Монолитный л
енточный фундамент своими руками
Монолитный л
енточный фундамент
является одним из самых популярных видов основания в строительстве частных домов, так как его конструкция проста, он не сложен в исполнении. Кроме того,
монолитный
ленточный фундамент
подходит для строительства домов с подвалом, погребом, цокольным этажом. Это прекрасный вариант для возведения каркасных домов, гаражей, бань и сараев.
строительном калькуляторе
При правильном проведении работ с учетом норм и требований
монолитный
ленточный фундамент даст надежную опору для здания на многие годы, так как является монолитным типом основания. При заливке
монолитного
ленточного фундамента нужно учесть тип здания, особенности местного климата, грунта и нормы для возведения ленточного фундамента. При соблюдении всего вышеперечисленного можно сделать
монолитный
ленточный фундамент
своими руками, сэкономив тем самым немалую денежную сумму. К тому же, где гарантии, что бригады строителей будут соблюдать все нормы? А вы будете, поскольку делаете фундамент для своего дома.
Монолитный
л
енточный фундамент
чаще всего применяется при сухом, непучинистом грунте, поэтому если у вас слабый грунт, то лучше использовать столбчато – ленточный фундамент
для дома. Также могут сильно возрасти финансовые затраты, если лить
монолитный
ленточный фундамент глубиной более 0,6 метра.
Монолитный л
енточный фундамент своими руками
– инструменты и материалы для заливки
:
Леска для разметки ленточного фундамента своими руками ;
лазерная рулетка либо угломер;
лопата для выкапывания траншеи;
водный уровень;
м атериалы для опалубки: доски, фанера и т.д.;
крепеж для монтажа системы опалубки;
ручная или электро - трамбовка;
мастерок;
молоток;
арматура;
вязальная проволока.
б етономешалка или корыто для замешивания раствора, ну и соответственно песок, щебень и цемент.
Разметка ленточного фундамента своими руками
Производим примерную разметку будущего фундамента на земле, определяем внешние углы с помощью угломера или лазерной рулетки, они должны составлять строго 90 градусов. В места наружных углов вбиваем колышки или куски арматуры и натягиваем на них леску либо веревку. Так мы вымеряли и отметили внешний периметр ленточного фундамента.
Для разметки внутреннего периметра
монолитного
ленточного фундамента
отступают от внешнего периметра внутрь будущего здания необходимое расстояние (толщина стен здания + примерно 40
- 100
мм). Во внутренние углы также вбивается арматура и натягивается между ними леска.
Копаем траншею для
монолитного
ленточного фундамента своими руками
Перед тем как копать траншею под
монолитный
ленточный фундамент, необходимо найти самый низкий угол. Сделать это можно с помощью водяного уровня. В этом самом низком углу выкапываем яму на глубину в среднем 40 - 50 см и далее копаем траншею в любом направлении. При выкапывании траншеи необходимо с помощью водяного уровня следить за тем, чтобы ее дно было ровным по горизонтали. Стенки траншеи также должны быть ровные по вертикали, в соответствии со строительным уровнем или отвесом. Соблюдение этих правил впоследствии даст нам качественный устойчивый
монолитный
ленточный фундамент
сделанный своими руками
для нашего сооружения.
После того как мы выкопали траншею, на ее дно насыпается слой песка не менее 150 мм, смачивается водой и утрамбовывается трамбовкой. В процессе этой операции необходимо проверять горизонтальную ровность дна с помощью водяного уровня. Таким образом, мы сделали песчаную подушку для Чтобы повысить прочность и надежность фундамента, на песок можно насыпать слой щебня и выполнить гидроизоляцию из полиэтиленовой пленки или рубероида.
Опалубка для
монолитного
ленточного фундамента своими руками.
