Основой строительства любого жилого дома, здания или сооружения является фундамент, от закладки которого во многом зависят эксплуатационные характеристики всего строения. Реализация проекта строительства подразумевает решение нескольких вопросов, где в числе первых выступает установка опалубки.
От того, насколько грамотно будет сделана опалубка, зависит не только прочность и надёжность будущего объекта, но и его структурный вид. При устройстве конструкции следует опираться на следующие требования:
В изготовлении каркаса широко используются деревянные и металлические стройматериалы, а также специальные конструкции, подходящие исключительно в данных целях.
На определённом этапе строительства фундамента потребуется возведение опалубки
Будучи, на первый взгляд, второстепенным элементом с несложной структурой, опалубка представлена разнообразной видовой классификацией, имеющей свои характеристики и особенности.
Этот вид каркаса распространён среди строительных компаний разного масштаба, поскольку его возведение для каждого нового дома является просто нецелесообразным. Гораздо проще приобрести или арендовать щитовые элементы и самостоятельным строителям, планирующим застройку нескольких объектов.
Удобство применения многоразовой опалубки в том, что её достаточно поставить и залить раствором, после чего она легко убирается и может снова устанавливаться на другом участке.
Щитовую опалубку можно взять в аренду
Щитовая и мелкощитовая конструкция просто незаменимы при создании фундамента любой формы, включая овальные и круглые элементы.
Структура щитовых опалубок представлена:
Мелкощитовую опалубку можно монтировать самостоятельно
Оптимальным вариантом для частных застройщиков может быть сборка деревянной мелкощитовой опалубки своими руками. Для работы потребуется следующее:
На первом этапе подготавливаются доски, при этом длина выбирается индивидуально, а толщина должна быть более 1 см. Уровень толщины материала напрямую определяет прочность всей конструкции в целом, эта же величина определяет и количество необходимых крепежей. Далее щиты соединяются так, чтобы шляпки гвоздей оказались внутри. Доски крепятся к брусьям, а для создания гладкой поверхности дерево обклеивают плёнкой либо прошивают картоном.
Мелкощитовая деревянная опалубка является отличной альтернативой заводскому варианту
Особая конструкция блочной опалубки позволяет использовать её не только в качестве каркаса под фундамент, но и поможет заложить стены и даже межэтажные перекрытия. За основу блочных систем берутся стальные сплавные щиты с разными креплениями. Так, разъёмные элементы крепятся на шарниры, а неразъемные - при помощи сварки. Среди строителей большой популярностью пользуются три вида блочных опалубок:
В зависимости от типа и сложности монтажа устанавливать блочную систему можно порядка 300–500 раз с учётом того, что будут возводиться замкнутые конструкции. Это могут быть колоны, колодцы, ступенчатый фундамент.
Благодаря блочной опалубке можно легко возводить стены
При строительстве этой системы не обойтись без гидравлических устройств, но результат в виде быстрой сборки бетонного основания превзойдёт все ожидания. Скользящая опалубка помимо удобства непрерывного применения отличается ещё и высотой возводимых конструкций - от 25 метров. Собрать подвижный каркас можно, имея в наличии комплект деталей:
Установка скользящей опалубки осуществляется к фундаменту с выпуском металлической арматуры для приваривания домкратных стержней в будущем.
Скользящая опалубка позволяет залить фундамент очень быстро
Самостоятельно изготовить такую систему нетрудно, но придётся ограничиться только мелкощитовой опалубкой, поскольку крупнощитовая требует большей силы воздействия.
Для сборки мелкощитового каркаса потребуется:
Домкратные стержни, будучи элементом, подвергающимся постоянному воздействию больших нагрузок от всего сооружения, должны обладать высокой несущей способностью. Монтировать их достаточно просто, приваривая к заготовкам на фундаменте.
Возвести скользящую опалубку своими руками совсем несложно
Деревянные балки воздействуют на металлические домкратные рамы и стержни, а гидравлическое или электрическое оборудование уже заводит всю систему. Толщина первого слоя бетона достигает 80 см, а каждый последующий слой не должен превышать 30 см. Строителям следует постоянно следить за состоянием раствора, не допускается его полное затвердение, для этого его сразу же уплотняют вибратором и устанавливают металлические стержни в качестве армирования.
Структура опалубки под перекрытие представлена в виде горизонтальной системы, собранной из телескопических стоек, деревянных балок и ламинированной фанеры.
В зависимости от сложности конструкции фундамента, опалубка под перекрытие может быть:
Стойки, которые берут на себя всю основную нагрузку во время работы, являются основным элементом конструкции, поэтому их расставляют так, чтобы вся рабочая поверхность была распределена равномерно. Удержать балки строго горизонтально помогают треноги и дополнительные опорные элементы - унивилки или короны.
