Кирпичная кладка используется при строительстве заборов, хозяйственных построек и домов. Научиться кирпичной кладке несложно, здесь подробно описаны все виды кирпичной кладки, от расхода и подсчета кирпичей до арочных перемычек и сводов.
Прежде чем приступать к строительству, необходимо подсчитать необходимое количество кирпича. При подсчете расхода нужно руководствоваться нормами расхода кирпича и цемента на 1м3 кладки различной толщины. На 1м3 кирпичной кладки стены толщиной в 1 кирпич потребуется следующее количество материалов:
–одинарного полнотелого кирпича – 400 шт., раствора – 0,221 м3;
–одинарного пустотелого кирпича – 400 шт., раствора – 0,223 м3;
–утолщенного кирпича – 300 шт., раствора – 0,205 м3.
На 1м3 кирпичной кладки стены толщиной в 1,5 кирпича потребуется:
–одинарного полнотелого кирпича – 395 шт., раствора – 0,234 м3;
–одинарного пустотелого кирпича – 395 шт., раствора – 0,236 м3;
–утолщенного кирпича – 296 шт., раствора – 0,216 м3;
–одинарного полнотелого кирпича – 394 шт., раствора – 0,24 м3;
–одинарного пустотелого кирпича – 394 шт., раствора – 0,242 м3;
–утолщенного кирпича – 294 шт., раствора – 0,222 м3.
Система перевязки – это порядок укладки кирпичей (камней) относительно друг друга. При кладке различают перевязку вертикальных швов, продольных и поперечных. Перевязку продольных швов делают для того, чтобы кладка не расслаивалась вдоль стены, и чтобы нагрузка в кладке равномерно распределялась по ширине стены.
Перевязка поперечных швов необходима для продольной связи между отдельными кирпичами, обеспечивающей распределение нагрузки на соседние участки кладки и монолитность стен при неравномерных осадках, температурных деформациях и т. п.
Перевязку поперечных швов выполняют ложковыми и тычковыми рядами, а продольных – тычковыми.
Основными системами перевязки кирпичной кладки стен, широко применяемыми в нашей стране, являются однорядная (цепная) и многорядная, а также трехрядная перевязки.
В однорядной перевязке (рис. 62) чередуются ложковые и тычковые ряды. Поперечные швы в смежных рядах сдвинуты относительно друг друга на четверть кирпича, а продольные – на полкирпича. Все вертикальные швы нижнего ряда перекрываются кирпичами вышележащего ряда. Цепная перевязка применяется при кладке стен. При возведении стен, у которых лицевой слой выкладывается из облицовочного или другого гладкого кирпича, цепная перевязка применяется только при соответствующем указании в проекте.
Рис. 62. Однорядная система перевязки (цепная): 1 – тычковый ряд; 2 – ложковый ряд
При многорядной перевязке (рис. 63) кладка состоит из отдельных стенок толщиной 1/4 кирпича (120 мм), сложенных из ложков и перевязанных через несколько рядов по высоте тычковым рядом.
Рис. 63. Многорядная система перевязки: 1 – тычковый ряд; 2–6 – ложковые ряды
В зависимости от размеров кирпича установлена максимальная высота ложковой кладки между тычковыми рядами для различных видов кладки: из одинарного кирпича толщиной 65мм – один тычковый ряд на 6 рядов кладки; из утолщенного кирпича толщиной 88 мм – 1 тычковый ряд на 5 рядов кладки.
При многорядной перевязке кладки из одинарного кирпича продольные вертикальные швы через каждые 5 ложковых рядов перекрываются тычковым. При этом тычки могут располагаться как в отдельных рядах, так и в других рядах в чередовании с ложковыми кирпичами.
Поперечные вертикальные швы в 4 ложковых рядах перекрываются ложками каждого смежного ряда на половину кирпича, а швы 5-го ложкового ряда – тычками 6-го ряда на четверть кирпича. Такую кладку называют пятирядной. Иногда для усиления переемки кладки тычковые ряды укладывают через 3 ложковых ряда.
При использовании многорядной перевязки не полностью соблюдается третье правило разрезки кладки. При этом отсутствие перевязки продольных швов на высоту пяти рядов кладки практически не снижает ее прочности, в то же время вследствие большого термического сопротивления этих швов, расположенных на пути теплового потока, улучшаются теплотехнические показатели кладки. Кладка наружных и внутренних верст – наиболее трудоемкая операция.
Производительность труда при укладке кирпича в конструкцию зависит от соотношения количества кирпича в верстах и забутке, то есть от системы перевязки кладки. При пятирядной перевязке стен, например, толщиной в 2 кирпича, в версты укладывают в 1,3 раза меньше кирпичей, чем при цепной (однорядной).
Это значительно облегчает работу каменщика, так как укладка ложковых кирпичей по шнуру-причалке производительнее, чем тычковых; обеспечивается точность перевязки, сокращается количество поперечных швов кладки, требующих аккуратности в работе.
Многорядная система перевязки рекомендуется как основная при возведении стен, в том числе и тех, которые кладутся из лицевого или других видов кирпича. Многорядную систему перевязки не применяют для кладки столбов, так как швы будут недостаточно прочными. Другие случаи, когда нельзя применять многорядную перевязку, должны указываться в проекте.
Кладку верст ведут тремя способами: вприжим, вприсык и вприсык с подрезкой раствора; а забутки – вполуприсык. Выбор способа кладки зависит от пластичности раствора, состояния кирпича (сухой или влажный), времени года и требований к чистоте лицевой стороны кладки.
Способом вприжим (рис. 64) выкладывают стены из кирпича на жестком растворе с полным заполнением и расшивкой швов. Этим способом укладывают как ложковые, так и тычковые версты. При этом раствор расстилают с отступом от лица стены на 10–15 мм. Разравнивают раствор тыльной стороной кельмы, перемещая ее от уложенного кирпича и устраивая растворную постель одновременно для 3 ложковых или 5 тычковых кирпичей. Кладку вприжим выполняют в следующем порядке. Держа в правой руке кельму, разравнивают ею растворную постель, затем ребром кельмы подгребают часть раствора и прижимают его к вертикальной грани ранее уложенного кирпича, а левой рукой доносят новый кирпич к месту укладки. После этого опускают кирпич на подготовленную постель и, двигая его левой рукой к ранее уложенному кирпичу, прижимают к полотну кельмы. Движением вверх правой руки вынимают кельму, а кирпичом, придвигаемым левой рукой, зажимают раствор между вертикальными гранями укладываемого и ранее уложенного кирпича. Нажимом руки осаживают уложенный кирпич на растворной постели. Избыток раствора, выжатый из шва на лицо кладки, подрезают кельмой за 1 прием после укладки тычками каждых 3–5 кирпичей или после укладки ложками двух кирпичей.
Рис. 64. Кладка способом вприжим ложкового (а) и тычкового (б) рядов наружной версты: 1–4 – последовательность действий
Рис. 64 (продолжение). Кладка способом вприжим ложкового (а) и тычкового (б) рядов наружной версты: 1–4 – последовательность действий
Раствор набрасывают на растворную постель. Кладка получается прочной, с полным заполнением швов раствором, плотной и чистой. Однако этот способ требует большего количества движений, чем другие, и поэтому считается наиболее трудоемким.
Способом вприсык (рис. 65) ведут кладку на пластичных растворах с неполным заполнением швов раствором по лицу стены, то есть впустошовку. Процесс кладки ложкового ряда при этом способе выполняют в следующем порядке. Взяв кирпич и держа его наклонно, загребают тычковой гранью кирпича часть раствора, предварительно разостланного на постели. Загребать раствор начинают примерно на расстоянии 8–12 см от ранее уложенного кирпича. Придвигая кирпич к ранее уложенному, постепенно выправляют его положение и прижимают к постели. При этом часть раствора, снятая с постели, заполняет вертикальный поперечный шов. Уложив кирпич, осаживают его рукой на растворной постели. При кладке тычкового ряда процесс укладки выполняют в той же последовательности, что и ложкового, только раствор для образования вертикального поперечного шва подгребают не тычковой, а ложковой гранью.
Рис. 65. Кладка способом вприсык ложкового (а) и тычкового (б) рядов наружной версты: 1–3 – последовательность действий
Этим способом кирпич можно укладывать как левой, так и правой рукой.
Для кладки кирпича способом вприсык раствор расстилают грядкой с отступом от наружной вертикальной поверхности стены на 20–30 мм, чтобы при кладке раствор не выжимался на лицевую поверхность кладки. При возведении кладки в сейсмоопасных районах укладка кирпичей в верстовых рядах способом вприсык не допускается.
