Планировка современного дома с подвалом. Проекты домов с подвалом. Подвал в частном доме

В рассматриваемом Вами проекте дома заложены самые теплоэффективные, среди производимых в России, керамические блоки Керакам Kaiman30 .

Керакам Kaiman 30 успешно применяется при строительстве малоэтажного и многоэтажного жилья.

Использование керамических блоков Керакам Kaiman 30 позволяет строить дома отвечающие всем действующим строительным нормам с самой низкой стоимостью возведения одного м 2 жилья .

Итоговое термическое сопротивление конструкции внешней стены из керамических блоков Керакам Kaiman 30 существенно выше, чем у стены из рассматриваемых Вами блоков. Ниже привожу теплотехнический расчёт для двух рассматриваемых конструкций.
Несмотря на то, что рассматриваемый Вами керамзитобетонный блок имеет более низкую стоимость за штуку, итоговые затраты окажутся ниже при использовании блоков Керакам Kaiman 30 .

Ниже представлен сравнительный расчёт затрат, забегая вперёд сообщу, что использование более современного продукта - керамического блока Керакам Kaiman 30 позволяет снизить затраты на 409 702 рубля .

На сегодняшний день строительство нормативных жилых домов, с точки зрения энергосбережения в соответствии со СНиП Тепловая защита зданий, из керамзитобетонных блоков (КББ) не имеет экономического смысла.
Фактически, актуальность этот материал потерял в конце прошлого века, когда кроме полнотелого кирпича больше ничего не использовалось.
Теплотехнический расчёт, а также сравнение затрат на строительство рассматриваемого Вами дома из керамических блоков Керакам Kaiman 30 и КББ приведено ниже.

Несомненно, построить понравившийся Вам дом можно и из керамзитобетонных блоков , но при этом, необходимо понимать:

Первое.
Для выполнения норм по энергосбережению в соответствии со СНиП "Тепловая защита зданий", дабы не отапливать улицу, в конструкцию внешней стены из керамзитобетонных блоков потребуется включить утеплитель, например, минераловатную теплоизоляцию. Любой утеплитель - слабое звено конструкции, т.к. её гарантийный срок эксплуатации не превышает 30-35 лет, по истечении которого необходимо вскрывать стены и проводить дорогостоящий ремонт по замене утеплителя.

Связано это с двумя причинами:

во время взаимодействия с кислородом связующее (фенольно-формадегидный клей) окисляется/разрушается;
во время эксплуатации дома в отопительный период за счет разницы парциальных давлений идет движение паров изнутри дома наружу, в поверхностном слое утеплителя происходит конденсация пара в воду, после замерзания которой происходит расширение и соответственно разрушение целостности склеенных волокон утеплителя, их банально отрывает друг от друга.

Второе.
Использование керамзитобетонных блоков приведёт к существенному увеличению расходов на фундамент.
Это связано с тем, что при использовании керамзитобетонных блоков толщина несущей стены составит 390мм, к ним добавится слой теплоизоляции 100мм, вентиляционный зазор 40мм и кладка из щелевого облицовочного кирпича. Итоговая толщина внешней стены составит 650мм. В случае выбора теплоэффективных керамических блоков Кайман30 , утеплитель не требуется. Толщина блока Кайман30 - 300мм. Между несущей керамической стеной и кладкой облицовочного кирпича необходимо устроить технологический зазор 10мм, который в процессе кладки заполняется раствором. Итоговая толщина внешней керамической стены составит 430мм.
Под большую толщину керамзитобетонной стены потребуется подвести и большая толщина ленты фундамента, разница в толщине составляет 0,22 м. Такое увеличение приводит к существенно большим затратам на бетон, арматуру и работы.

Третье.
Кладка из керамзитобетонных блоков потребует обязательного армирования, дабы придать последней способность воспринимать изгибающие нагрузки. Это связанно с тем, что в основе прочности КББ лежит цемент, а он хорошо работает только на сжатие и практически не работает на изгиб. Именно поэтому обязательное армирование присутствует в рамках технологии по кладке КББ (см. фото ниже). Так же обязательным является армирование нижнего пояса как под монолитное, так и под сборное перекрытия.

Кладка из керамических блоков Керакам Kaiman30 армируется только по углам здания, на метр в каждую сторону. Для армирования используется базальтопластиковая сетка, закладываемая в кладочный шов. Трудоёмкое укрытие арматуры в кладочном слое не требуется.

Кладочный раствор при монтаже керамических блоков наносится только по горизонтальному шву кладки . Каменщик наносит раствор сразу на полтора-два метра кладки и заводит каждый следующий блок по пазо-гребню. Кладка ведётся очень быстро.

При монтаже КББ раствор необходимо наносить и на боковую поверхность блоков. Очевидно, что скорость и трудоёмкость кладки при таком способе монтажа только увеличится.

Также для профессиональных каменщиков не является сложностью пиление керамических блоков. Для этой цели используется сабельная пила, с помощью этой же пилы распиливаются и КББ . В каждом ряду стены требуется запиливать всего один блок.

