Для строительства малоэтажных домов в основном выбирают ленточный фундамент. Действительно, такой фундамент обладает несложной конструкцией. К тому же с возведением такой конструкции справится абсолютно любой человек. Поэтому специально для наших читателей портал поможет узнать как возвести фундамент своими руками для дома. В этом труде нам поможет пошаговая инструкция и специальное видео.
Строительство фундамента невозможно произвести без ряда подготовительных работ. Строительную площадку необходимо очистить прежде всего от кустарников и прочего мусора. Также необходимо убрать всю траву, которая растет на участке. После чего, строительную площадку рекомендуется выровнять. Для выравнивания почвы рекомендуется использовать грейдер или бульдозер. Также поверхность можно выровнять своими силами. Излишки грунта убирают со строительной площадки и засыпают ими пониженные места.
Если место уже очищено, то в таком случае приступают к разбивочным работам. На этом этапе, на поверхности земли отмечают равную линию по длине одной из сторон фундамента. При этом по краям забивают колышки, которые могут заменить отрезки арматуры. После чего разбивают углы по 90 градусов и отмеряют длину поперечных сторон. Их концы следует также обозначить кусками арматуры.
Разметка, которую сделали вы для фундамента должна быть обязательно ровной. Поэтому после разметки нужно проверить ровность всех линий. Ровность угловых точек проверяют измерением длин диагоналей, полученного прямоугольника. Диагонали должны быть обязательно ровными. Если наблюдаются различия, то разбивку снова перепроверяют. Если с разметкой нет проблем, то по периметру фундамента натягивают леску хорошей толщины.
Внутренний периметр конструкции фиксируют на местности. При этом делают отступление от ранее разбитого внешнего на ширину фундамента. Во всех углах забивают куски арматуры или колышки и после натягивают леску.
В этой публикации мы говорим о том, как сделать фундамент своими руками для дома. Выше мы объяснили для своих читателей о том, как делать разметку для фундамента. В случае если разметка уже готова, то необходимо приступать к земляным работам. Для фундамента в плотном грунте необходимо рыть траншеи, которые должны находится между расчетной глубиной и натянутой леской. Последняя траншея должна находится на 20 см ниже, чем промерзает грунт в области строительства. Чтобы отметить эту траншею нужно исходить из самого низкого угла на земле.
У готовой траншеи стоит в обязательном порядке выровнять дно в одном уровне Для этой ситуации специалисты рекомендуют использовать инженерный или водяной нивелир. По одну траншеи с выровненным дном насыпают слой из песка в толщину 15 см. Для этой ситуации используют дробленный либо речной песок. Слой из песка обязательно уплотняют. Сначала песчаный слой хорошо поливают водой, а потом вибротрамбовками уплотняют. Также для уплотнения можно использовать специальный брусок, который имеет ручки.
Если вы не знаете, как сделать недорогой фундамент для дома, то волноваться не нужно. Ведь наша статья поможет узнать как возвести надежный и недорогой фундамент для будущего строения. Стенки траншеи нужно обязательно обшить. Здесь на выбор каждому человеку может быть предложено несколько вариантов. К примеру, для такой ситуации подойдет:
Помните о том, что если на этапах возведения фундамента сделать его облицовку, то в дальнейшем можно будет исключить уходы воды в грунт из бетонной смеси фундамента.
Армирование фундамента надо производить внизу. При этом армирование должно находиться выше дна траншеи на 5-7 см. На этом этапе рекомендуется уложить три стержня арматуры, которые имеют толщину в 12 мм.
Поперек с шагом 35 см нужно расположить монтажные стержни, которые должны быть скреплены с основными стержнями арматуры вязальной проволокой. Подобные каркасы рекомендуется установить в верхней и в средней части фундамента. Такие детали фиксируют привязкой к вертикально установлены стержням арматуры, которые имеют диаметр 8 мм.
После чего приступают к заливке фундамента. Для этого используют состав из бетона. Бетон для фундамента каждый желающий может приготовить своими руками. Чтобы подготовить состав для фундамента нужно приобрести либо взять в аренду бетономешалку. Для самой смеси понадобится:
Заполняют траншеи фундамента за один раз. Подобную работу растягивать на несколько дней, вообще, не рекомендуется. А для экономии состава в жидкий бетон разрешается добавлять: камни, куски бетона и старые бортовые камни. Для уплотнения смеси используют глубинные вибраторы. А если не имеется подобных приспособлений, то уплотнение можно произвести своими силами. По окончании работ, поверхность фундамента выравнивают и приглаживают мастерком.
