор - огнебиозащитные составы:
Опоры для крыши могут быть деревянными (брус) или металлическими (профилированные или круглые трубы). Металл покрывают слоем антикоррозийной защиты: специальными растворами или влагостойкими красками. Для устойчивости опор делают верхнюю обвязку из деревянных или металлических изделий, в соответствии с дизайном террасы.
В конструкцию каркаса также входят перекладины, установленные между опорами верхними обвязки. Они предназначены для удержания навеса и предотвращения образования прогибов.
Потребуются соединительные и крепёжные элементы:
Все деревянные элементы конструкции подлежат пропитке антисептиками или покрытию лаком для наружных работ или атмосферостойкой краской
Эстетическая привлекательность террасы во многом зависит от того, из чего и как выстроен навес. Этот элемент конструкции выполняет не только декоративную роль: он защищает внутреннее пространство от осадков. Для строительства навеса используют следующие материалы:
Возможны два варианта конструкции навеса:
Второй вариант отличается широким разнообразием конструктивных решений. Наиболее удобны в эксплуатации раздвижные навесы, управляемые с помощью автоматики. Это дорогостоящие сооружения, проектирование и устройство которых выполняют специалисты.
Навес террасы закрытого типа может быть утеплён минеральной ватой или пенопластом.
Для монтажа лёгкого навеса из рулонного материала не нужны тяжёлые опоры
Конструкции полуоткрытых и закрытых террас предусматривают установку перегородок, расположенных вдоль одной или нескольких стен строения. Это могут быть перила с балясинами, укосины или сплошные панели.
Для сооружения перегородок походят только прочные материалы: дерево или металл. Перила с балясинами могут быть кованными, окрашенными в любой понравившийся цвет. Популярны и деревянные резные.
Для устройства сплошных перегородок подходят:
Выбор материала зависит от типа террасы и её дизайна.
Ажурная перегородка делает тераасу более лёгкой и изящной, солирует и освежает интерьер
Ознакомившись с информацией обо всех нюансах выбора материалов и технологии строительства террас разного типа, каждый хозяин сможет сделать долговечную и эстетически привлекательную пристройку к дому или отдельно стоящую конструкцию.
При выборе проекта террасы прежде всего определяются с её размерами. На основании отзывов владельцев домов с такими пристройками, можно сделать несколько выводов:
В выборе размеров пристройки можно ориентироваться на стандартные габариты террас в Европе и США:
Проще всего построить террасу, которая запланирована на этапе проектирования дома. В прилагаемой документации будут указаны необходимые материалы, их размеры, способы соединения и крепления.
Терраса, спроектированная вместе с домом, составит с основным зданием единый ансамбль
При самостоятельном проектировании террасы придерживаются нескольких рекомендаций:
Открытую террасу можно выстроить с любой стороны здания. Пол делают грунтовым или в виде настила.
С помощью специальных приложений по дизайну можно создать на компьютере трёхмерную модель будущей террасы
Для закрытой террасы необходим усиленный прочный каркас с возможностью утепления.
Для закрытой террасы необходимо предусмотреть дверной проём
Для устройства отдельно стоящей террасы можно взять за основу один из наиболее простых проектов в плане конструкции и строительства.
Отдельно стоящая терраса в саду или у бассейна станет любимым местом отдыха для всей семьи
Построив полуоткрытую террасу с навесом на лето, можно при желании обшить её стенами из или досок или других подручных материалов
Наиболее популярный способ обустройства зон отдыха - строительство деревянных террас. Они долговечны, просты в монтаже и красивы внешне.
Для строительства деревянной террасы потребуются:
Презентабельны деревянные террасы полуоткрытого типа, выстроенные из брёвен. Аналогичного эффекта можно достичь, выстроив сплошные стены из ОСБ или досок, и обшив их блокхаусом.
Потребуются инструменты:
Для калибровки пиломатериала используют рейсмус.
Основой для лаг служат бетонные точечные опорные блоки, они недороги и просто устанавливаются
Каркас террасы представляет собой комплекс вертикальных деревянных балок, верхней обвязки из бруса и поперечных перекладин.
