Кирпич исключительно прочен. При проектировании и строительстве кирпичных домов, в отличие от домов из пенобетона и других пористых материалов, как правило, не возникает проблем с несущей способностью стен и равномерным распределением давления на стены.
Высокая огнестойкость кирпича обеспечивает превосходный уровень пожарной безопасности.
Богатая практика строительства домов из кирпича на протяжении нескольких тысячелетий во всем мире доказывает, что это — один из самых долговечных строительных материалов. Загородный дом из кирпича достанется не только Вашим детям, но и внукам, а, пожалуй, и правнукам. По долговечности кирпичные дома просто не с чем сравнить — они построены на века.
Немаловажный фактор комфорта — большая теплоемкость кирпича. Он медленно нагревается и медленно остывает, поэтому зимой при неполадках с отоплением дом из кирпича далеко не сразу растеряет тепло, а летом в наступившую жару в нем дольше сохраняется прохлада, чем в легких постройках.
Огромную роль в том, какие дома мы выбираем, играет психологический фактор. Кирпичные дома и коттеджи выделяются своей солидностью, основательностью, устойчивостью. Камень — синоним надежности; на него можно положиться. Ощущение капитальности, незыблемости создает ни с чем не сравнимое чувство покоя, безопасности и стабильности.
Дома из кирпича предоставляют архитекторам неограниченные возможности для воплощения их творческих идей и желаний Заказчика. Проекты кирпичных домов отличаются огромным многообразием архитектурных стилей и форм, богатством планировочных решений.
Все это предоставляет нам простая и древняя технология кирпичной кладки.
Основная проблема, связанная со строительством кирпичных домов, — высокая теплопроводность кирпича, вступившая в противоречие со стремительно растущей ценой на энергоносители.
В древности дома из кирпича строили с очень толстыми стенами. Особенно показательны монастырские постройки, — толщина их стен достигает полутора метров. Такая толщина стен требовалась не для прочности, а для лучшего сохранения тепла.
Возведенные в советское время жилые дома чаще всего имеют толщину стен в 2,5 кирпича, то есть 64 см, в соответствии с тогдашними строительными нормами. Такой толщины стен в те времена было вполне достаточно, поскольку энергия, расходуемая на отопление, была дешевой. Сейчас положение в корне изменилось, энергоносители неуклонно дорожают, и приходится задумываться о более эффективном сбережении тепла в доме.
Современные строительные нормы значительно повысили требования к теплоудержанию жилых зданий. Если строить кирпичный дом в соответствии с ними и попытаться сложить его наружные стены целиком из обычного полнотелого кирпича, то они будут иметь более чем двухметровую толщину. Разумеется, на практике это неприемлемо. Поэтому стены современных многоэтажек делают многослойными, утепленными.
Индивидуальное строительство кирпичных домов не ограничено строгим соблюдением нормативов, однако расходы на отопление все равно приходится учитывать и искать разумный способ сделать дом достаточно теплым. Особенно это важно, если нужно построить дом из кирпича для постоянного проживания.
Существуют различные способы, позволяющие уменьшить теплопотери сквозь стены дома, не делая их слишком толстыми.
Во-первых, наряду с полнотелым, при строительстве кирпичных домов применяется так называемый эффективный (пустотелый, щелевой) кирпич, имеющий внутри воздушные полости, что снижает его теплопроводность. Естественно, здесь мы имеем компромисс между прочностью и теплосбережением. Считается, что оптимальными свойствами обладает пустотелый кирпич, в котором щели составляют около 50% объема.
Также в процессе формования кирпича в глиняную массу добавляют опилки, которые выгорают при обжиге, — остаются поры. Таким образом, получается поризованный кирпич, имеющий меньшую теплопроводность, чем обычный.
В сочетании эти два способа дают поризованные керамические блоки — теплосберегающий и прочный строительный материал. позволяет возводить теплые, прочные и долговечные здания, не нуждающиеся в дополнительном утеплении.
Во-вторых, вместо кирпича используются строительные блоки из ячеистых бетонов — пенобетона и газосиликата. Строительство домов из пеноблоков — наиболее экономичный способ решения проблемы теплосбережения в каменном доме. Любой проект кирпичного дома может быть реализован с применением этих строительных материалов с незначительной доработкой. Дома из пеноблоков с толщиной наружных стен 400 мм не нуждаются в дополнительном утеплении.
В-третьих, можно построить кирпичный дом с минимальной толщиной несущих ограждающих стен, достаточной для создания необходимой прочности, и утеплить их снаружи. В большинстве случаев строительство дома из кирпича связано с его утеплением.
Чтобы сделать в климате Подмосковья кирпичный дом с толщиной ограждающих стен в полметра энергосберегающим, достаточно добавить слой утеплителя толщиной в 100 мм. Однако при возведении многослойных утепленных стен могут возникнуть проблемы, связанные с образованием конденсата внутри стены, что приводит к намоканию и промерзанию утеплителя, преждевременному разрушению кирпича, отслаиванию штукатурки и другим неприятностям.
Для того чтобы избежать ошибок, приводящих к конденсации водяного пара внутри многослойных стен, дома из кирпича с толщиной стен в полтора-два кирпича (при строительстве загородных кирпичных домов, с точки зрения несущей способности, этого бывает вполне достаточно) утепляют снаружи одним из двух надежных и проверенных жизнью способов: либо по технологии «вентилируемый фасад», либо путем наклеивания плит утеплителя специальным составом с последующим оштукатуриванием (так называемый «мокрый фасад»).
В домах с «вентилируемым фасадом» водяной пар из массы утеплителя уносится потоком уличного воздуха, циркулирующим в воздушном вентиляционном зазоре, который отделяет слой утеплителя от наружной облицовки. Данная технология прекрасно отработана и проверена временем.
Дома из кирпича, утепленные по методу «мокрый фасад», требуют использования специальной штукатурки с высокой паропроницаемостью. Эта технология применяется в России не так давно, но, скажем, в Германии дома из кирпича с «мокрым фасадом» успешно эксплуатируются уже по 40 лет и более.
Дом из кирпича должен иметь внешний вид, соответствующий его внутренней сути: солидной, основательной, богатой. Среди способов наружной отделки каменных домов и коттеджей можно выделить основные: облицовка кирпичом, отделка плиткой или камнем и штукатурка.
Чаще всего дома из кирпича (утепленные и не утепленные) отделываютоблицовочным кирпичом. Многочисленные разновидности и расцветки облицовочного кирпича позволяют стилизовать внешность дома под любую эпоху и культуру.
Иногда облицовку кирпичом используют при строительстве утепленных деревянных домов из бруса с «вентилируемым фасадом». Это — достаточно разумный способ получить солидный внешний вид каменного дома по цене деревянного.
Подвесной «вентилируемый фасад» можно обклеить плитами искусственного или натурального камня, керамической плиткой и даже отделать деревом, сочетая, быть может, разные виды наружной отделки друг с другом.