Для понимания стоимости строительства из тех или иных материалов предварительно нужно произвести теплотехнический расчет. Он покажет степень соответствия выбранной стеновой конструкции нормативу (приведенное термической сопротивление R r 0 ) по энергосбережению в соответствии со СНиП "Тепловая защита зданий" для региона застройки. Так же этот расчет покажет нужную итоговую толщину стены, а значит толщину каждого слоя стены при многослойной конструкции. Зная толщину каждого слоя можно посчитать его стоимость, а значит можно посчитать и стоимость 1 м2 стены. Затраты на фундамент так же определяются итоговой толщиной стены. Только имея эти цифры по затратам можно сказать точно какой вариант конструкции будет предпочтительней. При сравнении керамических блоков Керакам Kaiman30 и керамзитобетонных блоков будем рассматривать следующие конструкции:

1) Kaiman 30 (кладка в один слой, толщина 30 см) с отделкой керамических облицовочным кирпичом.
2) КББ (кладка в блок, толщина 39 см), слой минераловатного утеплителя толщиной 100 мм, отделка керамическим облицовочным кирпичом.

Ниже приведен теплотехнический расчёт, выполненный по методике описанной в СНиП "Тепловая защита зданий". А также экономическое обоснование применения керамического блока Керакам Kaiman30 при сравнение затрат на строительство рассматриваемого дома из керамзитобетонных блоков.

Забегая вперёд сообщаю, что замена блока Kaiman30 , обеспечивающего требованиям СНиП "Тепловая защита зданий" для города Щелково , на керамзитобетонные блоки приведёт к увеличению затрат на строительство рассматриваемого дома на 409 702 рубля . Расчёт в цифрах Вы можете увидеть в конце данного ответа.

Для начала определим требуемое термическое сопротивление для внешних стен жилых зданий для города Щелково , а также создаваемое термическое сопротивление рассматриваемыми конструкциями.

Способность конструкции сохранять тепло определяется таким физическим параметром как термическое сопротивление конструкции (R, м 2 *С/Вт ).

Определим градусо-сутки отопительного периода, °С ∙ сут/год, по формуле (СНиП "Тепловая защита зданий") для города Щелково .

ГСОП = (t в - t от)z от ,

где,
t в - расчетная температура внутреннего воздуха здания, °С, принимаемая при расчете ограждающих конструкций групп зданий указанных в таблице 3 (СНиП "Тепловая защита зданий"): по поз. 1 - по минимальным значениям оптимальной температуры соответствующих зданий по ГОСТ 30494 (в интервале 20 - 22 °С);
t от - средняя температура наружного воздуха, °С в холодный период, для г. Щелково значение -3,1 °С;
z от - продолжительность, сут/год, отопительного периода, принимаемые по своду правил для периода со среднесуточной температурой наружного воздуха не более 8 °С, для города Щелково значение 216 суток .

ГСОП = (20- (-3,1))*216 = 4 989,6 °С*сут.

Значение требуемого термического сопротивления для внешних стен жилых зданий определим по формуле (СНиП "Тепловая защита зданий)

R тр 0 =а*ГСОП+b

где,
R тр 0 - требуемое термическое сопротивление;
а и b - коэффициенты, значения которых следует принимать по данным таблицы №3 СНиП "Тепловая защита зданий" для соответствующих групп зданий, для жилых зданий значение а следует принять равным 0,00035, значение b - 1,4

R тр 0 =0,00035*4 989,6+1,4 = 3,1464 м 2 *С/Вт

Формула расчета условного термического сопротивления рассматриваемой конструкции:

R 0 = Σ δ n /λ n + 0,158

Где,
Σ – символ суммирования слоёв для многослойных конструкций;
δ - толщина слоя в метрах;
λ - коэффициент теплопроводности материала слоя при условии эксплуатационной влажности;
n - номер слоя (для многослойных конструкций);
0,158 - поправочный коэффициент, который для упрощения можно принять как константу.

Формула для расчёта приведённого термического сопротивления.

R r 0 = R 0 х r

Где,
r – коэффициент теплотехнической однородности конструкций, имеющих неоднородные участки (стыки, теплопроводные включения, притворы и т.д.)

Согласно стандарта СТО 00044807-001-2006 по Таблице № 8 значение коэффициента теплотехнической однородности r для кладки из крупноформатных пустотелых пористых керамических камней и газосиликатных блоков следует принять равным 0,98 .

При этом, обращаю Ваше внимание на то, что данный коэффициент не учитывает то, что

Мы рекомендуем вести кладку с применением тёплого кладочного раствора (этим существенно нивелируется неоднородность на стыках);
В качестве связей несущей стены и лицевой кладки мы используем не металлические, а базальтопластиковые связи, которые буквально в 100 раз меньше проводят тепло, чем стальные связи (этим существенно нивелируются неоднородности образующихся за счёт теплопроводных включений);
Откосы оконных и дверных проёмов, согласно нашей проектной документации дополнительно утепляются экструдированным пенополистиролом (что нивелирует неоднородность в местах оконных и дверных проёмов, притворов).

Из чего можно сделать вывод - при выполнении предписаний нашей рабочей документации коэффициент однородности кладки стремится к единице. Но в расчёте приведённого термического сопротивления R r 0 мы всё-таки будем использовать табличное значение 0,98.

R r 0 должно быть больше или равно R 0 требуемое .

Определяем режим эксплуатации здания, для того чтобы понять какой коэффициент теплопроводности λ а или λ в принимать при расчёте условного термического сопротивления.

Методика определения режима эксплуатации подробно описана в СНиП "Тепловая защита зданий" . Опираясь на указанный нормативный документ, выполним пошаговую инструкцию.

1-й шаг. Определим з ону влажности региона застройки - г. Щелково используя Приложение В СНиП "Тепловая защита зданий".