Армирование фундамента выполняется совсем иначе. Прежде всего, укладывают нижние каркасы. Которые опирают их на кирпичи. После чего траншею заливают до середины. Поверхность подвергают выравниванию и после чего укладывают средние каркасы. После чего снова добавляют бетон. Затем поверхность фундамента снова выравнивают и размещают верхние каркасы. На завершающем этапе верхние каркасы окончательно заливаются бетоном.
После того как все работы по заливке фундамента будут произведены. Конструкцию оставляют в покое примерно на 7 или 10 дней. Как только пройдет это время, то приступают к устройству верхней части фундамента, которая называется - цоколем. Для обустройства цоколя используют один из нижеприведенных материалов:
Опалубку создают из обрезных досок. Из этого материала изготавливают щиты. Для возведения опалубки подойдет также обыкновенная фанера. Закрепляют эти материалы, как правило, по внешнему и внутреннему периметру фундамента. Также материалы прикрепляют к стойкам. Которые были вбиты в землю.
А для того чтобы конструкции придать жесткость нужно использовать подпорки с внешних сторон. Прежде чем залить бетон в конструкцию, нужно внутреннюю сторону закрыть полиэтиленом либо рубероидом. Опалубку снимают после того, как бетон немного схватится. Теперь щиты можно разобрать и после чего сложить в сухое место для повторного использования.
Чтобы фундамент здания не разрушился от талых вод и прочей влаги, его покрывают гидроизоляцией. Для этого используют горячий строительный битум и наклеивают слои рубероида. В дальнейшем с наружной стороны здания обустраивают отмостку, которая имеет ширину в 1 м.
На начальном этапе возведения всего строения делается фундамент. От качества и правильности выполнения этой конструктивной части здания зависит прочность и долговечность всего дома. Именно поэтому если вы будете делать фундамент своими руками, вам стоит знать, какую конструкцию предпочесть в том или ином случае, как правильно подобрать материалы, а также сделать основание частного дома по всем правилам. В нашей статье вы найдёте инструкции и видео-уроки по строительству разных видов оснований самостоятельно.
Для строительства частного дома можно сделать один из следующих видов фундаментов:
Какой из них самый лучший, сказать сложно, поскольку выбор того или иного типа основания нужно делать в зависимости от характеристик грунта и особенностей строения. Не всегда самый дешёвый фундамент будет лучшим.
Решая, какой фундамент делать для частного дома, стоит руководствоваться общими рекомендациями. Также необходимо учесть условия строительства, а именно:
Если вы делаете фундамент своими руками, то вам стоит знать о распространённых ошибках:
Рассмотрим подробнее особенности устройства и конструкцию каждого вида фундамента, который можно сделать своими руками для частного дома.
Если вы решили делать дом с подвалом, то ленточный фундамент – именно то, что вам нужно. Такое основание используется при строительстве домов из тяжёлых стеновых материалов (кирпич, бетон, железобетон и природный камень) с использованием деревянных или железобетонных перекрытий. Более подробно о том, как соорудить такой фундамент самостоятельно, смотрите в видео-уроке, предложенном в конце статьи.
Важно: ленточный фундамент делается под всеми наружными стенами и несущими конструкциями строения.
Это не самый дешёвый фундамент, но его использование целесообразно при устройстве под домом подвала, гаража, цокольного этажа или погреба. Вес сооружения передаётся на фундаментные ленты. Под лентой обычно делается бетонная распределительная подушка. Её ширина немного больше, чем у самой ленты. Благодаря такой конструкции нагрузка от сооружения равномерно распределяется на грунт.
По способу изготовления ленточные основания бывают двух типов:
Для жилого дома можно заложить ленточный фундамент из следующих материалов:
Этот фундамент лучше сделать в том случае, если строительство будет вестись на грунтах со слабой несущей способностью. Можно сказать, что это довольно дешёвый фундамент, ведь затраты материалов и расходы на земляные работы минимальные. Именно поэтому он пользуется большой популярностью.
Вся конструкция выполняется в виде ленты из свай, отдельно стоящих элементов или целых свайных кустов, объединённых ростверком либо монолитной плитой. Как правило, для изготовления плиты или балки используется железобетон или бетон.