Опалубку для
монолитного
ленточного фундамента можно сделать из подручных средств: фанеры, старых досок, профнастила и т.д., тем самым экономя на покупке новых материалов. Сборка опалубки производится с помощью гвоздей или шурупов, лучше последнее, так как с помощью шурупов обеспечивается легкий и беспроблемный демонтаж опалубки впоследствии. Необходимо, чтобы стенки опалубки поднимались над землей как минимум на 300мм. При помощи протянутой лески отмечается уровень, до которого будет заливаться бетонный раствор для
монолитного
ленточного фундамента.
В процессе установки своими руками опалубки для
монолитного
ленточного фундамента сразу нужно предусмотреть разного рода коммуникационные проемы, например, для водопровода, канализации, вентиляции и т.д. Если проигнорировать это на процессе создания опалубки для фундамента, то после того как фундамент будет вылит из бетона, придется нарушать его монолитность с помощью отбойных молотков и перфораторов, что негативно скажется на его прочности, плюс дополнительные трудовые и финансовые растраты. В местах, предусматривающих коммуникационные отверстия, устанавливаются обрезки труб, защищенные от проникновения в них бетона. После того как
монолитный
ленточный фундамент будет вылит, эти куски труб и будут являться коммуникационными отверстиями, в которых будут прокладываться разного рода коммуникации.
Армирование
монолитного
ленточного фундамента своими руками.
Чаще всего в
монолитных
ленточных фундаментах для строительства частных домов используется арматурные стержни 12 мм диаметром. Арматурные стержни связываются между собой вязальной проволокой так, чтобы образовывались квадратные ячейки порядка 30 см. Также арматуру можно соединять сваркой или комбинировать эти способы. Монтируя арматуру для
монолитного
ленточного фундамента, нужно чтобы был отступ от всех сторон (дна траншеи и стенок опалубки) порядка 40 - 60 мм. Это защитит арматуру от коррозии.
Заливка
монолитного
ленточного фундамента
своими руками
Прежде чем заливать
монолитный
ленточный фундамент, нужно рассчитать, сколько потребуется для этого бетона. Сначала рассчитываем объем основания: множим высоту, длину и ширину.
Приготавливаем раствор для
монолитного
ленточного фундамента своими руками. Мешаем песок, щебень и цемент в соотношении 3:5:1 и разбавляем водой. Если у вас есть возможность использовать бетон заводского приготовления, то можно использовать его, сэкономив при этом время, так как самому размешивать все составляющие бетона в больших объемах достаточно сложно.
При заливке бетоном
монолитного
ленточного фундамента своими руками
нужно соблюдать некоторые правила:
Бетон заливается в опалубку слоями по 20 см.
Каждый слой трамбуется деревянными трамбовками, для того, чтобы не образовывались пустоты в бетоне.
Стенки опалубки также простукиваются.
Бетон заливается до ограничительной лески, которую мы натягивали ранее.
В конце заливочных работ бетон в опалубке периодически протыкаем арматурой для ликвидации воздушных пузырьков в бетоне, выравниваем поверхность монолитного ленточного фундамента в опалубке мастерком и пристукиваем киянкой.
С заливкой
монолитного
фундамента разобрались, теперь ждем порядка 28 дней, чтобы он высох и набрал прочность. Снимать опалубку можно через 4 - 7 дней.
Монолитный л
енточный фундамент нужно закрывать на ночь полиэтиленовой пленкой, а днем, особенно в сильную жару, обильно поливать его водой, тогда на нем не будут появляться трещины.
Материалы для монолитного ленточного фундамента и их стоимость вы можете рассчитать в бесплатном строительном калькуляторе
Как построить фундамент, чтобы он одновременно был надежным и экономичным? Этот вопрос задают себе абсолютно все частные застройщики. И рано или поздно они понимают, что стоимость фундамента во многом зависит от веса стен. Чем тяжелее надстройка, тем она должна иметь большую площадь опоры. Если вес стен небольшой, то имеется возможность применения наиболее экономичных типов основания.
