Дом с подвалом имеет ряд достоинств, главным из которых является большая площадь. Основными же недостатками можно считать необходимость проведения земляных работ и увеличение стоимости реализации проекта. Надежный фундамент для дома с подвалом подразумевает не только знание соответствующей строительной технологии, но и закупку дополнительных материалов. Эта статья поможет вам разобраться в этом вопросе вне зависимости от того, занимаетесь ли вы строительством самостоятельно или нанимаете подрядчика.
Зданию с подвалом или погребом нужно заглублённое основание. При определении необходимой глубины важно учитывать не только особенности дома, но и такие факторы, как уровень подземных вод и характеристики почвы. Подобные расчёты, как правило, проводятся профессиональными строителями. Когда все подсчёты будут произведены, делается выбор в пользу того или иного варианта фундамента.
Наибольшей популярностью для домов с подвалом пользуются следующие варианты:
Ленточный и плитный фундамент различается не только используемыми материалами, но и ценой. Последний имеет более высокую стоимость, которая полностью оправдана при строительстве дома с подвалом на сложном грунте. Проблемными считаются торфяники, глина и пучинистые грунты. Они отличаются неустойчивостью и повышенным содержанием грунтовых вод. Из-за этого они подвержены естественной усадке и периодическому движению. Обычный фундамент не сможет обеспечить дому необходимую защиту, в то время как плитное основание имеет большую площадь для распределения нагрузки и гарантирует устойчивость постройки. Это особенно важно для дома с подвалом.
Будущее подвальное помещение.
Особенности строительства фундамента под подвал зависят от проекта дома и грунта в месте проведения работы. Но, несмотря на это, этапы строительства всегда схожи. К примеру, для устройства плитного основания характерны следующие пункты:
Работа, как уже было сказано, всегда начинается с точного расчёта фундамента, составления плана и оценки бюджета. Стоимость работы подсчитывается с учётом всех необходимых стройматериалов, а также заказа техники и грузовых машин.
Проведение земляных работ.
Если было выбрано железобетонное основание, учитывается бетон, который необходим для фундамента. Также вносится корректировка в изначальный план работ.
Очень важно успеть залить основание за одни сутки. Любое промедление грозит уменьшением прочности конструкции. Обязательно проводится монтаж гидро- и теплоизоляции фундамента подвала.
Техника и грузовые машины будут необходимы в самом начале. Так как фундамент с подвалом требует масштабных земельных работ, не экономьте на этом пункте. Грузовики нужны для того, чтобы вывести всю лишнюю землю. Не забудьте оставить часть грунта для того, чтобы засыпать фундамент.
Обычно фундамент сооружается ниже уровня промерзания грунта. Сначала на земле намечаются контуры будущей постройки. Затем происходит выемка грунта с помощью экскаватора. Дно получившегося котлована вычищается и утрамбовывается вручную.
После завершения подготовительного этапа обустраивается нижняя часть основания. Для этого её засыпают несколькими слоями песка и щебня. Каждый слой нужно тщательно утрамбовать, чтобы избежать образования пустот воздуха.
Далее, производится заливка цементной стяжки, которая выполняет две важные роли. Во-первых, она выравнивает территорию, на которой будет находиться фундамент. Во-вторых, стяжка выступает в качестве тепло- и гидроизоляции, которая обязательно нужна фундаменту под подвал.
Когда стяжка застынет, на неё укладывают дополнительный слой изоляции. Только теперь можно начинать заливку плиты фундамента под дом с подвалом. Этот этап включает в себя несколько частей:
После завершения строительства фундамента под подвал следует подождать 1-2 года перед тем, как проводить отделочные работы. Именно тогда проводится облицовка и покраска цоколя.
Таким образом, построить фундамент с подвалом своими руками непросто. Для этого необходимо иметь определённый опыт и знания в строительной области. Если вы не уверены в своих силах, обратитесь к профессиональной бригаде. Они помогут определить, необходим ли вам ленточный или плитный фундамент, сделают все необходимые расчёты и проведут наиболее сложные этапы строительства.
Фундамент для дома с подвалом - технология строительства
Подвал - это место, которое одновременно может служить и кладовкой для припасов на зиму, и складом для ненужных вещей. Как правило, обустройство полноценного и функционального подвала необходимо начинать одновременно со строительством дома, т.е. с момента возведения основания. Конечно же, фундамент для дома с подвалом будет более дорогостоящим, чем простой, но при этом затраты на его постройку окупятся очень быстро: помещение под полом будет выполнять функцию «термоса», улучшая теплоизоляцию и снижая расходы на отопление.
Силовые схемы фундамент подвала.
На первый взгляд, строительство подобного сооружения сопряжено с большими сложностями, но при должном умении его возможно выполнить и своими руками.
Главное - определиться с видом основания и сделать правильные расчеты. Как считают специалисты, лучший вариант основания для дома в этом случае - ленточный фундамент. В отличие от столбчатого или плитного он не требует обустройства высокого цоколя и большой выборки. Вертикальные сегменты ленточного основания послужат одновременно и основанием здания, и стенами подвала.
Начиная строительство фундамента с подвалом собственными силами, следует произвести определенные расчеты, основанные на высоте будущего сооружения. При этом можно отталкиваться от следующего правила: высота подвала не должна быть меньше, чем рост самого высокого члена семьи. Также нельзя игнорировать и расчет самого основания. И если рассчитывать его несущую способность нет смысла, то произвести расчет на сжатие и растяжение необходимо. В ином случае сила давления грунта, которая будет воздействовать на монолитный фундамент, не встречая сопротивления со стороны пустого помещения подвала, просто расколет на части бетон.
Схема видов фундамента бесподвальных домов
При планируемой высоте подвала в 1,7-1,9 м можно произвести армирование основания по следующей схеме:
Использование подобной арматуры надежно укрепит монолитный фундамент и предотвратит разрушение бетонных стен.
Если вы решились, то строим основание дома своими силами. Все строительные работы следует начинать с разметки участка и подготовки котлована для фундамента. Также необходимо подготовить инструменты и материалы, которые понадобятся в процессе строительства:
Устройство ленточного фундамента с подвалом.