Способ вприсык с подрезкой раствора применяют при возведении стен с полным заполнением горизонтальных и вертикальных швов и с расшивкой швов. При этом раствор расстилают так же, как и при кладке вприжим, то есть с отступом от лица стены на 10–15 мм, а кирпич укладывают на постель так же, как при кладке вприсык.
Избыток раствора, выжатый из шва на лицо стены, подрезают кельмой, как при кладке вприжим. Раствор для кладки применяют более жесткий, чем для кладки без подрезки. При чрезмерной пластичности раствора каменщик не будет успевать срезать его при выдавливании из швов кладки. На выполнение кладки вприсык с подрезкой раствора затрачивается больше времени и труда, чем на укладку вприсык, но меньше, чем на кладку вприжим.
Способом вполуприсык выкладывают забутку (рис. 66). Для этого сначала между внутренней и наружной верстами расстилают раствор. Затем разравнивают его, после чего укладывают кирпич в забутку. Процесс кладки забутки несложен.
Рис. 66. Кладка забутки способом вполуприсык: а – тычками; б – ложками; 1–2 – последовательность действий
Кирпич при кладке держат почти плашмя, на расстоянии 6–8 см от ранее уложенного, постепенно опуская кирпич на растворную постель, загребают ребром незначительное количество раствора, придвигают кирпич вплотную к ранее уложенному и нажимом рук осаживают его на место. Вертикальные швы остаются при этом частично незаполненными. Их заполняют при расстилании раствора для кладки следующего по высоте ряда, причем каменщик следит за тем, чтобы поперечные швы между кирпичами заполнялись полностью. Плохое заполнение вертикальных поперечных швов раствором не только снижает прочность кладки, но и увеличивает продуваемость стен, что уменьшает их теплозащитные свойства.
Кирпич забутки плотно прижимают к постели, чтобы верхняя плоскость уложенных в забутку кирпичей была на одном уровне с верстовыми.
Для придания наружной поверхности кладки четкого рисунка и уплотнения раствора в швах их расшивают (рис. 67).
Рис. 67. Формы швов кладки: а – прямоугольная заглубленная; б – прямоугольная вподрезку; в – выпуклая; г – вогнутая; д – односрезная; е – двухсрезная
В этом случае кладку ведут с подрезкой раствора, а швам придают различную форму: прямоугольную заглубленую, с выпуклостью наружу или вогнутую внутрь, треугольную двухсрезную, применяя расшивки с рабочей частью различных очертаний.
Расшивки вогнутой формы применяют для получения выпуклых швов, а круглого сечения – для получения вогнутых швов. Швы расшивают до схватывания раствора, так как в этом случае процесс менее трудоемок, а качество швов лучше.
При этом сначала протирают поверхность кладки ветошью или щеткой от набрызгов раствора, затем расшивают вертикальные швы (6–8 тычков или 3–4 ложка), после чего – горизонтальные.
Укладку рядов кирпича следует начинать с наружной версты. Кладку любых конструкций и их элементов (стен, столбов, обрезов, напусков), а также укладку кирпича под опорными частями конструкций независимо от системы перевязки начинают и заканчивают тычковым рядом. Кладка может осуществляться порядным, ступенчатым и смешанным способами. Последовательность кладки показана на рис. 68.
Рис. 68. Последовательность кладки кирпича: а – однорядная система перевязки; б – многорядная система перевязки; в, г – многорядная система перевязки смешанным способом
Порядный способ с одной стороны очень простой, с другой – трудоемкий, так как кладку каждого последующего ряда можно начинать лишь после укладки верст и забутки предыдущего.
Этот способ применяют преимущественно при кладке с однорядной системой перевязки. Однако чтобы облегчить труд, рекомендуется следующий порядок: после укладки тычковых кирпичей наружной версты укладывают ложковые кирпичи 2-го ряда наружной версты, затем – внутренние версты и забутку стены. Соблюдая такую последовательность, реже приходится переключаться с наружных верст на внутренние, чем при кладке сначала полностью одного ряда, а затем другого.
Ступенчатый способ состоит в том, что сначала выкладывают тычковую версту 1-го ряда и на ней наружные ложковые версты от 2-го до 6-го ряда. Затем кладут внутреннюю тычковую версту ряда и порядно 5 рядов внутренней версты и забутки.
Максимальная высота ступени при этой последовательности составляет шесть рядов. Этот способ рекомендуется при многорядной перевязке кладки.
Смешанным способом выкладывают стены при многорядной перевязке. Первые 7–10 рядов кладки выкладывают порядно.
При высоте кладки 0,6–0,8 м, начиная с 8–10-го рядов, рекомендуется применять ступенчатый способ кладки, так как продолжать кладку порядным способом, особенно при толщине стен в два кирпича и больше, становится трудно.
В этом случае, выкладывая верхние ряды наружных верст, можно опираться на нижние ступени кладки, что значительно облегчает работу.
Кладку из кирпича начинают с закрепления угловых и промежуточных порядовок (рис. 69). Их устанавливают по периметру стен и выверяют по отвесу и уровню или нивелиру так, чтобы засечки для каждого ряда на всех порядовках находились в одной горизонтальной плоскости. Порядовки располагают на углах, в местах пересечения и примыкания стен, а также на прямых участках стен на расстоянии 10–15 м друг от друга.
Рис. 69. Крепление порядовки к кладке
После закрепления и выверки порядовок по ним выкладывают маяки (убежные штрабы), располагая их на углах и на границе возводимого участка (рис. 70). Затем к порядовкам зачаливают шнуры-причалки. При кладке наружных верст шнур-причалку устанавливают для каждого ряда, натягивая его на уровне верха укладываемого ряда с отступом от вертикальной плоскости кладки на 3–4 мм (рис. 71). Шнур-причалку у маяков можно укреплять и с помощью причальной скобы, острый конец которой вставляют в шов кладки, а к тупому, более длинному концу, опирающемуся на маячный кирпич, привязывают причалку. Свободную часть шнура наматывают на ручку скобы. Поворотом скобы в новое положение получают линию натяжения шнура-причалки для следующего ряда. Чтобы шнур-причалка не провисал между маяками, под него подкладывают деревянный маячный клин, толщина которого равна высоте ряда кладки, а поверх него кладут кирпич, которым прижимают шнур.
Рис. 70. Штрабы: а – вертикальная на прямом участке стены; б – убежная; в– убежная промежуточная в сплошной стене (маяк); г – вертикальная в месте примыкания другой стены; д – убежная угловая (маяк)
Маячные клинья укладывают через 4–5 м с выступом за вертикальную плоскость стены на 3–4мм. Шнур-причалку можно укреплять также, привязывая его за гвозди, закрепляемые в швах кладки.
После того как будут установлены порядовки, выложены маяки и натянуты шнуры-причалки, процесс кладки на каждом рабочем месте выполняют в такой последовательности: раскладывают кирпичи на стене, расстилают раствор под наружную версту и укладывают ее. Дальнейший процесс возведения стены зависит от принятого порядка кладки: порядного, ступенчатого или смешанного.
В процессе кладки необходимо соблюдать следующие общие требования и правила.
Рис. 71. Установка шнура-причалки: а – причальная скоба; б – перестановка скобы; в – предупреждение провисания шнура (размеры даны в мм)
Стены и простенки следует выполнять по единой системе перевязки швов – многорядной или однорядной (цепной).
Для кладки столбов, а также узких простенков (шириной до 1м) внутри зданий или скрываемых отделкой следует применять трехрядную систему перевязки швов. Тычковые ряды в кладке должны укладываться из целых кирпичей.
Независимо от принятой системы перевязки швов укладка тычковых рядов является обязательной в нижнем (первом) и верхнем (последнем) рядах возводимых конструкций, на уровне обрезов стен и столбов, в выступающих рядах кладки (карнизах, поясах и т. д.).
При многорядной перевязке швов укладка тычковых рядов под опорными частями балок, прогонов, плит перекрытий, балконов и других сборных конструкций является обязательной. При однорядной (цепной) перевязке швов допускается опирание сборных конструкций на ложковые ряды кладки.
Применение половинок кирпича допускается только в кладке забутовочных рядов и мало нагруженных каменных конструкций (участки стен под окнами и т. п.).
Горизонтальные и поперечные вертикальные швы кирпичной кладки стен, а также все швы (горизонтальные, поперечные и продольные вертикальные) в перемычках, простенках и в столбах должны быть заполнены раствором, за исключением кладки впустошовку.
