Иногда смотришь на кирпичные дома, построенные настоящими мастерами, и от их красоты получаешь эстетическое удовлетворение. Невольно возникает сомнение, можно ли что-то подобное построить самому. В то же время аккуратные ряды кирпича в стенах представляются достаточно простой конструкцией, глядя на которую, кажется, что сделать что-то подобное не составит труда. Прежде чем заняться новым для себя делом, например, своими руками, не помешает пройти хотя бы начальное обучение ремеслу каменщика.
Кирпичная кладка — это свод строгих правил, несоблюдение которых приводит к нарушению прочности и долговечности строения.
Поскольку речь пойдет о том, как сделать стены дома, который решено построить своими руками, то для этого подойдет и пустотелый и полнотелый керамический кирпич, получаемый путем обжига глины.
Такой вид кирпича можно использовать практически везде. Но следует учитывать, что делать внутренние перегородки, используя пустотелый кирпич, будет не совсем правильно только потому, что его звукоизолирующие свойства значительно хуже, чем у полнотелого кирпича.
1) рядовой полнотелый;
2) пустотелый;
3) облицовочный;
4) силикатный;
5) огнеупорный;
6) клинкерный.
Если же на усадьбе решено сделать своими руками какое-либо малоэтажное строение, например, гараж, то делать такое строение можно из силикатного кирпича, который от других отличается большим весом, и поэтому его целесообразно применять только для строительства малоэтажных строений. При строительстве же из него многоэтажного здания, нагрузка на фундамент будет значительно больше, чем от здания, возведенного из керамического кирпича.
Если в помещении предусмотрено сделать печное отопление (что весьма в определенных районах России), и кладка печи будет сделана своими руками, то без шамотного кирпича не обойтись. Он выдерживает температуры, превышающие 1000 С° и только его можно использовать для топочной части печи. Для печного отопления весьма существенно, что этот кирпич после нагрева очень медленно охлаждается, чем и обеспечивается равномерный обогрев помещения.
Назначение облицовочного кирпича понятно из его названия. Он бывает или очень гладкими (покрытым глазурью) или же имеет рубленые поверхности, имитируя природные камни, Следует, однако, иметь в виду, что его можно применять не только в декоративных целях. При строительстве своими руками его можно применять даже для фундамента.
Хочу заострить внимание на такой разновидности, как двойной кирпич(камень).
Одним из самых прочных является . Его можно использовать для водостоков или внутри дворовых дорожек для автотранспорта. При этот вид можно использовать для облицовки фундамента.
Его целесообразно использовать при кладке своими руками внешних стен. Эти блоки пористые и, следовательно, легкие. Их грани имеют рифленую поверхность, что обеспечивает надежную сцепку блоков между собой, а за счет больших размеров в сравнении с обычным кирпичом, существенно увеличивается скорость кладки своими руками. из него бывают только пустотелыми.
Полнотелый и пустотелый кирпич. Его размер 250×120×65 или 250×120×88.
По выдерживаемым нагрузкам кирпич разделяют на марки. Например, керамический кирпич марки М100 должен выдерживать нагрузку не менее 100 кг/см2. Самый прочный кирпич этого вида имеет марку М300. А для клинкерного кирпича самой прочной является марка М1000. Пустотелый керамический кирпич и камни менее прочны, чем полнотелый кирпич и имеют марки от М25, до М100.
Самая большая по площади грань называется постель, следующая по величине грань называется ложок и наименьшая по площади — тычок.
Основными для строителя каменщика являются такие инструменты и приспособления: кельма (мастерок), молоток-кирка, расшивка, отвес, прави́ло, строительный уровень, порядовка, шнур причалка, отвес.
Чтобы защитить пальцы,каменщики оборачивают суставы изолентой.
Как и кирпич, растворы подразделяют по нагрузкам, которые они должны выдерживать после полного застывания. Для отечественной системы в маркировке указывают значение нагрузки в кг/см2, в европейской системе нагрузку указывают в МПа. Например, марке М5 европейской системы обозначения соответствует отечественная марка М50. При подготовке раствора необходимо иметь в виду, что правильная марка раствора не должна превышать марки кирпича.