На следующем этапе осуществляется сборка каркаса с последующей укладкой листов фанеры, куда и будет заливаться бетонная смесь.
Опалубка под перекрытие имеет весьма непривычный внешний вид
Простая и удобная для сборки конструкция позволяет использовать съёмную опалубку многократно. Изготовить такую систему можно из фанеры или досок, соединив их между собой деревянными брусками. Намного прочнее и долговечнее будет стальная или алюминиевая опалубка, но её монтаж обойдётся в несколько раз дороже деревянной модели. В строительстве одного-двух объектов либо в случае нечастого использования более экономичным вариантом может стать аренда опалубки.
Съёмная опалубка может быть изготовлена из совершенно разных подручных материалов
Требования к съёмной опалубке предъявляются аналогичные условиям монтажа любых других подобных конструкций.
Прежде чем приступить к монтажу разборных конструкций, важно учесть основные моменты.
Разборная опалубка может быть многоразовой
Устройство ленточного монолитного фундамента хорошо подходит для небольшого частного дома, поэтому считается наиболее востребованным в строительстве.
Монтировать опалубку для ленточного фундамента можно довольно быстро
Рассмотрим схему монтажа разборной опалубки подробнее:
На каждом этапе работы нужно проверять монтаж опалубки уровнем
Опалубки изнутри должна быть идеально ровной и гладкой
Если опалубка широкая, то нужно монтировать перемычки
Собрать такую конструкцию можно достаточно быстро, к тому же нет необходимости в её дальнейшем разборе - она становится элементом готового фундамента. Изготавливается конструкция из любого имеющегося в наличии подручного материала, так, для работы отлично подойдут листы ДВП, ДСП, а также металлические щиты или пенополистирол. В случае со строительством столбчатого фундамента допускается монтаж труб из металла или асбеста диаметром около 20 см.
Неоспоримым преимуществом несъемной опалубки выступает простота возведения, при этом не придётся заниматься демонтажными работами, а дополнительный слой материала сделает конструкцию ещё прочнее и надёжнее.
Несъёмная опалубка является частью стен
В индивидуальном строительстве оптимальной считается заливка ленточного фундамента с предварительной установкой съёмной опалубки, за основу которой могут быть взяты готовые стальные щиты, фанера и доски.
Независимо от исходного материала, требования к будущему каркасу под фундамент предъявляются одинаково высокие.
Без опалубки возвести фундамент практически невозможно
Высокими качественными характеристиками обладают металлические щитовые изделия - они прочные, отличаются идеально гладкой поверхностью, имеют болтовые крепёжные элементы, за счёт чего их можно снять в любой момент. Единственным недостатком таких устройств является высокая стоимость. Если речь идёт о применении опалубки крупными застройщиками, то выгода от приобретения конструкции очевидна сразу, поскольку щиты окупятся очень быстро. Если же работы по возведению фундамента планируются самостоятельными строителями, то имеет смысл подумать об установке опалубки из досок или фанеры.
В зависимости от масштаба и бюджета строительных работ можно изготовить опалубки из разных материалов. Наиболее распространённым вариантом считается деревянная модель за счёт доступности исходного сырья и удобства соединения элементов. Для работы подбирается обрезная доска толщиной в 25–40 мм либо цельные щитовые конструкции.
Монтаж начинается с расстановки опор, к которым монтируются основные элементы - доски длиной в 2–3 метра, при этом максимально допустимая щель между ними - 3 мм. Углы конструкции также должны быть герметичными, что обеспечит залив бетонной смеси без вытекания наружу.
Для создания каркаса, отличающегося высоким уровнем устойчивости не только к постоянным нагрузкам, но и к воздействию влаги и температурным колебаниям подойдёт ламинированная фанера. Последовательность установки определяется с учётом общепринятых правил монтажа. Сначала в грунт вбиваются брусья, к которым на саморезы фиксируются листы фанеры. Во время установки важно постоянно контролировать ровность получаемой плоскости с помощью уровня.
Для предотвращения изгибов материала под действием бетонной массы рекомендуется поставить несколько дополнительных распорок так, чтобы на каждый метр щита стояла одна распорка.
Изготовление такой опалубки обойдётся дороже деревянной модели, но она будет наделена особыми свойствами - оптимальной теплопроводностью, лёгкостью конструкции. Фанера применяется только на этапе обшивки, при изготовлении самого каркаса понадобятся металлические прутья либо деревянные доски. Использование фанерной опалубки допускается при работе с небольшими объектами. В качестве примера такого каркаса могут стать плотины, мосты, корпусная мебель.
Получить идеально ровные прочные стенки, надёжно защищённые от процессов деформации, легко собираемые и разбираемые можно путём создания металлической опалубки. Основными элементами стальной конструкции выступают щиты марки Ст-0 и специальные крепёжные детали.
