Получить дополнительное полезное помещение на площади, отведенной под капитальный частный дом, позволит фундамент с подвалом своими руками, заложенный в расчет еще на стадии проекта. Если его устройство предусмотрено до начала строительства, можно получить максимальный эффект от затраченных сил и средств. В случае, когда здание уже построено и эксплуатируется, технология работ и возможная конструкции подвала будет несколько ограничена существующими условиями готового фундамента, необходимостью сохранения его несущей способности и устойчивости.
Планируя построить дом своими руками и распределяя на чертеже его внутреннее устройство, целесообразно сразу сделать подвал, который, несмотря на дополнительные затраты материалов, выполнит ряд полезных задач. Его преимущества заключаются в следующем:
Творческий подход, даже ограниченный на первоначальном этапе строительства финансовыми возможностями, позволяет со временем обустраивать в ленточном фундаменте настоящие уютные зоны отдыха. Если цоколь достаточно высокий, то и с открывающимися окнами. Однако возвышение перекрытия подвала над нулевой отметкой приводит к тому, что дополнительно еще делаем высокое крыльцо для входа в дом.
Пример создания комфортного помещения в уровне, отведенном под подвал, виден на этом фото:
Самостоятельное строительство фундамента с подвалом для частного дома не отменяет соблюдения требований СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений».
Внести определенность, как правильно выбрать фундамент для дома с подвалом, позволяют строительные нормы СНиП 3.03.01-87, СНиП 3.04.01-87. Они предусматривают требования, которым должно соответствовать возведение оснований как монолитной, так и сборной конструкции.
Пример минимальных размеров, которые надо соблюдать при расчете опорной части здания с использованием различного строительного материала, приведен в таблице:
Важными условиями возможности устройства в подземной части фундамента подвала являются результаты изысканий геологических характеристик участка. Компенсировать неблагоприятные условия, создаваемые высоким уровнем грунтовых вод, пучнистостью грунта, позволяет применение специальных технологий и дополнительных защитных мер.
Как построить погреб не под всем домом в уже существующем незаглубленном фундаменте при высоком уровне грунтовых вод, можно узнать на видео:
При УГВ ниже 2,5 м фундамент для погреба позволяет сразу расположить в подземной части комнату высотой 1,7 – 1,9 м без строительства высокого цоколя. Правило выдержки расстояния в 0,5 м до отметки максимального подъема воды в почве будет соблюдено.
В противном случае потребуются дополнительные работы по водоотведению и усиленной гидроизоляции на весь фундамент.
Защитные мероприятия для ленточного фундамента с подвалом от разрушающего действия грунтовых и паводковых вод осуществляются комплексным устройством водонепроницаемого покрытия на всех его наружных плоскостях и укладкой системы пристенного дренажа, устройством водоотводящей ливневки с поверхности за пределы участка.
Использование подземной части здания в качестве гаража довольно распространенная практика. В этом случае нужно предусмотреть, как сделать фундамент с дренажем так, чтобы дождевая вода, поступающая по наклонному заезду, не скапливалась, размывая материалы основания.
Сплошной фундамент дома с подвалом отличается по видам используемых для его возведения материалов. Для капитальных несущих конструкций применяют:
Выбор зависит не только от расчетной нагрузки на опору всех материалов и предметов обстановки здания, но и доступности вида материала и специального оборудования в данной местности.
Непрерывная заливка в фундамент под дом с подвалом бетона требует установки опалубки и большого количества раствора для получения однородного монолита. Оптимальным вариантом будет подвоз готового бетона миксером от специализированного предприятия.
Приготовление бетономешалкой под строительство заглубленного основания ленточного или плитного типов потребует быстрой и слаженной работы большой бригады.
В качестве выхода из такой ситуации можно назвать технологию комбинирования материалов, когда ответственные участки заливают бетоном, а остальные выкладывают из блоков или кирпича. Пример такой конструкции виден на фото:
Для самостоятельного приготовления раствора заливки стен под погреб в доме с ленточным фундаментом рекомендуется брать цемент М500.
На уклонах для равномерного распределения нагрузки на твердые слои залегающих пород заливают армированный ступенчатый фундамент, который опирается на подушку участками, располагающимися на разных отметках ступенями.
Преимущество, которое дает сборный ленточный фундамент, состоит в том, что результат виден практически сразу – не требуется долго ждать застывания жидкой массы, достижения требуемой крепости для получения возможности продолжения работ.