Штукатурка — наиболее простой и экономичный вариант наружной отделки домов из кирпича. Оштукатуренные фасады можно оформить в стиле «фахверк» при помощи деревянных реек и брусьев. Такое решение довольно часто используется для оформления фасадов первого этажа комбинированных домов из дерева и кирпича .
Значительная цена дома из кирпича набегает не столько из-за самого материала, сколько из-за того, что не принято использовать в солидном и долговечном кирпичном доме дешевые конструктивные элементы и отделочные материалы. Фундаменты кирпичных домов и коттеджей делаются полнозаглубленными и, как правило, с подвальным этажом; перекрытия — железобетонными и т. д.
Существенный вклад в стоимость кирпичного дома при строительстве под ключ вносит облицовка кирпичом. В о-первых, из-за высокой цены самого облицовочного материала и работы, а во-вторых, из-за того, что фундамент приходится делать шире на толщину облицовки.
Штукатурка или отделка фасада плиткой, камнем или деревом обойдутся намного дешевле, чем облицовка дома кирпичом.
Строительство домов из кирпича с утеплением стен позволяет сделать несущие стены более тонкими (в два и даже в полтора кирпича), сэкономив на материале и работе.
В принципе, можно сэкономить и на перекрытиях, сделав их не железобетонными, а деревянными.
Если уж экономить по максимуму, то стоимость кирпичного дома под ключ окажется ненамного выше, чем цена такого же дома из пеноблоков, зато долговечность — гораздо больше.
Этапы строительства дома из кирпича под ключ можно разнести во времени, когда это целесообразно с точки зрения расходования бюджета. Первый этап начинается с возведения фундамента и заканчивается подведением несущей коробки дома под крышу. На втором этапе закрывается тепловой контур, утепляются, если это предусмотрено проектом дома из кирпича, ограждающие стены и выполняется черновая отделка. На третьем этапе разводятся инженерные коммуникации, выполняется чистовая наружная и внутренняя отделка, устанавливается и подключается инженерное оборудование: отопление загородного дома, его водоснабжение и канализация.
Повсеместно строятся дачные дома из блок контейнеров и прочих бюджетных материалов. Но если дача строится не как дешевая времянка или сарайчик для хранения инвентаря, а как полноценный загородный дом, то строить нужно из кирпича.
В этой статье мы расскажем о преимуществах и недостатках, свойственных кирпичным постройкам, а также рассмотрим особенности возведения коттеджей с использованием силикатного и керамического кирпича.
Проекты дачных домов из кирпича существенно отличаются от плана современных деревянных или каркасных построек. Отличия во многом объясняются эксплуатационными особенностями строительного материала.
В настоящее время на рынке представлены две категории кирпича — керамический и силикатный.
Керамический кирпич характеризуют такие особенности как:
Силикатный кирпич характеризуют следующие свойства:
Из всего вышесказанного можно сделать следующий вывод: если планируется строительство загородного дома лучше использовать силикатный кирпич. Ведь при сходной стоимости кирпича, силикатная модификация почти вдвое больше чем керамические изделия. В результате, за те же деньги из силикатных изделий можно строить более толстые, а значит менее теплопроводные и более прочные стены.
Современный кирпичный дачный домик, как и любой строительный объект, имеет характерные преимущества и недостатки. Рассмотрим эти особенности подробнее.
Среди преимуществ кирпичных домов, в первую очередь, отметим их энергоэффективность. Чтобы было понятнее, силикатная стена толщиной в 40 см без каких-либо дополнительных теплоизоляционных материалов демонстрирует показатели теплопроводности, сходные с показателями деревянной стены толщиной в 1 метр! Оптимальные параметры теплосбережения позволяют экономить не только на отоплении зимой, но и на использовании кондиционера летом.
Ещё одним немаловажным преимуществом является долговечность таких построек. Дачный домик из кирпича гарантированно прослужит не менее полувека без необходимости в проведении серьёзных капитальных ремонтов.
И наконец, отметим то, что кирпич — это удобный строительный материал, используя который можно воплотить в реальность различные, порой даже самые сложные, архитектурные формы.
Разумеется, наряду с преимуществами, таким постройкам присущи некоторые недостатки, среди которых отметим следующее:
Инструкция самостоятельного строительства кирпичной дачи предполагает поэтапное выполнение следующих работ:
Фундамент строится методом заливки в опалубку на глубину до 1 метра и на ширину не менее 0.6 метров. Перед установкой опалубки выполняется закладка всех инженерных коммуникаций.
Важно: От того насколько ровной будет верхняя плоскость фундамента зависит то, насколько ровными будут готовые стены.
Есть множество методов кладки, если строительные работы выполняются впервые, выбираем то, что проще. Кладку делаем в два кирпича как это показано на схеме.
Для обеспечения требуемой прочности возведенного объекта применяем цементно-песчаный кладочный раствор из расчета 1 часть цемента к 3 частям сеяного песка.
Важно: Песок перед замешиванием нужно тщательно просеять, так как крупные включения в растворе не дадут кирпичу лечь ровно.
Важно: Стараемся сразу же убирать раствор, выступающий из швов, чтобы будущая стена представляла собой идеально ровную поверхность.
Важно: После того как стены подняты строительные работы прекращаются на 3-6 месяцев.
Это время необходимо для того чтобы кладочный раствор набрал требуемую прочность и закончилась усадка стен.
По истечении этого срока можно приступать к устройству кровельной системы и потолочного перекрытия.
То, насколько кирпичные дачные дома теплые, во многом зависит от качества проведения отделочных работ и типа используемых при этом материалов. Рассмотрим простейший и, тем не менее, наиболее эффективный способ проведения отделочных работ с применением сайдинга.
Применение сайдинга или его деревянной разновидности — блок хауса гарантирует ряд преимуществ, в сравнении с обычным оштукатуриванием. Дело в том, что штукатурка не является конечной отделкой, а сайдинговая поверхность является чистовой.
Кроме того, под слой сайдинга можно уложить слой теплоизоляции, например минеральной ваты и таким образом свести к минимуму теплопроводность стен. Ну и наконец, применение сайдинга позволяет придать строительному объекту более привлекательный внешний вид.
Совет: При проведении строительных работ на не электрифицированном участке может потребоваться покупка или аренда дизель генератора для дачи.
Итак, мы рассмотрели преимущества и недостатки кирпичных построек. Кроме того, мы рассказали об основных этапах проведения строительных работ. Применить полученные сведения на практике можно при обустройстве нового незастроенного дачного участка.
Больше полезной информации можно обнаружить, посмотрев видео в этой статье.
После приобретения загородного участка для дачи обязательно становится актуальным вопрос о том, как построить дачный домик своими руками. Что ж, возвести его самостоятельно — вполне возможно, если, конечно, не задуман огромный «дворец», требующий привлечения строительной техники и бригады профессионалов.