Для частного одноэтажного строения подойдет марка раствора М50, для двухэтажного строения — марки М75. Чтобы с раствором было легче работать он не должен быть очень густым, но он и не должен сильно растекаться по поверхности. Опытные каменщики хорошо знают, в каких пропорция должны находиться цемент, песок и вода для определенной марки раствора, чтобы кладка была идеальной.
Для «эластичности » раствора в него добавляют известковую пыль. Хорошо и правильно размешивать раствор можно и вручную, но поскольку предстоит выполнить большой объем кладки и потребуется много раствора, то на время работы целесообразно арендовать небольшую бетономешалку. Это будет правильное решение, облегчающее весьма трудоемкий процесс. Сделать это своими силами можно с помощью небольшой бетономешалки, объем раствора в которой составляет 46 л.
Для растворов используют цемент марки М400 или М500 и песок. Диаметр зерен песка не должен превышать 2 мм. Известны весовые соотношения для соответствующих марок раствора, которые необходимо соблюдать при использовании бетономешалки емкостью 200 литров.
Для раствора марки М50 эти величины составляют: цемент — 52 кг, песок 320 кг, воды 56 л.
Для раствора марки М75 эти величины составляют: цемент — 66 кг, песок 305 кг, воды 58 л.
Марки раствора М50 и М75 подойдут для любой марки керамического кирпича.
Ориентируясь на одноразовый замес, равный 40 л раствора, разделив приведенные выше данные на 5 (200:40=5), рассчитаем весовые части составляющих для получения раствора марки М50 и М75 в небольшой бетономешалке.
Раствор М50: цемент — 13 кг, песок — 80 кг, вода — 14 л.
Раствор М75: цемент — 16,5 кг, песок — 76 кг, вода — 14,5 л.
Для придания «эластичности» в раствор можно добавить 2 части известковой пыли, что возможно, так как бетономешалка рассчитана на 46 л раствора.
Порядок приготовления раствора следующий. В бетономешалку заливают половину от рассчитанного количества воды, затем засыпают цемент и песок, и доливают оставшуюся часть воды. Для перемешивания бетономешалка должна работать не менее 2-х минут. Расходовать замес следует за время, не превышающее 2-х часов с момента приготовления.
Борьба за экономию энергетических ресурсов предъявляет особенно жесткие требования к теплопроводности стен.
Для того чтобы кирпичная стена удовлетворяла современным требованиям по теплоизоляции, ее толщину нужно делать такой, чтобы она составила примерно 13-14 тычков или 7 ложков. Делать стены такой толщины не реально. Правильный выход был найден путем применения утеплителей. Один см хорошего утеплителя заменяет толщину кирпичной кладки в один тычок. Поэтому стену делают состоящей из двух частей. Например,внутренняя стена должна быть выложена в один кирпич, внешняя — в полкирпича
В качестве утеплителя используют плиты из минеральной ваты. Утеплитель вплотную прилегает к внутренней части стены, а между ним и внешней стеной необходимо создать проветриваемый воздушный зазор (примерно 25 мм).С внешней стороны утеплитель закрывают ветрозащитной паропроницаемой пленкой. Для связи внешней и внутренней частей стены используют металлическую арматуру в виде сетки, чем, естественно, теплоизоляционные свойства стены незначительно, но ухудшаются. Чтобы исключить и этот недостаток, для связки частей следует использовать гибкую стеклопластиковую или базальтопластиковую арматуру.
На рисунках видно, каким способом осуществляется перевязка швов, которая необходима для равномерного распределения всех видов нагрузок (от крыши до фундамента), действующих через стену на фундамент. Видно, что перевязка внутренней стены осуществляется путем чередования ложковых и тычковых рядов, и при этом вертикальные швы кладки в соседних рядах не совпадают. Минимальное расстояние между этими швами составляет четверть кирпича, то есть половину тычка. Внешняя стена выложена изложковых рядов, сдвинутых на полкирпича.
Плоскость, на которую накладывают раствор, называется постель. Перед укладкой раствора,постель необходимо обязательно смочить водой. Чтобы получить шов толщиной 12 мм, необходим слой раствора толщиной 15-20 мм. При этом для ложкового ряда ширина раствора должна составлять 80-100 мм, для тычкового ряда — 200-220 мм.