Согласно таблице город Щелково находится в зоне 2 (нормальный климат). Принимаем значение 2 - нормальный климат.

2-й шаг. По Таблице №1 СНиП "Тепловая защита зданий" определяем влажностный режим в помещение.

При этом, обращаю внимание, в отопительный сезон влажность воздуха в помещение падает до 15-20%. В отопительный период влажность воздуха необходимо поднимать хотя бы до 35-40%. Комфортной для человека считается влажность 40-50%.
Для того чтобы поднять уровень влажности необходимо проветривать помещение, можно использовать увлажнители воздуха, поможет установка аквариума.

Согласно Таблице 1 влажностный режим в помещение в отопительный период при температуре воздуха от 12 до 24 градусов и относительной влажности до 50% - сухой .

3-й шаг. По Таблице №2 СНиП "Тепловая защита зданий" определяем условия эксплуатации.

Для этого находим пересечение строки со значением влажностного режима в помещение, в нашем случае - это сухой , со столбцом влажности для города Щелково , как было выяснено ранее - это значение нормальный .

Резюме.
Согласно методики СНиП "Тепловая защита зданий" в расчёте условного термического сопротивления (R 0 ) следует применять значение при условиях эксплуатации А , т.е. необходимо использовать коэффициент теплопроводности λ а .

Здесь можно посмотреть .
Значение коэффициента теплопроводности λ а Вы сможете найти в конце документа.

Рассмотрим кладку внешней стены, с применением керамических блоков Керакам Kaiman30 , облицованную керамическим пустотелым кирпичом.

Для варианта использования керамического блока Kaiman30 общая толщина стены без учёта штукатурного слоя 430мм (300мм керамический блок Керакам Kaiman30 + 10мм технологический зазор, заполняемый цементно-перлитовым раствором + 120мм лицевая кладка).

1 слой
2 слой (поз.2) – 300мм кладка стены с применением блока Kaiman30 (коэффициент теплопроводности кладки в эксплуатационном состояние 0,094 Вт/м*С ).
3 слой (поз.4) - 10мм лёгкая цементно-перлитовая смесь между кладкой керамического блока и лицевой кладкой (плотность 200 кг/м3, коэффициент теплопроводности при эксплуатационной влажности менее 0,12 Вт/м*С).
4 слой (поз.5)– 120мм кладка стены с применением щелевого облицовочного кирпича (коэффициент теплопроводности кладки в эксплуатационном состояние 0,45 Вт/м*С.

Поз. 3 - тёплый кладочный раствор
поз. 6 - цветной кладочный раствор.

Рассмотрим кладку внешней стены, с применением КББ с утеплением, облицованную керамическим пустотелым кирпичом.

Для варианта использования КББ общая толщина стены без учёта штукатурного слоя 650мм (390мм КББ + 100мм теплоизоляция + 40мм вентиляционный зазор + 120мм лицевая кладка).

1 слой (поз.1) – 20мм теплоизоляционная цементно-перлитовая штукатурка (коэффициент теплопроводности 0,18 Вт/м*С).
2 слой (поз.2) – 390мм кладка стены с примененнием КББ (коэффициент теплопроводности кладки в эксплуатационном состояние 0,36 Вт/м*С).
3 слой (поз.4)– 100мм слой теплоизоляции, к примеру КавитиБатс (коэффициент теплопроводности кладки в эксплуатационном состояние 0,042 Вт/м*С).
4 слой (поз.3)– вентиляционный зазор
5 слой (поз.5)– кладка облицовочного кирпича
* – слой кладки облицовочного кирпича в расчёте термического сопротивления конструкции не учитывается, лицевая кладка ведётся с устройством вентиляционного зазора, и обеспечением в нём свободной циркуляции воздуха. Связано это с тем, что паропроницаемость теплоизоляции существенно выше паропроницаемости керамики.
Кладка облицовочного кирпича без вентиляционного зазора при применении фасадной теплоизоляции - не допустима!

Считаем условное термическое сопротивление R 0 для рассматриваемых конструкций.

блок Kaiman30

R 0Кайман30 =0,020/0,18+0,300/0,094+0,01/0,12+0,12/0,45+0,158=3,81 м 2 *С/Вт

Конструкция внешней стены в которой использован керамзитобетонный блок

R 0КББ =0,020/0,18+0,390/0,36+0,100/0,042+0,158=3,7333 м 2 *С/Вт

Считаем приведённое термическое сопротивление R r 0 рассматриваемых конструкций.

Kaiman30

R r 0 Кайман30 =3,81 м 2 *С/Вт * 0,98 = 3,734 м 2 *С/Вт

Конструкция внешней стены в которой использован керамзитобетонный блок

R r 0 КББ =3,7333 м 2 *С/Вт * 0,98 = 3,6587 м 2 *С/Вт

Приведённое термическое сопротивление двух рассматриваемых конструкций выше требуемого термического сопротивления для города Щелково (3,1464 м 2 *С/Вт ), а это означает, что обе конструкции удовлетворяют СНиП "Тепловая защита зданий" для города Щелково .

Проекты домов с подвалом очень популярны и любимы нашими соотечественниками. В условиях плотной городской застройки они позволяют сэкономить общую площадь дома и значительно увеличить полезную.

В одноэтажных строениях подвал может служить для хранения продуктов или складирования различных вещей, которые не нужны на данный момент.