Обычно для дачи выбираются компактные строения, но, тем не менее , домик должен иметь все необходимое для отдыха — комнаты , кухню, веранду. Последняя станет любимым местом для вечернего времяпрепровождения всей семьи. Очень важно сделать так, чтобы дачный домик стал уютным и комфортным, поэтому нужно продумать все нюансы его обустройства.
Оптимальным материалом для дачной постройки является древесина, а принципом строительства – каркасное сооружение.
Безусловно, первое, что необходимо будет сделать — это определиться с местом и размерами постройки, составить проект, спланировать дальнейшую работу.
Размер будущего дома во многом зависит от площади дачного участка, количества членов семьи и материальных возможностей хозяев . Если грамотно провести планирование, составить удачный проект и выбрать недорогой, но качественный материал для строительства, то можно сэкономить место, средства и время работы.
В любом случае, первые шаги — составление проекта
Чаще всего дачный домик имеет размер в 5.0 × 6.0 или 4.0 × 6.0 м . Постройки большей площади возводят значительно реже, и, в основном , в тех случаях, когда их планируется эксплуатировать круглогодично. Но это уже, скорее, будет не дачный домик, а полноценный загородный дом.
Планировку расположения дома. возможно, придётся проводить на основании требований, которые могут быть установлены правлением садоводческого товарищества, поэтому , приобретая участок, о таких нюансах нужно узнавать заранее. Чаще всего требуется соблюдать следующие расстояния:
Обычно для установки дачного домика выбирается самое высокое место на участке, в котором не будет собираться вода при таянии снега или от проливных дождей. Повышенная влажность под домом никогда не пойдет на пользу ни одному строительному материалу, но зато всегда скажется отрицательно по общей прочности и долговечности конструкции.
Чаще всего для постройки дачных домиков выбирают следующие технологии его возведения: каркасно-щитовое строительство, срубы из бревен , стены из блоков или кирпича.
Для дачных участков преимущественно выбираются проекты одноэтажных домиков с закрытыми или открытыми верандами, или террасами. Часто строение имеет чердачное помещение, используемое для хранения садового инвентаря и других вещей, ненужных, казалось бы, в повседневном обиходе, но которые могут всегда пригодиться на даче. Однако, случается и так, что в некоторых проектах балки чердачного перекрытия отсутствуют вовсе, и тогда скаты крыши одновременно выполняют и роль потолка.
Если семья большая, а площадь участка не так уж велика, как хотелось бы, то можно запланировать двухэтажный дом, занимающий в основании совсем немного места. В этом случае, первый этаж можно отдать под гостиную, террасу и кухню, а на втором — устроить уютные спальные места для всей семьи.
Вовсе необязательно в дачном строении возводить полноценный второй этаж, так как его роль может прекрасно выполнить и мансардная надстройка. Отделав ее натуральными материалами, там можно создать замечательную здоровую дачную атмосферу.
Дачные домики в основном используются в теплый период года , начиная с приходом весны и заканчивая осенью. Поэтому усиленного утепления стен и крыши они не требуют, но приборы для обогрева помещений все-таки должны быть предусмотрены — на случай холодных ночей или понижения температуры при неустойчивой погоде. Обычно в качестве обогревателей используются электроприборы, например, конвекторы или инфракрасные плёночные излучатели, но иногда владельцы предпочитают даже устанавливать камины или чугунные отопительно-варочные печи.
Кстати, если задумано возведение настоящего камина или кирпичной печи, то их нужно обязательно включить в составляющийся проект.
Существуют и готовые варианты дачных домов, продающиеся комплектно в разобранном виде, которые нужно просто доставить на участок и собрать. К любому подобному набору деталей обязательно прилагаются подробные инструкции, в которых изложены порядок проведения работ, основные технологические приемы и схемы соединений отдельных элементов и узлов.
Для хозяина участка, который имеет базовые навыки строительных работ, не составит большого труда собрать подобный дачный домик самостоятельно. Главным преимуществом этого варианта можно назвать то, что часто в комплект уже входит все необходимое для электрической сети здания, для его вентиляционной системы и даже для монтажа водопровода.
Определившись с примерным планом будущего домика, необходимо выбрать материал для его постройки. От этого выбора будет зависеть не только вид самого здания, но и комфортность пребывания в нем , а также затраты на его возведение.
Однако, деревянные дома строили всегда, и многие из них простояли века. Сегодня же в продаже присутствуют специальные огнезащитные пропитки, которые значительно снижают риск возгорания деревянных строений. Да и вообще – самое главное здесь не материал, а человеческий фактор – именно пренебрежение людьми элементарными требованиями пожарной безопасности в подавляющем числе случаев становится причиной возгорания.
Этот вариант можно назвать оптимальным, так как фундамент из устойчивых к влаге материалов создаст оптимальные условия для возведения стен из древесины, таким образом — станет для дома надежной основой.
Именно этот, последний вариант и стоит рассмотреть, так как он самый популярный из всех видов дачных домиков.
Если нет желания возиться с расчетами , то лучше приобрести сборную готовую модель домика, имеющего определенную площадь, для которого будет нужно только подготовить место.
Во всех других случаях потребуется приобрести строительные материалы. Их вид, размер, объем , общее количество – все в зависимости от размера планируемой постройки, который определяется проектом.
Материал для фундамента
Для любого из видов фундамента понадобятся следующие материалы:
— песок, щебень, цемент ;
— третьесортная доска и брус для опалубки;
— кирпич или бетонные блоки;
— гидроизоляционный материал (рубероид);
— керамзит средней фракции.
Материал для стен и крыши
Так как для возведения стен выбрана древесина, то, отталкиваясь от этого, будут подбираться и другие материалы:
— бруски и доски разных размеров, в зависимости от параметров конструкции;
— крепежные элементы — гвозди, саморезы, болты, шпильки;
— уголки разной конфигурации, металлические пластины – для скрепления узлов;
— пароизоляционная пленка ;
— утеплитель — минеральная вата, эковата или керамзит;
— для покрытия крыши лучше выбрать легкий материал — ондулин или профнастил.
После того как место установки будущего домика определено, материалы приобретены, можно переходить к обустройству фундамента. Правда, для начала придется еще определиться с его типом.
Даже при возведении такой небольшой и легкой постройки, как деревянный дачный домик, без фундамента никак не обойтись. В рассматриваемом случае в этих целях идеально подойдет один из двух видов — это столбчатый и ленточный фундамент. Какой из них выбрать — зависит от предпочтений строителя.
Как правильно возвести , можно со всеми подробностями узнать, пройдя по данной ссылке на соответствующую страницу нашего портала.