Совет: такую конструкцию основания стоит заложить в том случае, если под домом на большой глубине находится ослабленный грунт (рыхлый песчаный или просадочный).
По типу монтажа все свайные основания можно разделить на следующие виды:
Для частных домов свайные основания можно делать из следующих материалов:
Это мелкозаглублённое основание, которое выполняется в виде монолитной железобетонной плиты. Высота конструкции может быть в пределах 0,3-0,8 м. Для армирования используется пруток диаметром 12-20 мм. Бетон заливается по песчаной подушке, которая выполняется на трамбованном и выровненном основании котлована.
Поскольку нагрузка на основание в этом случае распределяется наиболее равномерно, данный тип фундаментов можно использовать:
Этот вариант основания по праву можно назвать самым экономичным. Его довольно просто выполнить своими руками. По сути, конструкция фундамента – это заглублённые на определённую глубину в грунт столбы. Сверху все элементы объединяются в одну конструкцию посредством уложенных балок.
Важно: столбчатые фундаменты подходят для лёгких домов из бруса, брёвен или газобетонных блоков высотой не более 1-2 этажей. Каркасные и каркасно-щитовые дома на столбчатом основании можно строить только на грунте, не подверженном силам морозного пучения.
Столбчатые основания могут быть сборными и монолитными. В качестве материала могут использоваться:
У многих частных застройщиков правильный фундамент ассоциируется с ленточным основанием, поскольку именно его часто используют в индивидуальном строительстве. Поэтому технологию изготовления монолитного ленточного фундамента мы рассмотрим подробнее (она же показана в нашем видео-уроке в конце статьи).
Для работы вам понадобятся:
Работы по устройству ленточного основания ведём в такой последовательности:
Информацию о том, как правильно делать ленточный фундамент, вы можете найти в предложенном видео-уроке:
В статье рассказано о том, как сделать качественный фундамент избежав ошибок при его проектировании, строительстве и эксплуатации.
Возведение любого строения начинается с фундамента, от прочности которого зависят как надежность, так и долговечность конструкции.
Основные типы фундаментов:
Сейчас быстро набирает популярность сравнительно недорогой способ – это возводить дом на металлические винтовые сваи. При этом самым востребованным является монолитный или плитный железобетон. Но все же материал для строительства фундамента должен определяться техническими расчетами с учетом конкретных обстоятельств.
Столбчатый фундамент используют для деревянных, каркасных или сборно щитовых легких сооружений, более тяжелые строения желательно возводить на железобетонную ленту, которую прокладывают под всеми несущими конструкциями.
Если строительные работы планируются в короткие сроки, то вариант с ленточным фундаментом является более экономичным по времени. Если Вы не торопитесь и есть время, чтобы дождаться когда бетон отлежится и приобретет необходимую прочность, отдайте предпочтение монолиту: он жесткий и при должном армировании лучше справляется с нагрузками.
Плитный фундамент распределяет нагрузку равномерно по всей площади. Железобетонная плита неплохо переносит вертикальные и горизонтальные деформации. Это выручает на плохих участках со слабыми грунтами и высокими грунтовыми водами. Под плиту в качестве подушки укладывается крупный песок.
Плитный фундамент используется при неглубоком заложении с утеплением всего основания под плитой и на расстоянии не меньше метра по его периметру. Утепляют полистиролом с проведением гидроизоляции во всех плоскостях. Армируют плиту по всей площади с усилением под несущими стенами, колоннами и пр.
Существует три типа свайных фундаментов:
Свайный фундамент в основном используют на участках с высоким уровнем грунтовых вод под будущим строением. При таком способе устройства фундамента можно сэкономить на конструкции и увеличить срок эксплуатации строения. Свайный фундамент очень похож на столбчатый, разница только в том, что столбы забиваются или вкручиваются в грунт, а не устанавливаются.
Выбирать тип фундамента нужно с учетом рельефа местности, характеристики грунта и уровня грунтовых вод. Конкретно знать, что из себя представляет несущий слой, какова его однородность, прочность, плотность, подмочка, глубина промерзания и пр. Но лучше будет, да и спокойней, не экспериментировать, а заказать проект геологического исследования и расчета фундамента в государственной проектной организации. Можно, конечно, обратиться и в частные проектные организации, там сделают быстро, но дорого. Да и доверия к ним большого нет, сегодня они есть, завтра нет, с кого потом спрашивать.