В двухэтажных коттеджах подвал - это просто необходимость. Он дает возможность разгрузить основные комнаты и вывести источники электричества и теплоснабжения: бойлеры, котлы отопления и прочее, благодаря чему остается больше пространства для жилых помещений. Однако такие дома являются более дорогостоящими и проектирование их сложнее.

Преимущества подвальных помещений

Подвал может быть обустроен как в одноэтажных, так и в двухэтажных и многоквартирных строениях. Проекты домов с подвалом весьма разнообразны. Планирование, как правило, начинается еще во время заливки под здание фундамента. Подвал позволяет разгрузить дом от подсобных помещений, кладовых, котельной и бойлерной.

Несомненным достоинством повального помещения является организация так называемого «теплого пола», особенно когда в подвале реализована автономная система отопления. Благодаря тому, что теплый воздух поднимается вверх, пол в доме всегда теплый, а само строение сухое.

Нередко в подвальном помещении размещают рабочий кабинет, бильярдную. А в последнее время все чаще там можно встретить сауну, бассейн.

Недостатки домов с подвалом

Несмотря на явные преимущества, проекты домов с подвалом имеют один весьма значимый недостаток - они более дорогостоящие.

Земляные работы с привлечением спецтехники, устройство качественной вентиляции и гидроизоляции требуют весомых расходов. Потому именно дороговизна реализации такого проекта для многих становится главной причиной отказа от обустройства подвала.

Кроме того, на строительство подвального этажа влияют многие гидрогеологические факторы, среди которых немаловажное значение имеет тип грунта и уровень залегания грунтовых вод.

Если участок со скалистым фундамента усложняется обязательным привлечением спецтехники. Таким образом, земляные работы владельцу дома обойдутся в хорошую «копеечку».
В случае если уровень залегания грунтовых вод выше глубины фундамента, при строительстве подвала также возникают весьма значительные дополнительные расходы, так как владельцу придется потратиться на приобретение надежной гидроизоляции.

Сооружение подвального помещения

Проекты одноэтажных домов с подвалом можно назвать наиболее распространенными. Подвальное помещение здесь используется, как правило, для размещения отопительных котлов, коммуникационных систем, и т. п.

При строительстве подвала особое внимание стоит уделить пролеганию грунтовых вод и уровню промерзания самого грунта, так как именно эти показатели оказывают влияние на глубину основания под дом и глубину подвального помещения. Если не учесть эти параметры, при поднятии грунтовых вод в подвале появится влага, от которой избавиться будет достаточно сложно.

Проведение подготовительных работ

Прежде всего, составляют план дома с подвалом, в котором также указывают все строительные материалы, которые будут использованы при возведении строения, их размер и количество.

Затем подготавливают участок под постройку, выравнивают грунт, снимают растительность.

Выполнить эту работу можно:

используя подручные инструменты;
при помощи специальной техники: бульдозера, трактора и т.д.

Выравнивание поверхности подручными инструментами можно осуществлять только в том случае, если на участке неровности и растительность не очень большие.

Специальное оборудование применяют на проблемных участках с неровным рельефом и при множестве растительности.

Сооружение подвального помещения с фундаментом

При строительстве подвала следует учесть давление грунта на стены. Именно потому их толщина должна быть минимум 30-40 см.

Прежде всего, на участке проставляют разметку будущего фундамента и подвала. Затем по ней, используя специальное оборудование, выкапывают котлован и траншею для основания дома.

Подвал может быть расположен как по всему периметру строения, так и в определенной его части. Для сооружения подвального помещения выкапывают котлован глубиной не менее 2 м. А если там планируется обустройство рабочего кабинета, бильярдной и т.д, то его глубина должна быть минимум 2,5 м.

После того как котлован и траншея будут готовы, сооружают опалубку для залива фундамента и стен подвала.

Сегодня проекты одноэтажных домов с подвалом весьма популярны, и многие ошибочно считают, что основание может быть не очень глубоким, потому как у строения не будет значительного веса.

Основание и стены подвального помещения заливаются одновременно. Данный процесс нельзя прерывать даже на несколько суток. За это время бетон может высохнуть и монолитная заливка уже не получится.

Фундамент и стены подвала должны обязательно в течение 15-21 дня выстоять. Только после этого можно выгонять стены дома.

домов с подвалом

Двухэтажные строения от одноэтажных отличаются не только своим размером и высотой, но также и весом, оказывающим большое воздействие на основание самого дома. Это важно учитывать.

Двухэтажный дом может быть как полноценным, так и иметь мансарду в качестве второго этажа. От этого во многом зависит выбор типа фундамента, его глубина, а также возможность использования подвала.

В последнее время проекты домов с подвалом и мансардой очень распространены, так как за счет крыши значительно увеличивается полезная площадь. В строениях такого типа подвальное помещение, чаще всего, используют для обустройства подсобных комнат, кладовой для хранения вещей, продуктов и т.д. Некоторые здесь оборудуют сауну.

Двухэтажные строения с подвалом по сравнению с домами с мансардой имеют достаточно большой вес и, соответственно, оказывают большее давление на грунт и стены повального помещения. По этой причине здесь применяют монолитный фундамент, который способен выдержать большую нагрузку.

В последние десятилетия также стали весьма популярны проекты домов с подвалом и гаражом. Такой тип построек к нам пришел с запада, где приобрел популярность за счет практичности и удобства строений.

Материалы для сооружения подвала

Кроме бетона для сооружения подвального помещения можно использовать и более современные строительные материалы, такие как:

газобетонные и пенобетонные блоки;
кирпич;
широкие строительные блоки;
прочее.