Недостаток в необходимости применения грузоподъемной техники.
В зависимости от размеров и этажности постройки блоки можно выбрать из следующего ассортимента:
Сборные ленты нуждаются в усиленной гидроизоляции, так как растворные швы достаточно уязвимы действию влаги.
При наличии горизонтальных воздействий на плоскость стен, через каждые 0,4 м устраивают армированные бетонные пояса.
Сборной ленточный фундамент из ФБС представлен на фото:
Для сборного фундамента под подвал необходимы тщательное выравнивание дна котлована, плотная песчано-гравийная подушка и постоянный контроль геометрии укладки блоков во время строительства.
Фундамент с подвалом не под всем домом
Для жильцов частного дома погреб – это предмет первой необходимости. Такое помещение, вырытое под землей, благодаря своему микроклимату, позволяет хранить продукты питания и консервацию в любое время года. В прошлом, таким подвалом заменяли холодильники, если в населенном пункте не было электричества. Сегодня погреб в частном строительстве так же востребован, как и раньше, и его прямое назначение – хранение продуктов. Подвал же может использоваться в абсолютно разных целях, например, как технический этаж.
Для строительства погреба и подвала желательно нанять специалиста, так как подобные работы имеют массу подводных камней. Но можно обойтись и своими руками, при соблюдении определенных правил.
Фото траншеи под ленточный фундамент в погребе
Погреб, в отличие от традиционного подвала обладает меньшими размерами, а его строительство можно проводить после возведения дома. Устройство такого помещения внутри существующего жилья возможно лишь в том случае, если строение располагается на ленточном фундаменте. В домах с монолитной плитой строительство погреба невозможно. В таких случаях подполы обустраивают только за пределами фундамента дома, например, в пристройках.
Для уменьшения потери тепла входная дверь погреба должна быть утеплена. Над погребом желательно наличие строения, такого как сарай или переходное помещение, чтобы была возможность вентиляции и сушки подвала. Для постоянной вентиляции и поддержания микроклимата нужно делать специальные отверстия и ниши в стенах.
Строить погреб лучше всего в летнее время года, так как грунтовые воды в это период находятся на относительно низком уровне, а количество осадков – минимальное.
Фото устройства погреба с монолитным основанием
Строительство любого подпола в доме начинается с рытья котлована. Во время проведения землеройных работ следует соблюдать меры безопасности, и не допускать обвала стен котлована, для чего нужно укреплять стены распорками, сетками и прочими приспособлениями.
После того как котлован вырыт, нужно приступать к возведению фундамента. Стоит отметить, что для погреба фундамент может быть как ленточным, так и монолитным. Первый – наиболее дешевый, требует меньших трудозатрат и материалов, однако, его строительство представляется возможным только при отсутствии пучинистых грунтов. Если же на дне подвала грунт пучинистый, то придется возводить монолитную плиту.
Если погреб строится в строении, которое стоит на ленточном фундаменте, то у такого подпола должна обязательно быть монолитная плита. Такой фундамент стоит дорого, так как на него расходуется много материала, однако, он полностью предотвратит подтопление грунтовыми водами и послужит хорошим основанием для возведения стен.
Для строительства монолитной плиты используются материалы:
При наличии пучинистого грунта, его желательно удалить и заменить песком крупной фракции или гравийно-песчаной смесью, чтобы влага не подходила близко к монолитной плите. Для монолитной плиты котлован нужно рыть на полметра глубже расчетной отметки пола подвала.
После того как песчаное дно будет выровнено по уровню и уплотнено, ему необходимо дать просохнуть. Песчаное дно желательно застелить полиэтиленовой пленкой, после чего засыпать 5 см песка и около 10 см щебня мелкой фракции. Каждый слой следует уплотнить по отдельности. Если не устроить подобный дренажный слой, то верх будет сохнуть быстрее, чем низ, что в итоге приведет к возникновению трещин. Такую работу придется переделать, так как через эти трещины подвал будет постоянно затапливаться грунтовыми водами.