Применяя трехчетвертки и другие неполномерные кирпичи, необходимо укладывать их отколотой стороной внутрь кладки, а целой наружу.
При использовании однорядной (цепной) перевязки при возведении прямых стен, имеющих по толщине нечетное число полукирпичей, например полтора; первую – наружную версту 1-го ряда укладывают тычковыми кирпичами, а вторую – ложковыми. При кладке стен, имеющих по толщине четное число полукирпичей, например два, 1-й ряд начинают с укладки тычков по всей ширине стены, во 2-м ряду верстовые кирпичи кладут ложками, забутку – тычками. При кладке стен большей толщины в верстовых рядах во 2-м ряду над тычками кладут ложки, а над ложками– тычки. Забутку во всех рядах выполняют тычками.
Вертикальное ограничение (ровный обрез стены по вертикальной плоскости) при кладке при однорядной системе перевязки получают, укладывая в начале стены трехчетвертки. При возведении стены в полкирпича в ее начале ставят через один ряд половинки. Для закладки вертикального ограничения стены в один кирпич в ложковом ряду в начале ее располагают в продольном направлении две трехчетвертки, а в тычковом ряду, как обычно, целый кирпич. В тычковом ряду в начале стены в углах располагают трехчетвертки в поперечном направлении, в ложковом – три трехчетвертки в продольном направлении стены.
Кладка углов стен – наиболее ответственная работа, для выполнения которой нужен достаточный опыт.
Первый тычковый ряд одной из стен, составляющих прямой угол, начинают от наружной поверхности второй стены трехчетвертками; 1-й ряд 2-й стены присоединяют к 1-му ряду 1-й стены. Во 2-м ряду кладка идет в обратной последовательности, то есть кладку 2-го ряда 2-й стены начинают от наружной поверхности 1-й стены трехчетвертками. В результате ложковые ряды одной стены выходят тычками на лицевую поверхность другой стены.
Стена, пропускаемая до лицевой поверхности другой стены, должна заканчиваться трехчетвертками, расположенными продольно. Пропускают наружные ложковые ряды, примыкают наружные тычковые. При такой схеме раскладки кирпича углы выкладывают без четверток, но со значительно большим количеством трехчетверток.
Примыкание стен при однорядной системе перевязки выполняют следующим образом. В 1-м ряду кладку примыкающей стены пропускают через основную стену до ее лицевой поверхности и заканчивают тычками и трехчетвертками, если для соблюдения перевязки применяются трехчетвертки и четвертки, либо пропускаемую кладку заканчивают одними трехчетвертками. Во 2-м ряду к ложкам основной стены примыкает ряд сопрягаемой стены.
Пересечение стен при цепной системе перевязки выполняют попеременно, пропуская ряды кладки одной стены через другую.
При многорядной перевязке 1-й ряд выкладывают так же, как и при однорядной, тычками. При толщине стены, кратной целому кирпичу, во 2-м ряду наружную и внутреннюю версты выкладывают ложками, а забутку – тычками. При толщине стены, кратной нечетному числу кирпичей, 1-й ряд выкладывают тычками на фасад, а ложками внутрь помещения, а 2-й ряд, наоборот, ложками на фасад, а тычками внутрь. Последующие 3–6-й ряды выкладывают только ложками с перевязкой вертикальных поперечных швов на половину или четверть кирпича (рис. 72).
Рис. 72. Кладка угла стены в 2 кирпича при многорядной перевязке
При кладке мало нагруженных стен на участках под окнами при заполнении каркасных стен допускается использование в забутке половинок и кирпичного боя.
Вертикальное ограничение стены получают, выкладывая первые 2 ряда с применением трехчетверток в начале 1-го и 2-го рядов. В остальных ложковых рядах неполномерные кирпичи у ограничений чередуют с целыми, кирпич раскладывают так, чтобы ложки перекрывали друг друга на полкирпича.
Прямые углы выкладывают с применением трехчетверток и четверток. Начинают кладку угла с двух трехчетверток, из которых каждую кладут ложком в наружную версту соответствующей сопрягаемой стены.
Промежуток, образующийся между трехчетвертками и тычковыми кирпичами, заполняют четвертками. Во 2-м ряду версты выполняют ложками, а забутку – тычками. Кладку следующих ложковых рядов ведут с перевязкой вертикальных швов. Примыкания внутренних стен к наружным при неодновременном возведении их можно выполнять в виде вертикальной многорядной или однорядной штрабы. В этих случаях в наружные стены для укрепления кладки закладывают три стальных стержня диаметром 8 мм, которые располагают не реже чем через 2 м по высоте кладки, а также в уровне каждого перекрытия. Они должны иметь длину не менее 1м от угла примыкания и заканчиваться анкером.
Часто кладку наружной стены выполняют из керамического кирпича толщиной 65 мм или кирпича (камней) толщиной 138 мм, а кладку внутренних стен – из утолщенного кирпича толщиной 88 мм. При этом примыкание внутренних стен к наружным перевязывают через каждые 3 ряда кирпичей толщиной 88 мм.
Тонкие, в полкирпича или один кирпич, стены внутри зданий кладут после наружных капитальных. Для присоединения их к капитальной стене устраивают паз, в который заводят тонкую стену.
Существует и иной способ сопряжения, когда паз не оставляют, а в швы капитальной стены в процессе кладки для связи с примыкающими стенами закладывают стержни арматуры.
Многорядная система перевязки при кладке столбов запрещается потому, что она не обеспечивает монолитности и требуемой прочности столбов. Однорядная система перевязки со сдвигом чередующихся рядов на четверть кирпича, что достигается укладкой трехчетверток для перевязки вертикальных швов во всех рядах, невыгодна для возведения столбов, так как при таком способе кладки приходится применять большое количество трехчетверток. Такая кладка выполняется из целого кирпича с добавлением лишь некоторого количества половинок. (рис. 73).
Рис. 73. Кладка столбов. а – 2 х 11/2; б – 2 х 2 кирпича
При этой системе кладки допускается совпадение наружных вертикальных швов в трех рядах кладки по высоте. Тычковый ряд при этом кладут через 3 ложковых ряда. Для такой кладки требуется наименьшее количество неполномерного кирпича. Например, при кладке столбов сечением 2 х 2 кирпича перевязку делают только целыми кирпичами, а при кладке столбов сечением 11/4 или 2х2 1/4 кирпича в каждые 4 ряда кладки укладывают только 2 половинки.
Простенки шириной до 1 м выкладывают по трехрядной системе перевязки, а шириной более 4 кирпичей допускается выкладывать и по многорядной системе (рис. 74).
Рис. 74. Кладка простенков – трехрядная система перевязки: а – сечение 2 х 3 кирпича; б – 2 х 31/2
При трехрядной перевязке для образования в простенках четвертей в первом тычковом ряду укладывают четвертки, а в ложковых рядах – половинки.
Ввиду того что столбы и простенки обычно нагружены больше, чем другие конструкции, выкладывать их впустошовку не разрешается. Допускается неполное заполнение только вертикальных швов на глубину до 10 мм от лицевой поверхности. Столбы и простенки шириной 21/4 кирпича и менее выкладывают только из отборного целого кирпича.
Если к столбам примыкают тонкие стенки, их соединяют выпущенной из столба штрабой или стальными стержнями, закладываемыми в столбы.
Часть стены, перекрывающая оконный или дверной проем, называется перемычкой. Если нагрузка от перекрытий передается на стену непосредственно над проемом, применяют несущие сборные железобетонные перемычки. При отсутствии такой нагрузки для перекрытия проемов шириной менее 2 м применяют железобетонные облегченные или рядовые кирпичные перемычки в виде кладки на растворах повышенной прочности с арматурными стержнями для поддержания кирпичей нижнего ряда. Вместо рядовых иногда делают клинчатые перемычки, которые служат в то же время архитектурными украшениями фасада.
С этой же целью при пролетах до 3,5–4 м часто возводят арочные перемычки. Кладку арочного типа используют также для устройства перекрытий в зданиях, такие перекрытия называют сводчатыми (сводами).
При кладке перемычек все продольные и поперечные швы обязательно целиком заполняют раствором, так как такая кладка работает не только на сжатие, но и на изгиб. При слабом заполнении раствором вертикальных швов под влиянием нагрузок сначала происходит сдвиг отдельных кирпичей, а затем разрушение кладки.