Сделать грамотную разметку участка своими руками может даже неспециалист, но при этом необходимо учитывать, что наличие ошибки при разметке приведет к возведению неравномерного фундамента и последующей деформации стен дома. Поэтому все углы разметки тщательно выверяются при помощи рулетки.
Произвести разметку для дома с подвалом можно следующим образом:
Если разметка выверена, можно приступать к рытью траншей под фундамент. По всему периметру дома траншеи должны иметь одинаковую глубину и ширину. При требуемой высоте подвала в 1,7-1,9 м глубина траншеи должна составлять около 1,7 м. Выкопанная земля должна отбрасываться на наружную сторону, затем она будет использоваться при засыпке. При рытье траншеи необходимо внимательно следить за качеством стен: они должны быть ровными и не иметь уступов, что может привести к обрушению грунта.
Наружное утепление фундамента с подвалом.
Для возведения опалубки своими руками потребуются доски с толщиной не менее 25 мм. Желательно, чтобы сторона досок, направленная внутрь опалубки под монолитный фундамент, была максимально гладкой. Это снизит впитывающую способность древесины и улучшит качество будущего основания. Придать доскам гладкость можно, обработав их рубанком.
Из досок необходимо соорудить щиты, высота которых будет чуть выше высоты стен основания. Затем опалубка устанавливается по всему периметру будущего дома и закрепляется при помощи распорок и откосов. На дно траншеи засыпается слой щебенки, поверх которой раскладывается рубероид либо любой другой гидроизоляционный материал.
В подготовленную для заливки бетонного раствора траншею укладывается арматура. При этом верхняя часть арматурного каркаса не должна доходить до верхнего торца основания более чем на 2-2,5 см. В ином случае выступающая из фундамента арматура может помешать при кладке стен.
После установки каркаса заливается бетонный раствор. Бетон можно приобрести на заводе или сделать своими руками. Как правило, монолитный ленточный фундамент изготавливается из бетона М200. Для его приготовления потребуются 5 частей щебенки, 1 часть цемента М500, 3 части речного песка и 0,8 части воды. При необходимости количество того или иного компонента может быть увеличена.
Схема устройства отмосток и гидроизоляции подвала.
Основание подобного вида заливается слоями. При этом требуется обязательное уплотнение каждого слоя. Равномерность заливки бетона, от которой полностью зависит качество фундамента с погребом, определяется по маякам. В качестве маяков можно использовать гвозди, забитые в опалубку на расстоянии в 1 м друг от друга на уровне заливки бетонного раствора. Верхняя грань основания разравнивается кельмой.
Застывание бетона происходит в течение 2-3 недель в зависимости от времени года и погодных условий. После этого можно снять опалубку, произвести гидроизоляцию основания, если это запланировано в ходе работ, и засыпать монолитный фундамент с внешней стороны землей.
Когда бетон застынет, приступаем к следующему этапу работ и строим подвал, огороженный лентой основания. Для этого на огороженной площади выкапывается котлован, равный по глубине ленточному фундаменту. Всю выкопанную землю необходимо вынести из внутреннего пространства котлована. По окончании работ следует выровнять дно получившейся ямы и засыпать ее слоем щебня не менее 10 см. Щебенку необходимо тщательно утрамбовать. Лучше всего сделать это ручной трамбовкой, которую можно соорудить из ненужных бревен.
Затем получившаяся подушка заливается слоем бетонной смеси. При близком расположении грунтовых вод следует произвести гидроизоляцию пола, для чего перед заливкой бетона на щебень укладывается слой рубероида. Заливаемый на дно котлована бетон должен вплотную прилегать к стенам фундамента.
Когда бетонный пол высохнет, можно приступать к гидроизоляции стен подвала. Для этого внутренние стены основания обмазывают горячим битумом или другими жидкими гидроизоляционными материалами. В том случае, если гидроизоляция фундамента и подвала не производится, необходимо после постройки дома соорудить дренажную систему и качественную отмостку.
Строительство фундамента с подвалом завершено. Можно приступать к возведению стен дома и обустройству коммуникаций. При должном качестве и соблюдении всех рекомендаций выстроенный подвал будет функционировать достаточно длительное время, а основание выдержит возложенную на него нагрузку, независимо от этажности строения и вида кровли.
Фундамент с подвалом своими руками
Мечтая построить собственный дом, многие люди живо представляют, какой он будет в итоге – сколько этажей, сколько комнат, какую площадь он сможет занять.
Подобного рода вопросы критичны и от них напрямую зависит подход к строительству.
Одна из таких тем – нужен ли в доме цокольный этаж или подвал.
Подвальное помещение дает много бонусов своему владельцу – дополнительные территории для хранения инструментов и солений, там можно установить котельную. А если углубиться в землю еще больше, то можно и вовсе выстроить мастерскую, домашний кинотеатр или прачечную.
Однако такого рода помещения хорошо удорожают строительство.
В строительстве малоэтажного жилья чаще всего используются столбчатый, ленточный, плиточный и свайный фундамент. Для строительства помещений с подвалами столбчатый и свайный варианты не подходят из-за сложностей, которые могут возникнуть при устройстве цоколя.
Наиболее часто в домах с подвальными помещениями используется плиточный или ленточный фундамент.
Выбирая из этих двух вариантов нужно оценивать качество грунта, а также близость подземных вод. Если грунт не сейсмоустойчив, а вода близко, то больше подойдет в качестве фундамента единая бетонная плита.
Плиточный фундамент представляет собой единую монолитную железобетонную конструкцию, которую укладывают сразу под все здание. Еще плюсы этого основания – он может выдержать практически любой вес здания, а также при подъеме грунтовых вод поднимается вместе с домом.
Процесс укладывания такого фундамента сводится к следующим этапам:
Выполнив эти работы можно приступать к постройке стен подвального помещения, их также необходимо армировать для увеличения прочности и закрывать гидроизоляцией во избежание нарушения конструкции из-за намокания.
Ленточный фундамент может быть двух типов – блочный, в этом случае фундамент укладывается готовыми кирпичами или монолитный, то есть заливается аналогично плиточному, но с использованием опалубки.
В блочном ленточном фундаменте прельщает скорость и простота сборки.
Монолитный ленточный фундамент используется наиболее часто в строительстве частных домов и других малоэтажных строений с подвалами. В процессе укладки сначала выстилается песочно-щебневой слой, формируется опалубка и в нее укладывается бетон. Далее слои повторяются аналогично работе с монолитным фундаментом (гидроизоляция, бетон, арматура, теплоизоляция и завершающий слой бетона).
Ленточный фундамент достаточно надежен и его удобство в том, что его можно применить в зданиях любой формы и любой площади. Собирать такой фундамент гораздо быстрее и проще, чем устилать плиточный монолит. Хотя и тот и другой способы достаточно дорогостоящие и требуют от исполнителей навыков и умений.
Стоит отметить, что в домах с подвалами есть опасность отравления газом радоном – он может скапливаться в нижних подземных этажах помещения, попадая туда из грунта. Во избежание подобного рода отравлений можно в процессе закладывания грунта вывести трубы из песчано-щебневого слоя наверх.
Идеальный фундамент для коттеджа с подвалом
Монолитный ленточный фундамент представляется собой неразъемную конструкцию из стальной арматуры и бетонной ленты. Располагается по периметру здания и под всеми несущими стенами и элементами. При соблюдении технологии конструкция становится единым целым - монолитом - и имеет очень высокую надежность и прочностные характеристики. По этой причине пользуется популярностью, как при возведении многоэтажных домов, так и частных коттеджей.
Монолитный ленточный фундамент целесообразно применять при невысоком уровне грунтовых вод: когда они располагаются ниже требуемой глубины залегания фундамента. В противном случае необходимо организовывать дренаж, а это дополнительные (и немалые) средства.
Так выглядит готовый монолитный ленточный фундамент
По глубине залегания ленточные фундаменты бывают мелкого и глубокого залегания. Мелкозаглубленные могут применяться на спокойных, непучнистых грунтах с хорошей несущей способностью под постройки небольшой массы - из древесины и возведенные по каркасной технологии.
В этом случае лента должна на 10-15 см уходить в твердый слой, который располагается под плодородным. В то же время по нормативам она не может быть менее 60 см.
Типы ленточных фундаментов по глубине заглубления
Монолитные ленточные фундаменты глубокого заложения делают под тяжелые, массивные дома. В общем случае опускают их на 10-15 см ниже уровня промерзания грунтов для данного региона. При этом подошва должна опираться на слой с хорошей несущей способностью. Если это не так, приходится углубляться ниже. Например, если уровень промерзания грунтов 1,2 м, а плодородный слой заканчивается на отметке 1,4 м, то приходится опускаться ниже 1,4 м.
С опалубкой или без
Вообще, технология возведения монолитного ленточного фундамента предусматривает установку опалубки. Это конструкции из щитов, которая придает форму бетону и не дает ему растекаться. Понятное дело, что опалубка - это дополнительные расходы на материалы, а также дополнительное время на ее сборку и установку.
Опалубка - конструкция из досок или фанеры, которая придает фундаменту форму
Иногда в целях экономии, на хороших грунтах котлован под фундамент роют ровно по разметке - на нужную ширину и глубину. И в эти ямы заливают бетон без опалубки. Такая технология не может гарантировать требуемую степень надежности, результат спрогнозировать невозможно. Дело в том, что для набора нормальной прочности бетону необходимо определенное количество воды. Без опалубки вода хоть и немного, но впитывается в грунт, что может сказаться на качестве самого бетонного камня. В самом худшем случае он может крошится.
Из положения выходят, расстелив в траншее полиэтиленовую пленку. Но по ней потом ходят - армирование делать нужно. И прутья, и сапоги не один раз повреждают пленку. В результате влага все равно уходит.
Фундамент без опалубки - рискованная затея
В некоторых случаях такие фундаменты могут отстоять какое-то количество лет без проблем. Но рано или поздно, появляются трещины или бетон начинает крошиться. Вторая сложность работы с таким фундаментом - его далеко не идеальная геометрия. Для того чтобы снизить теплопотери, фундамент утепляют, причем чаще всего плитами пенопласта или экструдированного пенополистирола. Попробуйте наклеить их на неровную поверхность. Такая же ситуация с пароизоляцией: пленку очень сложно (практически невозможно) приклеить на неровный, пористый бетон с вкраплениями грунта. Оправдан или нет такой подход - решать вам, но рекомендовать такой фундамент можно только под забор или сарай.
Подвал может быть такой же площади, как и дом, а может занимать только часть пространства. И определиться с его размерами нужно до момента проектирования.
Если подвал занимает только некоторую часть пространства, можно будет не вынимать весь грунт, а копать только траншеи под ленту. Копают подвал тоже по определенным правилам. Его размещение и обустройство также может быть разработано на стадии проектирования.
Ленточный монолитный фундамент с подвалом - сложная для проектирования задача (чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней правой клавишей мыши)
Если же решено было сделать подвал позже, то выбирать место и определять глубину нужно так, чтобы при проведении линий от основания дома под углом 45° они через пустоты не проходили (продемонстрировано на фото справа).
Если подвал находится под всей площадью дома, то и грунт вынимается весь до требуемой глубины. Вообще, подобный проект бюджетным не назовешь: работы и расходов намного больше. Во-первых, требуется усиленное армирование стен и их большая толщина. Так как внутри грунт не будет, то стенам подвала необходимо будет сопротивляться давлению грунтов извне. Потому и толщина ленты будет намного больше и арматура нужна более мощная, укладывается она с меньшим шагом, увеличится и количество поясов армирования. В результате только на фундамент расход арматуры увеличится. Во-вторых, потребуется бетонирование и, возможно, армирование пола подвала по всей площади. А это снова материалы - бетон и арматура. В-третьих, необходима будет эффективная вентиляция для удаления подземных газов. Такое строение самостоятельно уже не спроектировать. Работать должен профессионал, причем с большим опытом.
Один из вариантов устройства фундамента для дома с подвалом (чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней правой клавишей мыши)
Даже если строить дом будет организация или бригада, застройщику знать технологию необходимо: только так можно проконтролировать процесс и быть уверенным в качестве работ.
В общем случае технология такая:
Требуется некоторое пояснение. Двойная разметка - участка и ленты - нужна, если дом будет с подвалом под всей площадью дома. Первый раз вы размечаете площадь дома с учетом припусков на установку опалубки. Тут уж без нее никак не обойтись. Затем, после того как котлован вырыт и дно подсыпано и утрамбовано, нужно будет разметить именно ленту. По этим отметкам потом будет устанавливаться опалубка, которая и сформирует «профиль» вашего дома.
Теперь немного подробнее о каждом из этапов.
Разметка участка
Так как для проектирования грунт исследовали на определенном участке, привязываться нужно жестко. Подземное строение часто бывает неоднородным и смещение на полметра может оказаться критичным: вдруг там просадочные породы или полость. С точностью до сантиметра позиционироваться вряд ли стоит, но желательно сильно не промахиваться.
Так можно сделать разметку под фундамент на участке
Земельные работы
Их объемы и используемая техника зависят от того, с подвалом будет у вас дом или без. Если без, то разметили вы ленту - так и нужно будет вынимать грунт. Только с запасом на установку опалубки - а это иногда 50*80 см с каждой стороны. Для щитов нужны распорки, которые не дадут им развалиться.
Если дом с подвалом - вынимать нужно будет весь грунт. Размеры котлована - на 2-5 м больше размеров фундамента. Это все тот же запас под распорки для опалубки.
Если дом с подвалом - котлован получается болшой
Для больших объемов лучше использовать специальную технику. Аренда ее стоит немало, но работа бригады «копателей» в течение нескольких дней обойдется не дешевле. Скорости при этом несоразмерены.
Верхний плодородный слой укладывают отдельно, его можно сразу распределить по саду. Остальной грунт сваливают в кучу: частично он пойдет на обратную засыпку, частично его нужно будет вывезти.
Для дома без подвала копать меньше
Уплотнение дна котлована и подсыпка
После того как основную массу грунта вынули, дно необходимо выровнять и уплотнить. При работе экскаватора часто случается, что какие-то участки имеют на 20-30 см большую глубину, чем необходимо. Все эти неровности необходимо исправить: засыпать и утрамбовать.
Трамбовка и выравнивание нужны по всей площади котлована или траншеи. Причем, не при помощи колоды. Ее можно использовать, если строите забор. Даже уже при строительстве бани или дачи лучше использовать виброплиту.
Разберемся почему. На этот уровень приходится вся нагрузка здания. Даже небольшие пустоты и неровности могут вызвать неравномерную усадку и образование трещин. А дно после выемки земли неровное. И устранить это можно при помощи трамбовки. Еще лучше, если на дно насыпать слой песка со средним или мелким зерном. Он из-за меньших размеров лучше выравнивается. Но для лучшей и более быстрой трамбовки его нужно увлажнить (налить воды, чтобы промочить весь его объем). Виброплита создает усилие, уплотняющее песок на 15-20 см. Именно такой слой и требуется насыпать за один раз. Если по проекту, слой песка 30 см, значит насыпать сначала необходимо 15 см, пролить и утрамбовать его до высокой плотности. Затем насыпать второй и его тоже пролить и утрамбовать.
Есть даже узкие трамбовочные машины для уплотнения грунта в траншее
Часто в проект требует создание песчано-гравийной подсыпки. Тогда поверх уплотненного песка насыпается еще слой щебня фракции 30-60 мм. И он тоже утрамбовывается. Толщина этого слоя подсыпки 10-15 см. Его тоже нужно насыпать небольшими слоями примерно по 5 см и каждый утрамбовывать.
В этом случае грунт не только ровняется, он еще становится более плотным: щебень вбивается в расположенную ниже породу, повышая ее несущую способность. Так как плита бьет по камешку с большой силой, то уплотнение происходит на глубину до 40-50 см. А это - очень хорошо.
Опалубка для монолитного ленточного фундамента
Опалубку делают из досок толщиной не менее 40 мм, низкосортной фанеры или ОСП. Фанера есть недорогая, специальная - опалубочная. Она с одной стороны имеет ламинирование - есть защитная пленка. Потому использоваться может несколько раз.
Щиты из листовых материалов укрепляются поперечными и продольными брусками. Из досок скрепляются поперечинами. Выставляют собранные щиты по разметке ленты, закрепляют с наружной стороны укосами, а внутри устанавливают распорки. Все эти крепежные элементы должны придать опалубке заданные габариты. Они же не дадут щитам развалиться или выпятиться при заливке бетона: масса будет на стенки давить немалая, потому крепеж должен быть надежным.
Опалубка - неприменимый атрибут качественного фундамента
Армирование
Из-за особенностей строения - большой протяженности и малой ширины - на ленточный фундамент воздействуют в основном силы, которые пытаются сломать ленту поперек. Потому укреплять ее нужно по длинной стороне. Тут используют мощную ребристую арматуру от 10 мм в диаметре и больше. Вся поперечная арматура только стабилизирует продольные прутки в пространстве, потому ее можно брать гладкую и использовать небольшой толщины - 6-8 мм.
Схема армирования ленточного фундамента
Причем в большинстве случаев, независимо от глубины залегания, достаточно двух армирующих поясов: вверху и внизу ленты. Исключение устройство фундамента с подвалом под всем домом.
Схема армирования ленточного монолитного фундамента приведена на фото. В каждой точке соединения арматуру связывают специальной проволокой. Делают это вручную с использованием крючков или автоматических приспособлений - вязальных пистолетов.
Есть еще один способ: сварка. Но его использование не всегда оправдано. Работа идет быстрее, но при этом соединение получается жестким. При вязке проволокой у арматуры остается некоторая свобода. И это помогает компенсировать некоторые деформации без разрушения бетона. При сварке соединения жесткие, что с одной стороны неплохо, но с другой слишком жесткая конструкция может стать причиной появления трещин.
А так армирование выглядит вживую
Еще один момент: место сварки всегда начинает разрушаться первым. Хотя арматура находится в толще бетона, и потому не подвергается коррозии (кислород к ней не проникает), но при каких-либо нарушениях и поступлении кислорода разрушаются первыми сварные соединения.
На этом этапе происходит закладка вентиляционных продухов и коробов, через которые будут подводиться к дому инженерные коммуникации. Если об этом забыть, придется разрушать монолит а это очень нежелательно: чем меньше изъянов, тем крепче будет конструкция.
Заливка ленточного фундамента
При строительстве более-менее крупного дома проще и лучше заказывать доставку готового бетона на площадку в миксере. Тогда заливку можно сделать за один день.
Можно бетон делать самостоятельно. Но для этого потребуется бетономешалка. Вручную, перемешивая компоненты в корытах обеспечить должную степень однородности невозможно.
Для заливки большого фундамента проще заказать готовый раствор
Для заливки вручную понадобится как минимум, три человека: один замешивает бетон в бетономешалке, второй распределяет готовую порцию, а третий вибрирует только что залитый участок.
Вибрирование бетона производят при помощи ручных или переносных погружных вибраторов. Этот процесс позволяет удалить все пустоты, более равномерно распределить заполнитель. В результате прочностные характеристики бетона намного улучшаются, он приобретает морозостойкость из-за того что намного меньше впитывает воду. Потому не пропускайте этот этап: при тех же компонентах в растворе, получаем в результате бетон более высокой марки.
Чтобы бетон стал более однородным и приобрел дополнительно морозостойкость, обработайте его вибратором
Еще один момент: при заливке из машины нужно использовать специальные желоба. Во-первых, ими проще доставить бетон к нужной точке, а во-вторых, раствор не должен падать с большой высоты. Если высота падения превышает 150 см, он расслаивается. Результат - низкая прочность.
Уход за бетоном
Если работы велись в жаркую сухую погоду, ленту необходимо прикрыть полиэтиленовой пленкой или любым другим материалом, предотвращающим быстрое испарение влаги. Так как глубина бетона большая, смачивание поверхности ощутимых результатов не даст. Главное - не дать пересохнуть верхушке и пленка с этой задачей справляется отлично.
Если температура во время и после заливки держится в районе +20°C, через трое суток после заливки бетон наберет крепость порядка 50%. И на четвертые сутки опалубку можно снимать и приступать к дальнейшим работам.
При более низких температурах ждать нужно больше: при +10°C это уже 10-14 дней, а при +5°C процесс схватывания практически прекращается. В таких условиях нужно или утеплять опалубку, или подогревать бетон.
Монолитный ленточный фундамент готов, но предстоят еще работы по его утеплению и гидроизоляции. Только после этого его засыпают (обратная засыпка).
Монолитный ленточный фундамент: устройство, конструкция, порядок строительства
Строительные материалы
Пётр Кравец
Время на чтение: 3 минуты
А А
В частном доме погреб является помещением практически первой необходимости. Его подземное расположение обеспечивает оптимальный микроклимат, при котором продукция и запасы продовольствия отлично хранятся зимой и в течение года. Раньше такие погреба заменяли холодильное оборудование, особенно если местность не была электрифицирована.
Сегодня погреба столь же востребованы, как и прежде, и в нем чаще всего хранят овощи в свежем и переработанном виде. Цоколь дома позволяет использовать дополнительное пространство для разных целей.
Зачем нужен цоколь, знает практически каждый владелец загородной недвижимости: это и внешние преимущества дома (если подымать цоколь, то фасад сооружения будет смотреться презентабельнее), и многофункциональное его использование.
Подвал в доме может использоваться во многих целях, вплоть до размещения в нем парилок и саун, а также технических этажей.
При строительстве подвальных помещений нанимают специалистов, поскольку на каждом этапе есть такие особенности и нюансы, которых обыватель может и не знать, в частности, из чего сделать цоколь. Но при желании, можно изучить самостоятельно технологию, как сделать подполье, погреб в доме с ленточным фундаментом своими руками, и последовательность таких работ.
Строительство погреба при любом фундаменте дома вполне реально, так или иначе. Но в некоторых типах оснований такое обустройство подполья будет нецелесообразным по некоторым причинам.
При фундаменте столбчатого типа столбы делаются слишком высокими, что плохо влияет на устойчивость всей конструкции. К тому же, нужно будет делать слишком большую выборку, что приведет к существенному повышению сметы и большим трудозатратам.
На плитном основании погреб делается проще, но тогда подошва фундамента станет полом для подвала, что противоречит здравому смыслу. В таком случае цоколь придется значительно поднимать, что повысит траты на обустройство погреба, да и вход в дом будет слишком высоко расположен. Для такого варианта придется делать довольно крутую лестницу.
Оптимальным для размещения погреба под домом является ленточный фундамент. При выборе такого варианта вертикальные сегменты основания будут не только частью основания дома, но и стенами будущего хранилища.
В отличие от подвалов, погреба требуют гораздо меньшего пространства в основании, и делать его можно уже после постройки дома и ввода его в эксплуатацию. Обустройство подземного помещения такого типа возможно только при условии у строения ленточный фундамент.
Там, где он монолитного типа, возведение подпольев невозможно . В таких случаях можно сделать подвал за пределами сооружения, как пристройку или отдельно стоящее здание.
Для того чтобы уменьшить потери тепла дверные проемы обязательно утепляют. Лучше будет сделать погреб под сараем или иным техническим помещением, чтобы над потолком было какое-то пространство для вентиляции или просушки подземного хранилища.
Постоянная вентиляция, обустроенная внутри подвала, поможет сохранить температуру и влажность оптимальными за счет наличия вентиляционных продухов в стенах.
Строить подвал, фундамент которого ленточный, рекомендуется не более 3*3 метров размером. Глубину определяют в зависимости от качества грунта и показателем залегания подземных вод в почве. Работы проводят в летнее время, когда уровень грунтовых вод особенно низки, а осадки, выпадающие за этот период — минимальны.
Вопрос, как сделать подвал в доме с ленточным фундаментом самостоятельно, решается очень просто. Выкапывают котлован, во время изъятия грунта следят за стенами, чтобы не было обвалов почвы.
Во избежание этого стены фиксируют подпорками, распорками и сетками – происходит укрепление слоев земли по краям ямы.
Когда котлован вырыт, начинают строить цокольный этаж. Ленточный фундамент с подвалом для дома может быть как сборным, так и монолитным. Сборный (блочный фундамент цокольного этажа) чаще всего делают из блоков ФБС, внутри которых находится бетонный раствор.
Такое основание очень быстро возводится, поскольку используются блоки из железобетона, изготовленные на производстве. Остается только класть их в необходимом порядке, которого требует технология строительства.
Такой способ очень дешев, поскольку потребует минимальных трудозатрат и объема закупаемых материалов. Есть небольшое, но крайне важное ограничение – грунт не должен быть пучинистым.
Как сделать фундамент для дома с подвалом на участке с грунтовой пучинистостью? В основании дома с цоколем в таком случае должен быть только монолитный фундамент. Этот способ дороже, но он полностью избавит от подтоплений грунтовыми водами подполья в доме.
Как залить фундамент с погребом правильно, если основание будет в виде монолитной плиты:
Если грунт пучинистый, его удаляют, заменяя песком с крупной фракцией. Можно применить песчано-гравийную смесь, чтобы влага не приближалась к фундаменту и монолитной плите. Необходимо рыть на полметра глубже, чем проектная высота расположения пола в подвальном помещении.
Как только песчаное дно выровнено и тщательно утрамбовано при постоянном увлажнении, его оставляют на просушку. Для этого поверхность дна котлована накрывают пленкой из полиэтилена, поверх которой насыпается на 5 сантиметров песок и на 10 сантиметров щебень мелкого размера.
Каждый слой основательно уплотняется. Если не сделать такой дренаж, то верх будет просыхать быстрее, чем нижние слои, а итоге могут появиться трещины. При наличии дефектов необходимо переделать работу, чтобы через них в подвал не проникала вода.
После подготовки основания делается каркас из арматуры, один из простейших методов, как укрепить фундамент, для чего пруты укладывают на дно ямы по всему периметру, выдерживая шаг ячейки. Делается обвязка проволокой, чтобы каркас был единым целым.
Сварку для соединения не применяют, поскольку это не так устойчиво, как обвязка, к тому же, может возникнуть коррозия элементов и разрушение прочность конструкции. Под арматуру кладут кирпичи или распорки, чтобы не было соприкосновения с землей.
По технологии строительства каркас должен быть двухъярусным, с удалением каждого уровня от поверхности почвы на 5 сантиметров.
После установки каркаса делается опалубка из деревянных досок или щитов. Их покрывают водонепроницаемыми пропитками, но внутри лучше закрывать поверхности полиэтиленом, чтобы влага из бетона не уходила в землю. Высота такой конструкции должна превосходить ленту фундамента по верхнему краю.
Заливают бетонную смесь по всей поверхности. Заливать нужно сразу, не дожидаясь застывания отдельных участков. Чтобы не было пор и пустот, стоит применить глубинный вибратор или виброрейку. Также стоит протыкать периодически смесь прутом. Перед укладкой поверхность нужно выровнять, делая небольшие уклоны, если возникает необходимость.
В течение нескольких дней поверхность плиты следует смачивать водой, чтобы не избежать неравномерного высыхания частей плит сверху и снизу. Для того чтобы ленточный фундамент с цокольным этажом полностью застыл, нужно выждать неделю.
Как только бетон наберет необходимую прочность, возводят стены и перекрытия. Лучшим материалом (применимо к подвальным стенам) будет морозостойкий кирпич.
Цоколь из кирпича самый дорогой из аналогов, потому чаще для фундаментного строительства стен применяют сборные конструкции, что удешевляет смету. Для перекрытия берут обычные доски, которые утепляют и покрывают полимерными смесями для придания большей прочности.
Цоколь из кирпича должен «отсекаться» гидроизоляционной защитой и от фундаментной ленты, и от строящихся на нем стен сооружения.
Уже многие годы подвальное помещение пользуется большой популярностью среди владельцев частных домов. Его можно использовать для хранения продуктов, засолок, обустроить в нем техническое помещение или даже жилую комнату.
Трудно представить хороший частный дом без подвала. В данной статье мы узнаем, как построить подпол в ленточном фундаменте. Кроме того, мы рассмотрим чем отличается погреб от подвального помещения и как их построить. Но для начала, рассмотрим подготовительные работы.
При строительстве любого фундамента обязательно необходимо изучить грунт, на котором будут производиться работы. Например, существуют глинистые грунты, песчаные, крупнообломочные и многие другие. Каждый из них, имеет свои свойства и несущие способности. Кроме того, не каждый тип фундамента подойдет для того или иного грунта.
Следующее что нужно узнать - это глубина залегания грунтовых вод. Часто бывает, что люди пренебрегают данной работой и не проводят анализ почвы. Впоследствии, в процессе строительства фундамента требуются дополнительные вложения сил и денег. Бывают даже случаи, когда строительство приходится полностью закрыть.
Также необходимо узнать пучинистость грунта. Другими словами, это уровень промерзания почвы. Влага, которая содержится в грунте, в процессе замерзания увеличивается в объёме и способна поднять даже целое здание. Узнать пучинистость почвы нужно для того, чтобы построить ленточный фундамент ниже уровня промерзания грунта.
Если говорить о строительстве погреба или небольшой котельной, то глубина котлована должна быть около 2,2 м. После изучения глубины залегания грунтовых вод и пучинистости грунта, можно приступать к постройке ленточного фундамента. Его можно сделать сборным или монолитным.
Сборный ленточный фундамент часто делается из ФБС блоков, внутрь которых заливается раствор. Преимущества данной основы заключаются в том, что его строительство занимает мало времени. Также очень часто для сборного фундамента применяются железобетонные блоки, изготовленные на заводе.
Для установки монолитного фундамента потребуется опалубка, в которую будет установлен металлический каркас. После этого в один заход будет произведена заливка бетона.
Для того чтобы сделать фундамент с подвалом необходимо произвести следующие работы:
Важно понимать, чем отличается подвальное помещение от погреба. Погреб - это небольшое помещение, которое может возводится даже после завершения строительства фундамента и не требует особо больших денежных затрат. Если же говорить о подвальном помещении, то это нечто больше чем просто погреб. Глубина котлована для подвала, должна быть 2,5- 2,7 м. Кроме того, подвальное помещение можно оборудовать под жилую комнату, бильярдную, или баню. Часто подвал сооружается по всей длине дома.