Однако уменьшать вес стен имеет смысл и в том случае, если грунты обладают слабой несущей способностью. Фактические нагрузки и особенности грунта должны учитываться при проектировке оптимального фундамента, который должен обладать достаточной несущей способностью и при этом не получится излишне мощным.
Снижение веса стен направлено не только на удешевление фундамента. Это тот редкий случай, когда цели различных по функциям конструкций полностью совпадают. Сегодня стена делается легкой, прежде всего, по причине увеличения ее термического сопротивления. Таким образом, строительство более теплого дома может оказаться дешевле, чем холодного. Разумеется, никто не хочет тратить больше денег, чтобы получать меньше комфорта и внушительные счета за энергоносители.
Для выхода на нормативные показатели сопротивления теплопередаче в конструкцию стены вводят утеплитель либо применяют строительный материал с низкой теплопроводностью. Еще лучших результатов можно добиться, сочетая эффективный утеплитель с пористыми стеновыми материалами, например минеральную вату с газобетоном. Но самые легкие стены будут содержать максимально толстый утеплитель.
В то же время снизить нагрузки на фундамент можно, используя вместо традиционных кладочных материалов, керамоблоки, газо- или пенобетон. Это позволит снизить вес стен в 2-2,5 раза.
А как насчет прочности? Конечно же, толстая стена из кирпича прочнее, чем слоеная, где утеплитель не имеет никакой несущей способности. Но ячеистый бетон и дерево вполне способны составить конкуренцию кирпичу. И хотя мы привыкли называть свой дом крепостью, но никто по нашим станам из пушки стрелять не собирается, а в остальном современные теплые стены отвечают всем требованиям.
В свою очередь устойчивость и долговечность стен во многом зависит от того, насколько их фундамент способен противостоять неравномерным просадкам грунта. На прочном и стабильном основании самая легкая стена простоит сколько угодно, тогда как полуметровая кирпичная кладка может разрушиться даже при незначительных просадках фундамента. И в то же время легкая стена имеет преимущество перед тяжелой - фундамент под ней передает меньшие нагрузки основанию, а значит менее чувствителен к неоднородности грунта.
Между весом стены и ее стоимостью, как правило, существует прямая зависимость. Чем она легче - тем дешевле. И поскольку стоимость утеплителя ниже, чем у дерева, кирпича, ячеистого бетона и любого другого капитального строительного материала, то более легкая и соответственно дешевая стена получается и более теплой. Дешевле всего обходятся каркасные стены, т.к. большую часть их толщины составляет утеплитель. Каркасные стены почти вдвое дешевле, чем кирпичные с той же теплопроводностью. Все это говорит о том, что если вы хотите сэкономить на фундаменте, то нет иного «выхода», как сэкономить на стенах. И то, и другое - нам на руку.
Исходными данными при проектировании фундамента является вес дома и несущая способность грунта. Инженер-конструктор, учитывая неравномерность нагрузок, рассчитывает необходимую площадь подошвы фундамента. При этом ее давление на единицу площади не превысит сопротивление грунта. Глубина расположения подошвы определяется уровнем залегания несущих грунтов. На пучинистых грунтах (расширяющихся при замерзании) глубина расположения подошвы должна быть на 80-120 см больше уровня промерзания. На других типах грунта глубина фундамента может быть меньше.
Если дом строится на склоне, то на его фундамент также будут действовать и горизонтальные силы. Между всеми частями подземной конструкции в таком случае предусматривают жесткие связи.
Для увеличения прочности фундамента его выполняют с использованием тяжелых материалов: бутовый камень, бетон, бутобетон, кирпич. Фундамент из этих материалов с запасом выдержит вес любых стен. Повышение прочности достигается армированием подземной части.
На одном и том же грунте можно соорудить фундамент нескольких конструкций, стоимость которых будет отличаться в разы. При уменьшении веса дома, выбор конструкций увеличивается.
Большая часть веса дома складывается из веса стен, кровли и перекрытий. Для примерного расчета можно пользоваться следующими цифрами*:
*данные значения указаны без учета веса фундамента.