Рядовые перемычки выкладывают из отборного целого кирпича с соблюдением горизонтальности рядов и правил перевязки обычной кладки. Высота рядовой перемычки 4–6 рядов кладки, а длина – на 50 см больше ширины проема. Для кладки перемычек применяют раствор марки не ниже 25.
Под нижний ряд кирпича в перемычке в слое раствора толщиной 2–3 см укладывают не менее 3 стержней арматуры из круглой стали диаметром не менее 6 мм, обычно из расчета по одному стержню сечением 0,2 см2 на каждые полкирпича толщины стены, если по проекту не требуется более сильного армирования.
Арматура воспринимает растягивающие усилия, возникающие в кладке. Концы круглых стержней пропускают за грани проема на 25 см и загибают вокруг кирпича (рис. 75).
Рис. 75. Кладка рядовых перемычек: а – фасад; б – разрез; в– кладка по дощатой опалубке; г – кладка на инвентарных кружалах. 1 – арматурные стержни; 2 – доски; 3 – деревянные кружала; 4 – трубчатые кружала
Рядовые перемычки делают с применением временной опалубки из досок толщиной 40–50 мм. По ней расстилают раствор, в который затем утапливают арматурные стержни. Концы опалубки опирают на кирпичи, выпущенные из кладки, после снятия опалубки их срубают.
Иногда концы опалубки вставляют в борозды на откосах проемов, которые закладывают после снятия опалубки. Если ширина проема больше 1,5м, то под опалубку в середине подставляют стойку и опирают на деревянные кружала (доски, поставленные на ребро).
Применяют инвентарные трубчатые опоры-кружала. Их делают из двух отрезков труб диаметром 48 мм, вставленных в третий отрезок трубы диаметром 60мм.
При закладке кружал трубы раздвигают так, чтобы концы меньшего диаметра заходили внутрь борозд, оставленных в кладке.
На каждый проем ставят два кружала; их можно устанавливать и в том случае, когда в проеме уже есть оконные и дверные блоки. При других типах кружал проем можно заполнять блоками только после снятия опалубки перемычки.
Клинчатые и лучковые перемычки выкладывают из обыкновенного керамического кирпича путем образования клинообразных швов, толщина которых внизу перемычки не менее 5 мм, вверху не более 25 мм. Кладку ведут поперечными рядами по опалубке, удерживаемой кружалами. До начала кладки перемычки возводят стену до уровня перемычки, выкладывая одновременно опорную ее часть (пяту) из подтесанного кирпича (шаблоном определяют направление опорной плоскости, то есть угол ее отклонения от вертикали).
Затем на опалубке размечают ряды кладки с таким расчетом, чтобы число их было нечетным, учитывая при этом толщину шва. Ряды кладки в данном случае считают не по вертикали, а по горизонтали. Центральный нечетный ряд кирпича называют замковым. Он должен находиться в центре перемычки в вертикальном положении.
Кладку клинчатых и лучковых перемычек ведут равномерно с двух сторон от пяты к замку таким образом, чтобы в замке она заклинивалась центральным нечетным кирпичом. Правильность направления швов проверяют шнуром, укрепленным в точке пересечения сопрягающихся линий опорных частей (пят). При пролетах более 2 м кладка клинчатых перемычек не допускается.
Арочные перемычки, а также арки и своды выкладывают в такой же последовательности, как и клинчатые перемычки. Швы между рядами должны быть перпендикулярны к кривой линии, образующей нижнюю поверхность арки, и к наружной поверхности кладки. Швам кладки придают клинчатую форму с расширением вверху и сужением внизу. Такое расположение рядов кладки и разделяющих их постелей соответствует первому правилу разрезки кладки, так как в арках и сводах усилие от нагрузки меняет свое направление, действуя по касательной к кривой арке. Постели рядов оказываются перпендикулярными направлению давлений (рис. 76).
Рис. 76. Кладка перемычек: а – клинчатой; б – лучковой. 1 – направление опорной плоскости; 2 – замковый кирпич
Рис. 76 (продолжение). Кладка перемычек: в – арочной; г – швы кладки; 1 – направление опорной плоскости; 2 – замковый кирпич; 3 – шнур; 4 – шаблон-угольник
Кладку арочных перемычек ведут по опалубке соответствующей формы в такой же последовательности, как и кладку клинчатых перемычек. Направление радиальных швов и правильность укладки каждого ряда проверяют по шнуру, закрепленному в центре арки. Шнуром и шаблоном-угольником, одна из сторон которого имеет очертание, соответствующее кривизне арки, определяют и проверяют положение каждого ряда кладки.
Конструкция опалубки для кладки сводов и арок должна быть такой, чтобы она могла обеспечить равномерное опускание ее при снятии. Для этого под кружалами ставят клинья, при постепенном ослаблении которых опалубка опускается.
Сроки выдерживания арочных и клинчатых перемычек в опалубке в зависимости от температуры наружного воздуха в летних условиях и марки раствора могут быть от 5 до 20 суток, а перемычек рядовых – от 5 до 24 суток.
Кладка кирпича в данную ширину сложна только на первый взгляд. Даже не будучи опытным мастером кладки, практически любой взрослый человек справится с ней.В материале мы расскажем об основах такой кладки, о секретах жесткости и прочности, и о прочих нюансах.
Для начала: термин создает обманчивое представление о толщине, так как многие люди образно представляют себе данную величину неверно. Речь идет о самой длинной стороне кирпича, в 25 сантиметров. Кладка в 1 кирпич используется, как правило, в невысоких строениях, до 12-20 метров, так как далее и выше подобной толщины стены создают возрастающую вертикальную нагрузку на все строение, одновременно ослабляя ее прочность и сейсмоустойчивость. Основная часть жилых строений из кирпича может быть каменно-каркасной, монолитно-бетонной, но чаще это полностью кирпичный массив (низкоэтажная стройка).
Типовое, классическое сочетание параметров высоты-ширины-длины кирпича выглядит так: шесть с половиной сантиметров в высоту, двенадцать - в ширину, и двадцать пять - в длину. Исходя из этих вычислений, можно сразу заложить нужные параметры стены (ширину кладки) и подсчитать примерное количество кирпича для всего объекта.
Опытные мастера, работающие с классическим кирпичом, знают базовую формулу: при растворном шве до 1.5 см на каждый квадратный метр кладки расходуется 112 штук (2 * 56) кирпичей. Но это расчет на безупречный по качеству материал, и на не менее безупречную работу. Если вы беретесь за кладку впервые, и не знаете точно, как рассчитать количество кирпича для кладки в кирпич, прибавляйте к данной формуле +15%.
Дело в том, что в работе с любым материалом при кладке стен важно учитывать непредвиденные потери (сколы, заводской брак кирпича, прочие дефекты), и данное соотношение является наиболее приемлемым. Стены с оконными проемами, примерно составляющими 15-20 процентов площади, можно рассчитывать и без дополнительных 15%.
Пример расчета для стены (без оконных проемов):
Высота стены: 3 метра. Длина стены: 4.5 метра. В пересчете на квадратные метры получается 13.5 квадратных метров. Значит, для кладки стены в 1 кирпич здесь израсходуется 13.5 * 112 + 15% = 1740 штук кирпича. Принимая за базовый, такой расчет можно использовать в расчете каждого погонного метра стены в кирпич (при высоте в 3 метра), разделив 1740 на 4.5 – получается 386 кирпичей.
В зависимости от требуемых параметров, для кладки в 1 кирпич приобретается, преимущественно, два типа: лицевой и для внутренней кладки, в соотношении 50:50. Рассчитать это несложно, если вы знаете общее количество. Есть несколько самых распространенных типов кирпича для строений и стен самых разных назначений, и важно знать их характеристики. Для начала перечислим основные типы, пронумеровав их. Ниже таблицы будет описано назначение каждого из типов и их вариативность в кладке.
Для кладки в 1 кирпич принято брать за расчет длину, о чем уже сказано выше. Но в ряду продукции под собирательным термином «кирпич» есть и материалы с несколько отличающимися от классических размерами, и для их расчета понадобится иная формула. Особенно это актуально при расчете материала для кладки стены в 1 кирпич комбинированной, с использованием рядового одинарного кирпича в черновой (внутренней) кладке, и в облицовке с использованием кирпичей утолщенных (40* 2* 1 кв.м.), полуторных и камней керамических (28* 2* 1 кв.м.).