Если Вы наметили стройку большого коттеджа, а Ваш бюджет не предполагает изыскательских работ, и на это просто нет лишних средств, лучше немного повремените со строительством и найдите необходимые средства на данные работы. Экономить здесь ни в коем случае нельзя, это может дорого обернуться.
Если же идет разговор о дачном домике на основе сруба, то можно обойтись и без профессиональных изысканий. Но здесь Вам придется немного покопаться:
Площадь подошвы фундамента это отношение веса строения, включая все конструкции вместе с фундаментом, к несущей способности грунта, умноженному на коэффициент надежности 1,2.
Таблица несущей способности грунтов
На заметку
Несущая способность глинистого основания – 3 кг на кв.см, песчаного основания – 2 кг на кв. см, суглинка и супеси определяется интерполяцией указанных величин.
Если все выше описанное для Вас темный лес, выход только один, да он и правильный, Вам нужно идти к специалистам и выкладывать часть своего бюджета на проектирование.
Во время проектирования нужно всегда учитывать, что глина и суглинок при промерзании имеют свойство увеличиваться в объеме (до 10%), происходит так называемое “Морозное пучение”. Будет надежнее, если уложить фундамент чуть ниже глубины промерзания. Также можно принять меры против промерзания грунта, путем утепления подошвы фундамента и прилегающего к нему участка.
Силы пучения при замерзании грунта воздействуют на боковые поверхности фундамента. Качественно выполненная гидроизоляция и утепление, а также засыпка пазуха не суглинистым грунтом значительно снимают риск промерзания и воздействия сил “Морозного пучения” на фундамент.
Для разметки будущего строения нам понадобятся деревянные колышки или кусок толстой арматуры и толстые нити (шпагат).
Для размещения разметки нужно выполнить следующее:
На заметку!
Чтобы быстро проверить точность расположения углов, нужно измерить диагонали получившегося у Вас прямоугольника. Если диагонали равны, то разметка сделана правильно.
Чтобы быстро проверить перпендикулярность углов, нужно на одной нитке от угла отмерить 3 м, на другой – 4 м. Если расстояние между замеренными точками будет равно 5 м, то углы прямые.
Глубины траншеи напрямую зависят от типа фундамента который Вы выбираете
Примечание
Для засыпки подушки из гравия и песка нужно дополнительно выкопать не менее 20 см.
Стенки траншеи делаются строго вертикальными, а дно тщательно выравнивают. Советую использовать для проверки строительный уровень. Для того, чтобы грунт не осыпался можно установить подпорки.
Главная задача – правильно выбрать материал. Опалубка должна выдержать нагрузку огромной массы бетонного раствора. Чаще всего для опалубки используют обрезные доски толщиной от 20 мм или листы влагостойкой фанеры. Такие материалы не так дороги и доступны по сравнению с другими вариантами.
Монтаж выполняется в таком порядке:
Чаще всего каркас изготовляют из стальных прутьев диаметром 10-16 мм, а для их связки используют мягкую вязальную проволоку. Каркасная решетка связанная из арматуры служит для сглаживания фундаментом изгибающих и сжимающих нагрузок от строения и давления со стороны грунта. Арматуру располагают ближе к поверхности конструкции, ее должен накрывать слой бетона порядка 23 см. Установка каркасной решетки по центру не имеет никакого смысла, так как там она не будет должным образом справляться с нагрузками. Арматуру соединяют между собой в нахлест, и скрепляют проволокой или прихватывают сваркой. Чтобы избежать коррозии арматуры, не рекомендуется укладывать каркас непосредственно на подушку. Лучше всего использовать подставки из обрезков полиэтиленовой трубы. Толщину арматуры определяют в соответствии с расчетом.
Перед заливкой бетона нужно обозначить уровень его заливки. Для этого на внутренней стороне опалубки натягивают леску выше армированного каркаса на несколько сантиметров и протягивают ее по всему периметру.
Для заливки фундамента используется только высококачественный бетон заводского изготовления.
Для экономии бюджета бетон можно приготовить и своими руками. Для этого понадобится цемент (лучше всего М400 и М500), мелкий щебень, крупный песок и вода.
Оптимальное количество воды для приготовления бетона – 0,5 части объема цемента, использованного для приготовления бетона. С водой не экспериментируйте, большое количество воды обязательно приведет к ухудшению консистенции смеси.
Чтобы приготовить 10 кубометров бетона при использовании цемента марки М500 нужно взять 1 часть цемента, 2 части песка, 4 части щебня и 0,5 части воды.