Проекты домов с подвалом: удобная планировка

Предлагаем рассмотреть планировку простого, но функционального дома.

В подвальном помещении расположен гараж (7), мастерская (8) две кладовых (6) и санузел (9). Непосредственно в самом доме имеется гостиная (1), четыре спальни (2), достаточно просторная кухня (3) со столовой (4) и санузел.

Еще один весьма интересный проект небольшого, но достаточно функционального дома с подвальным помещением. В размещен гараж, котельная, сауна, оранжерея. На первом этаже - прихожая, кухня и просторная гостиная. В мансардном этаже - спальня и кабинет, при желании можно сделать две спальни.

Проекты домов с подвалом могут быть самые различные. Представленный современным строительным рынком ассортимент материалов и технологий позволяет владельцам реализовывать любые, даже очень смелые решения.

В тех случаях, когда участок небольшой многие приходят к решению построить дом с подвалом. Это является очень хорошим выходом из положения, поскольку можно возвести дом достаточно большого размера с несколькими спальными комнатами и достаточным количеством хозяйственных и бытовых помещений. Но прежде чем заняться составлением плана дома с подвалом, требуется убедиться в том, что рельеф местности позволяет проводить подобные манипуляции. В противном случае подвальное помещение может принести много проблем и стать источником незапланированных трат. Это связано с отоплением, гидроизоляцией подвала изнутри и прочим.

Особенности проектирования здания с подвалом

Прежде чем начать составление проекта, обязательно следует провести геодезические работы, чтобы определить степень влажности почвы, а также глубину залегания грунтовых вод. Если предполагается строительство дома на участке с близкорасположенным водоносным слоем, то процесс оборудования подвала станет довольно трудоёмким и дорогим. Идеальным местом для возведения дома с подвальным помещением является прямая местность либо участок с небольшим наклоном, эти параметры гарантируют равномерное распределение влаги в процессе движения грунтовых вод в весенний период, а также отсутствие подтопления дома, с одной стороны.

Дома с подвалом

Существование подвала в частном доме зачастую решает проблему маленького участка земли. Когда хочется разместить на небольшой территории полноценный дом для большой семьи. Если соблюдать все технологические процессы и провести тщательное исследование почвы, то подвал жилого дома значительно расширит общую площадь. Дополнение к свободной площади жилья гарантирована - как в качестве жилых комнат, так и рабочей зоны для котлов отопления, систем коммуникаций и прочее. Подвал - это отличный вариант обустройства одноэтажного дома на небольшом земельном участке.

При проектировании двухэтажного дома цокольный этаж предпочтительно отводится под коммуникации, складское помещение или же там оборудуется мастерская.

Что разместить в подвальном помещении?

Не стоит слепо следовать за стереотипами и превращать подвал в складское помещение для хозяйственных нужд. В нём можно оборудовать следующее:

Кладовая. В большинстве случаев, в подвальном помещении все равно обустраивают подсобные и кладовые комнаты. Там хранится различная утварь, ненужные старые вещи, заготовки на зиму и прочее. Но использовать помещение для этих целей рационально лишь в том случае, если подвал непригоден для установки оборудования и комфортного пребывания людей.
Котельная. Цокольный этаж очень часто используют для размещения коммуникаций, это позволяет значительно сэкономить место на основных этажах. Например, в подвале можно поставить отопительный котёл либо бойлер. Для обустройства котельной подвал в частном доме должен быть сооружён таким образом, чтобы помещение соответствовало всем техническим требованиям, на основе которых разрешается размещение инженерного оборудования.
Мастерская. А любители творить что-либо своими руками подвал могут использовать в качестве мастерской. Это отличная возможность оборудовать просторное помещение для выполнения рутинной работы. Таким образом, можно сэкономить средства и время на строительстве отдельной постройки под эти цели. К тому же выделить дополнительную площадь не всегда позволяют размеры участка.
Гардеробная, спортивный зал, бильярдная или кухня. А в этом случае при обустройстве помещения необходимо уделять большое внимание гидроизоляции подвала изнутри, отоплению, а также подготовке помещения к длительному пребыванию людей.

Преимущества подвального помещения в доме

Основными достоинствами подвала являются:

Высокая степень теплоизоляции первого этажа за счёт того, что под полом находится тёплое помещение (в особенности, если подвал является жилой комнатой с отоплением).
У владельцев дома появляется дополнительное свободное пространство, причём для этого не требуются большие затраты. К примеру, строительство ещё одного этажа (даже своими руками) обойдётся гораздо дороже, чем обустройство цоколя или подвала.
При проживании в регионе с вероятностью землетрясений наличие подвального помещения сможет обеспечить хорошую степень сейсмоустойчивости строения.

Недостатки

Но несмотря на все достоинства, проекты одноэтажных домов с подвалом имеют и свои недостатки. Рассмотрим подробнее:

Возвести жилое помещение с подвалом возможно только на той местности, где это позволяют сделать грунтовые условия. К примеру, даже в нашей местности есть зоны с повышенным уровнем грунтовых вод либо плавучими почвами, соответственно строительство домов с подвалом там запрещается контролирующими органами.
Наличие подвала в проекте дома в любом случае ведёт к удорожанию. Поэтому если у вас ограниченные ресурсы, следует очень хорошо обдумать свои возможности. Либо постараться выполнить большую часть отделочных работ в доме собственными руками.
Таким образом, основной минус проекта дома с подвалом заключается в его финансовой составляющей. А для отдельных регионов — в физической невозможности обустройства подвального помещения.

