|
|
 |
|
| Столица: | Арбиль |
| Площадь: | 40.640 км 2 |
| Население: | ок. 6.000.000 чел. |
| Валюта: | иракский динар (IQD) |
| Язык: | курдский, арабский |
| Движение: | правостороннее |
| Телефонный код: | +964 |
| Виза для РФ: | не требуется |
| На территорию претендует: | Ирак |
Вопрос о том, является ли Курдистан отдельным государством или автономией в составе Ирака, не прояснен. Даже правительство Барзани (местного лидера, учившегося некогда в Генштабе СССР) не уверено четко в собственной независимости - по крайней мере на въездных штампах написано «Republic of Iraq - Kurdistan Region». Однако все силовые структуры и большинство министерств в Курдистане свои, а вот валюта багдадская - иракский динар.
Природа Иракского Курдистана скучна, исторических достопримечательностей мало - и, тем не менее, эту страну интересно посетить. Здесь удивительно колоритные люди: их своеобразный быт, мудрые и одновременно наивные лица - таких не встретишь даже в соседних странах. А главное, Курдистан - одно из очень немногих мест в мире, где большинство жителей действительно патриоты. Сюда приезжают курды со всего мира, бросая налаженный быт в Иране, Турции или Европе, приезжают на пустое место с одной целью - жить и трудиться в СВОЕЙ стране. Разве это не удивительно? К тому же курды потрясающе гостеприимны, несколько превосходя по этому показателю даже соседние Иран с Турцией. И, кроме профессиональных нищих в Арбиле, вы никогда не увидите здесь детей-попрошаек, меж тем как в благополучной Турции их хорошо одетые сверстники будут бежать за вами с криками «мистер - мани!».
Еще в Иракском Курдистане находится загадочное место - мировой центр таинственной курдской религии йезидизма Лалеш.
Самый короткий и простой путь из России в Курдистан - через Турцию. Самый удобный погранпереход здесь расположен между турецким Силопи и иракским Закху.
На турецкой стороне у вас возникнут две небольшие трудности. Первая заключается в том, что турки категорически не дают пройти пешком или проехать на грузовике, поскольку у грузовиков своя очередь и якобы каждый человек там должен иметь особенный документ. Вам нужно впроситься в легковую машину, а еще лучше - в небольшой микроавтобусик, которых тут немало. Вторая проблема заключается в том, что турки очень не любят, когда иностранцы ездят в Курдистан и возвращаются из него. Реальных проблем они причинить не в состоянии, поскольку все законы на вашей стороне - и начинают придираться по мелочи, как российские гаишники. Только ими руководит не желание выжать из вас взятку, а желание не пустить в Курдистан и потянуть время. Спокойно настаивайте на своем, и от вас вскорости отстанут. Кстати, не нужно в разговоре с официальными турками употреблять слово «Курдистан», ибо они начинают беситься - говорите просто «Ирак», без уточнений.
На курдской стороне все гораздо приятней. Там многих приезжих бесплатно поят чаем под портретом лидера Барзани, пока пограничник ставит вам въездные штампы. Штамп заменяет визу, он бесплатен и на нем написано, что, находясь в стране более 10 суток, вы должны зарегистрироваться. Но больше 10 суток в Курдистане делать и нечего…
Дальше пограничники пытаются впихнуть вас уже в курдское такси, но неагрессивно. Смело говорите, что идете пешком, и следуете в том направлении, где выезжают эти самые многочисленные такси - терминал большой, и здесь несложно заблудится. Идти до выездного поста немало - километр, а то и больше. И вот вы - на земле свободного Курдистана, и километрах в 10 по трассе перед вами первый город под названием Закху.
Эти 10 километров представляют из себя странное зрелище. С обеих сторон - недостроенные строения, где однако присутствует жизнь. Огромное количество дальнобоев и бензовозов стоят тут днем и ночью, и водители где-то неподалеку. Здесь можно и заночевать - в заброшенных строениях, а лучше в каком-нибудь овраге в холмистой степи за ними. Только с этой целью сворачиваете не налево от терминала, где вас будет манить небольшой лесок - там военная часть и колючка, а заходите направо за развалины. Сторожа будут удивленно встречать вас, отвечать на «Салям», но мешать вам и стучать не будут, по крайней мере, если вы пройдете дальше к холмам.