Различные конструкции фундаментов имеют особенности, позволяющие с преимуществами использовать их для зданий с легкими или тяжелыми стенами. Всего известно 4 основных типов фундамента.
Предполагает наличие под стенами заглубленных точечных опор. У данного фундамента самая меньшая площадь опоры среди всех прочих типов. Их легче всего выполнять и они обходятся дешевле других.
Возможное применение:
Невозможно применение:
Выполняется в виде непрерывной «летны», которая располагается под стенами дома. Площадь опирания ленточного фундамента может варьироваться в широком диапазоне. Это позволяет применять его на грунтах с разной несущей способностью, для домов с легкими или тяжелыми стенами. При большой глубине заложения устройство ленточного фундамента обходится недешево.
Возможно применение:
Невозможно применение:
Располагается под всей площадью пятна застройки. Фундаментная плита может быть заглубленной, либо располагаться на уровне поверхности. Данный тип фундамента воспринимает подвижки грунта без деформации здания. Плитный фундамент подходит как для легких домов, так и построенных из тяжелых кладочных материалов. Он исключительно надежен на слабых грунтах, но экономически невыгоден при большой площади застройки.
Возможно применение:
Противопоказаний нет.
Свайный фундамент опирается на несущие грунты, расположенные на глубине. В частном домостроении свайные фундаменты используются крайне редко - в основном при строительстве на склонах, где существует угроза оползней либо на грунтах с минимальной несущей способностью.
Выбор фундамента для дома основан на определении степени его надежности, способности выдержать определенную нагрузку, возможности сооружения основания на конкретном грунте при известном уровне залегания грунтовых вод.
Конечно, немаловажным аспектом при выборе является количество материальных средств, которые предстоит потратить на проведение работ и возможность выполнить все манипуляции без привлечения специальной техники.
Выбирая фундамент для будущего дома, необходимо уделить внимание простым и максимально надежным конструкциям, сооружение которых можно выполнить своими руками, без помощи специалистов. К числу наиболее экономичных, но надежных относятся:
Какой из существующих видов оснований подойдет для строительства, решит владелец жилья, но самый популярный – столбчатый фундамент. Это система столбов, устанавливаемых не только на углах дома, но и на всех пересечениях стен и перегородок.
Конструкция столба основания
Простой и надежный столбчатый фундамент можно сделать своими руками при возведении здания на любых почвах. Он отличается не только простотой выполнения работ, но и довольно низкой стоимостью. Материалом, который потребуется для того, чтобы сделать такое основание, может стать:
Начало работ — это расчистка территории, определенной под фундамент. Если на поверхности есть бугры или ямы, то ее необходимо выровнять, сняв некоторый слой почвы или отсыпав песком и щебнем. Проверив качество проведенных подготовительных работ с помощью гидроуровня, можно .
Разметка начинается с определения углов и диагоналей. Установив по углам колышки и натянув шнурку, необходимо убедиться в правильной геометрической форме фундамента, который предстоит возвести. Теперь на углах и в местах пересечений стен нужно выкопать ямы. Глубина их зависит от уровня грунтовых вод и промерзания почвы, но не может быть меньше 50 сантиметров. Ширина должна быть такой, чтобы не затруднять работы по кладке кирпича или блоков.
На дне каждой подготовленной ямы делают песчаную подушку толщиной не менее 10-15 сантиметров, проливают водой и трамбуют, а в середине вбивают прут из арматуры, который станет скрепляющим элементом при возведении столба.
Толщина каждого столба должна на 12 сантиметров превышать толщину будущих стен. При строительстве легкого домика количество столбов может быть небольшим, но при возведении кирпичной постройки расстояние между столбами фундамента не должно превышать 2 метра. Определившись с количеством столбов, подготовив песчаную подушку и установив стержни, можно приступать к началу кладки. Стержни, высота которых обязательно превышает высоту самого столба, по окончании кладки срезают с помощью болгарки. Необходимо сделать такие столбы, которые будут возвышаться над уровнем почвы не менее чем на два кирпича, обработать битумом или иным гидроизоляционным материалом и засыпать землей. Сверху возведенные опоры фундамента также накрывают гидроизоляцией.