Для внешней стены кладку необходимо выполнять методом, который называется «вприжим», при котором происходит полное заполнение швов с последующей обработкой внешнего шва с помощью расшивки. Для внутренней стены следует применят метод кладки, который называют «впритык», для этой кладки раствор должен быть менее жестким, чем при методе вприжим, и швы полностью не заполняют раствором.
На этом процесс обучения заканчиваем, хотя это далеко не достаточно для достижения совершенства в профессии каменщика, но, при желании, эти знания можно пополнить.
Иметь собственный дом, удовольствие недешёвое — особенно, когда он возводится из кирпича. Снижать затраты на строительство за счёт использования материалов более низкого качества – это, прямо скажем, не лучший выход.
Остаётся только изучить правила кладки кирпича, и попробовать построить жильё своими руками. С помощью видео в этой статье, мы познакомим вас с основами ведения кладочных работ, конструкции стен, и архитектурных возможностях кирпичной кладки.
И кирпич, и бетонные блоки, в строительстве называют камнем — только искусственным. В отличие от камня природного, они имеют точно заданные геометрические формы, благодаря чему, при возведении стен можно обходиться без опалубки.
Прямоугольная форма и компактные размеры кирпича, делают этот материал наиболее удобным в работе. Он укладывается на растворную постель, в порядке, определяемым толщиной стен, архитектурными особенностями здания, и лицевым рисунком кладки.
Она позволяет производить всевозможную компоновку зданий, закругление стен, делать различную конфигурацию проёмов, варьировать высоту этажей, и многое другое. Кирпичную кладку можно сделать многослойной, что позволяет значительно улучшить теплотехнические показатели и звукоизоляцию стен.
Говоря о преимуществах кирпичной кладки, нельзя не отметить и её декоративность: она позволяет улучшить эстетику фасада не только кирпичного, но и любого другого дома, а так же является полноправным участком дизайна помещений.
Прежде, чем мы представим правила и нормы кладки кирпича, давайте уточним, какими терминами и определениями пользуются строители. Это просто необходимо, так как человеку, не понимающему, что и как называется, будет невозможно разобраться, как правильно делать кирпичную кладку.
Итак:
Когда они обращены ложком наружу, то и называются ложковыми. Если же кирпич располагается торцовой стороной вперёд, то это тычковый ряд.
В зависимости от толщины стен, кладка в сечении может состоять из нескольких рядов. Обращённые наружу — то есть, крайние, называются вёрстами, которые, в зависимости от расположения, бывают внешними или внутренними. Ряды, заключённые между ними, называются забутовкой — подробнее о них мы скажем далее.
Есть такое понятие, как забутовочный кирпич. Это не какой-то определённый сорт кирпича, а отбраковка, либо изделия с более низким качеством лицевой поверхности и небольшими отклонениями в геометрии.
Производители даже специально выпускают забутовочный кирпич, делая его грани рельефными для лучшего сцепления. Тут главное, чтобы цена была ниже, так как эстетика изделия не играет, в данном случае, никакой роли.
Обратите внимание! До начала работ кирпич обычно сортируют. Недожжённые кирпичи, а так же изделия, на которых имеются трещины и сколы, используют на забутовочные ряды, так как они полностью скрыты внутри кладки. Наличие на них внешних дефектов, никак не сказывается на прочности кладки. Учитывая тот факт, что стоимость бутового кирпича ниже обычного 25-30%, в целях экономии, для кладки вёрст берут кирпич хорошего качества, а для забутки – отбраковку.
Высота одного кладочного ряда, соответствует высоте камня, плюс толщина горизонтального шва, которая в среднем составляет 12 мм. Так как кроме одинарного кирпича бывает ещё и полуторный, высотой 88 мм, и двойной, высотой 138 мм, то высота ряда кладки может варьироваться не только из-за толщины раствора, а и из-за размерности камня.
Кладка толщиной в полтора кирпича, получается из тычкового и ложкового ряда. Так как и тот, и другой ряд образуют плоскости стены, они оба будут вёрстами — забутовок в таких стенах нет.
Забутовочные ряды присутствуют только в стене толщиной в два кирпича и выше. Классическая схема стены в два кирпича такова: изнутри и снаружи идут ложковые ряды, а между ними забутовочный тычковый ряд.