Обратная дорога в Турцию дастся вам труднее. Расстояние меньше километра между двумя КПП вы, возможно, будете проходить три часа! Причина этого в том, что на въезде в Турцию огромная очередь к таможне - курды везут дешевые товары со своей родины. Пешком же вас не пропустит злобный турецкий солдат. Зато после вы будете вознаграждены зрелищем тотального обыска курдских машин - турецкий таможенник берет монтировку и срывает в легковой машине все панели, за которые можно в принципе хоть что-то запрятать! Выглядит это сильно. Ваш рюкзак тоже досмотрят, но без особой тщательности.
Также работает погранпереход с Ираном (видимо в районе иранского Пираншахра), возможно, и с Сирией. Проницаемость границы с основным Ираком будет обсуждена в разделе «Мосул» .
В Курдистане в 2007 году было одно неприятное свойство - цены в столице были принципиально выше, чем в провинции. На 75 центов в маленьком Закху вы можете съесть большой пирог с мясом, а в столичном Арбиле вы купите на эти деньги лишь два недорогих мороженых! Таким образом, цены в провинции близки к иранским, а в крупных городах - к турецким. Удивительно - ведь в соседних странах такого резкого деления не наблюдается…
В ходу багдадские деньги, только бумажные, из которых самая мелкая равна 20 центам! Этот факт красноречиво свидетельствует о том, что курды мелочиться не любят.
Автостоп в стране хороший, деньгопросов мало, но все же полезно перед посадкой произнести турецкое словечко «парасыз», то есть «бесплатно» - оно есть и в курдском языке, как и само слово «пара», то есть «деньги».
Цивильный транспорт - не очень популярная вещь в Курдистане. Дороги неплохие, но междугородних автобусов нет! Их функции отчасти исполняют маршрутки, впрочем, нечастые. Цены на них не узнавались: представляется, что эти цены немаленькие. В Арбиле есть внутригородские маршрутки, цена 30 центов.
Основная трасса из Арбиля на север, к Турции, теперь идет в объезд Мосула (см. ниже), через Дохук. Трасса узкая, не очень хорошая, идет по холмистой местности. Со всеми ментовскими заморочками вы будете добираться от Турции до столицы Курдистана полдня.
На карте из Арбиля нарисована железная дорога на юг. Свойства ее не изучались.
Население региона говорит на собственном, курдском, языке. Записывается он арабицей, но там так много своих значков, что владеющий обычной арабской грамотой с трудом может что-либо прочитать. Слухи о близком родстве курдского и фарси сильно преувеличены! Одинаковы только названия чисел - так что знающему персидский удобно узнавать расстояния, цены и торговаться, но не более того. Реально понять курдскую речь персоязычному практически невозможно!
Спасает то, что немало курдов вернулось из эмиграции, и среди них (в том числе среди простого народа) довольно многие владеют иностранными языками. Хотя «язык оккупантов» стремительно вытесняется, все же 20-30 % знают арабский на разговорном уровне. Еще 10-15 % курдов знают другие неродные языки, а именно фарси, английский и турецкий. Как правило, один курд владеет одним иностранным языком. По мере приближения к границе растет, естественно, процент знающих язык соседа.
Отличить одних от других в Курдистане сложно - будем называть всех людей «от Барзани», одетых в форму, словом «полиция». Их очень много, и они часто крадут время (но не вещи) у вольных путешественников. Необходимо смириться с этим и научиться использовать доблестных курдских ментов.
Где-то в 60 % проверка документов проходит спокойно и вам сразу же желают доброго пути, однако в остальных случаях задерживают. Делают это не для того, чтобы вас унизить, вымогать взятку или посадить, а для того, чтобы побеседовать. Схема полной проверки «подозрительного элемента» примерно такова: проверка документов - задержание - поиск транспорта для вас и транспортировка в отделение - поиск переводчика для беседы - допрос-беседа в кабинете у начальника - транспортировка назад или к другой указанной вами точке на небольшое расстояние. Время подробной проверки - от 20 минут до 2-3 часов.
Нужно заметить две положительные черты курдской полиции. Бывает, что с вами кто-то говорит грубо (хотя редко), но чувствуешь - ты не в агрессивной среде, «все свои», и в целом к вам относятся с подобающем гостеприимством и уважением. И второе положительно свойство - вас не пытаются «оцивилизовать», как это свойственно обычно полициям азиатских стран: впихнуть в платный транспорт, гостиницу и т. д. Сам факт вольных путешествий не вызывает у курдских полицейских возмущения - и это ценно.