Самый распространенный для кладки в 1 кирпич материал - обычный красный кирпич, расход которого практически неизменен уже несколько столетий. Различается три типа такого кирпича:
Как и в первой, так и во второй таблице, под номером 1 описан самый распространенный кирпич для кладки стен. Пришедший к нам из глубины веков, прошедший испытание веками, этот кусок обожженной глины стал самым удобным и прочным строительным материалом почти во всей индустрии. Марка кирпича М100 и выше (числовой индекс) обозначает его рабочую нагрузку в килограммах на площадь. Эти же параметры (важно!) обозначают его предельно допустимую нагрузку на излом по центру. Схематично: если вмурованный в прочную стену кирпич торчит снаружи наполовину, то эта половина не обломится, если на нее поставить или подвесить груз весом в 100 кг. Обычно малоэтажные строения таких нагрузок не создают, если углы и сочленения стен (капитальные с перегородочными) скрепляются во время кладки правильной системой связки.
Вторым номером также дважды указан кирпич с насечкой по боковой части (длинная сторона), рифленый. Данная рельефная поверхность призвана улучшить связку между боковыми сторонами кирпича в лицевой и черновой продольных половинах стен при кладке в 1 кирпич. Незаменимым также он будет в кладке опорных, усиливающих и укрепляющих элементов, как то:
Кирпич силикатный (белый) имеет аналогичную с типовым рядовым геометрию и размеры, но отличается большим весом и низким коэффициентом теплоизоляции. Используется как для лицевой, так и для черновой кладки, но не рекомендуется для массива стен строений выше 6-8 метров (2-3 этажа). Из-за сравнительно тяжелой массы и низкого порога теплоизоляции (он состоит из песка и извести) силикатный кирпич принято использовать, как альтернативный (бюджетный) вариант, с преимущественным применением в строительстве в умеренных широтах, в южных регионах РФ. Расчеты идентичны с расчетами для рядового красного кирпича.
Кирпич полуторный, утолщенный, итальянский - собирательное название одного и того же типа изделия, отличающегося особой прочностью и структурой. Рассмотрев изображение, можно понять, как выглядит данный кирпич изнутри и снаружи. Преимущественное назначение данного материала в кладке в 1 кирпич - лицевая отделка, лицевая кладка. В последнее время вариантов такого материала для стен очень много, отличает их друг от друга исходное сырье, тип обжига, тип поверхности (рельефный, гладкий, шлифованный, цветной). Для кладки стены в один кирпич с использованием лицевого полуторного (утолщенного) кирпича используем формулу 40+56* 1 кв.м, где 40 - это лицевой полуторный, и 56 - внутренний черновой.
Камень керамический - это своего рода вытянутый в высоту пористый кирпич, имеющий параметры 12 * 25 * 13.8 см. Прочность камня керамического условная, его обычно не используют для зданий с высотой более 4-6 метров (одно- и двухэтажные дома). Нетрудно подсчитать, что на каждый квадратный метр кладки в 1 кирпич камня керамического потребуется 56 штук. Но для кладки смешанной, если камень использовать для облицовки, снова комбинированная формула: 28+56*1 кв.м. 28 камней керамических равны по объему 56 кирпичам рядовым.
Обычно, для такого распространенного типа кладки не требуется особых предварительных условий. Если у вас имеется опыт, то даже нулевой нивелирующий уровень вам может не понадобиться. А вот новичкам это очень даже нужно. Начнем разбор нулевого уровня для кладки в 1 кирпич.
Что такое нулевой уровень? Это своебразная «прокладка» из любого одинарного кирпича, служащая выравнивающим слоем под первый ряд стены и основой одновременно. Актуальным нулевой уровень из кирпича будет там, где нет возможности подготовить под стены идеально ровную прочную (залитую бетоном, к примеру) поверхность. Если цоколь строения или основа под стену ровная, нулевой уровень не требуется. Но сам нулевой уровень вывести не так просто, как может показаться. Предлагаем самый эффективный для новичков вариант.
Для выкладки идеального нулевого уровня потребуется применение необычного, но крайне эффективного инструмента - гидроуровня. Не пугайтесь, это может быть даже обычный пропиленовый (ПВХ) прозрачный шланг с водой. Длина шланга должна быть не менее требуемого отрезка «центр- любой угол». Рекомендуемый диаметр гидроуровня - 0.7-1.2 см. Вычислите на площади будущего строения самую высокую точку. Положите на раствор 2 кирпича, и зафиксируйте их (используйте обычный уровень для ровной горизонтали). Теперь найдите центр строения (или максимально равноудаленную от всех стен и углов точку), где выложите еще пару кирпичей (обычным способом) на раствор, подогнав уровень (верх кладки) при помощи гидроуровня относительно самой высокой точки, которую вы зафиксировали ранее.
Делается это очень просто: один человек держит один конец г-уровня вплотную к уже выложенной паре кирпичей на растворе, второй на такую же высоту относительно уровня воды поднимает (выкладывает) пару кирпичей в центре. Равнение должно выдерживаться относительно верхней плоскости кирпичей.
Теперь можно выставлять так называемые «маячки» – 2-4-8 кирпичей (в зависимости от высоты нуля) рядком (в «тычок»), через каждые 3-8 метров, в зависимости от длины стен. Подгоняйте их по верху относительно эталонной отметки, самой верхней. У вас получается несколько отрезков, между которыми можно без особой сложности выкладывать кирпичи нулевого уровня. Рекомендованный стиль выкладки здесь один - поперечный, или так называемый «тычковый», но можно и связанно-комбинированный.
Если у вас есть лазерный уровень, то его можно использовать так же, как и гидроуровень. Но сложность использования лазерного уровня на улице в том, что даже при достаточно бледном освещении (солнечный свет) сложно фиксировать красные точки луча. Кладка осуществляется по шнуру, натянутому по внешней границе будущей кладки (ориентируйтесь на маячки) от угла и до угла, это самое важное! Для удобства можно оставить зазор между шнуром и кромкой кирпичной стены (кладки) в 3-5 мм, и держаться этой разницы.
Начинайте работу, приготовив заранее следующий инструмент: легкий молоточек-киянку (пойдет и обычный молоток с легкой ручкой), мастерок, отбивочный шнур (строительный, ярко-желтого цвета - для коротких, до 5 м, отрезков), цветная леска сечением 0.2-0.4 мм, уровень.
Начинаем с угла. Если вы уже проставили точные метки углов строения, начните с точной подгонки первого кирпича относительно двух сторон (обе стороны от угла). Положив раствор на плоскость, слегка разровняйте его от центра к краям, положите кирпич и легкими постукиваниями добейтесь ровной укладки. Положите так же точно дублирующий кирпич (для угла). Повторите то же самое на другом конце стены, тоже с угла. Натяните шнур, намотав его на тонкий кусок проволоки или гвоздя, положив на уложенный на раствор кирпич, и придавив сверху грузом (кирпичом). Повторите данные действия со всеми углами строения. Далее вы будете равнять ряд с внешней стороны относительно шнура по высоте и с отступом в 3-5 мм.
Следующий кирпич кладем изнутри, предварительно положив на торцевую сторону (для склеивания с кирпичом внешней стороны). Здесь (внутренняя сторона кладки) особого равнения не требуется, это так называемая «черновая» кладка. Укрепляется первая пара кирпичей для того, чтобы впоследствии шнур или легкий удар инструментом не сместил контрольный, направляющий контур.
Запомните! Кладку стоит вести изнутри строения, шнур всегда вести с одной стороны!
Как и нулевой уровень, стена должна выкладываться по шнуру. Первичными точками кладки в классическом исполнении считаются углы. При кладке в 1 кирпич углы заводить нужно предельно точно, для чего буквально на 4-5 ряду вам уже потребуется отвес. Приставной или прикладной уровень для формирования угловых направляющих кирпичей не подойдет! Это чревато малозаметными отклонениями вертикали, которые в итоге могут испортить вам значительную часть работы. Стена может отклониться по вертикали.
Если вы будете вести кладку условно-независимую от угловых колонн, вам потребуется каждый ряд вести по шнуру, верхний край (горизонт) кладки будет отмечаться с точки в центре (используйте гидроуровень). Вариант условно-независимой кладки выглядит обычно так: стены соединяет по углам колонна, из кирпичей или иного материала (бетонный столб, металлический столб.
Самым простым и надежным способом укрепления кладки в 1 кирпич считается плотная связка двух сторон параллельной кладки - перпендикулярно расположенными кирпичами в тычок. Они выступают стягивающими две вертикальные плоскости стены элементами. Но на площадь стены более 5 метров в длину это не распространяется, здесь уже неизбежно применение дополнительного укрепления, армирования.