Перевязкой швов называется системная укладка кирпичей, что является одним из важнейших нюансов каменной кладки. Перевязывают как вертикально-продольные швы, так и поперечные.
В первом случае, это необходимо для того, чтобы монолитная конструкция не расслоилась по высоте на две отдельные, более тонкие стеночки.
Итак:
Обратите внимание! Многорядный вариант кажется сложнее, чем однорядный. Но на самом деле, при применении этого способа, производительность труда намного повышается. Причиной тому тот факт, что для устройства забутовочных рядов здесь не приходится использовать половинки кирпича.
- В процессе возведения кирпичных столбов, а так же нешироких простенков, кирпичи укладывают тычками через три ряда, на четвёртый. Говоря о том, как правильно сделать кирпичную кладку, нельзя не упомянуть и о лицевых вариантах, наиболее популярные из которых представлены выше.
- Декоративный эффект при облицовке фасада, обеспечивается не только за счёт чередования положения кирпича в рядах, но и благодаря различным схемам смещения вертикальных швов. Сдвигая их всё время в одну сторону, или чередуя направление сдвига, а так же используя при этом кирпичи с разной фактурой или цветом, можно получать различные орнаменты на кладке. Чтобы освоить эти приёмы, нужна не просто инструкция в интернете, а настоящий мастер-класс от профессионала.
Для улучшения эстетики лицевой кладки, швы красиво оформляют расшивкой, придавая им форму валика, вогнутого полукруга, или треугольника. Делается это с помощью специального инструмента – расшивки.
Если же стены предполагается оштукатуривать, то швы стараются полностью не заполнять кладочным раствором. Делают это потому, что штукатурка лучше пристаёт к рельефной поверхности.
Архитектурные элементы кладки
Каменная стена может быть глухой и ровной, а может иметь проёмы, обход которых нужно уметь красиво сделать. При кладке таких стен могут выполняться самые разные элементы: уступы и обрезы, пояски, полуколонны с пилястрами, и многое другое.
Например, уступы в кладке представляют собой сдвиги лицевых плоскостей на определённых участках стены, вглубь или наружу.
- Обрезы делаются похожим образом, только у них есть одна особенность: эта деталь является переходным элементом от большей толщины стен, к меньшей. Чаще всего, обрез можно увидеть на переходе от выступающей цокольной части к стене. Их так же устраивают на верхних уровнях многоэтажного домов, когда нужно уменьшить толщину кладки верхнего этажа.
- Что такое ниша, думаем, знают все. Их чаще устраивают с внутренней стороны, и располагают в них различное встраиваемое оборудование и шкафы. Термином «пилястра» в архитектуре обозначают вытянутый по высоте, прямоугольный выступ на стене, имитирующий колонну. Это очень красивый элемент, который может обрамлять вход, либо красиво выделять оконные проёмы и углы здания.
- Похожим образом, но только в другой форме, устраивают и напуски. В этом случае, над плоскостью стены выступает определённый ряд кирпичей, которые выдвигаются относительно кладки на треть своей длины. Напуск одного или нескольких рядов образует карниз, либо, допустим, поясок, который горизонтально опоясывает стены между этажами.
- Для скрытого монтажа коммуникационных труб и электрических кабелей, на стенах устраивают борозды в виде штробы, которые потом заделывают заподлицо с кладкой. Ширина и глубина вертикальной борозды делается кратной половинке кирпича. Высота горизонтальной борозды обычно соответствует целому ряду кладки.
- Есть ещё и такая деталь кладки, как простенок, который, в отличие от прочих, чисто декоративных элементов, несёт нагрузки. Простенок может представлять собой прямоугольный столбик с гладкими боковыми гранями, либо иметь на них четверти, необходимые для установки оконных блоков.
- Четверти устраивают путём выдвижения за пределы поверхности кладки наружных ложковых вёрст. Размер выступа соответствует ¼ длины кирпича – отсюда и название. Для достижения максимальной прочности кладки, столбы рекомендуется выкладывать по однорядной схеме перевязки.
Но так как при этом приходится использовать немалое количество трёхчетвёрок (три четверти кирпича), то мастера предпочитают использовать трёхрядную систему. В этом случае, к целым кирпичам лишь кое-где добавляются половинки. Это касается не только простеночных столбов, но и кладки кирпичных колонн.