Проектирование

Правильное размещение дома на участке и комнат внутри его являются определяющими факторами удобства. Самая распространённая форма здания - прямоугольник, без каких-либо выпирающих декоративных составляющих.

Если правильно расположить комнаты и окна в проекте, то это поможет существенно снизить затраты на электричество и теплоснабжение. Если по плану предполагается гараж в подвале, то, как правило, въезд в него отделяется с фронтальной стороны дома. При проектировании требуется принимать в расчёт то, что с северной стороны необходимо размещать комнаты с минимальным количеством окон либо вовсе без них. Общие комнаты располагаются с южной стороны, а окна спальных лучше делать с выходом на восточную, западную, юго-восточную или юго-западную сторону. Таким образом, в зимнее время года сохраняется тепло, а свет будет падать туда, где это необходимо в нужном количестве. Кроме того, при планировании следует предусматривать возможное увеличение семьи и подготовить дополнительные помещения.

А также следует решить, сколько выходов вам потребуется, и как они будут размещаться. Если в стенах подвала обустраивается гараж, то можно сделать вход и с улицы, и из дома. Определитесь, какие комнаты сделать смежными, а какие из них нужно расположить подальше друг от друга.

Проект классического коттеджа 10х10 с подвалом

Стены дома делаются из энергоэффективного газобетона с правильными линиями. Габариты здания - 10х10 метров, с симметрично расположенными окошками и большим подвальным помещением. В нём располагаются три свободных помещения для хозяйственных нужд и котельная. Таким образом, с первого этажа снята практически вся функциональная нагрузка, и там спокойно обустраивается просторная и светлая кухня - гостиная с эркером. Кроме этого, на первом этаже есть кабинет и санузлы.

Второй этаж . Здесь располагаются три спальни, два санузла (один из них можно переделать в ванную комнату). В самой большой спальне есть гардеробная, две другие снабжены выходом на балкон.

Всё это дополняет просторная мансарда и закрытая терраса.

Проект дома с подвалом

Следующим рассмотрим проект с простой, удобной, но очень функциональной планировкой.

Подвал: гараж, мастерская, кладовые комнаты (2) и санузел.

Основная площадь: гостиная, спальные комнаты (4), большая кухня, столовая, санузел.

Мансарда - спальня и кабинет.

Типовой проект семейного двухэтажного жилого дома с гаражом

Проекты домов с подвалом и гаражом предполагают самые разные варианты по функциональности и площади. Рассмотрим самый популярный.

Общая домовая площадь 173,9 кв. м.

Состав дома:

Спальные комнаты (4) с нишами для купейных шкафов.
Гостиная, где можно всей семьёй смотреть домашний кинотеатр и греться у камина.
Кухня-столовая для проведения семейных праздников, из которой можно выйти на террасу.
Санузел.
Ванная комната.
Тамбурное помещение.
Холл.
Коридор.
Подсобка, в которой можно не только хранить вещи, но и заниматься глажкой одежды.
Гараж, пристроенный к дому, с навесом для ещё одной машины. А также из гаража можно напрямую попасть в котельную.

Проекты домов с подвалом могут быть очень разными. Представленный современным строительным рынком ассортимент материалов и технологий даёт возможность владельцам осуществлять любые, даже очень смелые решения.

Каждому человеку, который решил построить загородный дом, мечтает поднять несколько этажей, построить гараж и другие полезные площади. И решить эту задачу можно, построив в доме цокольный ярус. Стоимость его обойдётся недёшево, но всё равно она будет меньше, чем поднимать наземные этажи. Высоту нулевого яруса можно выбрать по желанию застройщика.

Что представляет собой цокольный этаж

Помещение ниже уровни земли называют цокольным этажом. Почему не подвал, скажите вы. Здесь есть небольшая разница, что отличает этаж от подвала. Если высота стен будет равна 180 см – это цокольный этаж. Все размеры ниже этой величины, считаются подвалом.

Для чего он нужен

Строительство дома с цокольным ярусом обойдётся значительно дешевле, чем этаж над поверхностью земли – это раз. Во-вторых, помещение в доме будет идеально выглядеть, так как все громоздкие предметы и отапливаемый котёл будут мозолить глаза. В-третьих, здесь можно поместить бассейн, сауну, спортзал, гараж, бильярдную. В-четвёртых, здесь может храниться ваша консервация на зиму.

Строительство цокольного этажа

Для возведения нулевого яруса в основном применяют . Для него используют монолитные бетонные плиты или сборные блоки (). Последние имеют несколько разновидностей, поэтому толкаться следует при выборе ФБС от размера материала стен.

Допустим, вы решили строить дом из кирпича, то ширину блоков следует брать 0,6 м., деревянный – 0,3 метра. В основном ширина этих блоков никогда вся не используется при строительстве коттеджа, а он способен выдержать нагрузку в 10 этажей.

Этапы

Выкапывание котлована.
Обработка дна ямы.
Армировка плиты основы.
Заливка бетоном.
Гидроизоляция.
Опалубка для стен.
Армирование ленточной базы.
Наружная гидроизоляция стен.

Технология

Перед тем как начинать рыть котлован, площадь под строительство освобождаем от мусора. Определяем вид грунта, порог промерзания грунта, уровень грунтовых вод. И только тогда, когда данные нам известны, переходим к рытью котлована.