На заметку!
Примерный вес материалов (кг/1 м 3): цемент - 1500, песок - 1800, щебень - 1400
После подсчета нужного количества щебня, песка, цемента и воды и их подготовки, начинаем готовить смесь. В бетономешалку добавляем небольшое количество воды, засыпаем цемент и перемешиваем, затем добавляем песок, снова перемешиваем. Когда масса стала однородной и без комков можно начинать добавлять щебень и оставшуюся воду. Полученную смесь нельзя держать, настаивать и т.п. сразу же использовать по назначению.
Для того, чтобы не допустить подмочки в конструкции, нужно провести горизонтальную гидроизоляцию между грунтом и подошвой фундамента, между фундаментом и стенами строения. Также необходимо изолировать от влаги все входы и выходы инженерных коммуникаций.
Для утепления фундамента применяют:
Плитные утеплители:
Обратная засыпка сыпучими материалами:
Чаще всего для утепления используют пенополиуретановую пену либо экструдированный пенополистирол.
При возведении фундамента обязательно нужно обустроить для отвода вод от подошвы фундамента. Отвод водосбора с крыши от фундамента делается с помощью отмостки и обустройства рельефа на прилегающем участке. Со временем от атмосферных осадков и других факторов отмостка проседает и вода может начать проникать под подошву фундамента. Если не принять необходимые меры гидроизоляция стен нарушится, основание замокнет и потеряет несущую способность. При обнаружении даже самых небольших дефектов отмостки необходимо сразу произвести ее ремонт с необходимым уклоном от стен строения, чтобы избежать попадания влаги под основание фундамента.
Возможно Вам будет интересно:
Если статья для Вас была хоть немного полезной, пожалуйста, поделитесь ей в социальных сетях
На стадии проектирования возникает вопрос, какой фундамент лучше выбрать для будущего дома. Решение этого вопроса немаловажно для застройщика. Стоимость фундаментного основания строения может составлять треть общей сметной стоимости строительства, поэтому нужно выбрать самый надёжный и долговечный фундамент. При определении лучшего фундамента, владельцу будущего дома всегда стоит руководствоваться соответствием цены и качества фундаментного основания.
Рассмотрим основные условия, влияющие на выбор фундамента для дома. Свойства грунтового основания определают по его составу, уровню грунтовых вод и глубине промерзания почвы.
По своей несущей способности грунты подразделают на три группы:
Слабыми грунтовыми основаниями считают торфянистые, песчаные и глинистые почвы. Например, торфяники настолько ненадёжны, что на них зачастую избегают возведения каких-либо сооружений.
Глинистые грунты, как правило, подвержены такому явлению, как пучение. Пучение, то есть резкое увеличение в объёме почвы под воздействием влагонасыщения, может вызвать выталкивание фундаментных конструкций на поверхность земли. Таким же образом воздействуют на опорные конструкции строения промёрзшие слои грунта.
Слабые песчаные почвы не обладают высокой несущей способностью и могут способствовать просадке и разрушению фундамента дома. На грунтах такого типа закладывают свайные основания с ростверком, монолитные железобетонные плиты, как опирающиеся на сваи, так и без них.
Скальные основания являются самыми прочными. На таких грунтах возводят ленточные монолитные и сборные железобетонные фундаменты. Столбчатые опоры с ростверком также отлично служат надёжным основанием для зданий на таких грунтах.
Плотные почвы формируются из связанных пород, которые выдерживают большие нагрузки и невосприимчивы к пучению.
На плотных грунтах возводят в основном ленточные монолитные и сборные железобетонные фундаменты, а также широко применяют столбчатые фундаментные опоры. Плотные грунты надёжны и приемлемы для всех типов фундаментов.
Эти два фактора определают глубину заложения фундамента. Для создания надёжного основания строения, глубину заложения фундамента определают ниже промерзающих слоёв почвы и ниже уровня грунтовых вод.
При строительстве малоэтажных домов из лёгких конструкций фундамент делают мелкозаглубленным выше грунтовых вод, но ниже глубины промерзания почвы.
Руководствуясь расчётной величиной нагрузки от дома на всю опорную площадь фундамента, определают тип основания, его габариты и конфигурацию.
Если для строящегося объекта можно применить несколько типов оснований, то решение, какой фундамент лучше делают исходя из стоимости его строительства и надёжности.