Конструкционные нюансы кирпичных стен
Стены, возводимые из кирпича, выполняют не только несущую функцию, но и должны обеспечивать зданию определённые теплотехнические характеристики. Толщина, высота и длина пролётов стен подбираются так, чтобы эти габариты могли ещё и обеспечить устойчивость конструкции.
- Вообще, прочность каменных стен зависит не столько от прочностных характеристик конструктивного материала, сколько от показателей и качества кладочного раствора. В зданиях высотой до трёх этажей, стены не несут больших нагрузок. Поэтому их толщину определяют не из расчёта прочности, а в зависимости от конструкции перекрытий, которые будут на них опираться.
- Когда речь идёт о жилых домах, то пролёты стен, заключённые между двумя поперечно примыкающими стенами, обычно не превышают шести метров. Их максимальная высота – три метра. Если исходить из соображений устойчивости, то толщины в один кирпич, то есть 250 мм, вполне достаточно. Но учитывая высокую теплопроводность кирпичной кладки, можно утверждать, что в таком доме зимой будет холодно.
- Решают эту проблему путём использования щелевого кирпича, а так же с применением технологии колодцевой кладки стен. При этом возводятся две параллельные стенки: одна в полтора кирпича, а другая в полкирпича, которые жёстко соединяются поперечными кирпичными перемычками. Образовавшиеся в результате такого монтажа полости, которые и называют колодцами, заполняют пенным или сыпучим утеплителем.
- Отличными теплотехническими свойствами обладает и так называемая, модернизированная кладка, которая представляет собой те же кирпичные колодцы, только заполненные уже не утеплителем, а лёгким бетоном на основе керамзита либо полистирола.
Стена может иметь и слоистую структуру, при которой стенки соединяются между собой не кирпичными перемычками, а металлическими или гибкими стеклопластиковыми связями.
Чаще всего, такой вариант используется при одновременной облицовке несущей стены декоративным кирпичом. Утеплитель при этом используется уже не сыпучий, а плитный: минвата, плиты ППС, пеностекло, вермикулит.
Как правило, укладывают кирпич профессионалы, однако вникнув в простую технологию кладки кирпича на фундамент, можно справиться самостоятельно. Следует учесть, что эта работа кропотливая и сложная , требующая аккуратности и навыка.
Первый совет по кирпичной кладке – после заливки фундамента нужно подождать как минимум двое суток перед закладкой первого кирпича. В таком случае фундамент окрепнет и выдержит вес кирпичей. Выполняя работу важно, чтобы ряды были ровными, а углы правильно обвязаны.
Секреты кладки кирпичей известны мало кому – человечество возится с кирпичом уже пять или шесть тысяч лет. Однако вспомним, что «не боги горшки обжигают».
Кладка кирпича на фундамент производится для
формирования цоколя, ограждающего подпольное пространство. Устойчивость здания значительно повышается устройством цоколя.
Лучшим материалом для строительства цоколя является красный кирпич . Над уровнем грунта (на высоте 15 см) должны предусматриваться специальные вентиляционные отверстия, которые размещаются в количестве не менее одного на каждые 3 метра и прикрываются особой сеткой из металла или заслонками. Устройство цоколя – сложная и ответственная задача. Цоколь и фундамент – основа прочности, крепости, надежности дома.
Технология правильной укладки кирпича на фундамент начинается с выставления корректных углов . Первый ряд устанавливают без раствора по ширине цоколя. Постоянно необходимо следить за уровнем. Приходится замерять стороны, убеждаясь в абсолютной ровности конструкции.
Максимально допустимое расхождение составляет 2 см, поскольку такую погрешность еще можно исправить при последующих действиях.
Измерив стороны, можно монтировать сам цоколь, используя кирпич с раствором из песка и цемента. Раствор делаем так: одна часть цемента, три части песка, вода в количестве, достаточном для густой, пластичной консистенции раствора.
Минимальная ширина цокольной стены должна составлять 380 мм – при утеплении пенопластом, или 500 мм – без утеплителя. Высота фундамента, необходимая для возведения цоколя составляет 30-40 см. Такая высота основания дома позволяет выстроить высокий, красивый цокольный этаж, где можно впоследствии поместить хозяйственное помещение или бойлерную.