Металлическая опалубка более надёжная деревянной
Высокая точность обработки всех заготовок позволяет получить в результате практичную и надёжную плоскость. Все соприкасающиеся с бетоном конструкции тщательно смазываются, а остальные покрываются краской. Из-за особенностей используемых материалов выделяют и ряд отрицательных моментов: высокая теплопроводность системы, себестоимость деталей и сложность соединения частей.
Универсальность металлической опалубки заключается в возможности формирования не только фундамента, но и других элементов (стены, колонны и другие).
Многоразовая пластиковая опалубка используется реже традиционных изделий из дерева и стали, что обуславливается её высокой стоимостью сборки и хрупкостью получаемой поверхности под действием низких температур. Такая система хорошо подойдёт, если нужно установить колонны, мосты, лестницы, подземный паркинг, тоннель, подвал или просто залить фундамент.
Пластиковая опалубка используется крайне редко
Эта модель имеет стандартную структуру - это пластиковые щиты индивидуально подобранных размеров, нужное количество балок и крепёжных элементов. Из металла в такой конструкции изготовлены только прутья и гайки.
Основные плюсы применения каркаса из пластика:
Ещё один вариант опалубки - надувная или пневматическая система. Несмотря на незначительную толщину в 0,3–0,5 мм, на выходе получается довольно прочная оболочка. Для работы используется полимерная плёнка, которая нарезается по особым выкройкам. Изделие проклеивается по швам, после чего надувается под давлением и обрабатывается особым смазочным раствором. В качестве армирования стандартно монтируется слой стекловолокна или сетки. Как только бетон затвердеет, пневматический каркас может быть убран. Благодаря надувной системе можно соорудить криволинейные, купольные конструкции небольшой толщины.
Таким образом, возводить опалубку следует с учётом не только выделенного на строительство бюджета и требований, предъявляемым к будущему фундаменту, но и масштабов производимых работ.
Абсолютно точно с инженерной точки зрения рассчитать опалубку не сможет ни один специалист: слишком много переменных объективных и субъективных факторов влияет на конструкцию.
Назовем лишь несколько из них.
Существуют строительные стандарты, регламентирующие максимальный прогиб опалубки. Для надземной части фундамента прогиб не должен превышать 1/400 длины, для подземной части норматив увеличен до 1/250 длины. Добиться таких значений непрофессионалам сложно. Что делать обыкновенным застройщикам? Во время создания опалубки нужно руководствоваться советами опытных строителей и своей интуицией. И помнить главное правило – любую опалубку лучше делать с явным запасом по прочности, не надеяться на «авось выдержит». Нужно помнить, что исправить нарушения линейности бетона очень сложно и дорого.
Во-первых, следует знать, для каких целей вам нужна опалубка. Если ее планируется использовать многократно, то следует использовать специальную ламинированную водостойкую фанеру или сбивать стандартные щиты из качественных обрезных досок.
Опалубка из ламинированной фанеры
Если опалубка разового использования, то в ход пойдут низкокачественные материалы, при определенных условиях можно пользоваться отрезками ДСП, обыкновенной клееной фанерой или даже необрезными досками. Как правило, для строительства бани можно выбирать самый дешевый вариант изготовления опалубки.
По особенностям конструкции опалубка может быть:
Исходные данные: опалубка будет делаться съемного типа по всей высоте фундамента, материал изготовления – обрезные доски второго сорта толщиной 25 мм.
Одного универсального алгоритма изготовления опалубки нет, каждый мастер вносит свои изменения с учетом конкретного материала, характеристик фундамента и личных предпочтений. Мы расскажем только об одном из многих вариантов.
Шаг 1. Подготовка щитов. Снимите размеры траншеи по длине и глубине. Щиты не делайте большими – будет очень трудно с ними работать, по длине они не должны превышать 3÷4 метра в зависимости от высоты. Щиты сколачивайте из обрезных досок, в качестве вертикальных стоек можно использовать те же доски или рейки. Если у вас рейки тонкие, то приколачивайте их ребром.
Практический совет. Никогда не пользуйтесь для сборки опалубки саморезами.
Шаг 2. Установка опалубки.
Осторожно опустите щиты в траншею. Заготовьте колышки для вбивания в землю и угловые подпорки. В нашем случае подпорки нужно делать с двух сторон примерно через каждые 50÷70 см.
Чтобы нижняя часть щитов не двигалась во время крепления, зафиксируйте ее небольшими колышками или вставьте между противоположными щитами распорки соответствующей длины. Вынимать потом их не нужно, пусть остаются в бетоне.