По глубине заложения ленточные основания бывают мелкозаглублёнными и фундаментами глубокого заложения. Ленты мелкого заложения применяют в основном при возведении малоэтажных домов из лёгких конструкций (пеноблоков).
В остальных случаях закладывают фундаментные ленты ниже уровня грунтовых вод, создавая мощные конструкции основания с высокой несущей способностью. Ленточные фундаменты бывают как железобетонные монолитные, так и ленточные из сборного железобетона.
Ленточный монолитный железобетонный фундамент – один из самых распространённых типов оснований зданий и сооружений. Устройство такой опорной части дома требует больших затрат на производство земляных и арматурных работ, а также на монтаж и демонтаж опалубки. Всё это оправдывается большой прочностью и высокой несущей способностью, что позволяет возводить многоэтажные здания из тяжёлых конструкций.
Какой фундамент лучше заложить на плотных грунтах? Решение вопроса, безусловно, будет принято в пользу возведения ленточного фундамента.
Вопрос, какой фундамент лучше для дома со сложной конфигурацией стен в плане, также не вызовет сомнений в пользу выбора ленточного монолитного основания.
По сравнению с монолитными лентами, основания из сборных железобетонных блоков более экономичны. Монтаж сборных железобетонных блоков не требует трудозатрат по установке опалубки, работ по армированию и заливке бетоном фундамента.
Из сборных железобетонных блоков монтируют как мелкозаглублённые, так и фундаменты глубокого заложения. Заводы по производству железобетонных изделий предлагают широкий выбор фундаментных железобетонных блоков.
В чём преимущество сборных блоков перед монолитным основанием? Установка блоков не требует производства трудоёмких работ по монтажу и демонтажу опалубки, а также по её армированию. Сроки возведения основания значительно сокращаются за счёт отсутствия временных затрат на твердение бетона. Железобетонные блоки удобны в транспортировке и в складировании.
Столбчатые опоры располагают в плане на линии несущих стен, в углах периметра дома, а также в местах концентрации нагрузок от различного внутреннего технического оборудования дома.
Столбчатые опоры могут быть мелкого заложения и глубокозаглублённые. Опорные столбы могут быть применять вместо ленточного фундамента. Опоры располагают с шагом 1,5-2 метра. При сравнении ленточного основания с опорными столбами ощутима экономичность устройства столбчатых опор.
Экономия заключается в значительно меньших объёмах земляных и отсутствии опалубочных работ. Однако, следует не забывать о затратах на устройство ростверка. Все сомнения в выборе типа основания разрешит сравнительный технико-экономический расчёт.
Монолитная железобетонная плита может выступать как самостоятельной опорной конструкцией здания, так и исполнять роль ростверка свайного основания.
Такие сооружения возводят на слабых грунтах. Железобетонная плита обладает высокой несущей способностью, но является дорогой в экономическом плане конструкцией.
Основное назначение свай заключатся в том, чтобы передать нагрузку от здания через слабые грунты на более плотные слои почвы.
Наиболее распространённые виды свай:
Железобетонные сваи изготавливают на заводе. Разметку под установку свай делают на линиях опирания несущих стен, в углах строения и в местах концентрации вертикальных нагрузок. Железобетонные опоры устанавливают с помощью сваебойного оборудования.
Армированные бетонные трубы устанавливают в пробуренные шурфы. Внутрь труб устанавливают арматурные каркасы. Затем заливают бетоном с послойным уплотнением. Применяют буронабивные сваи в густо застроенных районах. В таких местах сваебойная установка может вызвать нежелательные деформации в несущих слоях грунта. Всё это может отрицательно сказаться на основаниях близлежащих зданий и сооружений.
Буронабивные сваи в основном применяют в промышленном строительстве.
Обсадные трубы и сваи оболочки используют на строительстве крупных промышленных объектов. Установка и монтаж опор такого типа возможна с применением высокотехнологического оборудования.
Винтовые сваи пришли в гражданское строительство во второй половине прошлого века из военной промышленной сферы. Для быстрого формирования надёжного основания под небольшие сооружения они незаменимы. Застройщики применяют винтовые сваи не только на слабых глинистых грунтах, но и на плотных почвах.
Небольшие винтовые опоры устанавливают два человека, вращая трубу с помощью рычага. Рычаг в виде трубы продевают через отверстие в верхней части опоры и усилиями двух рабочих придают свае вращательное поступательное вертикальное движение.
Посмотрите видео, подробно рассказывающее о достоинствах и недостатках винтовых оснований.