Для строительства цоколя применяют целый кирпич, или его половинки. Стоит обращать особое внимание на кирпичную обвязку углов, поскольку они несут всю нагрузку.
Следует заблаговременно подготовить рабочие инструменты :
Сначала укладываем рубероид для изоляции очищенного фундамента от влаги. Можно пойти двумя путями.
Первый способ – полностью выложить первый ряд, а затем углы. При этом угол должен быть всегда на несколько кирпичей выше стен. Проверяем соблюдение прямоты углов, вертикальность кладки уровнем, угольником, отвесом.
Второй способ заключается в первоначальном выведении всех углов, после чего кладут стены. Проверка углов происходит с помощью тех же инструментов. Исправлять неровности нужно постукиванием по неправильно лежащим кирпичам молотком. Этап завершается привязыванием шнура для ориентира по углам. Теперь можно приступать к главной части работы.
Технология кладки проста:
Некоторые опытные строители заранее накладывают небольшое количество связующей смеси на боковую грань кирпича для скрепления с соседним.
Необходимо постоянно помнить о контроле над вертикальностью, прямолинейностью линий и толщиной швов.
На фундамент опираются несущие стены здания. Секрет устойчивости строения зависит от ровности каждой из четырех его поверхностей. Для выравнивания нижней плоскости фундамента понадобятся такие инструменты
:
Создание на дне траншеи идеально ровной нижней плоскости фундаментной кладки начинается с устройства подушки из песка. Нижнюю плоскость не видно, но ее неровности могут привести к проблемам в эксплуатации здании. Неровную нижнюю плоскость выровнять впоследствии не удастся, необходимо сразу делать ее идеально ровной.
Качественно изготовленная опалубка позволяет получить ровные внутреннюю и внешнюю поверхности. Однако бывают случаи, что фундамент не получается ровным, несмотря на выполнение всех правил устройства опалубки.
Чаще, именно верхняя плоскость основания грешит неровностью. Поскольку от нее строятся стены, требуется идеальная ровность. Для получения ровной поверхности постоянно используют водяной уровень . Гидроуровнем проверяют, прежде всего, углы, потом и периметр основания. Следует помнить, только водяной уровень без пузырей дает верные измерения. Заканчивая кладку, следует применять жидкий цементный раствор, который позволит выровнять поверхность по всей площади.
Исправить небольшой перепад, к примеру, 2 см, относительно нуля можно кирпичной кладкой, если изменить толщину горизонтального шва. СНиП устанавливает нормы к толщине горизонтального шва — максимальная величина не должна превышать 12 мм, с допуском +3, -2 мм. Допускается отклонение до 15 мм от горизонтали на 10 м кладки. Такое отклонение устраняется кладкой следующего ряда кирпича.
Исправление фундамента уже готовой постройки – сложная процедура, требующая вмешательства квалифицированных специалистов. В таком случае, лучше не рисковать и обратиться к профессионалам.
Прочность стен кирпичного здания напрямую зависит не только от качества строительного материала, включающего в себя кирпич и цементный раствор, но и от погодных условий, во время которых происходит сооружение стен. А самым важным условием, такого рода строительных работ, является профессионализм каменщика, который не понаслышке знает как правильно класть кирпич.
На первый взгляд может показаться, что варианта, кроме как только ровно положить кирпич, не существует, что просто невозможно его расположить криво, в конце концов, кирпич имеет форму прямоугольника и поэтому укладывая его в рядки, можно добиться идеально ровной стены. Но это совершенно ошибочное суждение.
Для того чтобы как положено класть стену из кирпича, необходимо соблюдать следующие требования:
Но даже при соблюдении этих требований, если нет опыта работы каменщиком, то может сразу ничего не получиться. На этот случай в данной статье представляем информацию о том, как научиться класть кирпич самостоятельно.
Для того чтобы правильно организовать рабочий процесс по укладке кирпича, помимо строительного материала, необходимо иметь целый набор специальных инструментов и приспособлений.
Приготовить строительный раствор для кладки кирпича несложно. Он состоит из цемента и песка, оптимальное соотношение между составляющими 1:5, то есть берем одну часть цемента и пять частей песка. Иногда в смесь чтобы придать пластичность добавляют глину или известь.