Однако, ленточный фундамент вс е же очень популярен среди индивидуальных застройщиков. Этот вариант удобен тем, что позволяет под домом сделать подвальное помещение, правда, для этого стены фундамента придется поднять над поверхностью почвы на 700 ÷ 800 мм. подробно описано в статье, которую можно найти на на шем портале, пройдя по предлагаемой ссылке.
Если выбирается столбчатый фундамент, то рекомендовано с площадки, которая будет находиться под домом и вокруг него на 500 ÷ 600 мм, снять верхний слой почвы на 150 ÷ 200 мм. Затем засыпать в получившийся котлован слой песка в 30 ÷ 40 мм, который следует утрамбовать. Сверху песчаной подушки укладывается слой среднефракционного щебня и также уплотняется, а оставшееся пространство нужно засыпать керамзитом средней фракции. Все эти процедуры проделываются для того, чтобы мелкие грызуны не могли подобраться к дому. Они на дух не переносят керамзит (особенно – мелкий), так как он содержит большое количество пыли и имеет рыхлую поверхность.
Керамзит мелкой фракции — отличное средство от грызунов
Чтобы защитить дом от проникновения крупных грызунов или других непрошенных гостей из мира животных, пространство под домом желательно закрыть металлической сеткой с ячейками размером не более 10 мм.
Для дачного дома оптимальный выбор — каркасная конструкция
Каркасный дом может быть поставлен как на столбчатый, так и на ленточный фундамент. Возведение всегда начинается от основы, которая должна быть надежно гидроизолирована двумя-трем слоями настеленного рубероида.
Чтобы пол был надежен , для каркаса необходимо брать качественные брусья нужного сечения. Если позволяют средства, то лучше выбрать деревянные элементы не по «нижней границе» размеров, а закладывая определенный запас в их сечение.
В таблице приведены оптимальные размеры бруса для каркасного дома:
Другой вариант – поднимать каркас непосредственно по месту. Например, если дом возводят самостоятельно, без помощников, то готовый каркас с тены будет очень непросто в одиночку поднять на высоту обвязки, ровно установить и временно, до окончательной закрепления, зафиксировать. А это значит, что придется каждый из брусков выставлять по отдельности.
Бруски закрепляются на нижнюю обвязку с помощью мощных уголков, которые способны удержать их в вертикальном положении. Лучше всего для скрепления использовать не гвозди, а саморез – разница в цене не столь значительна, но качество и надежность сборки получается несравнимо выше.
Затем, когда на все остальные вертикальные стойки будет установлен и закреплен верхний обвязочный брусок, участок с оконным проемом закрепляется на оставленное для него место.
Монтаж пола можно провести сразу после наружной обшивки стен, но только в том случае, если в этот же день крыша будет покрыта кровлей. Крайне нежелательно, чтобы свежеуложенное покрытие пола промокло, если вдруг ночью неожиданно пойдет дождь. Поэтому лучше все-таки для начала решить вопрос с крышей, а затем уже спокойно заниматься всеми другими строительными мероприятиями внутри дома.
Несколько слов нужно сказать о видах стропильных систем, так как, перейдя к возведению крыши, необходимо иметь общее представление об этом, знать, какую конструкцию лучше выбрать.
Стропильные системы бывают двух видов — висячие и наслонные .
Висячая система
Висячая стропильная система отличается тем, что устраивается только на внешних несущих стенах и не имеет других опор. Она отлично подойдет для возведения над небольшим дачным строением. Для того чтобы облегчить нагрузку на деревянные стены и на фундамент, висячие стропила скрепляются затяжкой.
Сам висячая конструкция состоит из поперечного бруса, который выполняет также перекрывающую функцию, и может одновременно являться каркасом для подшивки потолка, а также из стропильных ног, образующих скаты крыши.
Наслонная система
Наслонная система монтируется в том случае, если в доме, помимо внешних стен, имеются внутренние капитальные перегородки, которые станут дополнительными точками опоры. Такая схема также может быть использована при строительстве крыши дачного домика, если он имеет большую площадь и его комнаты разделены стенами, выстроенными на фундаменте.
При устройстве этой системы нагрузка на несущие боковые стены становится слабее, поэтому можно будет использовать меньше подпорных элементов. Она отлично подходит для мансардных конструкций, которые будут использованы, как жилые помещения.
Важный элемент конструкции — балки перекрытия
Балки укладываются ровно над вертикальными стойками каркаса стен. Для того чтобы они плотно легли на верхний обвязочный пояс, на их краях выпиливаются пазы. Размер пазов можно рассчитать, опираясь на формулу, указанную на рисунке.
Закрепляются балки на каркасную конструкцию стен с помощью гвоздей или саморезов, и дополнительно их иногда фиксируют с двух сторон металлическими уголками.
Завершив монтаж перекрывающих балок, можно переходить к выстраиванию стропильной системы крыши. В целях безопасности на балки перекрытия укладывается временный дощатый настил, чтобы обеспечить комфортность перемещения по плоскости чердака во время монтажа стропил.
Стропильную систему крыши можно монтировать, используя разную последовательность закрепления ее элементов:
Сечение используемых для стропильных ног брусьев или бревен должно строго выдерживаться – в зависимости от длины стропила между двумя точками опоры , и в зависимости от шага между соседними парами стропил
Максимально допустимая длина стропильной ноги (в мм) | Шаг размещения стропил (в мм) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1100 | 1400 | 1750 | 2100 | |||||
Сечение стропильной ноги (в мм) | ||||||||
бруски сечением | бревна Ø | бруски сечением | бревна Ø | бруски сечением | бревна Ø | бруски сечением | бревна Ø | |
до 3000 | 80×100 | 100 | 80×100 | 130 | 90×100 | 150 | 90×160 | 160 |
до 3600 | 80×130 | 130 | 80×160 | 160 | 80×180 | 180 | 90×180 | 180 |
до 4300 | 80×160 | 160 | 80×180 | 180 | 90×180 | 180 | 100×200 | 200 |
до 5000 | 80×180 | 180 | 80×200 | 200 | 100×200 | 200 | - | - |
до 5800 | 80×200 | 200 | 100×200 | 200 | - | - | - | - |
до 6500 | 100×200 | 200 | 120×220 | 240 | - | - | - | - |
Нужно отметить, что узел крепления стропила в нижней его части будет зависеть от того, под каким углом они скреплены на коньке, и какую длину имеют.
Если стропило имеет достаточно большую длину и выступает за пределы несущих стен, то на нем вырезается врубка, которой оно будет установлено на обвязочный брус (мауэрлат). Пример подобной врубки показан на картинке:
Если же стропило заканчивается на краю несущей стены, то его нижний край срезается под прямым углом по отношению к мауэрлату, а сама нога может закрепляться на нем с помощью специальной крепежной пластины, скользящей опоры, уголка, скобы, гвоздей или длинных саморезов.
Если домик совсем небольшой, то после закрепления стропил на обвязке, связывания их коньковым брусом или доской, дополнительных подпорных элементов устанавливать скорее всего не придется .