Видео о том, что необходимо учитывать при строительстве:
После подготовки основания нужно сделать арматурный каркас, для чего нарезанные арматурные прутья следует уложить по всей площади внутри фундамента, соблюдая расчетный шаг ячейки. После того как прутья арматуры будут связаны монтажной проволокой в единый каркас, под него следует подложить кирпичи или распорки, чтобы каркас не лежал на земле. Технологией строительства предусматривается каркас, который должен состоять из двух ярусов, каждый из которых должен быть удален от поверхности земли или монолитной плиты минимум на 5 см.
Когда каркас уложен, можно приступать к устройству опалубки. Ее желательно делать из деревянных щитов с водонепроницаемым покрытием, в случае их отсутствия, сойдет и опалубка из досок, но ее внутреннюю поверхность желательно обтянуть полиэтиленом, чтобы предотвратить быструю потерю влаги бетоном. Опалубка должна быть немного выше уровня фундамента.
Теперь остается только залить бетонную смесь по всей поверхности. Лить фундамент нужно весь сразу, не давая застывать отдельным участкам. Для удаления пор и пустот желательно воспользоваться глубинным вибратором или виброрейкой. После укладки, бетонную поверхность выравнивают, придавая нужные уклоны, в случае такой необходимости. Первые несколько дней поверхность плиты рекомендуется смачивать водой, для предотвращения неравномерного высыхания верхней и нижней части плиты. Для полного затвердевания потребуется до 6 дней.
После того как фундамент затвердеет, можно возводить стены и перекрытие. Самым лучшим материалом для стен подвала считается морозостойкий кирпич. Но это один из самых дорогих вариантов, поэтому сегодня стены возводят из сборных конструкций, которые стоят намного дешевле. В качестве материала для перекрытия подойдет обычная доска, которую необходимо будет утеплить и обработать полимерными материалами.
Тема возведения строений с подвальным помещением до сих пор остаётся актуальной. При этом все хотят сэкономить средства. Экономия ресурсов, всегда при постройке дома должна быть продуманной. Можно сделать комбинированный вариант, построить подвал и одновременно фундамент для стен.
Дополнительные помещения не будут лишними. Делая своими руками фундамент под дом с подвалом, достаточно обладать конкретными знаниями в этом направлении или заранее разработанным проектом.
Придётся изучить несколько видов бетона, купить бетономешалку, заказать материалы и в путь. Но перед тем как сделать фундамент с подвалом, освежить так, сказать память в некоторых первостепенных вопросах не помешает.
Все здания стоят, опираясь подошвой (фундаментом) о землю. Глубина и технология несущей основы разная, но функция одна. Выдерживать заложенные инженерами нагрузки при эксплуатации. Подвальные помещения рассчитывают с дополнительными параметрами прочности в 10-15%, а в сейсмически опасных зонах до 25.
Перед началом строительства здания узнать параметры грунта, его тип и вид просто необходимо. Исходя из проведённых геологических изысканий, рассчитывать саму конструкцию и согласно ей подбирать необходимые для строительства материалы.
При наличии плохого для постройки грунта, сделать насыпной, искусственный вал или замену грунта в котловане. Здесь поможет тяжёлая техника.
Допустим у нас глинистый тип грунта (плотность 1600-1900 кг., на 1 метр куб.) с нормальной глубиной промерзания в 1,1 метра при условии среднестатистических параметров зимы. Не холодный регион, средней полосы. Попробуем разобраться исходя из этих данных. Этот грунт относят к пучнистым, придётся принять меры по отведению воды от основы.
Боковое давление грунта при намокании и замерзании враг подвальных и полуподвальных построек. Как от этого уйти и построить нормальный дом своими руками, да ещё и с подвалом?
Самым опасным просчётом во время сооружения здания, является ошибка при заложении конструкции фундамента. Если при обычном ленточном варианте мы можем провести мероприятия по усилению после постройки, то с полуподвальными и подвальными вариантами намного сложнее.
Одна ошибка вообще ставит под угрозу эксплуатацию здания в дальнейшем.
Руководствоваться при строительстве фундамента с подвалом необходимо нормами по проектированию подпорных стен, согласно СНиП 2.09.03-85.
Выкопать грунт и вывезти можно при помощи экскаватора или вручную. В черте города лучше нанять фирму имеющую опыт работ в этой сфере. Края и дно котлована можно подравнять самому до нужной отметки.
Откосы в глине при разработке котлована, на глубину до 3 метров, должны быть не круче 75 градусов, иначе они могут обрушиться.