Армирование кладки в 1 кирпич желательно делать кольцевым, охватывая кольцом единый уровень (например, весь уровень относительно законченного 3 или 5 ряда). Самое простое решение на сегодняшний день - это положенная между рядами продольно нарезанная сталистая оцинкованная сетка (не рабица, но заборная и прочая декоративная).
Не следует пренебрегать элементарными знаниями физики и геометрии при работе с серьезными строениями. Секретов кладки в 1 кирпич несколько, среди которых можно выделить базовые. Итак, начав с углов, продолжайте класть кирпич исключительно в таком же порядке - сначала углы с замером позиционирования и высоты (контрольные угловые кирпичи), сохраняйте единый, общий уровень по всей ленте данного ряда (не ленитесь лишний раз перемерять г-уровнем от эталонной точки в центре, это только улучшит качество работы!).
Не спешите закончить более 3-5 рядов одной стены, не выложив 70-90% такого же объема по всему периметру строения. Углы всегда должны опережать все стены на 3-4 ряда по высоте. Начиная с 5-6 ряда, обязательно делайте 4-6 контрольных замеров вертикальной плоскости стены при помощи отвеса. Отвес рекомендуется свешивать с внешней (уличной) стороны строения, но если с этим возникает проблема (ветер, слабое зрение), то используйте качественный линеечный уровень длиной не менее 150 сантиметров.
Если вы планируете выкладывать внутренние стены здания впоследствии, то не забывайте закладывать по условной линии примыкания внутренней перегородки к внешней стене куски армировки - это может быть и тонкая арматура, и проволочная сетка (не гибкая). По возможности армируйте стены неразрывно со колоннами, и не используйте половины кирпича в колоннах.
Не используйте для кладки в 1 кирпич слишком жидкий раствор цемента с песком. В идеале раствор не должен стекать с мастерка, иметь пастообразную консистенцию. Для нижних рядов можно использовать типовой раствор 1:4 (1 часть цемента и 4 части песка), но начиная с 60-70% процентов высоты стен усильте его до концентрации 1:3. Не слушайте глупости про добавление мыльных и прочих «размягчающих» раствор добавок - это противоречит самой сути назначения раствора и ослабляет сцепку микрочастиц до опасного, аварийного уровня. Чем шероховатее поверхность кирпича, чем жестче мешается и укладывается раствор - тем крепче будет кладка.
Использование кирпича, как элемента для возведения дома остается актуальным, несмотря на внедрение новых строительных материалов. Сооружение из кирпича гарантировано будет прочным и надежным благодаря физико-техническим свойствам этого материала.
Для каждого элемента здания существует оптимальный метод кладки. К примеру, несущие стены должны быть непременно выполнены кладкой в два кирпича, а для сооружения перегородок вполне подойдет кладка в один кирпич.
При сооружении хозяйственных построек часто используют однокирпичную кладку и для несущих стен. При необходимости создания стен большей прочности используется кладка в полтора кирпича.
Размеры стандартного изделия имеют следующие значения:
При кладке методом в один кирпич стена будет иметь толщину 25 см. Такая толщина обеспечит надежность и прочность гаража, летней кухни или сарая. При формировании стены в полтора элемента это значение увеличится до 38 см.
Несмотря на кажущуюся простоту такой кладки, все же это достаточно ответственный и трудоемкий процесс. Как и в любом вопросе, касающемся строительства, тут есть свои правила и рекомендации, выполнение которых необходимо. Отсутствие опыта и теоретической подготовки могут привести к негативным последствиям. Как одно из следствий некачественной кладки могут возникнуть трещины по возведенной стене.
Для кирпичной кладки применяется обычный классический цементный раствор, в состав которого входят три основных составляющих: песок, цемент, вода. Пропорциональность данных ингредиентов зависит от марки используемого цемента.
Процедура приготовления раствора такова:
Секретом успешной кладки для многих опытных строителей является увлажнение кирпича непосредственно перед нанесением раствора. Окунув ненадолго изделие в воду, можно улучшить его сцепление с цементом, а также не допустить слишком стремительного застывания смеси при кладке.
Общепринято два основных метода формирования стены в один кирпич. Согласно строительному сленгу они именуются «вприжим» и «впритык». Первый нуждается в приготовлении раствора более густой консистенции, а второй – более жидкой.
В момент укладки раствор нужно придерживать кельмой, которую нужно вынуть после того, как шов будет сформирован.
Данный метод в сочетании со штукатуркой формирует прочную конструкцию, для которой нет необходимости применять армирующую сетку. Для укладки готовится жидкий раствор, который прижимается кирпичом к поверхности предыдущего ряда.
Оба метода должны быть выполнены таким образом, чтобы толщина горизонтального шва была в пределах от 8 до 15 см, а вертикального от 8 до 12 см. С учетом этих данных, 1 м2 кладки состоит из 13 рядов. Эти стандарты касаются материала, изготовленного из глины. Силикатные кирпичи имеют немного иные параметры.
Для кладки в один ряд расчет материала осуществляется в кубических метрах. Для формирования одного кубического метра стены в один ряд нужно примерно 400 штук керамического кирпича.
Выполнение кладки стены производится разными методами и с использованием раствора цемента различной консистенции. Независимо от того, какой метод был выбран, работы следует производить с полной ответственностью и качественно.
Несмотря на сложность данного процесса, выполнение его своими руками вполне возможно. При этом важно соблюдать рекомендации специалистов, пропорции при изготовлении раствора и последовательность выполняемых действий.
Кроме того, следует периодически контролировать горизонтальность кладки с помощью строительного уровня. Толщина швов в каждом ряду должна быть одинаковой.
Кирпич существует уже далеко не первое столетие. Из него строили дома в разных странах и даже частях света, придумав много разных способов и видов кирпичной кладки. И хоть секретов и особенностей в самой технологии немало, разобраться во всем можно. Для начала необходимо ознакомиться с основными положениями и терминологией, без которой невозможно будет понять о чем идет речь. Затем, выбрать технику кладки и тип перевязки, а после начнете практическое освоение навыков. Кирпичная кладка своими руками может быть выполнена, по крайней мере, не хуже чем у профессионалов. Единственное, в чем любитель будет точно уступать — это в скорости. Все остальные параметры, при соблюдении технологии, уж точно будут не хуже.
Начнем с общих понятий. Как выглядит кирпич точно знают все, т то, что он есть керамический, а есть силикатный — тоже. Но вот как правильно называются грани этого материала, в курсе не многие. А в описании технологии кладки они встречаются очень часто.
Самая большая грань называется «пастель «, средняя — боковая — «ложок «, и самая маленькая — «тычок «.
Размеры кирпича, в принципе, стандартизованы (250*125*66 мм — одинарный и 250*125*88 мм — полуторный), но технология его производства такова, что у разных производителей они могут значительно отличаться: на 2-3 мм в каждой из граней, а это довольно существенная разница, если учесть количество штук в одном ряду. Потому, перед заказом партии, желательно измерять образцы из нескольких обжигов, чтобы определиться насколько точно выдерживается технология.
Также важно обратить внимание на геометрию: грани должны располагаться строго под 90°. В противном случае будут возникать распирающие нагрузки, и стена может рассыпаться.
Стены из кирпича могут выполнять разную роль. В некоторых случаях это только отделка, в некоторых — перегородки, а иногда — несущие стены. Исходят из назначения, а также требуемой теплопроводности стен, выбирается вид кирпичной кладки:
Хотя стена из кирпича сложена из множества небольших элементов, работать она должна как монолит. Чтобы обеспечить повышенную прочность, швы, которые являются слабым местом в данной системе, делают со смещением. Специалисты называют этот прием «перевязкой». Он как-будто связывает разные элементы в единое целое, позволяя перераспределять нагрузку на большие поверхности.
Чтобы обеспечить необходимое смещение швов, кирпича располагают по-разному:
Причем первый в кладке — на фундаменте — лежит тычковый, им же заканчивают кладку. Причем для него обязательно использование цельных кирпичей.
Попеременное чередование таких рядов дает очень неплохой результат. Такой способ перевязки называется однорядной или цепной перевязкой. Он практикуется на стенах, которые не планируется отделывать: выглядит аккуратно. По такой системе могут быть сложены как наружные, так и несущие стены.
Примеры однорядной кирпичной стены в 1,5 и 2 кирпича показаны на фото ниже.