Если говорить о затратах, то нужно учесть необходимость использования тяжелой техники и грузовых машин. Например, понадобится заказать экскаватор, который должен выкопать траншею. Ее глубина должна быть ниже уровня промерзания грунта. Также необходимы грузовики, которые будут вывозить выкопанный грунт. Экономить на этом не стоит, ведь наличие техники существенно сэкономит время.
Важно! Процесс заливки необходимо осуществить максимум за сутки. Только при этом условии можно быть уверенным в прочности фундамента и стенок подвального помещения. Как уже говорилось ранее, для достижения данного результата нужно использовать «миксер».
После того как котлован полностью готов, дно нужно вычистить и тщательно утрамбовать. Дальше можно приступать к засыпке дна слоем песка и щебня. Каждый слой обязательно выравниваем и утрамбовываем.
Следующий этап - заливка цементной стяжки. Стяжка не только выровняет площадь, но и выполнит тепло- и гидроизоляцию подвального помещения. После того как стяжка полностью застыла, на поверхность необходимо уложить слой гидроизоляции. После этого можно приступать к строительству плиты для дома с подвалом:
В каждом подвальном помещении нужно обязательно обеспечить циркуляцию воздуха. Вентиляция в доме с ленточным фундаментом необходима для того, чтобы на стенках фундамента не образовалась плесень и грибок. Для того чтобы сделать вентиляцию необходимо в цокольной части пробить отверстия, при помощи которых в подвал будет проникать кислород.
Возведение ленточного фундамента дома рациональнее проектировать с одновременным устройством подвала. Помещение под первым этажом дома может выполнять самые различные функции от хранилища для продуктов до тренажёрного зала. Подвальный этаж может быть полностью заглублён в грунт, но чаще фундаментная лента устроена только немного ниже глубины промерзания грунтов. Поэтому часть подвальных стен составляет цоколь здания.
Установите подвал в дом с ленточным фундаментом
Простейшее помещение под полом называется погребом и имеет ряд существенных отличий от подвала:
Погреба могут устраиваться в уже существующих и давно эксплуатируемых постройках, а не проектироваться до начала строительства. Подобные помещения обычно устраиваются в небольших дачных домиках, гаражах и подсобных вспомогательных постройках.
В данном видео рассмотрим подвал с ленточным фундаментом:
Лента основания дома может быть устроена траншейным способом, без разработки котлована под строением. В этом случае фундамент выполняет только функцию несущей конструкции.
Но ленточный фундамент, устроенный на глубину промерзания, вполне может использоваться в качестве стен подвального помещения. Дополнительные затраты на выборку грунта окупаются созданием дополнительного многофункционального пространства под полом первого этажа дома.
Сплошной фундамент в виде ленты по периметру строящегося дома считается самым надёжным и доступным для самостоятельного возведения. С точки зрения стоимости и сроков строительства есть более дешёвые и быстрые способы устройства фундаментов, но технология строительства по ленточному варианту позволяет увеличить полезную площадь дома за счёт подвального этажа.
Планируя устройство подвального помещения, следует исходить из его функционального назначения. От этого будут зависеть параметры и характеристики фундаментной ленты:
Первым этапом строительства дома с подвалом на ленточном основании нужно считать разработку котлована по периметру возводимого дома. Общепринятая норма высоты потолков - 2,5-3 м, от этой величины рассчитывается глубина подвала. Возможно уменьшение глубины за счёт создания цоколя необходимой высоты.
Котлован разрабатывается с запасом ширины в 0,5 м во все стороны для удобного выполнения работ по устройству наружной поверхностной гидроизоляции фундамента.
Далее дно котлована зачищается от рыхлого грунта, затем поверхность выравнивается под единую отметку путём песчаной сплошной засыпки толщиной 5-15 см. Поверх песчаного слоя засыпается слой щебня мелкой фракции с уплотнением трамбовками и методом полива.
Монтаж ленточного фундамента производится:
Самый быстрый способ возведения фундаментов - использование специальных блоков. Но промышленные изделия типа ФБС дороги, для монтажа необходимы подъёмные механизмы, дорого обходится транспортировка блоков на объект.
Мелкоштучные бетонные изделия применяются при небольших объёмах ленточных оснований. Наиболее доступным способом строительства своими руками считается возведение монолитной фундаментной ленты.
Для самостоятельного устройства подвала с использованием ленточного фундамента самым сложным моментом считается установка опалубочных щитов.
В целом надо понимать, что обладание минимальными навыками необходимо для выполнения любой работы. Возведение фундамента дома считается самым ответственным этапом, поэтому в работе необходима тщательность и основательность.
Постройте подвал своими руками Не стоит самостоятельно рассчитывать нагрузки на фундамент без специальных познаний. Толщина стен должна соответствовать проектной, как и высота. Рассчитать количество досок для устройства опалубки, потребность в арматуре и необходимом объёме бетонной смеси надо предварительно.
Исходной точкой расчётов при самостоятельной работе должен быть эскиз фундамента с точными размерами ленты:
Перед строительством надо спланировать правильное складирование материалов на стройплощадке, обустроить подъезд и свободный доступ к котловану. Не стоит самостоятельно изготавливать бетон, особенно в больших объёмах.
Никогда приготовленная в кустарных условиях бетонная смесь не сравнится по качеству с бетоном заводского приготовления. Лучшим решением будет заказ бетона на заводе с доставкой миксером. С точки зрения качества фундамента заливать весь объём бетона следует единовременно.
Разметка фундамента производится на дне котлована по правилам построения прямоугольников на плоскости. По углам забиваются колышки-маяки, затем по внешнему периметру натягивается шнур.
Параллельно и аналогично внешнему со смещением внутрь на толщину стены обозначается внутренний периметр. Правильность разбивки определяется равенством диагоналей прямоугольников.
С наружной стороны нужно обеспечить работы по последующей гидроизоляции монолитного ленточного фундамента, не допустить осыпание грунта в котлован.