Другой, не менее простой и надежный способ сооружения опоры для столбчатого фундамента – это заливка столбов. Для этого понадобится пробурить скважины глубиной около двух метров по всему периметру основания, а углах и в местах пересечения будущих стен соответственно разметке. Отверстие должно быть таким, чтобы в него свободно входила асбестоцементная труба диаметром 25 см. Установив трубы в отверстия готовых скважин, необходимо еще раз проверить диагонали. Теперь самое время позаботиться об армировании. Арматура устанавливается внутри каждой трубы. Посмотрите видео, чем хороши заливные столбы при строительстве фундамента.
После заливки в трубу раствора, ее следует слегка приподнять и дать составу вытечь на песчаную подушку. Это необходимо для получения своего рода платформы. Устанавливая трубу необходимо проверить ее вертикальность и зафиксировать в нужном положении. Для фиксации можно использовать только крупнозернистый песок, но ни в коем случае не отработанную землю. Заливают бетон в трубы постепенно, постоянно штыкуя раствор, чтобы избежать образования пустот.
Сооружение забирки
Главный минус столбчатого фундамента – отсутствие цоколя, который стал бы надежной защитой дома от грызунов, способствовал сохранению тепла и предотвратил проникновение влаги в жилое пространство.
Для того чтобы обеспечить зданию дополнительную защиту и успешно заменить отсутствующий цоколь, нужно построить так называемую забирку. Это самый простой вариант замены цоколя. Сделать ее можно из кирпича, бутового камня, бетона.
При ведении строительства на песчаном грунте забирку необходимо углубить в землю не менее чем на 20 сантиметров. Обустроить песчаную подушку толщиной 15 сантиметров и отказаться от привязки стены к столбам, чтобы избежать растрескивания из-за неравномерной усадки.
Стараясь избежать лишних материальных затрат, забирку можно сделать, используя ЦСП. Устройство столбчатого фундамента имеет ряд ограничений, в число которых входит и высокий уровень залегания грунтовых вод. В определенной ситуации не менее простым и надежным фундаментом будет ленточный, сделать который можно самостоятельно, без привлечения специалистов и использования строительной техники.
Ленточный фундамент отличается высокой прочностью, и долговечностью, но на его возведение уходит значительно больше бетона. Существую два варианта сооружения такого основания:
Для монтажа сборной конструкции потребуется несколько составляющих, изготовленных из железобетона, а при изготовлении монолитного фундамента нужно сделать ряд арматурных элементов, которые заливают бетоном. Посмотрите видео, как соорудить ленточный фундамент своими руками.
Для того, чтобы сделать прочный и надежный ленточный фундамент, потребует после выполнения обычных подготовительных работ на территории строительства вырыть траншеи глубиной не менее 50-70 сантиметров.
Важно! Глубина траншеи должна превышать глубину промерзания грунта.
На дне их обустроить песчаную подушку, которую также, как и при других способах сооружения основания дома, пролить водой и утрамбовать. Теперь следует возвести опалубку, высота которой соответствует высоте будущего фундамента. На дно траншей заливают тонкий слой бетона и на него укладывают армированные конструкции из прутов диаметром 10-12 мм.Заливать бетон можно и без возведения опалубки, но в таком случае понадобится после заливки траншеи сделать несколько рядов кладки, используя бетонные блоки или кирпич.
Выбирая самый простой прочный и надежный фундамент для своего будущего дома, стоит уточнить количество материала, требуемого для выполнения работ, необходимость использования спецтехники и величину материальных затрат. Предварительные расчеты помогут понять, какой из предложенных ,будет самым простым, доступным и надежным.