Своими руками можно произвести уплотнение дна котлована. Немало при этом сэкономив. Вибротрамбовка, виброплита прекрасно для этого подойдёт, вес при этом её должен быть более 160 кг.
Плотность грунта после применения трамбовочных машин должна составлять 2,3-2,5 тонны на м3. Иначе есть вероятность просадки здания.
Совет: При необходимости консервации строительных работ на зимний период, продумайте устройство зумпфа, ямы для сбора воды от осадков, талого снега. Без него глинистые почвы могут намокать, и замерзая двигать фундамент, вплоть до частичного его разрушения. Устройство его простое, яма емкостью 10 куб. метров в самой нижней точке котлована.
Сделать подушку из щебня фракции 10-20, под несущий элемент сможет даже не опытный строитель. Достаточно отсыпать 10-15 сантиметровый слой и утрамбовать его с помощью трамбовки, проверяя при этом уровень по всей плоскости основания.
В твёрдом грунте дно фундамента сделать можно не полностью монолитным, а просто залить подошву по периметру всего котлована.
Ширина её должна быть не менее 0,8-1,2 метра, при толщине армированного монолита 20 см. Армирование её обязательно.
Совет: Консультация и контроль со стороны авторского надзора здесь не повредит, всё равно работы проводят только согласно ранее утверждённого проекта. Понемуваше здание введут в эксплуатацию.
Пучнистые грунты, такие как глина, имеют один существенный недостаток, при поглощении влаги она вспучивается. Сухая глина отлично ведёт себя под любым основанием, мероприятия по водоотведению сделать все-таки придётся.
Устройство гидроизоляции стен желательно провести на этапе заливки, а послойное уплотнение и дренаж соорудить можно позже. Используя для этих целей капроновые трубы с отверстиями,проложив их по всей длине фундамента. Технология считается проверенной.
Сначала нужно сделать подушку из щебня, затем уложить трубы под уклоном в сторону от здания. Сделать всю конструкцию можно своими руками, просчитать, сколько нужно труб, соединений, щебня.
Вот для отбивки высот закладки и уровня, на этапе обратной засыпки вокруг фундамента.
Понадобится специалист с нивелиром (прибор для разбивки участка, проверки уровней, нулевых отметок). Онв короткие сроки проверит маркеры высоты, сделает разметку вокруг здания, необходимую для прокладки капроновых труб.
Этап возведения стен, самый сложный из всех. Выбрать опалубку для заливки, собрать после устройства подушки каркас из арматуры, затем всё смонтировать, приготовить и залить бетон.
Имея под рукой чертежи, каркас по чертежам собрать, не составит большого труда. Применив для порезки арматуры болгарку, а для вязки карт электрический пистолет.
Картами называют собранную в полотно арматуру с любым шагом, например, 250 на 250 мм. Из полотен собирают вертикальный каркас будущих стен подвала, по всему периметру. Подготовить и собрать армокаркас смогут 2 человека за 5-7 дней.
Потом по плану следует установка опалубки. При толщине стен фундамента в 40 см., воспользоваться лучше металлической секционной опалубкой. Она сможет удержать нагрузки и давление бетона.
При поэтапной заливке вручную, рентабельней взять в аренду модульную опалубку из композитных материалов. Ею легче работать, собирать можно вдвоём, вес одного метра квадратного конструкций 16-18 кг. Разумный выбор при заливке бетона самостоятельно.
Проведя все указанные выше мероприятия актуально приступать к возведению стен фундамента. Бетонные работы трудоёмкий процесс, наполнение бетоном сделать удобней при помощи миксера. Фундамент для дома с подвалом строят только при стеснённых условиях, нет достаточного пространства для манёвра столь габаритного автомобиля.
Мечтая построить собственный дом, многие люди живо представляют, какой он будет в итоге – сколько этажей, сколько комнат, какую площадь он сможет занять.
Подобного рода вопросы критичны и от них напрямую зависит подход к строительству.
Одна из таких тем – нужен ли в доме цокольный этаж или подвал.
Подвальное помещение дает много бонусов своему владельцу – дополнительные территории для хранения инструментов и солений, там можно установить котельную. А если углубиться в землю еще больше, то можно и вовсе выстроить мастерскую, домашний кинотеатр или прачечную.
Однако такого рода помещения хорошо удорожают строительство.