Подробную информацию о точном можно получить из специальной публикации нашего портала, пройдя по рекомендуемой ссылке:
Для монтажа дополнительных, усиливающих элементов стропильной системы, материал можно подобрать в соответствии с рекомендациями, указанными в таблице:
После того как стропила и дополнительные элементы сформируют скаты крыши, можно переходить к монтажу подсистемы для настила кровли.
Пленка настилается перпендикулярно стропилам, начиная от нижней, карнизной части крыши. Перехлест между двумя соседними полосами должен составить не менее 200 мм.
Если же для покрытия крыши выбрана мягкая кровля, то вместо реек обрешетки скаты накрываются всплошную — фанерой, а затем гидроизоляционными листами рубероида, который укладывается внахлест на 150 ÷ 200 мм и склеивается между собой битумной мастикой. Другой вариант – использование мягкой битумной декоративной черепицы, укладка которой производится по сходной технологии.
Некоторые виды кровельных материалов имеют строго оговоренную схему монтажа по направлению, менять которую нельзя. Это обязательно указывается в прилагаемой к ним инструкции.
Также , для любого из типов листовых кровельных материалов определена величина нахлеста по направлению ската (обычно 150 ÷ 200 мм), и на количество волн (рельефных выступов) в горизонтальном направлении, вдоль крыши.
Для вагонки по периметру фронтонного треугольника закрепляется специальный профиль, в который и будут устанавливаться подготовленные и срезанные под нужным углом панели. Монтаж обычно производится симметрично — от серединной стойки в одну, а затем другую сторону — тогда обшивка получится ровной и аккуратной.
Кстати, монтировать вагонку, кроме того, можно горизонтально, елочкой или придумать более сложный рисунок.
Подробную информацию о технологии можно узнать из статьи, размещенной
на на
шем сайте, пройдя по
ссылке
.
Теперь, закончив в нешнюю отделку кровли и будучи уверенным в том, что дождь уже не попадет вовнутрь дачного домика, можно переходить к установке окон и дверей, утеплению, настилу пола и обшивке стен.
Затем, после контроля правильности установки, рамы прикрепляются к каркасу стен металлическими полосами. Оставшиеся зазоры между рамой и каркасными брусками заполняются монтажной пеной. После ее высыхания, излишек срезается, и вокруг окон с наружной стороны стены устанавливаются наличники, которые закроют неприглядный вид зазоров и придадут аккуратность общему виду домика.
Дверь лучше всего устанавливать блоком — вместе с коробкой и полотном
Выставляя дверную коробку, при необходимости добиться четкого вертикального ее положения, подкладывают клинышки (вставочки) из деревянных реек. Закрепляется дверная коробка к каркасу так же, как и оконные рамы, с помощью металлических полосок, а зазор заполняется монтажной пеной.
Установив в се окна и двери, можно переходить к монтажу пола.
Для начала с нижнего каркаса убирается временный настил из досок (если он был), а далее нужно провести монтаж чернового пола.
С полом — закончено!
Когда пол будет полностью готов, утепляются и обшиваются стены домика изнутри. Если строение будет использоваться только в теплое время года, то утеплитель все равно не помешает — будет работать, как изолятор помещений от нагревания в сильную жару. Поэтому , рекомендовано уложить термоизоляционный слой не только в стены, но и в потолочное перекрытие, а если оно отсутствует – разместить утеплитель по внутренним скатам крыши.
Именно поэтому в качестве утеплителя чаще всего используют минеральную вату – она после плотной укладки между стойками расправится, полностью заполнив в се пространство. Материал обычно подбирают так, чтобы толщина матов и толщина стоек каркаса были одинаковыми.
Если потолок обшит со стороны дома гипсокартоном или вагонкой, то нельзя забывать, что наступать на него нельзя, так как обшивка не выдержит веса человека. Перемещаться необходимо аккуратно по балкам перекрытия.
Последними этапами обустройства дачного домика идут монтажные работы на веранде и на крыльце.
Если для веранды заранее оставлено место на каркасе, лежащем на фундаменте, то на это пространство настилается доска, для покрытия пола (используется материал для открытых участков), устанавливается ограждение и монтируется навес.
Если фундамент поднят достаточно высоко над землей , то к веранде еще и пристраивается крыльцо.
Построить дачный домик своими руками — вполне выполнимая задача, но без помощников обойтись будет достаточно сложно. Поэтому , лучше всего обратиться за помощью к знающему мастеру, который имеет опыт в подобных работах, всегда даст полезный совет и покажет, как правильно монтируются те или иные узлы в конструкции дома. Можно «мобилизовать» родню и знакомых – не исключено, что знающий человек окажется и среди них.
Даже в небольшом дачном домике должны быть как минимум кухня и комната отдыха. Если же вы планируете проводить все лето за городом, вдобавок часто принимать гостей, есть смысл построить полноценное здание со всеми удобствами. Предлагаем Вам рассмотреть фото проектов дачных домов.
К зданию, расположенному на садовом участке, требования менее строгие, чем к жилому дому. Однако если в процессе строительства вы создадите дискомфорт соседям, вас могут заставить снести уже готовое строение.
Поэтому перед выбором проекта стоит ознакомиться с основными требованиями СНиП:
Не забывайте и о плотности застройки. При стандартных размерах дачного участка 6-10 соток вы имеет право занять зданиями не более 30% площади.
Территория обязательно должна иметь сетчатое или решетчатое ограждение высотой 1,5 м. Глухие заборы допускаются лишь в случае, если это оговорено собранием членов садоводчества или оба соседа дали на это согласие.
Согласно ст. 51 п. 1 ч. 17 ГК РФ в случае, если здание не предназначено для постоянного проживания, специального разрешения на строительство не требуется. Но вот для получения права собственности на уже построенный садовый домик, так же, как и на другие хозпостройки, понадобится оформление кадастрового паспорта и постановка на учет в Регистрационной палате (по упрощенной схеме).
Если же на садовом участке планируется возведение жилого строения с правом регистрации в нем, то необходимо будет получить специальное разрешение за подписью органов исполнительной власти и строительный паспорт. А также разрешение пожарной инспекции. В дальнейшем также понадобится регистрация прав собственности на строение.
Даже небольшое строение должно прослужить достаточно долго
Чтобы дачный дом был максимально комфортным, стоит прислушаться к мнению специалистов:
Независимо от размеров будущего садового дома перед началом строительства понадобится рассчитать стоимость его возведения. Для этого необходимо продумать:
В сети существует достаточно программ, способных рассчитать приблизительную стоимость строительства любого вида зданий. В большинстве из них пробный период бесплатен. Использовать для расчетов можно и калькуляторы онлайн. Учтите, что стоимость материалов в них может отличаться от действующих в вашем регионе проживания.