Односкатная кровля деревянной террасы под углом обеспечит естественный слив воды с навеса
Устройство навеса представляет собой монтаж выбранного материала на каркас. Полотна укладывают, начиная от одной из сторон конструкции с её нижней части. Учитывают необходимость свесов шириной 4–5 см. Листы кровельного материала фиксируют на саморезы с пресс шайбой. На завершающем этапе устанавливают водосточный жёлоб.
Поликарбонат - прочный и долговечный материал с хорошей светопропускной способностью. Он отлично подходит для устройства навеса над террасой. Те, кто уже сделал аналогичную конструкцию, советуют покупать не прозрачный, а цветной поликарбонат, так как он лучше защищает внутреннее пространство пристройки от жарких лучей солнца.
Пример расчёта материалов для террасы размером 615х350 см:
Потребуются инструменты:
Террасу из поликарбоната можно построить на столбчатом, плитном или ленточном фундаменте. Выбор типа основания зависит от предполагаемого веса будущей постройки. Поликарбонат - лёгкий материал и не окажет значительной нагрузки на конструкцию. Поэтому основание можно сделать грунтоприлежащим.
Этапы строительства наземного основания:
Для лёгкой террасы из поликарбоната не требуется мощных опор. Поэтому оптимальным выбором будет брус сечением 100х100 мм. На настил устанавливают вертикальные опоры и объединяют их перекладинами верхней обвязки. Для большей устойчивости каркаса на стенах можно установить укосины, которые одновременно послужат декоративными элементами строения.
Каркас для террасы из поликарбоната делается более лёгким, желательно учесть размеры стандартных листов материала
Ширина листа поликарбоната 210 см, длина - 300 и 600 см. Важно укладывать листы вертикально, по направлению стока воды. Для устройства навеса из этого материала последовательно выполняют следующий перечень работ:
Если проект террасы предусматривает строительство стен, для их возведения выбирают наиболее подходящий материал: доски, ОСБ, фанеру.
Поликарбонат выпускается в широкой гамме оттенков, что даёт дизайнерам возможности для различных цветовых решений
Наиболее эффектны внешне и удобны для отдыха террасы закрытого типа с панорамным остеклением. Они обладают всеми преимуществами открытых конструкций (полноценный обзор ландшафта, хорошая освещённость) и в то же время предоставляют надёжную защиту от ветра и осадков.
Закалённое стекло с тонирующим покрытием и стеклопакеты с инертным газом защитят террасу от дождя, холода и прямых солнечных лучей, а раздвижной механизм позволит открыть террасу в хорошую погоду
С помощью штор маскируют колонны и создают уютное внутреннее пространство террасы. Вдоль стен устанавливают вазоны и контейнеры с цветами. Под навесом монтируют люстру с вентилятором, который спасёт от летней жары.
Для открытых веранд продаётся специальная мебель с водонепроницаемой обивкой, плетёная, легкомоющаяся
Неяркое освещение, элегантные шторы и правильно подобранная мебель, создадут на террасе романтичную и уютную атмосферу.
Освещение террасы традиционно неяркое, светильники и лампы рекомендуется выбирать с тёплым жёлтым светом
Цветоводы могут украсить террасу самыми разными растениями. Их можно устанавливать на настил или на перила. В таких условиях во время отдыха наслаждаются не только красотой цветов, но и их ароматом.
Для размещения цветов на террасе используют кованые напольные подставки и подвесные пластиковые кашпо
Под навесом легко установить гамак или детские качели.
Удачным решением будет обустройство на террасе игровой комнаты для детей или зоны для неспешного послеобеденного отдыха
Здесь можно уединится и помечтать В качестве декора на террасе можно разместить кашпо с амельными цветами Уютное местечко, где можно понежиться под солнышком
Строительство террасы своими руками - посильная задача даже для тех, кто не имеет навыка в выполнении этого вида работ. Для возведения пристройки достаточно уметь пользоваться электроинструментами. Пошаговые инструкции по выбору проекта, материалов и монтажу, помогут безошибочно выполнить весь комплекс работ.