На фото видны подпорки щитов
Шаг 3. По углам траншеи вбейте колышки и натяните между ними веревку. Высота веревки должна быть большей, чем высота надземной части фундамента. Дело в том, что вам не удастся точно выставить опалубку по линии горизонта на заданной высоте, выравнивать ленту фундамента придется вручную после заливки.
Шаг 4. Под уровень или отвес вбейте колышки в дно траншеи, глубина вколачивания зависит от характеристик грунта, но в любом случае она должна исключать их горизонтальные подвижки.
Шаг 5. Выставьте один ряд щитов, временно прихватите их к вертикальным колышкам. Выставьте второй ряд и тоже прихватите его. Проверьте все разметки.
Шаг 6. Между щитами установите горизонтальные распорки. Это могут быть отрезки металлических прутков, деревянные рейки, пластиковые трубки и т. д. Расстояние между распорками около метра, на них не действует распирающее усилие бетона, они служат только для облегчения монтажа опалубки.
Шаг 7. Отмерьте нужную ширину опалубки в верхней части, соедините два ряда щитов между собой деревянными рейками по размеру. Это соединение будет предохранять опалубку от деформации во время заливки бетона. Расстояние между рейками примерно 50 сантиметров. Если у вас надземная часть боле 50 сантиметров, то нужно доски через две связать поволокой между собой для предупреждения вспучивания щитов под весом бетона. Проволока с внешних сторон фиксируется к вертикальным поперечинам, скручивается с небольшим натяжением – стенки цокольной части фундамента получатся ровными. Во время демонтажа опалубки проволока просто отрубается и остается в бетоне.
Шаг 8. По очереди ставьте подпорки щитов, в нижней части они должны упираться в колышки, в верхней части следует прибить к щиту небольшой отрезок доски для упора. Постоянно проверяйте положение щитов по веревке. Если вы правильно установили внутренние распорки опалубки, то она не будет изменять своего положения во время установки и фиксации. Если увидели ошибки – немедленно исправляйте их. Бывает, что некоторые колышки шатаются в земле – на них уже не нужно рассчитывать. Вбейте рядом новые и к ним фиксируйте наклонные распорки. На место стыка щитов нужно поставить доску и обязательно подпорку.
Шаг 9. В верхней части опалубки нужно вставить куски пластиковых труб для вентиляционных продухов и технологических отверстий в ленточном фундаменте. Нет под рукой труб – сделайте обыкновенные деревянные короба, потом они уберутся, а отверстия поправятся.
Шаг 10. Еще раз проверьте правильность положения и прочность фиксации опалубки фундамента, проблемные места нужно сразу исправлять. Опалубка должна стоять прочно, не должна шататься даже под большими усилиями.
Все, можно заливать бетон. Снимать опалубку рекомендуется не ранее, чем через две недели после заливки бетона. Если погода жаркая и сухая – бетон следует ежедневно обильно поливать водой. Дело в том, что прочность цемента зависит от влажности и времени высыхания бетона. Если вода быстро испаряется, то химические реакции не успеют закончиться, надежность фундаментной ленты значительно понизится.
Что касается опалубки для столбчатых фундаментов, то работы по ее изготовлению почти ничем не отличаются от вышеописанных. Нужно только размеры щитов сразу делать по размерам столбиков. Конечно, небольшая ширина и высота столбиков значительно упрощает технологию фиксации опалубки в нужном положении.
Фундаменты из армированных монолитных плит делаются под бани, строящиеся на переувлажненных грунтах или грунтах с очень низкими несущими характеристиками. В большинстве случаев размеры бани не превышают 4×4 метра. Самостоятельно залить монолитную плиту больших размеров довольно сложно, вряд ли вам удастся добиться ее идеальных показателей по горизонтали.
Шаг 1. Максимально выровняйте поверхность земли, насыпьте и утрамбуйте песчаную подушку толщиной не менее 20 сантиметров.
Шаг 2. Подготовьте пиломатериалы, вам понадобятся обрезные доски и рейки. Высота опалубки зависит от толщины монолитного фундамента, в большинстве случаев она составляет не боле дести сантиметров. Это значит, что вполне достаточно иметь доски шириной 20 см и толщиной 20÷30 мм.
Шаг 3. Вбейте по углам будущей монолитной плиты колышки, натяните веревку. Под веревку поставьте доски, закрепите их колышками. Колышки вбивайте в землю прочно. Опалубку ставьте буквой «П», так будет намного удобнее подавать и разравнивать бетон, не придется каждый раз перешагивать через опалубку. Во время бетонирования не забывайте об армировании.
Шаг 4. Когда до конца бетонной плиты останется приблизительно один метр – установите последнюю доску, выровняйте, закрепите ее положение и продолжайте заливку бетоном.