На первом этапе приготовления раствора необходимо смешать цемент и песок в сухом виде, готовую смесь брать небольшими частями и соединять с водой, тщательно перемешивая. Это позволит избежать затвердевания излишне приготовленного раствора и соответственно сэкономить на покупке дополнительной партии цемента.
Для экономии раствора лучше не использовать «пустотелый» кирпич, так как большая часть смеси уйдет в отверстие и для крепления кирпича раствора будет недостаточно. Подробнее про приготовление раствора для кладки можно прочитать .
В настоящее время при строительстве домов или дач не все прибегают к помощи профессиональных строителей. Кто-то ограничен в финансах, кто-то хочет выполнить одно из трех жизненных правил, гласящих что настоящий мужчина должен «построить дом, посадить дерево, вырастить сына». Именно для таких людей и предназначен следующий раздел нашей статьи.
Если все же возникло решение строить дом из кирпича самостоятельно, то необходимо знать как правильно класть кирпичную стену. При несоблюдении определенного ряда требований, может оказаться так, что конструкция будет ненадежной. И первое правило говорит о том, что кладка кирпича должна быть начата только после полного застывания фундамента, в противном случае, стену может повести в одну из сторон и вся работа будет насмарку.
порядовка кирпича
Если в каких-то моментах при проведении самостоятельных строительных работ возникли вопросы в отношении правильной кладки кирпича, то видео, представленное на нашем сайте, поможет во всем разобраться.
Если после прочтения статьи у вас так и не появилась уверенности в том, что вы сможете самостоятельно выложить кирпичную стену, можем посоветовать посмотреть видеоролик о том как класть кирпичную кладку. Видео наглядно и подробно покажет все этапы работы.
Пусть стены вашего дома всегда будут крепкими и надежными!
Владельцам частных домов, дачных участков, при строительстве или благоустройстве территории приходится сталкиваться с задачей укладки кирпичных стен, бордюров, .
Желающие освоить это ремесло могут изучить, как правильно класть кирпичную кладку.
Мастеру каменщику надо приобрести набор инструментов по списку:
Важно правильно выбрать камни. Пустотелый кирпич обладает лучшими теплоизолирующими свойствами, но при его укладке требуется больший объём раствора.
Для приготовления раствора запасают хорошо просеянный песок и цемент.
Для перевозки кирпича, песка и цемента лучше всего применять тачку. Защиту глаз от пыли и крошки обеспечат специальные очки. Разметить начальные линии выкладки поможет мелованный шнур
Качественные инструменты и хорошие материалы помогут сэкономить время и силы.
Пропорции песка и цемента при замешивании кладочного раствора – пять к одному.
Для нижних рядов, подвергающихся воздействию влаги, количество песка уменьшают до трех к одному.
В качестве пластификаторов применяют известь или печную глину.
В смесь надо добавить достаточно влаги, чтобы она была пластичной. Сухой не будет растекаться, это даст плохую связку с кирпичом.
Не следует замешивать большое количество раствора. Обычно заготавливают некоторое количество сухой смеси цемента и песка. Во время работы в готовую смесь добавляют воду по необходимости. Неиспользованные остатки затвердеют и пропадут, придётся тратить время на их удаление.
Рабочую емкость (растворный ящик) желательно использовать прямоугольную. Это позволит без проблем забирать кельмой или лопатой весь приготовленный материал. Крышка на ящике предохранит смесь от высыхания.
Мастер должен помнить, что правильно приготовленный раствор получится при соблюдении верной пропорции компонентов, оптимальной густоты и пластичности смеси.
До начала процесса укладки следует правильно подготовить основание. Поверхность выравнивают по горизонту, очищают от грязи, убирают крупные неровности. При необходимости основание покрывают рубероидом для гидроизоляции.
Выбираем способ укладки:
Расскажем, как правильно класть кирпичную кладку в один кирпич.
Такие стены, обычно являются наружными, основными. Внутренние , с целью экономии материала, делают тоньше. Толщина не требуется и при облицовке стен, возведении заборов, ограждений.
Рассмотрим, как правильно класть кирпичную кладку в полкирпича:
Внимание, аккуратность и педантичность при выполнении кирпичной кладки, качественные материалы и инструменты, послужат гарантией хорошего конечного результата.
О том, как правильно класть кирпич, можно посмотреть на видео:
