Прочность стен кирпичного здания напрямую зависит не только от качества строительного материала, включающего в себя кирпич и цементный раствор, но и от погодных условий, во время которых происходит сооружение стен. А самым важным условием, такого рода строительных работ, является профессионализм каменщика, который не понаслышке знает как правильно класть кирпич.
На первый взгляд может показаться, что варианта, кроме как только ровно положить кирпич, не существует, что просто невозможно его расположить криво, в конце концов, кирпич имеет форму прямоугольника и поэтому укладывая его в рядки, можно добиться идеально ровной стены. Но это совершенно ошибочное суждение.
Для того чтобы как положено класть стену из кирпича, необходимо соблюдать следующие требования:
Но даже при соблюдении этих требований, если нет опыта работы каменщиком, то может сразу ничего не получиться. На этот случай в данной статье представляем информацию о том, как научиться класть кирпич самостоятельно.
Для того чтобы правильно организовать рабочий процесс по укладке кирпича, помимо строительного материала, необходимо иметь целый набор специальных инструментов и приспособлений.
Приготовить строительный раствор для кладки кирпича несложно. Он состоит из цемента и песка, оптимальное соотношение между составляющими 1:5, то есть берем одну часть цемента и пять частей песка. Иногда в смесь чтобы придать пластичность добавляют глину или известь.
На первом этапе приготовления раствора необходимо смешать цемент и песок в сухом виде, готовую смесь брать небольшими частями и соединять с водой, тщательно перемешивая. Это позволит избежать затвердевания излишне приготовленного раствора и соответственно сэкономить на покупке дополнительной партии цемента.
Для экономии раствора лучше не использовать «пустотелый» кирпич, так как большая часть смеси уйдет в отверстие и для крепления кирпича раствора будет недостаточно. Подробнее про приготовление раствора для кладки можно прочитать .
В настоящее время при строительстве домов или дач не все прибегают к помощи профессиональных строителей. Кто-то ограничен в финансах, кто-то хочет выполнить одно из трех жизненных правил, гласящих что настоящий мужчина должен «построить дом, посадить дерево, вырастить сына». Именно для таких людей и предназначен следующий раздел нашей статьи.
Если все же возникло решение строить дом из кирпича самостоятельно, то необходимо знать как правильно класть кирпичную стену. При несоблюдении определенного ряда требований, может оказаться так, что конструкция будет ненадежной. И первое правило говорит о том, что кладка кирпича должна быть начата только после полного застывания фундамента, в противном случае, стену может повести в одну из сторон и вся работа будет насмарку.
порядовка кирпича
Если в каких-то моментах при проведении самостоятельных строительных работ возникли вопросы в отношении правильной кладки кирпича, то видео, представленное на нашем сайте, поможет во всем разобраться.
Если после прочтения статьи у вас так и не появилась уверенности в том, что вы сможете самостоятельно выложить кирпичную стену, можем посоветовать посмотреть видеоролик о том как класть кирпичную кладку. Видео наглядно и подробно покажет все этапы работы.
Пусть стены вашего дома всегда будут крепкими и надежными!
Прежде чем приступить к работе необходимо подготовить.
ПЕРВОЕ следующий инструмент и приспособления:
Растворная лопата;
-кельма;
-молоток-кирочка;
-расшивка;
-швабровка (для очистки внутренних швов от раствора в трубах и вентканалах);
-отвес;
-строительный уровень;
-правило;
-угольник (500х700мм);
-шнур-причалка;
-порядовка.
Дополнительные приспособления, при необходимости, можно изготовить самому для удобства кирпичной кладки:
-обеспечивает фиксацию шнура-причалки;
Позволяет новичку, при нанесении раствора, выдержать постоянную его толщину.
ВТОРОЕ
раствор (какие используют):
-цементный (соотношение песок (просеянный)/цемент, обычно принимают 4/1, при его использовании кирпич перед кладкой, необходимо замочить в воде);
-известковый;
-цементно-известковый.
Правильно, использовать раствор при кладке одного типа, в течение девяноста минут, с момента его изготовления.
Рассмотрим несколько правильных схем перевязок при кладке кирпичных стен и углов.
ПОЛРЯДНАЯ
(толщина стены составляет половины кирпича)
ОДНОРЯДНАЯ (толщина стены составляет один кирпич)
ПОЛТОРАРЯДНАЯ (толщина стены составляет полтора кирпича)
Используемые части кирпича при кладке.
Толщина шва должна быть одинаковой при кладке:
-стен - в пределах от 10 до 15мм (12мм оптимальный размер);
-печей - в пределах 5мм.
Чтобы правильно класть, добиться хороших параметров, можно использовать нехитрое приспособление, изготовленное из фанеры и деревянного бруска. Толщина фанеры и будет толщиной нашего шва.
Пошаговая схема использования.
1. Установим приспособление на уложенный ранее ряд кирпича. Плоскость со стороны бруска прижмем к лицевой стороне стены. Торцевую поверхность приспособления прижмем к торцевой поверхности кирпича.
2. Сверху положим раствор, кельмой двигая по плоскости фанеры, выравниваем раствор. Лишний раствор перекладываем по ходу движения приспособления.
3. Выставляем ряд кирпичей торцовой поверхностью вверх.
4. Установим приспособление на торцовые поверхности кирпичей. Плоскость со стороны бруска прижмем к лицевой стороне кирпичей.
5. Сверху положим раствор, кельмой двигая по плоскости фанеры, выравниваем раствор.
6. Подготовленный слой раствора на торцовых поверхностях кирпичей, разрежем кельмой по линии смыкания одного кирпича с другим.
7. Укладываем кирпич на раствор по шнуру, прижимаем его к торцевой поверхности лежащего кирпича, при помощи молотка и уровня, легким постукиванием выставляем кирпич в нужное положение.
Таким образом, добьемся ровного шва.
Кладку начинают выполнять от угла до угла строения. Сначала по уровень, выводят несколько рядов кирпичей каждого угла, натягивают шнур, по которому закладывают кирпичами проем между углами. Ведут кладку, с лева направо. Если нет приспособления, раствор кладут, отступив 20мм от лицевой стороны кирпича, равномерно распределив его кельмой по поверхности, толщина которого должна колебаться в пределах 15…18мм. При прижиме кирпича, во время его выравнивания, выдавленный раствор убирают кельмой. Во время работы, необходимо постоянно отслеживать подручными приспособлениям вертикальность и горизонтальность кладки, точность углов.
Если захотим выложить арку, в статье как сделать каменный мангал для дачи, подробно об этом рассказано.
Если захотим придать стене рельефный рисунок, кирпич можно укладывать под разными углами и выступами.
Кирпич – это полифункциональн ый строительный камень искусственного происхождения, с помощью которого можно соорудить практически все что угодно. Пожалуй, это наиболее популярный стройматериал, без которого не обходится благоустройство ни одного загородного участка.
При кирпичной кладке обязательно наличие:
Для кладки кирпича используется обычный бетонный раствор, приготовленный из цемента и песка в пропорции 1 к 5-6. Раствор необходим для укрепления кладки и склеивания отдельных кирпичей между собой. Порой туда добавляют глину либо обычный стиральный порошок – благодаря этому повышается пластичность и текучесть, но применять его для пустотелых изделий запрещается, т. к. раствор затечет в щели, что негативно скажется на термоизоляционны х свойствах материала.
Чтобы приготовить раствор, необходимо вначале перемешать сухой цемент с песком, после чего разбавить водой по мере необходимости.
Обратите внимание! Нежелательно замешивать более 50 л за один раз, поскольку раствор расходуется медленно. Лучше брать небольшое количество сухой смеси и разбавлять ее водой.
Но если планируется выполнить большой объем кладки, а к работе привлечены сразу несколько строителей, то целесообразнее использовать бетономешалку. Также отметим, что рекомендуется использовать цемент «трехсотой» или «четырехсотой» марки.
После приготовления раствора можно начинать непосредственно кладку.
Размер кладки | Длина, L | Ширина, В | Высота, Н | Кол-во кирпича без учета толщины растворного шва, шт. | Кол-во кирпича с учетом толщины растворного шва 10 мм, шт. |
---|---|---|---|---|---|
1 м куб. кладки кирпича одинарного | 250 | 120 | 65 | 512 | 394 |
1 м куб. кладки кирпича утолщенного | 250 | 120 | 88 | 378 | 302 |
250 | 120 | 65 | 61 | 51 | |
1 кв. м кладки в полкирпича (толщина кладки 120 мм) | 250 | 120 | 88 | 45 | 39 |
1 кв. м кладки в один кирпич (толщина кладки 250 мм) | 250 | 120 | 65 | 128 | 102 |
250 | 120 | 65 | 189 | 153 | |
1 кв. м кладки в полтора кирпича (толщина кладки 380 мм) | 250 | 120 | 88 | 140 | 117 |
250 | 120 | 65 | 256 | 204 | |
1 кв. м кладки в два кирпича (толщина кладки 510 мм) | 250 | 120 | 88 | 190 | 156 |
| 250 | 250 | 65 | 317 | 255 |
1 кв. м кладки в два с половиной кирпича (толщина кладки 640 мм) | 250 | 250 | 88 | 235 | 195 |
Если вы видели, как работает профессиональный каменщик, то наверняка заметили, что работу он начинает с выведения углов. Вначале поочередно следует вывести каждый из углов, при этом их высота должна несколько превышать высоту средних участков стен. С этой целью используются маячки-реперы, через которые натягивается шнур – он обозначит высоту и уровень кладки. Необходимо натянуть шнур максимально туго, чтобы при работе он не провисал. Более того, нужно периодически проводить перекладку кирпичами-маячками.
Для формирования прямоугольных углов необходимо использовать так называемую порядовку – специальное приспособление, представляющее собой ровный железный угольник. На порядовке можно сделать метки по линиям укладки. Первые два-три кирпича нужно уложить при помощи правила, после чего посредством скоб устанавливается порядовка. Для придания вертикального положения следует использовать отвес. По меткам, сделанным на порядовке, проводится шнур-причалка.
Обратите внимание! Опытные каменщики не любят использовать порядовку, предпочитая вывод углов «на глаз» и считая этот инструмент уделом исключительно неопытных мастеров. Но если вы занимаетесь кладкой кирпича впервые, то без порядовки вам не обойтись.
После выкладки углов в несколько рядов необходимо натянуть между ними (углами) шнур и положить раствор на фундамент. После этого нужно приступать к основной кладке. Чтобы разобраться со всеми нюансами, необходимо ознакомиться хотя бы с основными видами кладочных швов.
Таких швов есть несколько, самые распространенные из них приведены ниже.
Итак, после выведения углов в несколько рядов нужно приступить к основной кладке. В дальнейшем по мере возведения углы будут подниматься. После формирования углов на фундамент наносится слой раствора, а между ними натягивается шнур. Натягивать нужно предельно туго, чтобы избежать проблем с ровностью кладки. На торец первого кирпича наносится раствор, после чего он (кирпич) кладется вплотную к углу. Аналогичным образом кладутся все последующие кирпичи.
Обратите внимание! Шнур следует натягивать исключительно по верхнему уровню кирпичей.
Для более плотного прилегания на стенах кладется больше раствора, после чего каждый кирпич простукивается торцом мастерка и выравнивается по уровню шнура. Раствор, который выступил наружу, подбирается мастерком. Конечно, если вы выполняете кладку впервые, то первые несколько рядов в любом случае придется перекладывать, но уже дня через два работа пойдет быстрее.
И запомните главное – не нужно торопиться. Вначале положите кирпич насухую, о чем мы уже говорили, после чего нанесите раствор и приступите к кладке, постукивая каждое изделие торцом кельмы, чтобы оно приняло нужное положение. Раствор, который выступает наружу, нужно снимать кельмой и бросать обратно в ведро.
Спешить при работе с раствором не стоит, ведь это не «Момент», который схватывается за несколько секунд. У вас будет достаточно времени, чтобы поэкспериментиро вать с укладкой, снять и положить раствор, повернуть кирпичи в ту или иную сторону – словом, сделать так, чтобы получилось идеально. После приобретения соответствующих навыков вы сможете с первого раза набрать на кельму нужное количество раствора и сразу установить кирпич на требуемое место. Так процедура кладки будет выполняться существенно быстрее.
Наименованиее | Средняя плотность, кг/м3 | Пористость, % | Марка морозостойкости | Марка прочности | Цвет |
---|---|---|---|---|---|
Кирпич полнотелый | 1600-1900 | 9 | 15-50 | 75-300 | красный |
Кирпич пусотелый | 1000-1450 | 6-8 | 15-50 | 75-300 | от светло-коричневого до темно-красного |
Кирпич пустотелый "сверхэффективный" | 1100-1150 | 6-10 | 15-50 | 50-150 | оттенки красного |
Кирпич облицовочный | 1300-1450 | 6-14 | 27-75 | 75-250 | от белого до коричневого |
Кирпич облицовочный глазурованный или ангобированный | 1300-1450 | 6-14 | 27-75 | 75-250 | любой |
Параметры кирпича | Гиперпрессованный кирпич | Клинкерный кирпич | Силикатный кирпич | Керамический кирпич |
---|---|---|---|---|
Предел прочности при сжатии, кг/см² | 150-300 | 300-500 | 75-200 | 100-175 |
Морозостойкость, цикл | 75-150 | 50-100 | 35-50 | 15-50 |
Влагопоглощение, % | 6-8 | Менее 6 | 6-12 | 6-8 |
Теплопроводность, Вт/м° С | 0,7-0,8 | 0,7 | 0,3-0,7 | 0,3-0,5 |
Вес при размере 250х120х65., кг. | 4 | 3-4 | 3,8 | 3,5 |
И в качестве заключения – тематический видеоматериал.
Прежде чем получить ответ на вопрос «как класть кирпичную кладку?», необходимо понять суть этой работы.
Именно от качества кладки будет зависеть внешний вид строящегося здания, а также, срок его эксплуатации. Обучиться основам сможет любой человек. А, если отнестись к этому делу с особым старанием и вниманием, то вы сможете научиться возводить здания любой сложности.
Следует начать с того, что существует несколько видов кирпичной кладки:
В первую очередь, человеку, которого интересует то, как класть , нужно знать, что кладка, чаще всего, производится слоями и рядами. Таким образом, раствор из цемента и песка, как бы склеивает укладываемые камни. Кстати, раствор из цемента и песка вы должны будете приготовить самостоятельно. Это очень легкий процесс, вполне возможно, что вы уже делали такой раствор.
Во время укладывания кирпича, каждый следующий ряд необходимо размещать немного дальше предыдущего. При помощи такой технологии кладки, вы сможете достичь максимальной прочности возводимых стен.
Укладывать первый ряд кирпичей нужно прямо на . Если фундамент кажется вам слишком неровным, то это легко исправить. Достаточно подправить все неровности специальной строительной смесью.
Перед началом работы с кирпичом, вам необходимо поработать над созданием, так называемой, отсечной гидроизоляции. Этот процесс займет мало времени и потребует немного усилий – нужно постелить на фундамент какой-нибудь материал, который обладает водоотталкивающими свойствами.
После вышеописанных действий, нужно заняться разметкой периметра стен, используя специальный шнур для разметки и гидроуровень. Далее, нужно выставить кирпичи по углам, в тех местах, где пересекаются стены, а также, в других проемах помещения. При помощи специальных маячков, вы сможете свести к минимуму возможность провисания шнуров. Проверить горизонтальное положение кладки очень просто – используйте брусок, который ранее вы положили на кирпичи и уровень.
Несмотря на то, что мы отвечаем на вопрос: «как класть кирпичную кладку новичку», мы расскажем вам о том, как проводят следующий этап профессионалы. Данная методика доступна и новичкам.
Итак, профессионалы начинают с того, что «заводят углы». Это значит, что они строят в данных местах, примерно три ряда кирпичей прямо на фундаменте. Благодаря этому способу, можно перенести шнур на следующий ряд и, таким образом, упростить процесс всей кладки. Такой способ кладки поможет новичку намного быстрее приобрести необходимые навыки кирпичной кладки.
Человеку, который впервые решил заняться кирпичной кладкой, редко удается достичь швов одинаковых размеров. Для того чтобы ровные швы получились с первого раза, нужен инструмент, который легко сделать самому. Возьмите деревянный брусок небольшого размера и прибейте к нему фанеру, толщина которой равна одному сантиметру.