Свайное основание готовится за 5-7 дней, в зависимости от величины строительного поля.
Деревянные столбы с заострёнными концами вбивают в грунт ручным инструментом или копром. Чаще всего деревянные сваи используют при строительстве лёгких хозяйственных построек.
Прежде чем приступать к строительству дома своими руками, стоит узнать у владельцев соседних домов о фундаментных конструкциях их строений. Такая информация поможет сделать лучший выбор фундамента для своего дома.
Ленточный фундамент имеет массу достоинств, его технология давно отработана, устроить ленточный фундамент своими руками не сложная задача, главное соблюдать все этапы технологии. Это единственный вариант, позволяющий заложить в проект полноценный подземный/цокольный этаж.
Нормативами СНиП от 1987 года за номером ленточные фундаменты классифицируются по признакам:
В индивидуальном строительстве малоэтажных зданий обычно используется монолитный тип этого основания.
Для обеспечения максимального ресурса конструкции недостаточно залить ленточный фундамент в опалубку. Необходимо опереть его на непучинистый грунт, отвести влагу, компенсировать силы морозного пучения. Для этого изготавливают подушку, дренаж, гидро и теплоизоляцию, соответственно. Чтобы все операции сделать правильно, необходимо соблюдать технологию, приведенную ниже:
Пробы грунта перед началом строительства
Чтобы ленточный фундамент прослужил долго, необходимо заказать изыскания в специализированной фирме. Это позволит выявить возможность подвижки пластов, состав почвы и глубину залегания грунтовых вод. Лишь в этом случае основание дома можно сделать правильно. Данные изысканий необходимы для расчета сечения арматуры, количества поясов и сечения ленты.
На этом этапе необходимо удалить плодородный слой со всего пятна застройки (обычно 0,4 – 0,6 м), произвести разметку:
Разметка траншей под ленточный фундамент.
Колья монтируются чуть дальше осей стен, чтобы шнуры не провисали при выборке грунта лопатой. В проектах прямоугольных и квадратных коттеджей диагонали должны совпадать, с точностью до 2-х см. При наличии пилястр, крылечек или веранд геометрия каждого архитектурного элемента контролируется дополнительно.
Для тяжелого оборудования (насосы, аварийные генераторы), отопительных приборов (котлы, печи весом более 0,4 т) размечаются не связанные с лентой самостоятельные фундаменты. Расстояние между ж/б конструкциями должно быть больше 10 см, после заливки бетона оно засыпается негорючим материалом (щебень или песок).
В зависимости от глубины ленты на нее действуют различные силы пучения:
Поэтому, кроме песчаной подушки под подошвой ленты необходимо обеспечить боковую засыпку фундамента нерудным материалом (песок, щебень, смесь ПГС).
Копка траншеи под ленточный фундамент. В дальнейшем плодородный слой грунта внутри фундамента обязательно убирается.
Для компенсации сил пучения и создания нормальных эксплуатационных условий подземного этажа, стенами которого в 60% случаев является ленточный фундамент, наружную поверхность бетонной конструкции утепляют листами XPS пенополистирола по слою гидроизоляции. Слой теплоизолятора продолжают в горизонтальной плоскости по дну траншеи на 0,6 – 0,8 м, расстилая листы этого же материала.
Чтобы сделать гидро-, теплоизоляцию правильно, строителям необходим доступ к этим поверхностям, находящимся ниже уровня земли. Это требует увеличения ширины каждой траншеи по периметру дома на 0,8 – 1 м. Устройство ленточного фундамента своими руками потребует вчетверо больше времени, чем при использовании спецтехники. Для мелкозаглубленной ленты МЗЛФ работы можно выполнить вручную, для глубин ниже отметки промерзания лучше использовать экскаватор.
На последнем этапе необходимо выровнять дно всех траншей по единому уровню. Однако, земляные работы на этом не заканчиваются, поскольку ленту необходимо защитить от влаги еще одним способом.
У большинства производителей пенополистирола имеются технологические карты для утепленного МЗЛФ и лент глубокого залегания. В них приведена пошаговая инструкция по обустройству дренажа:
Чтобы сделать дрены правильно, необходимо выполнить все приведенные условия. Это позволит содержать заглубленные в грунт ж/б конструкции дома в сухости. Дрены должны находиться под планируемой отмосткой, чтобы стоки с нее попадали не в дренаж, а поверхностную ливневку, что позволит разгрузить резервуар от переполнения.