Если по результатам анализа известно, что грунт глинистый, работа делаем в следующем порядке:

Подготавливаем траншеи и укладываем трёхслойную подушку, где первым слоем идёт песок, затем слой щебня и третий слой опять песок. Толщину слоёв выбираем от 0,1 до 0,25 м. Всё это тщательно утрамбовываем. Сверху укладываем ФБ-подушки, для надёжной опоры будущей базы. Теперь ведём установку обычных блоков.

При наличии песчаного грунта:

Роем траншею для базы без подушки. Грунт своими характеристиками позволяет это делать. Здесь подготовленное дно трамбуем сразу виброплитой. Далее, устанавливаем опалубку, куда будем заливать бетон. Толщину бетонного слоя будет достаточно взять 0,1 м. Ждём полного высыхания и укладываем блоки.
Плиты ФБС начинаем укладывать с угла. При укладке первого ряда используем цементную смесь, толщину которой берём 10-15 мм. Не забываем делать перевязку на всех углах здания. Изолируем горизонтальные швы гидроизоляционным материалом. Сколько будет рядов, столько и гидроизоляционных швов.

Цена строительства

Чтобы определиться с общей ценой строительства нулевого яруса, надо учитывать некоторые факторы. Например, регион, где вы проживаете. Ведь в различных местах, цены могут быть различные. На примере мы расскажем о доме, в котором уже построен нулевой этаж. Размер 10,5х8,1 метра. Материал стен – . Плитами ПК перекрыт монолитный пояс. Гидроизоляция оклеечная, (5 см). Бытовка 2,5 х 5 м.

Если рассмотреть их в процентном отношении можно получить такие данные:

Материалы – 63,81%.
Инструменты – 3%.
Работы – 14, 26%.
Аренда техники – 6,6%.
Доставка материала – 6,55%.
Бытовка 5,28%.

На всё ушло примерно 1000 000 рублей.

Затраты на материалы

Здесь для примера взят размер цокольного этажа 10х10 м:

Использование рифлёной арматуры, которая имеет сечение 0,14см, пошло 5700 метров по 36 рублей. Итого 205 200 руб.
Бетон – 266 500 руб.
Опалубка 10 кубометров – 62 000.
Гидроизоляция () – 60 000.
Гвозди, песок, – 42 000.

Всего: 635 700 рублей.

Затраты на инструменты

Потребуются следующие инструменты:

мастерок;
кирка;
лопата;
рулетка;
отвес;
молоток;
карандаш простой.

И всё это обойдётся в общей сложности в 30 000 рублей.

Стоимость проведения работ

От решения строиться самому или набирать рабочих будет зависеть стоимость работы.

Если брать рабочих, то на цоколь 10х10,рабочим уйдёт оплата примерно в 142 800 рублей.

Стоимость дополнительных работ (гидроизоляция, утепление)

Гидроизоляцию можно сделать различным материалом, именно от него будет зависеть цена. Если гидроизоляцию делать битумом, это обойдётся в 60 000 рублей, при площади 120 кв. м. Можно также сделать , рубероидом и цена уже будет другой.

После слоя гидроизоляции следует сделать утепление. Если взять цены по Москве, то здесь стоимость утеплителя, примерно 1250 руб./ м. куб. Доставка товара 400 руб. (в пределах МКАД). Самостоятельный вывоз обойдётся вам только покупкой товара. Например, пенопласт – 1250 руб. за м. куб., пенополистирол 1500 р., базальтовая вата 500.

Пример расчёта стоимости строительства цокольного этажа

Рассчитаем цокольный этаж площадью 10 х 10 м:

Выбираем ленточный фундамент с шириною 0,3 м, глубиной – 2,4 м, Высоту над уровнем земли – 0,6 м.

Выборку одного кубометра земли обходится в 100 рублей. Следовательно, 360 кубометров обошлось 360 000 руб.

Подготовить дно котлована, выровнять и сформировать подсыпку, оценивается в 50 000 рублей.

Сделать двухслойное армирование базы – 55000.

Заливка плит бетоном, 21 кубометр – 21000.

Гидроизоляционный слой основы битумом – 120 кв. м. – 12 000 р.

Опалубка для ленточного этажа – 144 000 р.

Армирование базы – 90 000 и заливка его 74 кубометров – 7400 руб.

Укладка наружного гидроизоляционного слоя (использовались рулонные материалы) – 66 000 руб.

В данном примере итоговая сумма нулевого этажа получилась 715 400 рублей.

Заключение

В данной статье мы рассмотрели различные варианты затрат на постройку нулевого этажа.

И можно сказать, что в среднем надо иметь один миллион рублей.

Потому что, в процессе стройки могут возникать неучтённые затраты, и также важно будете вы строить сами или нанимать рабочую силу. Любое отклонение отражается на бюджете.

Преимущества и недостатки строительства цокольного этажа

Плюсы:

Увеличение пространства дома.
Уменьшает теплопотери здания.
Берёт на себя часть нагрузок строения.
Стабильность температуры помещения.

Минусы:

Дополнительные расходы за лишнюю площадь.
При неотапливаемом варианте, есть возможность появления сырости.
Не используется как жилое помещение.
Большие затраты на постройку (1000 000 руб.).
Возможность затапливания, в том случае, если нарушена технология.