Фанера должна иметь форму буквы «П». Проем внутри фанеры должен равняться ширине, а также, длине укладываемого кирпича. Далее, уложите внутрь полученного инструмента раствор, а лишнее уберите шпателем или мастерком.
Также, вы можете существенно упростить работу, при помощи, так называемого «порядковка». Его вы, также, можете сделать сами. Для этого вам понадобится две метровых рейки, с пропилами под шнур. При помощи этого инструмента вам будет намного легче разметить шнур и получить ровную кладку.
Помимо всего вышеперечисленного, упростить процесс укладки, вам поможет киянка, которой очень удобно выравнивать камни. Отвес вам пригодится, во время того, когда вы будете проверять вертикальное положение стен. Укладывать раствор можно, используя привычный мастерок или кельму.
При помощи данных советов, вы с легкостью сможете сделать кирпичную кладку самостоятельно. При всем при этом, если вы будете использовать инструменты, которые мы вам посоветовали, то вы сможете получить кладку, не отличающуюся от той, которую бы произвел профессионал.
Несмотря на усовершенствование технологии изготовления кирпича, современный кирпич мало чем отличается от древнего: это все тот же прямоугольный брусок из обожженной в печи глины или других минеральных материалов, приобретающий после обработки свойства натурального камня: плотность, прочность, устойчивость к низким температурам и перепадам температур, к воздействию влаги и огня.
Существует несколько тысяч разновидностей кирпича, однако все они изготовлены на основе двух его разновидностей – белый силикатный кирпич, его делают из песка и извести, и красный керамический, изготовляемый из глины.
Кладка разныхего видов (лицевой и рядовой, щелевой, полнотелый, огнеупорный) имеет некоторые различия, но принципиально ее способы не отличаются друг от друга.
Расшивка швов
Тем, кто хочет научиться правильно делать кирпичную кладку, прежде всего нужно запомнить основные термины, которые используются при проведении кладочных работ.
Ряды кладки снаружи обеих сторон стены называются «версты». Они могут быть наружными (фасадный ряд) и внутренними. По способу кладки версты бывают тычковые и ложковые
Внутренние ряды, с двух сторон окруженные верстами, называют «забутка» (забутовочные ряды).
Толщину кладки определяют «в кирпичах». Термин «кладка в кирпич» означает, что в ее поперечном сечении укладывается целый кирпичный брусок. Если в поперечном сечении стенки видны и ложковая, и тычковая части кирпичей, это «кладка в полтора кирпича».
Толщина стены кратна половине или целому кирпичу, то есть стены могут быть выложены в один, полтора, два кирпича. А вот внутренние перегородки иногда выкладывают как половину, так и в четверть кирпича.
В кладочных работах используется цементно-песчаный раствор (соотношение цемента и песка 1:4 или 1:6). Характеристики раствора – густота, пластичность, жёсткость – зависят от условий и вида кладки, а так же от характеристик самого кирпича:
Кладка из кирпича
Грамотно выполнить кирпичные работы можно и подручными инструментами (к примеру, вместо кельмы иногда используют штукатурную лопатку, а трамбовку заменяет тяжелое бревно с приделанными к его верхней части ручками), однако профессиональный набор инструментов облегчает труд, а кладка получится более ровной и красивой.
Если у вас нет опыта строительных работ, то чтобы правильно сделать кладку, не торопитесь сразу укладывать кирпичи на раствор. Сделайте для начала так называемую «сухую кладку» одного-двух рядов, оставляя необходимые зазоры для раствора между кирпичами. Вы сможете выверить кладку по горизонтали и вертикали и проверить, насколько точно соблюдаются правила перевязки, и только потом начинать работу.
Независимо от вида кладки, она всегда делается в несколько последовательных этапов:
Наиболее важный ряд в кирпичной кладке – это первый ряд, который должен быть строго горизонтальным. Выравнивают его, используют ровную рейку или хорошо натянутый шнур. Кирпич нужно укладывать правильно: чтобы он на несколько миллиметров не доходил до направляющей. Горизонтальность кирпичной кладки и взаимное расположение кирпичей проверяют при помощи уровня.
Как правило, кладку ведут от одного из углов. Выводят прямоугольные углы с помощью уровня и порядовки (металлического ровного уголка).