Опалубочные щиты изготавливаются вне котлована. При изготовлении особое внимание надо обратить на отсутствие щелей между досками. Обычно используется доска 20-25 мм, брус для стяжек и упоров 40х40, 50х50 мм.
Ход работ:
Все стяжки и упоры жёстко крепятся гвоздями или саморезами. В креплении лучше переусердствовать и забить лишний упор, чем позволить опалубке разъехаться во время приёма бетона.
Бетон равномерно заливается по всей ленте на полную высоту опалубки. Минимальный срок схватывания смеси 7 суток. Распалубку следует производить равномерно, снимая упоры и стяжки. Не следует применять удары по свежему бетону. Щиты аккуратно снимаются и удаляются из котлована.
После окончательного высыхания бетона снаружи поверхность обмазывается сплошным слоем битумной мастики. На битум наклеивается внахлёст рубероид или толь сплошным ковром в одном направлении. После высыхания сверху наклеенного слоя аналогично наносится второй, но перпендикулярно первому.
После выполнения гидроизоляции фундаментной ленты производится обратная засыпка грунта.
Для дополнительной гидроизоляции можно вместо засыпки внешних пазух грунтом использовать густой раствор обычной глины. Если залить пазухи таким раствором, то образуется глиняный замок, гарантирующий отсутствие воды в подвале.
Фундаментную бетонную ленту нужно рассматривать как стену подвала. Обеспечив отсутствие влаги устройством гидроизоляции, можно отделывать стены подвала в соответствии с предназначением помещения. Подвал, устроенный в доме с ленточным фундаментом, может быть приспособлен под любое направление вплоть до бомбоубежища.
Строительство собственного дома – мечта многих мужчин. Каждому хочется, чтобы его дом был функциональным. Для этого обычно производится строительство дополнительных помещений. У многих хозяев подвал – крайне полезное помещение. Поэтому все большее число людей интересует вопрос: можно ли построить фундамент для дома с подвалом своими руками. Чтобы разобраться в этом, следует изучить основные приемы постройки и устройства подвального помещения.
Для того чтобы начать изучение технологии строительства, следует ознакомиться с основными видами подвальных помещений.
При выборе любого типа использования помещения, перед процедурой строительство следует изучить, каким образом можно построить фундамент под дом с подвалом с экономией денежных средств и в короткие сроки.
Зачастую проведение строительных работ требует больших затрат финансовых средств. Это связано с тем, что строительство подвала необходимо осуществлять одновременно со строительством фундамента. Большой расход материалов обеспечивает дополнительные расходы.
Решившись на самостоятельное проведение строительных работ, следует приобрести следующие инструменты:
Перед началом работы следует проверить все инструменты, наточить режущие, проверить эффективность действия.
Перед началом строительства следует провести процедуру точного подсчета выполняемых работ, чтобы построить фундамент для дома с подвалом самому, следует рассчитать будущую высоту помещения. Помните, что высота потолка должна позволять свободно передвигаться в нем человеку высокого роста. Примерная высота должна быть около 2 метров.
Лента фундамента должна быть равна высоте подвального помещения. К сожалению, осуществить это мешают следующие факторы:
Чтобы этого избежать, следует возводить основание здания несколько выше. Это приведет к повышению уровня первого этажа и необходимости строительства входной лестницы.
Перед началом работы следует произвести планирование основания дома. Следует обязательно учитывать напряжение фундамента и спланировать способы его устранения.
Следует составить список всех необходимых материалов и рассчитать их оптимальное количество. К каждому элементу рекомендуется делать небольшой запас.
Количество и вид материалов напрямую зависит от того, какой фундамент будет построен. Поэтому без принятия решения по выбору типа основания не следует ехать в строительный магазин.
Перед тем, как начать производить устройство фундамента дома с подвалом, необходимо произвести разметку территории. Она производится в соответствии с планом участка. Разметка, выполненная по всем правилам, позволяет выбрать верное и удобное местоположение основания дома.
При проведении разметки следует соблюдать внимательность и осторожность. Допущенные ошибки приводят к неправильной установке стен и их последующему разрушению.
Разметка проводится в несколько этапов:
после окончания работ по разметке территории можно приступить к основным строительным работам. Для изучения вопроса, как сделать фундамент для дома с подвалом, необходимо выполнять последовательные действия. Сначала следует выкопать траншею. Необходимо, чтобы она была достаточно глубока. Обязательно удалять лишнюю почву. Стенки траншеи нужно формировать достаточно прочными, нельзя чтобы они осыпались и разрушались.
После завершения строительства траншеи надо приступить к формированию опалубки. Для работы потребуются доски, которые нужно сколотить в виде щита. Стенки их должны быть гладкими. Для этого потребуется обработать их рубанком. Перед тем, как залить их раствором бетона, опалубку необходимо смочить водой.
Щиты досок укрепляются по краям. Стоит помнить, что после заливки бетона, опалубка убирается. Поэтому следует заранее спланировать процедуру ее снятия.
Дно траншеи необходимо посыпать слоем смеси щебня и песка, а поверх настелить рубероид.
После установки опалубки необходимо установить каркасную сетку из арматуры. Она изготавливается путем связывания прутьев с соблюдением одинаковых параметров высоты и ширины, арматура укрепляется при помощи столбиков через каждые 40-50 см. уровень высоты арматурной сетки должен быть ниже уровня основания на 5 см.
После завершения подготовительных работ следует перейти непосредственно к строительству основания. Для этого подготовленную траншею необходимо залить бетоном.
Процедуру следует проводить аккуратно. Бетон должен наливаться послойно. Каждый слой следует уплотнять. Необходимо также следить за поверхностью. Она не должна иметь неровностей.
После завершения заливки бетона необходимо выдержать 3-4 недели для его полного застывания.
После этого можно снять слой опалубки. Оставшиеся пустоты следует засыпать грунтом.
Внутри основания следует выкопать котлован для строительства подвального помещения. Весь грунт необходимо удалить. После завершения строительства надо выровнять дно котлована, сверху насыпать слой щебня или гравия толщиной 10-15 см. грунт обязательно следует хорошо утрамбовать. Далее пол необходимо залить слоем цементного раствора.
Затем необходимо приступить к строительству и гидроизоляции стен подвала.