Выбирая постройку с подвалом нужно достаточно серьезно подойти к теме укладки фундамента www.fundamenty-dlya-doma.ru . Ведь он не только основа дома, но и тепло и гидроизоляция. В этом вопросе нельзя экономить, используя самый дешевый вариант – нужно делать выбор на основании множественных факторов, таких как, например, тип грунта, тяжесть предполагаемого дома или близость подземных вод. Подробности вы сможете найти на сайте Fundamenty-dlya-Doma.ru
В строительстве малоэтажного жилья чаще всего используются столбчатый, ленточный, плиточный и свайный фундамент. Для строительства помещений с подвалами столбчатый и свайный варианты не подходят из-за сложностей, которые могут возникнуть при устройстве цоколя.
Наиболее часто в домах с подвальными помещениями используется плиточный или ленточный фундамент.
Выбирая из этих двух вариантов нужно оценивать качество грунта, а также близость подземных вод. Если грунт не сейсмоустойчив, а вода близко, то больше подойдет в качестве фундамента единая бетонная плита.
Плиточный фундамент представляет собой единую монолитную железобетонную конструкцию, которую укладывают сразу под все здание. Еще плюсы этого основания – он может выдержать практически любой вес здания, а также при подъеме грунтовых вод поднимается вместе с домом.
Процесс укладывания такого фундамента сводится к следующим этапам:
Выполнив эти работы можно приступать к постройке стен подвального помещения, их также необходимо армировать для увеличения прочности и закрывать гидроизоляцией во избежание нарушения конструкции из-за намокания.
Ленточный фундамент может быть двух типов – блочный, в этом случае фундамент укладывается готовыми кирпичами или монолитный, то есть заливается аналогично плиточному, но с использованием опалубки.
В блочном ленточном фундаменте прельщает скорость и простота сборки.
Монолитный ленточный фундамент используется наиболее часто в строительстве частных домов и других малоэтажных строений с подвалами. В процессе укладки сначала выстилается песочно-щебневой слой, формируется опалубка и в нее укладывается бетон. Далее слои повторяются аналогично работе с монолитным фундаментом (гидроизоляция, бетон, арматура, теплоизоляция и завершающий слой бетона).
Ленточный фундамент достаточно надежен и его удобство в том, что его можно применить в зданиях любой формы и любой площади. Собирать такой фундамент гораздо быстрее и проще, чем устилать плиточный монолит. Хотя и тот и другой способы достаточно дорогостоящие и требуют от исполнителей навыков и умений.
Стоит отметить, что в домах с подвалами есть опасность отравления газом радоном – он может скапливаться в нижних подземных этажах помещения, попадая туда из грунта. Во избежание подобного рода отравлений можно в процессе закладывания грунта вывести трубы из песчано-щебневого слоя наверх.
Эти знания помогут возвести основательный и стойкий фундамент, который не будет подвержен ни подмыванию грунта, ни усадке дома.
С самого начала нужно определиться с тем, какой именно фундамент будет наиболее выгодным для вашего дома и устройства в нем подвала. Современные способы монтажа фундамента предполагают три основных их вида столбчатый, ленточный и плиточный.
Строить подвал в фундаменте столбчатого типа выйдет очень затратное и ресурсоемко, так как для этого сами столбы в нем нужно будет делать длиннее, чем их функциональная длина к тому же устраивать большую выборку, что многократно усложнит постройку. Легче всего построить подвал в плиточном фундаменте ведь всего-то нужно залить нужную форму, утеплить и отделать изнутри, но тогда сам фундамент станет полом подвала, что не очень удобно, так как придется его дополнительно утеплять делать гидроизоляцию и поднимать цоколь и делать вход выше. И на их фоне лучше всего выглядит подвал, устроенный в ленточном фундаменте.
Сделав выбор в пользу ленточного фундамента, выйдет, так что стенами будущего подвала станут вертикальные элементы самого фундамента. Такой фундамент с подвалом окажется под ваш дом сделать легче своими руками, чем другие.
Сперва нужно тщательно подготовиться рассчитать все параметры фундамента подготовить материалы и инструменты хотя бы на первые этапы строительства. Ведь известно, какие неудобства может доставить тот момент, когда чего-либо не окажется под рукой, а технологии монтажа не предусматривает перерывов.