Уложив несколько первых угловых кирпичей, на противолежащем углу устанавливают кирпичи-маяки по направлению кладки. В зазоры между ними и кирпичами начального угла вставляются палочки или длинные гвозди, а на них с отступом в несколько миллиметров от внешнего края кладки туго натягивают шнур.
Существует несколько способов создания первого ряда. Некоторые каменщики предпочитают выложить угол и положить по первой стороне несколько рядов кирпича, затем выкладывается следующий угол, куда переносятся кирпичи-маяки. Второй способ заключается в том, что первый ряд высотой в один кирпич выкладывается сначала по периметру здания, и только после проверки на прямоугольность кладку продолжают в высоту.
Какую технологию выбрать, зависит только от предпочтений и навыков мастера, так как они не отличаются друг от друга ни результатом, ни скоростью кладки. Через несколько часов работы любым из этих способов пезультат будет одинаковым: 2-3 ряда кирпичной кладки по периметру будущего здания.
Если в здании планируются внутренние стены, то во время выполнения первого ряда по фундаменту в нужных местах закладывают кирпичи-основания для кладки их пересечения.
В строительстве применяется три способа для кладки верст – вприжим, вприсык (в том числе вприсык с подрезкой раствора) и вполуприсык. Способ кладки выбирают в зависимости от пластичности раствора, степени влажности кирпича, требований к чистоте фасадной стороны кладки и от погодных условий при строительных работах.
Ею выкладывают как ложковые, как и тычковые версты, используя при этом жесткий раствор, которым плотно заполняются швы.
Раствор при такой кладке наносят, а несколько сантиметров отступив от лицевого края стены, при этом растворная постель устраивается не для одного, а одновременно для трех ложковых или пяти тычковых кирпичей. Это наиболее трудоёмкая, но самая надежная, чистая и плотня кладка.
Держа мастерок в правой руке, раствор разравнивают движением «от себя», ребром мастерка подгребают некоторую его часть и прижимают ее к тычковой грани уложенного раньше кирпича. Одновременно слева подносят и опускают очередной кирпич на раствор, сдвигая его левой рукой к предыдущему кирпичу и прижимая к полотну мастерка.
Правой рукой вынимают кельму, а кирпичом в левой зажимают слой раствора между тычками укладываемого и предыдущего кирпича. Потом кирпич, как указывалось ранее, подгоняется по месту, а излишки раствора снимаются. Это правильно делать, подрезая их мастерком после укладки трех-пяти кирпичей при тычковой или двух при ложковой кладке. Выдавленный и срезанный раствор можно сбросить обратно в ёмкость, а можно набросить на поверхность версты для следующих кирпичей.
Используется при использовании пластичных строительных растворов впустошовку (с неполным заполнением швов по фасаду).
Раствор при этом способе кладки выкладывают «грядкой», отступив от лицевой вертикальной поверхности на 2-3 сантиметра, чтобы раствор не выжимался на выжимался на фасадную поверхность кладки и не пачкал ее.
Взяв правой рукой кирпич и держа его наклонно, мастер начинает загребать его тычковой гранью нанесенный на поверхность версты раствор на расстоянии 8-10 сантиметров от предыдущего кирпича, продвигая очередной кирпич к уложенному и выправляя его наклон. Часть раствора, снятая тычком укладываемого кирпича, заполняет вертикальный поперечный промежуток.
Точно так же производят кладку тычкового ряда, но раствор шва подгребают длинной (ложковой) гранью кирпича.
Забор из кирпича
Строительный раствор в этом случае берут более жесткий, чем для для способа без подрезки, потому что если он слишком текучий, мастер не успевать срезать излишки, которые выдавливаются из швов. По трудоемкости и затратам времени класть кирпич вприсык с подрезкой и быстрее и легче, чем кладка вприжим, но дольше и сложнее, чем укладывание его вприсык.
Применяют этот способ если необходимо плотное заполнение швов (горизонтальных и вертикальных) и предполагается дальнейшая их расшивка. Раствор при этом наносят с таким же отступом, как при кладке вприжим (до двух сантиметров), точно так же подрезая мастерком лишний раствор, выдавленный на лиценую часть стены. Но укладывают кирпич на раствор таким же образом, как при кладке вприсык.