Теперь можно рассмотреть несколько вопросов, касающихся использования дополнительных материалов для изготовления опалубки.
Вместо нее можно брать рубероид, толь, плотную вощеную бумагу или другие материалы. Использование этих материалов для обивки щитов опалубки приветствуется. Почему?
Пленку нужно устанавливать с внутренней стороны опалубки. Для предупреждения провисания или соскальзывания закрепите ее степлером.
Если они у вас есть – пользуйтесь на здоровье, если нет – специально для фундамента бани покупать не стоит. Металлические шпильки целесообразно использовать на высоких фундаментах, их невозможно укрепить боковыми упорами. Шпильки нужно вставлять в пластиковые трубки соответствующего размера, под гайки обязательно подкладывайте шайбы большого диаметра и отрезки досок.
Новая технология заливки фундаментов и возведения стен, характеризуется отличными эксплуатационными характеристиками и, к сожалению, такими же высокими ценовыми показателями. Значительно ускоряет процесс строительства, выполняет роль не только опалубки, но и утеплителя. Часто используется для возведения монолитных сейсмоустойчивых армированных бетонных зданий. Несущие стены получаются не только прочными, но и утепленными.
Строительные предприятия производят несъемную опалубку из различных материалов и с различными линейными показателями. Конкретный вид опалубки следует подбирать с учетом места ее использования. Существует несколько видов несъемной опалубки.
Применять такие дорогостоящие опалубки на ленточных фундаментах бани экономически нецелесообразно. Для бань не нужен утепленный фундамент, а цокольная видимая часть отделается обыкновенными декоративными материалами.
Сразу скажем – все последствия неправильно сделанной, установленной или зафиксированной опалубки очень печальны, их устранение требует много усилий и денег. В самых серьезных случаях заливку фундамента придется начинать с нуля. Рассмотрим три возможных варианта последствия брака при строительстве опалубки.
Вариант 1. Вспучивание опалубки стало заметным во время заливки бетона. Немедленно остановите работы и зовите всех помощников на помощь. Лопатами откидывайте бетон в месте вспучивания опалубки. Для того чтобы бетон не плыл обратно, прибейте на некотором удалении поперечные доски по всей ширине внутри опалубки. Имейте в виду, что бетон будет постепенно наполнять углубление, работы нужно выполнять быстро. Откидывайте бетон на расстояние более 1,5 метра от аварийного места.
Давление на опалубку заметно ослабло – пытайтесь ее ровнять. Очень хорошо, если вам удастся приспособить домкрат и с помощью балок медленно выровнять опалубку. Можно в свободном от бетона месте протянуть проволоку и с ее помощью выравнивать выпуклость. Очень важно: не стучите кувалдой по опалубке, таким способом вы сделаете еще хуже. Бетон от вибрации поплывет вниз и еще сильнее нарушит прямолинейность опалубки. Выравнивайте щит постепенно, без излишнего фанатизма. Чрезмерные усилия могут полностью сломать щит или отдельные элементы крепления. Последствия будут очень печальными. Как только удалось выровнять щит – немедленно фиксируйте его положение. На этот раз проверяйте надежность подпорок с особой тщательностью.
Этот случай самый легкий, все остальные доставляют значительно больше неприятностей.
Вариант 2. Смещение опалубки замечено только на второй день.
Что делать, если сместилась опалубка
Важно. Не все то, что пишут на строительных форумах, правда, думайте своей головой, прежде чем верить первому попавшемуся на глаза совету «знатока». Много таких «специалистов» советуют снять опалубку, и пока бетон еще не набрал прочности, лопатой срубить бугор. Это не совет, а издевательство. Ни в коем случае не снимайте опалубку! Очень велика вероятность, что весь фундамент даст трещины. Он может не рассыпаться на глазах, а дать почти незаметные трещины, которые уменьшат прочность конструкции почти до нуля. Заметили неприятность на следующий день – все, поезд ушел. Ждите, пока бетон полностью застынет, разбирайте опалубку, берите в руки перфоратор и работайте «в поте лица».
Вариант 3. Опалубка или ее часть упала во время заливки бетона. Самая неприятная ситуация. Что делать? Почесать «молча и с улыбкой» умную голову, убрать бетон, очистить площадку и начинать все сначала.
Надеемся, что со второго раза вы поймете, как правильно устанавливается опалубка. А чтобы такого не случилось – прочитайте еще раз внимательно статью. Вносить свои усовершенствования можно и нужно, но только в том случае, если у вас будет опыт сооружения хотя бы трех различных опалубок.