Так как цены в процессе возведения дачного дома могут вырасти, если строительство планируется долговременным, в смету лучше заложить запас хотя бы в 10-20% от общей стоимости. При расчете стоимости не забудьте, что такие «мелочи», как болты для кровли, саморезы, грунтовка, штукатурка также потребуют немалых расходов.
Приобретать материалы лучше в одном месте – оптовая закупка обойдется намного дешевле.
Выбор оптимального места на участке
Для начала необходимо составить план усадьбы в масштабе и обозначить на нем стороны света. Сразу же отмечаем на нем уже имеющиеся строения и крупные растения, не подлежащие сносу. Заштриховываем на плане все запретные зоны (расстояния от забора, линии электропередач и пр.).
Не стоит также располагать здание вблизи компостных ям и туалета – при малейшем дуновении ветерка неприятные запахи попадут в дом. Пунктирно отмечаем благоприятные зоны. Постарайтесь распланировать участок таким образом, чтобы на нем и после строительства осталось место для хозпостроек (если они потребуются), зоны отдыха, к примеру, бассейна, беседки , площадки для игр и пр.
Кроме расстояний от соседних зданий и дороги, установленных СНиП, ориентироваться следует и на другие факторы:
Не торопитесь с выбором проекта. Начните разработку как минимум за полгода до начала строительства, чтобы у вас была возможность основательно его продумать и не торопясь произвести расчеты.
Конечно, проект дачного дома можно заказать в специализированной организации, однако цены на такие услуги немалые. При возведении небольшого дома гораздо проще воспользоваться уже готовыми схемами, которых предостаточно в сети, и дополнить их собственными расчетами.
План здания
Вам понадобится несколько чертежей. Первый с обозначением местонахождения всех помещений, входа и оконных проемов, а также толщины стен и перегородок. На втором рисунке указываются раскладка фундамента и схема перекрытия кровли.
На 3-6 сотках земли возводить слишком большое сооружение нецелесообразно – оно займет большую часть участка. Не требуется грандиозное строение и в том случае, если на даче вы будете проводить немного времени. В некоторых случаях достаточно небольшого здания, не имеющего фундамента и собранного из досок или даже фанеры. Однако такой дом прослужит недолго.
Недорогие щитовые или пеноблочные здания на свайном фундаменте обойдутся в минимальную сумму, и достанутся даже внукам. Небольшой дачный дом может иметь стандартный размер 3х3 или 4х4 м, и в нем можно будет предусмотреть даже отдельную небольшую проходную кухню-столовую. Во второй комнате оборудуют одно-два спальных места.
Маленький домик может иметь и одну-единственную комнату с местом для кухонных шкафов, обеденного стола и спальной зоны. Но даже к маленькому дачному домику есть смысл пристроить зимнюю застекленную веранду или террасу по длинной стороне строения длиной 2 м. Веранду возводят на общем фундаменте или заливают для нее основание отдельно.
Для террасы готовят отдельное столбчатое основание. При минимуме бюджета дачное строение можно сделать с односкатной крышей – стоимость такой кровли минимальная. Однако следует учесть, что угол наклона кровли рассчитывается с учетом высоты снежного покрова.
При определении общей площади помещений учитывать необходимо толщину стен.
Сооружения размером 6х4 и 5х6 м пользуются наибольшей популярностью. В них предусматривается не только кухня-столовая и спальня, но и душевая и санузел. Для экономии пространства коридор с небольшой гардеробной можно разделить не стеной, а лишь небольшой аркой.
Такие дачные дома имеют фундамент и отопление. Со стороны фасада они отделываются теплоизоляционными материалами. Разместить дачный дом среднего размера можно даже на 5-6 сотках – останется место и для грядок, бассейна или небольшого пруда и цветника.
Такой дом можно сделать с летней или зимней мансардой. Среднего размера строение займет минимум свободного пространства на земельном участке, при этом жилая площадь увеличится. При наличии мансарды в ней размещают спальни, а на первом этаже кухню и санузел.
Дополнить такое здание лучше верандой или террасой, на которых можно уютно обустроиться для отдыха в вечернее время. Для лучшего сохранения тепла перед входом можно предусмотреть тамбур . Небольшой летний душ вполне поместится на веранде.
Если для возведения стен используется брус, имеющий малый вес, и нет проблем с грунтом (он не слишком влажный и не сыпучий, а подземные воды не поднимаются слишком высоко), достаточно возведения ленточного фундамента. Основание под печь готовится одновременно с фундаментом дома. Для веранды достаточно будет столбчатого основания.
Для сруба из бруса 150х150 готовят ленту из фундамента шириной 25 см. Терраса устанавливается отдельно на столбы сечением 25 см, заглубленные в землю на расстояние 60 см. При строительстве же на болотистых местностях или возведении стен из кирпича понадобится полноценный глубоко заглубленный фундамент.
Чтобы сэкономить средства, фундамент для веранды можно сделать отдельным облегченным (столбчатым или свайным). Пристроить ее можно и уже после окончания строительства. Но вариант с раздельным фундаментом подойдет лишь при наличии не склонного к подвижкам грунта, иначе основание поведет.
Если семейство немалое, и дачный дом планируется использовать в качестве жилого, в том числе зимой, есть смысл построить капитальное здание из оцилиндрованного бревна, бруса или даже кирпича по уже готовым проектам размером 5,3х8,4 м, 7х8,4 м, 10х8 м и более. Можно заказать и разработку собственного нестандартного проекта.
Для таких домов требуется полноценный леночный фундамент. Его закладывают ниже промерзания грунта, чтобы при смене сезонных температур не произошло подвижки и деформации строения.
Большой дачный дом может быть двухэтажным или состоять из одного этажа и утепленной мансарды. В нем будет достаточно места не только для жильцов, но гостей. На первом этаже размещают кухню, санузел и гостиную, а на втором этаже спальни, детские, при необходимости кабинет и другие помещения.
Чтобы избежать излишних проблем с подводкой воды, газа и канализации, переносить санузел и помещение для готовки на второй этаж не стоит. Гостиную также принято обустраивать на первом этаже, вблизи кухни и вдали от спален.
Если строение планируется эксплуатировать круглый год, лучше строить не мансарду, а полноценный второй этаж . В противном случае на ее утепление, ветро- и пароизоляцию уйдет средств почти столько же средств, как и на возведение второго этажа. Учесть необходимо и затраты на отопление – в зимнюю стужу капитальные стены будут хранить тепло гораздо лучше, чем даже хорошо утепленные тонкие стены мансарды.
Дачное строение с мансардой обойдется дешевле, чем возведение полноценного двухэтажного строения лишь в том случае, если она будет эксплуатироваться только летом. Но и при ее обустройстве понадобится утеплитель. Иначе в солнечные дни в ней будет слишком жарко. Слой теплоизолятора делают чуть меньшим по толщине, чем для зимней эксплуатации.