Фундаментальные блоки – это лучший вариант для возведения цокольного этажа. Крепить их нужно цементным раствором.
Оптимальным вариантом считается окна большого размера, тогда нулевой этаж будет хорошо освещаться.
Вентиляционные отверстия следует делать на одном уровне с землёй и закрывать сеткой. В холодное время можно использовать плотную ткань.
Высота последнего ряда стоит делать на расстоянии одного метра от грунта.
Чтобы выполнить соединение блоков, надо использовать дополнительный пояс бетоном.
Когда дом построен, невольно подкрадываются мысли, можно ли было сэкономить. И вот некоторые мнения застройщиков, которые уже построили дом. Что при наборе рабочих, надо ещё выбирать водителей профессионалов. Так как одну и ту же работу делают по-разному. Один делает два дня, а другой месяц. Например, машину песка, у меня разгружали целый день лопатами из-за непрофессионализма водителя. А искать работников, лучше по рекомендации.
Не спешите покупать расходные материалы и инструменты по девизу «вдруг пригодится». Обдумывайте каждую покупку рационально.
Экономия может получиться существенной, если правильно рассчитать толщину арматуры, перекрытий, стен.
Не идите на поводу перед строителями, отстаивайте свою точку зрения, если считаете, что вы правы.
Дорогие или дешёвые товары покупать? Иногда дешёвый товар намного качественней дорогого. Читайте отзывы, это помогает.

Доброго времени суток, уважаемые читатели форума.
Собираюсь в следующем году начать строительство своего дома. Проект рисовал сам (переделывал уже готовый под себя). Если кому интересно, темку по его обсуждению я уже делал, но с того момента много воды утекло и он уже изменился, актуализирую на досуге, но в целом идея та же (). Интереса никто не проявил, вот и запустил
Надеюсь в этой теме будет больше желающих помочь дельным советом.
Суть вопроса такова. дом 10х10 (из кирпича в 2 этажа (второй этаж это приподнятая мансарда) с пристроенным гаражом 6х10 (там и гараж и мастерская и доп. санузел, но это отдельная история). Под всем домом подвал делать дорого, поэтому решил ограничиться подвалом 6,16х4,5 (на рисунке ниже залито тёмно-серым) .
Начал думать, как же делать (а делать хочу своими силами, прибегнув к помощи миксеров для заливки бетона). Очень вдохновила тема (), большое ему спасибо за эту тему.
Но у него по всему периметру один уровень минимальной отметки и ширина фундамента. У меня же всё как-то замороченно получилось:
Основной фундамент дома 1,2 м глубиной+0,7 м цоколь. Итого 190см. Ширина 50 см. (стену планирую делать в кирпич 250мм+мин.вата 100мм + вент. зазор 30 мм + облицова 120 мм - что-то вроде этого , только мин-вату почему-то тут на облицовку прилепили, по тех. решениям вроде нужно на внутренний кирпич ориентировать (т.е. вен-зазор между облицовкой и мин. ватой) между гаражом и домом не вижу смысла делать 50 см - хочу 25 см. сделать, т. к. там облицовка не нужна и утепление тоже (сам гараж будет в роли утеплителя, а второй этаж дома можно утеплить и облицевать по крыше гаража вот тут можно рассмотреть суть ). Так же и перемычку в доме тоже 25 см.(под несущую перегородку).
Фундамент гаража так же 1,2 глубиной, но шириной хочу сделать 30 см. (под силикатный блок).Но тут без цоколя в 70 см., как в доме, а под уровень земли.
И тут самое интересное: подвал. Он ниже минимальной отметки фундамента на 80 см. из них 20-25 планирую на стяжку пола. Т. е. сначала хочу залить подушку, и на него уже стенки подвала, которые должны сливаться с фундаментом и быть частью фундамента дома.
Должно получиться что-то вроде этого:

Полы планирую по грунту
Т. к. я в проектировании и расчётах не особо силён, то прошу рассудить конструктивно.
1) Насколько возможна такая конструкция? Меня смущает, что фундамент подвала и фундамент дома на разных уровнях (правда оба ниже глубины промерзания - у нас это около 1 метра). Но другой конструкции не представляю - делать вес фундамент дома на 2 метра под землю очень дорого и есть ли смысл? Разница в высоте цоколя дома и гаража мне кажется несущественной и не критичной. Так ли это?
2) Можно ли сделать всю эту конструкцию монолитной (кроме подушки под пол подвала). Т. е. залить разом стенки подвала, располагающиеся ниже минимальной отметки фундамента, сам фундамент дома и фундамент гаража. Или лучше сначала залить подушку и стенки подвала до отметки -1,2 метра, а потом уже залить всю конструкцию? Или гараж лучше отдельно заливать?
3) По армированию. Пользовался табличкой и советами по её использованию в теме Радомира:
Если не учитывать подвал, то дом должен быть заармирован арматурой: по 3 шт. d20 сверху и снизу, по 2 шт. d12 по бокам конструкции для конструктива в 4 ряда (шаг 40 см) и перемычки Прямоугольные думаю тоже лучше из d12 сделать, а не как у Радомира из d10.
Но этот подвал портит всю картину. Если пойти упрощённо, то можно сделать ниже минимального уровня фундамента в подвале на низу так же 3 шт. d20 и на середине для конструктива d12, но если же пользоваться логикой расчёта из таблички, то верхние и нижние ряды должны быть из d25. Так же вопрос, там где стенка 25 см, а не 50 можно уменьшить до 2х d20 или всё-равно 3шт. делать? Тот же вопрос и по всему гаражу 2 или 3 шт. d20 делать?
Прошу помочь: Как сделать правильно?