Стоит отметить, что дренаж предусматривается далеко не всегда, если вы сомневаетесь делать или не делать подземный водоотвод, то точно сможет сказать только геология грунтов, которую стоит заказать.
Чтобы сделать правильно фундаментную подушку, необходимо уплотнить послойно 15 – 20 см песка и столько же щебня. Только в сочетании с дренажом и утеплением ленты конструкция обеспечит вековой ресурс дома без разрушения. В момент уплотнения нерудный материал необходимо смачивать для лучшей усадки.
При внезапном повышении УГВ рубероид не защитит бетон, так как не связан с боковой гидроизоляцией конструкции. Влага из бетона вниз при вибротрамбовке не уходит, цементное молочко поднимается кверху, крупные фракции опускаются вниз. Поэтому лучше сделать нормальную гидро- и теплоизоляцию основания дома после распалубки конструкции.
Опалубка должна быть надежно закреплена раскосами и стянута проволокой, через просверленные в щитах отверстия.
Пошаговая инструкция монтажа классической съемной опалубки выглядит следующим образом:
Не рекомендуется заливать бетон по верхнему краю опалубки, лучше, чтобы уровень находился ниже него на 2 – 5 см. Это предотвратит разбрызгивание при виброуплотнении смеси, позволит качественнее выровнять поверхность. Отметка горизонта маркером или шнуром на внутренней поверхности щитов позволит контролировать наполнение формы бетоном.
Не забудьте заложить в опалубку пластиковые закладные для продухов и коммуникаций.
Технология несъемной опалубки несколько отличается от предыдущего варианта:
Несъемная опалубка всегда уже классической, что затрудняет размещение глубинного вибратора. При заливке МЗЛФ заполнение опалубки бетоном происходит за раз. Если глубина фундамента ниже отметки промерзания, собирается 40 – 60 см опалубки по высоте, заливается, уплотняется бетон. Затем опалубка наращивается на такую же высоту, операции повторяются.
Чтобы сделать армопояс основания дома без ошибок, необходимо произвести расчет (сечение, количество продольных прутков, шаг перемычек), учесть нюансы:
Схема армирования углов ленточного фундамента п-образными хомутами.
Зная объем опалубки для заказа бетона, можно примерно прикинуть расход арматуры – 80 кг на куб раствора. Запрещено касание армопояса к щитам опалубки, от металлических элементов до них должно быть 2 см минимум, лучше 5 см.
При использовании хомутов (согнутый из прутка замкнутый элемент, повторяющий форму опалубки) повышается производительность монтажа армопояса.
Основными правилами профессиональной заливки своими руками ленточного основания являются:
Заливка бетона в опалубку.
Для качественного заполнения опалубки необходимо несколько раз переставить миксер вокруг пятна застройки, чтобы заполнить высоту 60 см. Затем пройти все участки глубинным вибратором, повторить операции до достижения проектной отметки. Нормой для виброинструмента является уплотнение глубины, равной 1,25 от длины наконечника.
Чтобы избежать напрасной траты бюджета строительства на этапе котлована застройщик должен знать, сколько отстаивается бетон в опалубке и способы ухода за ним. Основными неприятностями, которые могут случиться с ж/б конструкцией, являются:
После заливки фундамент поливают водой в течение недели и укрывают сверху пленкой, для предотвращения испарения влаги.
Пока бетон не набрал 2/3 проектной прочности (можно узнать по марке), его нельзя распалубить и необходимо защитить от указанных воздействий. Для этого пятно застройки или периметр основания укрывается пленкой ПВХ, мешковиной или брезентом, через 8 часов начинается леечный полив. Укрытая рыхлыми материалами лента дольше сохраняет влагу, рекомендуется посыпать ее песком, опилками, укрыть мешковиной и увлажнять эти материалы.
При использовании технологии несъемной опалубки этот конструкционный элемент остается на ленте. В остальных случаях щиты снимаются при 70% проектной прочности бетона, что составляет летом неделю. Работы лучше производить вдвоем, удерживая снимаемые элементы опалубки навесу.
Домашний мастер, при строительстве ленточного фундамента своими руками, избежит серьезных ошибок при следовании данным рекомендациям и сбережет деньги. Фундамент является слишком ответственным элементом здания, чтобы рисковать его целостностью и ресурсом.
Совет! Если вам нужны подрядчики, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.