Если отапливаться будет лишь первый этаж, утепляют только стены здания и перекрытие, оставляя мансарду холодной. Дверь/крышку, предназначенную для прохода на верхний этаж, делают как можно плотнее и дополнительно утепляют.
При сооружении обычной двускатной крыши жилой площади в мансарде будет недостаточно. Для увеличения свободного пространства кровлю делают ломаной. Однако ее сооружение более сложно, да и материалов уйдет больше.
Еще одним способом расширения пространства в мансарде является поднятие стен чуть выше первого этажа. Такие дома называют «полутороэтажными». За счет подъема стен площадь помещений чуть увеличится.
Веранда может быть пристроена только к одной из сторон домов или проходить вдоль двух или даже трех стен. На пучинистых почвах фундамент для нее лучше возводить одновременно с основанием дома. Ведь при изготовлении отдельного неглубоко заглубленного фундамента вы выиграете лишь 1-2 м.
Чаще всего веранду остекляют полностью или нижнюю половину стены закрывают, а по верху вставляют стеклопакеты или одинарные рамы. Вы получите полноценное помещение, в котором можно оборудовать столовую, гостиную или кухню. В теплое время года окна можно будет распахнуть настежь.
Служить веранда может и продолжением гостиной. В ней также можно оборудовать небольшой спортивный уголок, детскую игровую комнату или даже кабинет.
На крытой террасе можно будет не только обустроиться для чаепития в теплый летний вечер. На ней в жаркие или дождливые дни можно будет заняться какими-то текущими делами, не мусоря в доме. Часто ее пристраивают уже по окончании основного строительства на отдельном столбчатом фундаменте.
Терраса , в отличие от веранды , всегда возводится на отдельном столбчатом или свайном фундаменте с уложенным на него деревянным настилом, который слегка возвышается над поверхностью земли. Кровля для нее также чаще всего выполняется отдельно. Такие конструкции всегда открытые.
Предусмотреть можно лишь наличие москитной сетки. Располагают террасу в основном со стороны входа – в таком случае она выполняет и роль крыльца. Ее длина чаще всего совпадает с шириной самого строения.
Дачный дом вполне можно совместить с гаражом. В этом случае вам удастся значительно сэкономить место на участке. Основным минусом подобной постройки является проникновение запахов бензина в дом. Поэтому, прежде чем размещать дверь для входа в гараж в прихожей или застекленной веранде, этот момент стоит продумать.
Гараж выполняется в качестве пристройки к дому или размещается на цокольном этаже. Стены и фундамент могут изготавливаться из кирпича или из бетонных блоков. Если грунт влажный или сыпучий, дом устанавливается на подушку из железобетона.
Если семья достаточно большая, а размер участка не позволяет построить дачный дом большой площади, есть смысл возвести именно двухэтажное строение . В этом случае вы сможете выжать даже из небольшого клочка земли максимум пользы. Размер такого строения может быть любым от 4х4 м до 10х10 м и более.
Возведение второго этажа обойдется не намного дороже. Нагрузка на фундамент увеличивается лишь процентов на 60%. На настил полов и кровлю расходы вообще не возрастают. Добавится лишь стоимость материалов для стен и межэтажного перекрытия. Таким образом, квадратный метр площади будет стоить дешевле, чем в случае с одноэтажным зданием.
Специалисты не советуют перегружать дополнительным этажом дома из бруса. Он имеет достаточно преимуществ, но вот его прочность имеет пределы.
Если земельный участок не позволяет выделить отдельное место для строительства бани , ее вполне можно пристроить к дачному дому. Такой проект выгоден и экономически – ведь строительных материалов на отдельное здание уйдет гораздо больше. Не понадобится и подвод отдельных коммуникаций – света и водоснабжения.
Очень часто баню или сауну пристраивают к дому уже после окончания строительства. Фундамент для нее выбирается в зависимости от типа почвы и общего веса здания. Для защиты от влаги стены тщательно гидроизолируют.
Даже в том случае, если баня возводится одновременно с жилым строением, фундамент для нее делают отдельным, чтобы из-за разницы во влажности не появились трещины, и он не отошел от общего строения. Фундамент обязательно должен возводиться отдельно от фундамента дома.
Ведь из-за высокой влажности в нем могут появиться трещин, и основание бани начнет отходить от фундамента всего строения. В него закладываются канализационные трубы и трубы водоснабжения. На расстоянии не менее 3-5 м от фундамента готовится отдельная сливная яма.
Чтобы влага не попадала в помещение, входы в баню или сауну и дом делаются раздельными. Между ними можно соорудить крытый коридор-переход, веранду , беседку или хотя бы навес – в этом случае при переходе из бани в дом в зимний период вероятность застудиться снижается. Так как баня и сауна являются источником повышенной влажности, следует тщательно продумать систему ее вентиляции и гидроизоляцию помещения.
Кроме вентотверстий, в нем желательно предусмотреть окно или небольшую форточку для проветривания. Наиболее приемлемым вариантом является примыкание парилки к стене с печью, расположенной в доме. Просыхать баня или сауна в этом случае будут гораздо быстрее.
Эркером называют выступающую за фасад небольшую часть помещения. Такие конструкции на фоне здания обычной формы будут смотреться нелепо. Эркер будет выглядеть гармонично лишь при наличии сложной архитектуры, необычной формы окон, крыши или входной группы.
Он может встраиваться только в один из этажей или проходить сразу по двум этажам. Форма эркера может быть любой: от полукруглой до трапециевидной или пятигранной. С помощью него возможно расширение площади здания – в таких пристройках располагают столовые зоны, зимние сады или рабочие кабинеты.
При отсутствии опыта в строительстве создать подобное сооружение вряд ли реально, да и проект понадобится заказывать у специалистов. Однако смотрится такой дом очень необычно.
Пристроить эркер возможно и уже после возведения дачного дома . В этом случае в качестве фундамента используют консольные плиты, которые встраиваются в несущую стену. Заглубляют такую основу на тот же уровень, что и фундамент всего дома. Для выкладывания фигурных выступов чаще всего используют кирпич или профилированный брус с особой замковой системой.
Выступающие элементы эркера приводят к ослаблению жесткости всей конструкции, поэтому коробку дом обязательно усиливают.
При отсутствии опыта в строительстве есть смысл приобрести уже готовое здание «под ключ». В зависимости от выделенной суммы можно купить как простейшее щитовое сооружение, так полноценное строение из бруса или бревна. Так как стоимость материалов в каждом регионе может разниться, узнать цены на такие дома лучше на соответствующих сайтах.
Выбор типа фундамента зависит от вида грунта и общего веса строения:
Столбчатый фундамент на сыпучих грунтах или при близком прохождении грунтовых вод недопустим. В этих случаях используют ленточные фундаменты.