Содержание статьиРешая, какой фундамент дешевле, следует придерживаться принципов разумной экономии. Ведь основание – это совсем не та часть строения, на которой следует экономить.
Однако пути сокращения расходов на сооружение фундамента, все же, имеются.
И в этой статье мы укажем вам именно такие лазейки в бреши сбалансированной взаимосвязи стоимости основания с его несущей способностью.
Смета обустройства основания состоит из следующих трат:
При этом, решая, как дешевле сделать фундамент, впрямую, на указанных пунктах экономить не следует. Ведь отказ от геологических изысканий, качественного материала и квалифицированных строителей обойдется владельцу сооружаемого дома очень дорого. А попытка сэкономить на обустройстве котлована, арматуры или опалубки – приведет к еще худшим последствиям.
Однако сэкономить на строительстве основания, все же, можно. И о том, как это делается, мы расскажем вам ниже по тексту.
Чтобы уменьшить смету на сооружение фундамента необходимо предпринять следующее:
Разумеется, на первый взгляд, эти способы лишь потребуют от владельца участка дополнительных трат на услуги и материалы.
Однако, в долгосрочной перспективе, указанные траты дадут следующий эффект:
Кроме того, грамотный проектировщик и опытный геолог помогут вам не только сэкономить на параметрах, стройматериалах и оплате труда рабочих – эти специалисты помогут вам подобрать для вашего дома самый дешевый вариант фундамента, оптимизировав его конструкцию.
Стоимость основания зависит не только от цены стройматериала, используемого для сооружения стен, но и от его веса. Поэтому у деревянного, кирпичного, блочного или монолитного строения имеются свои варианты идеальных оснований – долговечных, прочных и дешевых фундаментов. Примеры таких конструкций будут изложены ниже по тексту.
Самым дешевым вариантом основания, несомненно, является мелкозаглубленный 
столбчатый фундамент, рассчитанный на деревянный ростверк, составляемый из нижних венцов (или балок) строения.
Дешевизна такой конструкции объясняется несколькими причинами. Во-первых, полноценный котлован, в данном случае можно заменить полуметровыми шурфами. Во-вторых, на столбы уйдет минимум строительного материала. И, в третьих, обустройство такого основания можно выполнить даже своими силами, сэкономив на оплате рабочих.
Вот только дешевый фундамент для каркасного дома или жилища из бревен совершенно не подходит для кирпичного или блочного строения. Проблема заключается в необходимости обустраивать монолитный ростверк – по сути — ленту, заливаемую поверх столбов или по песчаной подушке. Ведь кирпичи или блоки должны покоиться на прочной поверхности – верхней грани горизонтальной балки, которая сможет противостоять поперечным нагрузкам.
Поэтому самый дешевый вариант фундамента для дома из блоков – это столбчатое, среднезаглубленное основание, с монолитным ростверком балочного типа. Армированный ростверк удержит сложенную из пеноблоков стену малоэтажного строения. Ведь вес кубического метра этого материала равняется всего 600-700 килограммам.
Кирпичный дом нуждается в более солидной конструкции. Тут необходим полноценный, заглубленный фундамент ленточного типа. Ведь кубический метр плотного кирпича весит до 1,5 тонн. Поэтому ростверк такого основания должен сопротивляться соответствующей поперечной нагрузке.
Ну а столько стоит ленточный фундамент подобного типа – решать проектировщику. Ведь, как мы уже говорили выше по тексту, на окончательную стоимость подобной конструкции может повлиять только этот специалист. Ведь только он способен оптимизировать геометрию поперечного сечения ленты, повлияв на трудоемкость и материалоемкость основания.
Под монолит можно подвести и глубокую ленту, опирающуюся на расширенную подошву и полноценную плиту, поверх которой строят фундамент-стену для цокольного этажа.