Однорядная перевязка в стене из 1,5 и 2 крипича
В случае кладки стены в два кирпича, появляется еще два термина. Два наружный ложковых ряда называются верстами — наружная верста направлена на улицу, внутренняя верста — в помещение. Для них используют ровный, хороший материал, особенно тщательно подбирая те, которые направлены наружу. Пространство между ними называется забутка . Так как этот элемент закрыт со всех сторон, использовать можно более низкосортный материал, например, б/у.
Обратите внимание, что при такой кладке требуются и пиленный кирпич: половинки и трехчетвертные. Трехчетвертные на схеме перечеркнуты крест на крест, половинки — одной диагональной полосой. Как сделать примыкание перегородок к стенам, выполненным в такой технике, показано на фото ниже.
Кладка угла в таком случае очень важна. По методике выгоняются сначала углы, между ними натягивается шнур, и далее кладка стены ведется по схеме. Но первыми ставят углы, от того, насколько правильно и ровно выгнаны они, зависит насколько ровной будет все здание. Схема кладки угла в 1 кирпич с однорядной перевязкой расположена иже. Начинается кладка с установки двух 3/4 кусков, далее идут целые.
Последовательность действий смотрите в видео. Очень подробное объяснение с пошаговой демонстрацией порядка действий.
Та же система, но в стене в 1,5 кирпича. Кроме целых, требуются куски 3/4 и четвертушки. Ложковый ряд попеременно то на внутренней, то на внешней версте.
Как эта схема кладется на практике, смотрите в видео.
При кладке угла в 2 кирпича в первом ряду требуются все те же два трехчетвертных куска, а еще 6 четвертин или, как говорят, чекушек. Во втором — уже требуется один на 3/4 и две чекушки.
При многорядной перевязке несколько ложковых рядов — 6 (для одинарного кирпича) или 5 (для полуторного) — перемежаются одним тычковым. Первый и последний тоже кладут тычками. Этот способ также подходит для кладки наружных и внутренних стен. Только их обычно планируют под утепление или отделку.
Чтобы при такой системе не получились отдельно стоящие колонны, ложковые ряды внутри тоже перевязываются. Для обеспечения смещения швов используют дробленые кирпичи.
Кирпичная кладка своими руками: схема многорядной перевязки в 2 и 2,5 кирпича
Примыкание стен при таком способе тоже происходит с первязкой. Так обеспечивается повышенная прочность примыкания простенков. Схемы — на фото ниже.
И снова о том, как класть углы, но уже при многорядной перевязке. Если стена в один кирпич, четные и нечетные ряды (кроме первого) одинаковые.
Все это вы увидите в видео.
Если стена в 1,5 кирпича, в первый и второй ряды с тычковыми, но расположенными то в наружной, то во внутренней версте. Третий и четвертый ряды — исключительно кладутся на ложок.
Пятый ряд кладут аналогично третьему, шестой — четвертому. Далее система повторяется. Временами требуется не многорядная (с 5-ю ложковыми ядами), а трехрядная система. Тогда с пятого ряда клака повторяется.
Кирпич кладут на цементно-песчаный раствор. Цемент используют не ниже М400, песок — чистый, овражный. Пропорции для указанной марки — 1 к 4 (для м500 — 1:5). Замес делают вручную или при помощи бетономешалки, но порядок не меняется.
Сначала просеивают песок, в него добавляют связующее, все в сухом состоянии перемешивается до достижения однородного цвета. Потом доливают воду. Ее количество 0,4-0,6 части, но смотрят по пластичности раствора. С пластичным раствором работать удобнее, чем с жестким, но при кладке пустотелого кирпича в этом случае сильно повышается расход раствора: он заполняет пустоты. В этом случае более практично делать жесткий раствор.
Для улучшения пластичности и более удобной работы, в состав добавляют известь, глину или жидкое моющее средство (можно мыло для рук, есть в больших фляжках). Количество добавок совсем невелико — не более 0,1 части, но характеристики раствора улучшаются значительно: его проще укладывать, он дольше не расслаивается.
Сразу стоит предупредить: не замешивайте сразу большие объемы. Замес необходимо использовать на протяжении двух часов. И в последние пол часа работать с ним может быть сложно: может начаться отделение воды, а может — начать схватываться. Зависит это от погодных условий и качества цемента, от тщательности замеса. Если кладка кирпича своими руками — ваш первый опыт в этой области, получаться будет медленно. Потому лучше порции раствора делать небольшими.
Примерный расход раствор
Часто у новичков, планирующих класть кирпич самостоятельно, возникает вопрос: при какой температуре можно работать. Без специальных добавок работать можно при плюсовых температурах. В лучшем варианте — не ниже +7°C. Этот тот порог, при котором цемент нормально схватывается. При более низких температурах процесс твердения практически останавливается, в результате раствор может крошиться, а прочность стены будет низкой. Чтобы снизить планку есть специальные противоморозные добавки, но стоимость такого раствора уже высока: цена этих присадок немалая.
Перед использованием раствор перемешивают, так как тяжелые частицы могут опуститься вниз, а вода подняться наверх. Перемешанный раствор накладывают в ведра и переносят к месту кладки, где его распределяют. Сразу кладут полосу раствора — постель — для одного ряда. Под тычковый ряд ширина постели 200-220 мм, для ложкового — 80-100 мм. Если шов заполняется полностью, от края отступают порядка 10-15 мм, высота раствора — 20-25 мм, что при кладке обеспечивает шов в 10-12 мм. Перед установкой кирпича, раствор выравнивается кельмой.
Есть три техники ведения кирпичной кладки. На жестком малопластичном растворе используют технику «вприжим». При этом швы заполняются полностью. Если раствор пластичный, используют технику «вприсык».
Как уже говорили, этот способ кладки кирпича используют при пластичном растворе. Он должен быть подвижным, легко наносится и смещаться. Достигается это добавлением присадок. Выкладывать раствор можно сразу на вся поверхность стены: присадки позволяют продлить время до начала схватывания.
Постель кладется толщиной около 20 мм, от края остается отступ порядка 15-20 мм. Такой отступ позволяет избежать выдавливания раствора на лицевую поверхность, но при этом края швов остаются часто незаполненными. Это значительно снижает прочность стены, потому в регионах с сейсмической активностью кладка верстовых рядов (наружного и внутреннего) таким методом запрещена.
При кладке ложкового ряда берут кирпич, держа его с небольшим наклоном. Подводя к уже уложенному, на расстоянии 8-10 см начинают краем (тычком) подгребать раствор. При стыковке получается, что шов уже частично заполнен. Кирпич придавливается немного вниз (осаживается), прижимая его к постели. Излишки снимаются кельмой и отправляются или в ведро, или на стену.
Техника кладки кирпича «вприсык»
При такой технике часто получается, что вертикальные швы заполнены лишь частично. Потому этот метод называется еще «пустошовка». Их заполняют при укладке постели для следующего ряда. Если техника пока не очень отработана, заполнять швы лучше до укладки следующего ряда: пустоты снижают прочность и теплоизоляционных характеристики.
При кладке тычкового ряда все точно также, только подгребают раствор ложковой гранью. Забутка укладывается, как и тычковые ряды, а потом прижимается ладонью. Необходимо следить чтобы все камни находились на одном уровне. Делают это при помощи строительного уровня, а вертикальность стены проверяют отвесом каждые 3-4 ряда.
При работе с пустотелым кирпичом используют, как правило, жесткие растворы. В этом случае используется кладут кирпич техникой «вприжим». В этом случае работать приходится еще и кельмой.
Постель укладывают на расстоянии 10 мм от края, толщина по-прежнему около 20 мм. Так как тянется такой состав плохо, его подгребают к краю уложенного кирпича ребром инструмента. Левой рукой берут кирпич и прижимают его к кельме, одновременно выдергивая ее вверх. При этом продолжают давить кирпичом, добиваясь требуемой толщины шва (10-12 мм).
Техника «впритык»
Излишки раствора подбираются кельмой. Уложив несколько фрагментов, берут уровень проверяя горизонтальность ряда, постукиванием ручки кельмы выправляя положение. Выдавившийся при том раствор подбирают. Получается плотная кладка, но процесс занимает больше времени: требуется более количество движений.
Средний по производительности метод — вприсык с подрезкой швов. При этом методе постель раскладывается близко к краю (10 мм), как при кладке вприжим, а методика кладки — вприсык: загребли кирпичом раствор, поставили, придавили, сняли излишки. Если стену впоследствии не планируется ничем отделывать, через несколько рядов необходимо брать расшивку — специальный инструмент и придавать швам требуемую форму (выпуклую, вогнутую, плоскую).