Большинство видов фундамента возводятся на 20-30-сантиметровой песчано-гравийной подушке, которая предохраняет основание от грунтовых вод и капиллярной влаги. Особенна она важна при наличии пучинистого (торфяного и глинистого) грунта, который при замерзании меняет свой объем и поднимается наверх. При отсутствии песчано-гравийной подложки это может привести к короблению фундамента и растрескиванию стен.
Такая подушка помогает и идеально выровнять основание перед заливкой фундамента. С помощью нее давление здания на грунт распределяется более равномерно. При ее отсутствии и неравномерной просадке строения его может просто покоробить. Не делают такую подушку лишь на песчаных грунтах или сильно заболоченных землях.
При закладке фундамента сразу же прокладываются трубы канализации и водоснабжения. Глубина их заложения – ниже на 0,5 м точки промерзания грунта. Если такой возможности нет, трубы дополнительно утепляют. Для обеспечения самотека жидкости их укладывают под небольшим наклоном в 4-7°.
Выбор материалов для стен дачного дома зависит от многих факторов: личных предпочтений, региона строительства, длительности проживания (круглогодично или только в летний период), требований проекта и, конечно, выделенной суммы:
Для недорогого дачного дома оптимальным будет использование кровли из металлочерепицы или профлиста . Такая крыша достаточно прочна и не боится непогоды и способна прослужить до 40 лет. Металлопрокат, покрытый цветной защитной пленкой, выглядит довольно эстетично. Металлочерепица более удобна при обустройстве крыш сложной формы.
К недостаткам этих двух материалов относят высокий уровень шума во время дождя или ветра – в помещении будет слышен удар каждой капли. Именно поэтому стоит продумать звукоизоляцию перекрытия.
Недорогой пенопласт является неплохим теплоизолятором, но вот в качестве звукоизолятора использовать его нет смысла – звуки он проводит неплохо. Вдобавок это материал горюч.
При использовании рубероида в качестве кровли лучше остановиться на материале с дополнительным защитным покрытием в виде абразивной крошки – он прослужит дольше. Однако срок службы недорогих материалов на основе битума недолог и составляет всего 12-15 лет. У еврорубероида на основе стеклоткани он чуть больше – 20-30 лет.
Наиболее оптимальным материалом для кровли строения, эксплуатируемого не только в летний, но и зимний период, является шифер. При относительно низкой стоимости он имеет превосходные характеристики – не боится перепадов температур, химически стоек, а реальный срок его службы – до 30-40 лет. Однако весит шифер немало и увеличивает нагрузку на фундамент, поэтому при закладке основания этот факт необходимо учитывать.
В строительстве есть правило: перегородки не должны превышать вес несущих стен. Простейшими недорогими конструкциями являются каркасные, щитовые или дощатые. Гипсокартон в неотапливаемом здании лучше не применять – он быстро впитывает влагу, и со временем его покоробит.
В таком домике лучше использовать обычные перегородки из досок, в дальнейшем оббитые дранкой и оштукатуренные известью. Любые виды перегородок устанавливают лишь на черновой пол. После установки каркаса, закрепляемого на обвязках к полу и потолку, внутри прокладываются теплоизоляторы, с помощью которых тепло более равномерно распределяются внутри помещений.
При возведении стен из бруса или бревна к обустройству перегородок приступают лишь после усадки дерева. Брус будет осаживаться не менее 6 месяцев, а вот для просыхания бревен понадобится не менее года. Клееный же брус усадки почти не дает, поэтому к монтажу перегородок можно будет приступать сразу же после окончания строительства.
Отделка фасада недорогого дачного дома не всегда является обязательным этапом. При желании его можно обшить сайдингом с утеплителем, который одновременно будет служить и надежной защитой от ветра.
Дома из шлакоблоков или шлаколитые конструкции можно просто оштукатурить, а затем покрасить фасадной краской . Каркасные дома зашивают деревом, отделывают сайдингом, блок-хаусом (панелями под бревно) или темопанелями. Допускается их и оштукатуривать.
При наличии свободных средств можно облицевать дачный дом вентилируемым фасадом с керамогранитной плиткой или кирпичом. Однако стоимость этих материалов нельзя называть демократичной.
Если отапливаемое здание недостаточно утеплено, это приведет не только к возрастанию затрат на уголь или газ, но и появлению в помещениях конденсата, возникающего из-за высокой разницы температур. Защита здания от перепадов температур и излишней влаги с помощью прокладки утеплителя существенно продлит и срок его службы.
Здание лучше утеплять только со стороны фасада, чтобы точка росы (температура, при которой водяной пар превращается в воду) не сместилась внутрь строения. Утеплять потребуются как фундамент, перекрытие над подвалом (между лагами или под стяжку), чердачное перекрытие, так и сами стены.
В качестве теплоизолятора можно использовать недорогой пенопласт, пенополистирол, минвату, опилки или керамзит. Последние два используются в качестве утеплителя фундамента и засыпки чердака. Экструдированный пенополистирол, стойкий к гниению, может использоваться как для теплоизоляции стен, так и утепления основания дома.
Для теплоизоляции стен готовится каркас, между которым прокладывается гидроизоляция и слой утеплителя. Поверх теплоизолятора рекомендуется монтировать пленку, служащую ветрозащитой. Далее каркас закрывается любым отделочным материалом.
Со временем мы устаем от городской суеты и задумываемся о тихом и уютном месте. Дача является идеальным вариантом для отдыха всей семьей, а чтобы вам было комфортно проводить время на природе, советуем построить небольшой загородный дом. Дача из кирпича это хороший бюджетный вариант, а разнообразие проектов приятно вас удивит.
На сегодняшний день производители предлагают два вида кирпичного изделия:
Характеристика керамического изделия:
Характеристика силикатного изделия:
Если вы планируете построить дачный дом из кирпича, советуем использовать силикатный вид. Это облегчит строительный процесс и сэкономит денежные средства.
Кирпичные строения обладают рядом преимуществ и положительных характеристик:
Как и любой материал, кирпич имеет несколько недостатков:
Заводы-производители кирпича изготавливают его из легкой керамики с большим количеством отверстий. Дачные дома из кирпича обладают рядом преимуществ:
Недостатки дачи из кирпича:
Кирпичные дачные дома строятся как самостоятельно, так и с привлечением специалистов, процесс всех работ не требует особых практических навыков. А вот проект кирпичного дома лучше выполнить профессионально. Документация, составленная, специалистом будет содержать:
Этапы строительства включают в себя:
Совет специалиста! При кладке стен необходимо выбирать кирпичное изделие исходя из особенностей климатических условий. Изделие обязательно должно быть прочным, морозостойким, а также обладать теплопроводимостью.
В процессе строительства дома специалисты рекомендуют выполнять следующее:
Дачные кирпичные дома наиболее просты в возведении. Выполняя простые рекомендации можно построить дом своими силами. С помощью этого материала можно сделать уникальный и уютный дом, в котором можно будет скрыться от шумных городских будней.