Чтобы строить ленточный фундамент с подвалом нужно запастись такими инструментами как:
Дальше нужно собрать все данные необходимые для расчета и проектирования ленточного фундамента. Лента высотою должна быть ровна высоте самого подвала. Но поскольку в среднем это будет 1.7 и 1.9 метров сделать такую ленту в земле могут не дать грунтовые воды придется возвести высокий цоколь. Тогда перекрытие между ними станет выше уровня земли и потом нужно будет построить крыльцо.
Хотя несущим весом для такого фундамента можно пренебречь ведь даже для двухэтажного дома ее будет больше чем достаточно, но расчет на пластичность (сжатие, растяжение) стен необходимо обязательно сделать. Поскольку на фундамент будет действовать сила вызванная давлением самого грунта, а внутри будет пустота подвала, то компенсироваться она не будет.
Такое пренебрежение расчетами может вызвать раскол всего единого фундамента. Но не у всех есть знания или возможность правильно измерить и просчитать все необходимое. Тогда на выручку может прийти ленточный фундамент, выполненный в виде монолита на основе железной конструкции залитой бетоном, что легко выдержит такие нагрузки и прост в постройке даже в одиночку.
После того как все посчитано и есть план работы на земле нужно сделать четкую разметку в соответствии с планом. Это необходимо для того что бы правильно разместить ленточный фундамент. Нужно сделать это очень тщательно и перепроверить несколько раз, так как ценой ошибки станет будущее деформирование или даже разрушение стен.
Для начала нужно на месте углов здания и на местах пересечения стен вбить колышки. После этого с помощью простейшей геометрии посчитать симметрию выполненной разметки и при возможном отклонении исправить. После того как разметка будет правильно выполнена нужно вырыть траншеи.
Для того что бы легче и наглядней проводить расчеты не обязательно использовать лазерный уровень или другие измерительные приборы. Достаточно просто на одной плоскости между колышками натянуть веревку.
Их нужно вырыть строго в соответствии с произведенной разметкой и на необходимую глубину. Постарайтесь выбрасывать грунт наружу, так как после засыпать придется только снаружи. Уделяйте вниманием стенкам в ямах, они должны быть ровными без выступов и выемок, так как такое может повлечь за собой осыпание земли в самый неподходящий момент.
Для того что бы начать заливку фундамента нужно установить опалубки и приготовить каркас. Для того что бы сделать опалубку вам понадобиться доски толщиной от 30 миллиметров. Дело в том что доски должны быть как можно более толстыми ведь бетон до того как застынет, будет сильно давить на них и может просто напросто развалить опалубку. Что приведет к перерасходу материала и вызовет нужду в очистке траншей.
Обязательно проверьте надежность получившейся конструкции ведь если опалубка развалиться или будет протекать, то получите много ненужных проблем.
Чтобы понизить способность досок к впитыванию со стороны рабочей поверхности нужно пройтись рубанком, а перед заливкой обильно намочить водой. Дальше все доски сбиваются в щиты, высотой выше уровня фундамента и крепятся на местах. У опалубки нет дна, ведь достать его из-под многотонной массы бетона та еще задача. Но дно траншей нужно засыпать слоем щебня высотой в несколько сантиметров и положить сверху слой или два гидроизоляции по типу рубероида.
Дальше армированный каркас, заранее сваренный по необходимым размерам, укладывается между опалубкой на поверхность гидроизоляции. Каркас должен не доходить до поверхности где-то на 2 сантиметра. Уделите особое внимание тому, что бы она не доходила до нее при подходе к верхним граням ленты в местах, где будет производиться кладка стен.
Когда установка каркаса и закрепление опалубки будет завершена и проверенна на предмет устойчивости можно непосредственно приступить к заливке бетона. Если готовите бетон сами, то его пропорции будут такими: 1 часть цемента, 2.5 части песка, 0.9 воды, 4-6 частей щебня. Точные пропорции рассчитывают в процессе заливки в расчете на нужный объем фундамента. Ленточный фундамент нужно заливать слоями, утрамбовывая каждый слой. Заливку нужно выполнить ровно, для чего можно использовать заранее размеченный уровень, с внутренней стороны опалубки маркированный при помощи гвоздей.
После того как фундамент застынет нужно снять опалубку засыпать внешнюю часть траншеи и приступить к утеплению пола и стен подвала. И обязательно помните, что каждые измерения необходимо перепроверять ведь довольно небольшая ошибка приведет к плачевным последствиям.