Таким образом выкладывают забутку.
Раствор наносится между внутренней и наружной, и разравнивается. Теперь можно укладывать кирпич в забутку.
Мастер держит укладываемый кирпич практически плашмя на расстоянии около десяти сантиметров от недавно уложенного и постепенно опускает его на раствор. Загребая чуть-чуть раствора ребром кирпича, его придвигают к предыдущему кирпичу и с нажимом устанавливают (осаживают) и плоитнео прижимают. Верхние грани кирпичей, уложенных в забутку, должны оказаться на одном уровне с уложенными в версты.
Вертикальные швы при этом способе кладки остаются полупустыми – их заполняют, нанося раствор для следующего ряда. Ведя кладку, нужно следить чтобы поперечные промежутки между соседними кирпичами заполнялись как можно плотнее.
Различной толщины и высоты кирпичные столбики обычно используются как опоры для мелких хозяйственных построек – это сараи и хозблоки, летние кухни, туалеты и т. д. Чем выше планируется возводить опоры, тем они должны быть толще.
На такие столбики (сечение – один кирпич; высота – два ряда) укладываются и лаги при настиле деревянного пола. Делается такая кладка она с применением цепной перевязки.
После окончания работ нужно проверить горизонтальность будущих опор длинной рейкой и уровнем, в разных направлениях прикладывая их к кирпичным столбикам.
Силикатный кирпич и другие виды кирпича, неустойчивые к влаге, для возведения столбиков под лаги не применяется.
Перед выполнением кладки внутренней стены желательно предварительно сделать «сухую раскладку» (без раствора) первых ее двух рядов, чтобы проверить союлюдение перевязки во всех ее стыках.
При пересечении внешних стен «в кирпич» внутреннюю выкладывают в «в полкирпича», а если толщина внешней стены «в полтора кирпича», то внутреннюю можно делать «в кирпич».
Когда кладка закончена, а раствор еще влажный, нужно специальным образом обработать швы. Причин для такой обработки несколько – эстетическая и практическая. Правильно сделанная расшивка может визуально сгладить даже не очень качественную кладку, а плохо обработанные швы испортят внешний вид даже идеально сложенной стены.
Помимо декоративной роли, обработка швов уплотняет кладку и повышает ее устойчивость к погодным условиям
Кладка стен из различного вида кирпичей
Сделать расшивку швов можно двумя способами – в пустошовку либо в подрез.
Дополнительный способ расшивки швов – это так называемые вогнутые и выпуклые швы. Такие швы выполняют лишь декоративную функцию. В первом случае лишний раствор из промежутков удаляется специальным остроконечным инструментом. Во втором перед расшивкой в промежутки между кирпичами закладывается разрезанная вдоль пластиковая трубочка, которая и придаст швам выпуклость.
Кирпичные печи и камины выкладываются по тем же правилам, что и стены, однако у этой работы есть свои особенности:
Главное отличие раствора для выкладывание печей и каминов – это то, что он готовится без применения цемента: при нагревании цемент выделяет вредные вещества. Глино-песчаный раствор для печной кладки делается из одной части глины и двух или двух с половиной частей песка.
Очень важное значение имеют качество песка и глины. Глина должна быть чистой, а песок – как можно более мелким, поэтому перед смешиванием с глиной его просеивают через мелкоячеистое сито. Раствор получают, залив смесь водой до появления глиняного молока – раствор по густоте будет напоминает сметану.
Проверить, насколько правильно от размешан, достаточно просто: при небольшом нажатии на тело кирпича раствор должен выступать из-под него.
При использования шамотного кирпича достаточно глиняного раствора, песок для его приготовления не нужен.
Швы в печах и каминах обрабатываются «в подрез» – шов между нижележащими кирпичами перекрывается центром целого кирпича, уложенного сверху.
Так как кладку печи или камина производят мокрыми кирпичами, после завершения кирпичных работ и расшивки швов конструкцию необходимо высушить. Сначала производится воздушная сушка (для этого на неделю открывают дверцы и задвижки), а потом в течение недели печь протапливается дважды в день по полчаса, пока стенки не станут теплыми.