Возможностей сэкономить, в данном случае, очень мало. И все они связаны не с оптимизацией конструкции, а со способами (технологиями) строительства . Например, тот же ленточный фундамент можно соорудить и из блоков, и с помощью монолитной заливки. Последний вариант будет на 30-40 процентов дешевле первой технологии.
Плитный фундамент с цокольным этажом . Самый дорогой по трудозатратам и стоимости тип фундамента. В одиночку изготовить его будет крайне проблематично, если не сказать, невозможно. Но, как ни странно, это самый распространенный вид фундамента в Северной Америке. Объясню почему.
Возведя бетонные стены цоколя, мы сразу получаем один этаж дома, который больше чем наполовину находится ниже уровня земли. Внутри основной плиты фундамента, под домом, сразу монтируются трубы теплого пола. Что это нам дает? Подошва фундамента располагается ниже глубины промерзания почвы. Значит, даже зимой, плита не подвергается минусовым температурам, драгоценное тепло расходуется минимально. А летом мы получаем прохладу от земли в цокольном этаже. Американцы и канадцы любят устраивать там спортзалы, бильярдные, домашние кинотеатры. Дом над землей получается невысоким, хотя его общая площадь обеспечивает комфортный уровень жизни.
В России становится популярна просто утепленная плита фундамента, которая служит основой для пола первого этажа. Каркасный дом возводится сразу на ней. По краю плиты монтируются лежни - обвязка для каркасных стен.
Ленточный фундамент . Самый распространенный тип фундамента среди россиян. Наверное, потому что самый понятный. Под будущие стены дома заливается лента фундамента из бетона с армированием. Ширина ленты немного шире толщины стен будущего дома. Имеет очень много разновидностей и видов исполнения, в зависимости от компетенции строителей и почвы на участке застройки. Высота ленточного фундамента колеблется от незаглубленного, до размера большего, чем глубина промерзания почвы. Основная стоимость фундамента заключена в стоимости бетона и арматуры. Можно с трудом осилить в одиночку, но лучше взять помощников.
Свайный фундамент . В последнее время стал иметь две разновидности: буронабивные сваи, и винтовые сваи. Фундамент на буронабивных сваях относительно прост в исполнении, и может быть выполнен самостоятельно, за довольно короткий срок. В почве бурятся отверстия, в которые вставляется рубашка-опалубка для бетона. В эту рубашку опускается конструкция из арматуры, после чего заливается бетон.
Винтовые сваи изготавливаются из стали. Сваи имеют основную цилиндрическую часть, и лопасти на конце, которые служат для закручивания вглубь, а после - основной опорой для фундамента. Трубы для свай специально не изготавливаются. Обычно используются б/у-шные трубы нефтедобывающей промышленности.
Обе разновидности свай фундамента, в верхней части, жестко связываются между собой, либо обвязкой, либо ростверком, что, в принципе, одно и то же. Ростверк не только объединяет сваи в цельную конструкцию, но и формирует единую плоскость для монтажа будущих стен дома. Свайный фундамент очень подходит для каркасного дома, особенно если рельеф участка застройки имеет кривизну. Но этот недорогой фундамент под каркасный дом имеет один существенный недостаток - открытое пространство под строением. Да и винтовые сваи лучше закручивать спецтехникой.
Столбчатый фундамент . Как вы уже догадались, это самый дешевый и простой фундамент для каркасного дома. Он состоит из отдельно стоящих бетонных столбиков, которые немного заглублены в почву. Несмотря на свою простоту и дешевизну, этот тип фундамента тоже требует определенной подготовки основания. Подробнее этот момент рассмотрим в статье столбчатый фундамент для каркасного дома. Здесь же отмечу, что любые ошибки и недоработки чреваты тем, что через некоторое время придется его ремонтировать. Или выполнять .
В итоге получаем, что столбчатый фундамент для каркасного дома раза в два-три дешевле свайного и ленточного. А плитный фундамент, утепленный, да еще и с цокольным этажом, самый дорогой по стоимости и трудозатратам.