Многие статьи в интернете начинаются со слов «фундамент оказывает большое влияние на прочность здания». Это правда. Но далее можно прочитать, что «сделать его может каждый», что «здесь ничего сложного» и т. д. Это неправда. Не стоит терять время на чтение таких советов. Задумайтесь, почему заработок профессиональных опытных строителей в несколько раз превышает заработок инженеров? Потому что профессиональный строитель имеет не только теоретические знания, все «научные» рекомендации он своими руками перепробовал.
Приступая к изготовлению опалубки нужно придерживаться двух правил.
Для заливки монолитного фундамента необходима опалубка. Деревянная опалубка - самый простой в изготовлении и распространённый в частном строительстве вариант. В этой статье будут рассмотрена принципиальная конструкция деревянных опалубок, расчёты по расходу материалов на её изготовление и расчёты по прочности с целью выбора нужной толщины досок для опалубки.
Деревянная опалубка состоит из щитов, сколоченных из досок, примерный вид такого щита приведён на рисунке:
Щит деревянной опалубки состоит из досок, прибитый к вертикальным брускам. Доски надо подгонять друг к другу так, чтобы щели между ними были не более 2 мм, а поверхность щита была ровной.
Такие щиты устанавливаются вертикально, как продолжение стенок траншеи и удерживаются в таком положении с помощью раскосов, которые упираются в деревянный колышек, вбитый в землю на расстоянии 100-120 см от щита.
Колышек можно сделать из доски или бруска, заострив его с одной стороны.
Нижний край опалубки можно закрепить не с помощью раскоса, а с помощью грунта: либо обсыпав его грунтом снаружи, либо сделать вертикальный брусок подлиннее и вбивать его в землю.
В случае с ленточным фундаментом деревянные щиты из досок устанавливаются с обеих сторон траншеи, сверху закрепляются между собой стяжкой из доски или бруска, которая не даёт опалубке раскрываться в разные стороны.
Деревянная опалубка задаёт форму будущего фундамента, поэтому она должна выдерживать давление жидкой бетонной смеси и динамические нагрузки, которые возникают в процессе заливки бетона. Бетонная смесь очень плотная и тяжелая, само её нахождение внутри опалубки создаёт давление на её стенки порядка 2 500 кгс/м2. Кроме того, в зависимости от способа заливки к этой цифре надо добавить динамическую нагрузку:
Повышенная нагрузка при подаче через бетононасос связана с тем, что бетон подается по длинному бетонопроводу, перепад высоты в котором составляет несколько метром, таким образом даже в самом лучшем случае каждая порция смеси плюхается в опалубку с высоты нескольких метров.
Таким образом, расчёты деревянной опалубки производятся исходя из возможной нагрузки на них от 2900 кгс/м2 до 3300 кгс/м2.
Понятно, что чем толще доски, тем надёжнее опалубка, и проще всего сделать её с большим запасом. Но это будет означать перерасход материалов и излишние траты, поэтому стоит задаться вопросом: какой толщины досок будет достаточно в конкретном случае?
Чем больше бетона будет заливаться за один раз в опалубку (то есть чем выше выше будет лента фундамента), тем больше будет нагрузка при заливке особенно в нижней части опалубки. Высоте ленточного фундамента соответствует высота опалубки. Прочность опалубки зависит от толщины досок, из которых она сделана (чем толще, тем прочнее), и от шага вертикальных брусков (чем чаще, тем прочнее).
В таблице ниже приведены минимальные необходимые толщины досок (в мм) для деревянной щитовой опалубки в зависимости от её высоты и расстояния между вертикальными стойками.
| Расстояние между вертикальными стойками опалубки, м |
||||||||
| Высота опалубки, м |
0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 |
| 0,2 | 19 | 19 | 19 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 |
| 0,3 | 19 | 19 | 19 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 |
| 0,4 | 19 | 19 | 22 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 0,5 | 19 | 19 | 22 | 25 | 40 | 40 | 40 | 50 |
| 0,6 | 19 | 19 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 |
| 0,7 | 19 | 22 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 |
| 0,8 | 19 | 22 | 40 | 40 | 40 | 50 | 40 | 60 |
| 0,9 | 19 | 22 | 40 | 40 | 40 | 50 | 40 | 60 |
| 1 | 19 | 25 | 40 | 40 | 40 | 50 | 40 | 60 |
| 1,1 | 19 | 25 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 |
| 1,2 | 19 | 25 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 |
| 1,3 | 19 | 25 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 |
| 1,4 | 19 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 |
| 1,5 | 22 | 40 | 40 | 40 | 50 | 60 | 50 | 60 |
| 1,6 | 22 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 |
| 1,7 | 22 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 |
| 1,8 | 22 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 |
| 1,9 | 22 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 75 |
| 2 | 25 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 75 | 75 |
Толщина доски, приведённая в этой таблице, рассчитывалась для заливки бетона из миксера или небольшой бетономешалки (при динамической нагрузке до 400 кгс/см2) и при условии, что допустимый прогиб доски составляет 1/400 пролёта (что составляет 1-2 мм).