Как видите, это своеобразный симбиоз. Чтобы работать было удобнее, раствор делают тоже с «промежуточной» пластичностью. Если он будет слишком жидким, он будет стекать по стене, оставляя потеки, потому его нужно замешивать чуть плотнее, чем при кладке вприсык.
Теперь, как класть кирпич своими руками вы имеете представление, необходимо поговорит о порядке действий а также некоторых технических нюансах.
Начнем с инструмента. Нужны будут:
Далее речь об особенностях технологии. Первое: перед использованием кирпич желательно замачивать. Особенно актуально это в жаркую сухую погоду. Тогда он будет меньше «тянуть» влагу из раствора. Если же влаги окажется недостаточно, цемент не сможет набрать требуемой прочности, что скажется на прочности здания.
Второе: первыми выгоняются углы. Сначала два первых. Их связывают 2-3 рядами кирпича по выбранной схеме кладки. Потом выгоняется третий угол. Второй и третий тоже связываются несколькими полноценными рядами. После ставится четвертый угол и периметр замыкается. Так и следует возводить стены, обходя их по периметру, а не выгонят стены по очереди. Это — одна из самых распространенных ошибок.
Третье: есть две технологии контроля рядов. Первая — в швы углов вставляются гвозди, к которым привязываются шнурки-лески. Его нужно натянуть так, чтобы отмечал он верхнюю грань кирпича, а также ограничивал наружную (и при необходимости внутреннюю) поверхность стены.
Второй способ — использовать деревянные или металлические порядовки. Это ровная планка или уголок, на котором каждые 77 мм нанесены метки — риски на дереве или пропилы на металле. Они отмечают требуемую толщину ряда: высота кирпича+шов. Устанавливаются они при помощи плоских монтажных скоб, которые вставляются в шов. При необходимости их потом просто вынимают и переставляют выше.
Есть еще один способ — уголок каменщика. Он имеет с одной стороны прорезь, в которую заводится причалка. «Сажается» на угол на раствор.
Недостаток этого способа такой же, как и просто гвоздя в шве: высота ряда должна контролироваться «вручную» при выведении углов. При недостатке опыта (а где его взять, если кирпичная кладка своими руками ведется впервые) это сложно. Имея (сделав самостоятельно) порядовку все проще.
Четвертое: подготовка неполномерных кирпичей. Как вы видели, при кладке используют половинки, трехчетвертные кирпичи и чекушки — 1/4 части. Чтобы работа не тормозилась, перед началом кладки требуется подготовить их. Это делают при помощи молоточка-кирки. При подготовке требуется высокая точность в размерах, иначе собьется перевязка. Чтобы длину контролировать было легче, на ручке делают отметки соответствующей длины. Приложив ручку к кирпичу, на нем делают отметки на обоих сторонах ложка. Затем приложив к отметке лезвие кирки, по обратной стороне бьют молотком, делая зарубки. Сделав зарубки на обоих ложках, сильным ударом кирки разламывают кирпич.
Кирпичные дома по-прежнему популярны ввиду своей надежности и долговечности. И, хотя часто строительство и кладку стен поручают специалистам, это не трудно самостоятельно.
Кирпичная кладка не только отличается прочностью и качеством. Посредством этого материала можно создавать большое количество рисунков.
Однако сложность узора предполагает большее мастерство при выполнении работы. Рассмотрим наиболее распространенные варианты кладки:
Цепная кладка кирпича своими руками предполагает постоянную череду тычковых и ложковых рядов. Обязательное условие: стыки должны совпадать по вертикали.
Крестовая отличается перевязкой ложковой кладки швами по горизонтали.
Голландская кладка включает в себя соединение тычкового и комбинированного рядов. Последний из них образуется путем горизонтального чередования кирпича, поставленного тычковым и ложковым способом.
Готическая кладка основана на смешивании основных принципов кладки.
Для получения кладки в английском стиле один кирпич нужно класть с перевязкой в два. Другим условием является чередование тычкового и двух ложковых рядов.
Самых простым и рациональным считается колодцевая кладка. Она образуется путем возведения двух стен в половину кирпича и соединения их мостиком по вертикали или горизонтали.
Чтобы результат был соответствующим, стоит выбрать шаблон для кладки кирпича и следовать ему.
Для начинающих каменщиков обычными трудностями являются укладка кирпича в линию на едином уровне и получение прямых углов. Чтобы процесс протекал правильно, необходимо соблюдать следующее:
Каждый мастер имеет и использует следующие приспособления для кладки кирпича:
Замешивание раствора это важная часть работы. Он состоит из песка, цемента и воды. Для большей пластичности в него добавляют порошок для стирки или глину.
Кладка пустотелых кирпичей с использованием этого раствора запрещена, потому что таким образом нарушаются их герметические свойства.
Для работы в небольшой команде будет полезным приобретение бетономешалки и покупка 300 или 400 марки цемента.
Выбирая, с чего начать кладку кирпича, обратите внимание на углы. Опытные мастера обычно выводят углы выше половины стены до начала работы над ровными участками стены. Это неудивительно, поскольку от ровности углов зависит половина правильности конструкции.
Периметр будущего дома определяется при помощи туго натянутого шнура. Для ровности угла начинающими каменщиками используется порядовка. Она помогает зафиксировать и правильно уложить первые кирпичи.
Опытные мастера могут обойтись без этого инструмента, полагаясь на опыт. Для регуляции вертикали используется отвес или уровень.
Поскольку каждый ряд кирпичной кладки перемежается раствором, необходимо знать основные принципы работы с ним:
При выборе пустошовки раствор не только не должен оказываться снаружи стены, но и оставлять щели, которые затем будут отштукатурены.
Выпуклые швы относят к декоративным. Их выполняют при помощи специального инструмента. Из подручных материалов можно использовать разрезанную вдоль трубу.
Вогнутый шов не считается сложным в выполнении. Для него необходима палочка или трубочка.
Наиболее оптимальными считаются гладкие швы, поскольку после них не нужно дополнительно выравнивать поверхность. Их часто используют при изготовлении дымоходов и каминов.
Сразу после выведенных углов можно приступить к укладке стены. Углы поднимутся с возведением стен. Но важно, чтобы шнур не провисал. Кирпич укладывается плотно к углу на раствор, нанесённый ранее с зазором в 3 мм.
Если есть необходимость обрезать кирпичи, есть смысл воспользоваться болгаркой. При отсутствии этого инструмента эту работу можно выполнить киркой.
Для обеспечения плотности кладки раствора берут немного больше, чем нужно, а каждый кирпич хорошенько придавливают. То, что выступило, необходимо собрать мастерком. Не расстраивайтесь, если сразу не добились нужного результата. Порой, чтобы выполнить работу правильно, необходима тренировка.
Чтобы убедиться в верности полученного результата, обратите внимание на фото кладки кирпича.
Подобная работа необходима для тех, кто желает продлить жизнь старому дому вместо того, чтобы строить новый. Какая бы ни была схема кладки кирпича своими руками прежде, чем приступить к этой работе, необходимо проверить надежность фундамента. При наличии в нём трещин
или разрывов ваше сооружение не простоит долго.
После того, как вы убедились в надежности основания, есть смысл укреплять и стену с помощью арматуры и проволочной штукатурки. К другим необходимым для этой работы инструментам относят сетку-рабицу, специальный раствор для штукатурки стен, мастерки, гвозди и проволоку.
Первый этап работы заключается в очищении стены. Затем необходимо зачистить швы и забить гвозди с расстоянием не больше чем 100 мм так, чтобы высота шляпки была выше уровня стены на 20 мм.
Теперь нужно максимально крепко положить сетку-рабицу на приготовленные гвозди. Вместо такой сетки можно использовать обыкновенную проволоку. Только при формировании ячеек стоит особое внимание обратить на углы, избегая дыр в этих местах.
Следующий этап заключается в заштукатуривании стены. В состав обязательно входит цемент и песок в соотношении 1:3 или 1:4, а также полимеры для повышения вязкости и пластичности.
Для цокольной части стены может быть применим цементно-известковая смесь, отличающаяся водостойкостью. Для избежания комков компоненты состава необходимо просеять. Слой штукатурки должен быть таким, чтобы он закрыл каркас.
Если вы впервые решили освоить профессию каменщика, не стоит торопиться в процессе выполнения работы. Внимательно приготовьте материалы и инструменты.
Составьте план, и рассчитайте количество кирпичей. И если вы определились с методом кладки и теоретически представили себе конечный результат, можно приступать к процессу.