Из таблицы видно, что опалубки одной и той же высоты для заливки одного и того же объема бетона можно сделать из разных досок, меняя при этом шаг стоек. Какой из вариантов более целесообразен нужно решать на основе стоимости материалов: что будет дешевле - купить более толстые доски или поставить больше вертикальных стоек.
Ещё один момент, который стоит учесть при выборе толщины досок - это возможность повторного использования: нет смысла специально ради опалубки покупать доски, которые после распалубки некуда будет применить.
Устройство опалубки ленточного фундамента необходимо выполнять в соответствии с действующими строительными нормами и правилами.
Ведь от точности выставления опалубочных конструкций зависит размер и форма опорного основания здания.
В настоящей статье – технология возведения опалубки с учетом требований нормативных актов, обзор материалов.
При возведении ленточного фундамента своими руками следует руководствоваться нормами Государственных стандартов, которые помогут возвести надёжную опорную конструкцию под здание, в том числе, учесть все требования, предъявляемые к устройству опалубки.
Изготовление опалубки для ленточных оснований регламентируется следующими документами:
Требования, предъявляемые к конструкциям опалубки для ленточных фундаментов из дерева:
Для опалубки ленточных фундаментов, при изготовлении щитов на стройплощадке, допускается использовать обрезную доску, ламинированную или толстую фанеру.
Многоразовые конструкции также могут применяться при заливке фундаментного основания, но перед началом работ стоит тщательно очистить металлические части от наплывов бетона и налипшей грязи.
Выбирайте для опалубки обрезную доску не ниже 2-го сорта Сильно деформированные элементы многоразовой опалубки не рекомендуется использовать в строительном процессе.
Требования к пиломатериалам, которые используются для изготовления деревянных щитов, регламентируются строительными нормами, предусматривающими следующее:
Для возведения ленточного фундамента под жилые здания невысокой этажности можно применять палубу двух типов:
Съемная опалубка – состоит из отдельных элементов, которые демонтируются после полного затвердения бетонной смеси, залитой в конструкцию.
Обычно демонтаж опалубки выполняется после набора прочности конструкции около 70%.
Практически приступать к разборке щитовой опалубки можно уже через 2 недели после заливки бетона.
Несъёмная – одновременно с приданием фундаменту прочности и жесткой формы, является надёжным утеплителем.
Для опалубки несъемного типа удобно использовать готовые пенополистирольные блоки, которые быстро собираются из готовых модульных элементов на специальных «замках».
Конструкция имеет один серьезный недостаток – цена готовых утепленных блоков очень высока, поэтому в частном строительстве чаще используют классический вариант съемной палубы из деревянных материалов.
Нельзя использовать для опалубки сучковатые неровные доски Перед началом сборки щитов деревянной опалубки для ленточного фундамента под дом, баню, гараж или другое строение, необходимо заготовить достаточное количество материалов.
Потребуются доски или листы фанеры, гвозди, шурупы, проволока, брусок.
Все материалы должны быть высокого качества. Нельзя использовать доски с большим количеством сучков, особенно выпадающих; покоробленные; имеющие поражения гнилью.
Качество фундаментного основания, его устойчивость и прочность во многом зависят от используемого материала для устройства фундаментного пояса постройки.
Сборка опалубки ленточного фундамента выполняется из готовых деревянных щитов, которые сбивают на строительной площадке, при этом вбитые гвозди направлены острием наружу.
Шляпки гвоздей располагаются с внутренней стороны щитов, при этом они несколько утапливаются в деревянных досках. Вместо гвоздей можно использовать шурупы или саморезы по дереву. О том, как сделать , смотрите в этом видео:
Готовые щиты должны иметь ровную геометрическую форму, не иметь щелей и зазоров.
Выставлять опалубочные щиты в траншею можно после тщательного выравнивания её дна и стенок, опалубка должна вплотную прилегать к грунту, а также иметь строго вертикальное положение. Подробнее о заливке фундамента частного дома смотрите в этом видео:
Процесс установки деревянных щитов для устройства опалубки ленточного фундамента состоит из нескольких этапов:
Если выполнить все требования нормативов и строительной технологии по устройству опалубки для ленточного фундамента, можно гарантировать долговечность построенного здания.
По краям траншеи мелкозаглубленного ленточного фундамента устанавливаются щиты опалубки. Чаще всего для устройства опалубки фундамента применяются сборные щиты из фанеры, либо панели из досок (Варианты «A» и «Б» на схеме №1).
Доски для опалубки используются влажностью до 22%, толщиной 40-50 мм и шириной до 150 мм. Щели между стыками досок опалубки фундамента не могут быть более 2 мм. Щиты опалубки мелкозаглубленного ленточного фундамента закрепляются раскосами к вбитым в землю не ближе 1 метра заостренным кольям из отрезков досок. Шаг установки раскосов опалубки зависит от высоты и ширины фундаментной ленты. В стандартных случаях дачного строительства шаг раскосов опалубки составляет 1 метр. Допустимо скреплять верхний срез щитов опалубки фундамента деревянными перемычками, которые будут также препятствовать раскрытию опалубки при заливке бетонной смеси. Перемычки опалубки устанавливаются через 0,5-1 м. Местные отклонения геометрии опалубки мелкозаглубленного ленточного фундамента (выгибы, прогибы) контролируются двухметровой рейкой и не желательны более 2 мм для щитов опалубки из фанеры и 3 мм для щитов опалубки фундамента из досок.
Внутренняя поверхность опалубки мелкозаглубленного ленточного фундамента выстилается карманом из полиэтиленовой пленки, ПВХ или EPDM полотна или других гидроизолирующих материалов. Гидроизоляция формы опалубки мелкозаглубленного ленточного фундамента требуется для создания оптимального влажностного режима для набора бетоном прочности. При отсутствии гидроизоляции бетон может набирать прочность в условиях «водяной жажды», что может привести к ослаблению его прочности. Если в опалубке фундамента отсутствует гидроизоляция, то вода (цементное молоко) из бетонной смеси легко фильтруется в грунт и через щели в опалубке, что недопустимо. Также гидроизоляция обязательна при использовании в опалубке фундамента пористых (древесных) материалов, способных набирать влагу.
Также по причине создания оптимальных влажностных условий рекомендуется поливать бетонную отливку фундамента водой и укрывать полиэтиленовой пленкой сверху до набора бетоном проектной прочности 50%. Об этом мы поговорим подробнее в статье «Уход за бетоном».
Гидроизоляционный материал опалубки мелкозаглубленного ленточного фундамента укладывается с небольшим напуском (чтобы предупредить его разрыв при заливке бетона) на дно траншеи и крепится скобами степлером к опалубке фундамента сверху с загибом через края опалубки для предупреждения его срыва под тяжестью заливаемой бетонной смеси.
Положение верхнего среза опалубки мелкозаглубленного ленточного фундамента задается на 5-7 см выше проектного уровня верхней плоскости фундамента. В опалубке фундамента напротив установленных обносок делаются пропилы, в которые пропускаются натянутые стальные струны обносок краев фундаментной ленты. По стальным струнам обноски фундамента будет контролироваться уровень заливки и заглаживания верхней плоскости отлитого бетонного фундамента.
При строительстве мелкозаглубленного ленточного фундамента в рыхлом, осыпающемся грунте придется устанавливать опалубку на всю глубину выработки траншеи. Ширина траншеи фундамента при этом увеличивается на ширину установки опалубки с обеих сторон. Для экономии сил и средств, рациональным решением в этом случае будет устройство комбинированной съемно-несъемной утепленной опалубки ленточных фундаментов .
Подобная комбинированная опалубка для фундаментов может быть использована и на твердых недосыпающихся грунтах, так как имеет целый ряд преимуществ по сравнению с традиционной «грунтовой» опалубкой для фундамента. Комбинированная опалубка состоит из двух частей (варианты «В» и «Г» на схеме №1)
: наружной и внутренней. Внутренняя несъемная часть опалубки мелкозаглубленного ленточного фундамента
состоит из листов пенополистирола (EPS или XPS) толщиной 5-10 см. Наружная часть
комбинированной утепленной опалубки фундамента представляет собой стандартную съемную мелкощитовую опалубку, удерживающую листы пенополистирола в заданном положении при заданной геометрии фундамента.
Листы пенополистирола перед установкой в опалубку мелкозаглубленного ленточного фундамента заранее прошиваются насквозь фасадными дюбелями - «грибками», которые будут играть роль анкеров крепления после того, как бетон в опалубке наберет прочность. Листы пенополистирола крепятся к грунтовым стенкам обычными гвоздями длиной минимум 20 см. В верхней части опалубки мелкозаглубленного ленточного фундамента листы пенополистрола закрепляются съемными саморезами к деревянным элементам опалубки. Листы пенополистирола должны иметь замки на боковых гранях (уступы по системе шип-паз), чтобы предупредить протечки воды и бетонной смеси. При использовании листов пенополистирола толщиной 5-10 см, производства Пеноплекс, Dow, URSA, BASF ,обладающих существенной механической прочностью, можно сэкономить на древесине опалубки, устраивая не сплошной щит опалубки мелкозаглубленного ленточного фундамента, а щит-решетку, удерживающий листы пенополистирола в заданном положении.