Однако все же довольно частые задержания в неторопливом восточном духе вызывают справедливое раздражение путешественника. Излейте его на ментов не просто в духе скандала, а с пользой для себя: если вас держат хотя бы 10 минут, потребуйте полноценной кормёжки, и ожидаемое немедленно будет исполнено! Вас покормят от солдатского котла - а он в Курдистане не как в России, там вполне здоровая и сытная пища. Если вас повязали в ночное время, сошлитесь на то, что по международным нормам ночью допросы запрещены - пусть вас впишут и уж с утра допросят. Вас определят в отделение (не в камеру), к кому-то домой или даже бесплатно в гостиницу. После установления вашей благонадежности потребуйте, чтобы вас вернули, откуда взяли (впрочем, обычно в конце они сами сажают вас в машину и спрашивают - а куда вести?), или в другое место в пределах города и его окрестностей.
Сам допрос вполне безобиден, вопросы стандартные: вы сами сюда приехали или послал кто? Откуда вообще взялась такая мысль? Отвечайте, что вы приехали сюда единственно из сочувствия к братскому народу, получившего наконец независимость, чтобы выразить курдам свою поддержку, а вот теперь вас задерживают… Кончится все чаепитием в почти неформальной обстановке в кабинете начальника, извинением и многократными заверениями, что курдская полиция очень рада вашему приезду.
Обычно «берут» для допроса во время стояния на позиции или гуляний по маленьким городкам. Если вы уже в машине, то вероятнее, что у вас просто проверят на посту документы. Больше всего ментов, естественно, в столице (Арбиле), но в центре города они привыкли к путешественникам и не смотрят документы, тем более не задерживают. Активнее они в районе парламента и министерств, но и там дело обычно ограничивается проверкой документов.
Население Курдистана
Размеры столицы Курдистана точно установить не удалось - патриотичные курды называли нам цифры до трех миллионов человек! В действительности, скорее всего, чуть менее миллиона.
Центром Арбиля является базар; над ним господствует главная и фактически единственная достопримечательность - цитадель. Отсюда ходит маршрутка до самой большой мечети. Возле базара кучкуются гостиницы - дешевизной не поражают, меньше 10 долл. с человека не соглашаются. Правда, могут вписать в номер бесплатно, но особенно рассчитывать на это не стоит. Вообще цены в городе близки к турецким.
В Курдистане не очень хорошо с интернетом. В центре Арбиля есть единственное интернет-кафе на третьем этаже пассажа рядом с подъемом к главному входу в цитадель. Цены высокие; интересно, что многие мониторы специально утоплены в столах для конфиденциальности!
Цитадель - главный вход возле большого бюста мужчины в чалме, который хорошо виден со всего базара. Внутри цитадели - обычные дома традиционного типа, из которых всех выселили (видимо, будет музей-заповедник). Тут же есть мечеть, которая считается большой достопримечательностью; впечатляет в меру. Самое интересное - музей. Все экспонаты в нем продаются, поэтому вход бесплатный. Один смотритель говорит на английском, другой - на фарси. В музее есть национальные курдские одежды, европейские граммофоны, старые фотографии со всего мира и отдельный стенд оружия столетней давности (типа мосинской винтовки), оружие, по заверениям смотрителей, до сих пор в боевом состоянии. Цены на все весьма высоки, однако почти все экспонаты можно подержать в руках под предлогом возможной покупки.
Цитадель нашпигована солдатами. В одну смену могут попасться солдаты сознательные, а в другую - нет. Несознательные будут мешать вам ходить по пустынным домам и осматривать мечеть, даже могут пытаться не пустить вовсе (в этом случае надо говорить магическое слово «музе», то есть музей). Английского и фарси солдаты не знают.
Мечеть Джалиль Хайат . Это образцово-показательное сооружение воздвигнуто в 2007 году, мечеть очень красива и интересна как образец современного монументального мусульманского зодчества. Несмотря на то, что мечеть суннитская, в ней обильно представлены иранские архитектурные элементы, характерные обычно для шиизма. Мечеть Джалиль Хайат находится на северо-востоке от цитадели. Она окружена большим забором, ворота обычно закрыты; нужно потратить некоторую энергию для того, чтобы вас-таки пустили внутрь.
Парляман . Во всех частях города стоят гордые указатели на первый парламент курдского народа. И сам парламент, и все министерства находятся на окраине города, там, где выезд на Мосул. Столь заментованную и бесполезную для вольного путешественника территорию редко где встретишь! «Парляман» - здание совкового типа чуть больше обкома.
Сувениры . В Арбиле и Курдистане вообще непросто достать сувениры традиционного вида, разве только в музее (см. выше), где все очень дорого. Но вполне доступны сувениры другого типа, связанные с новообретенной курдской независимостью: начиная от простеньких флажков и кончая фантастическими картами, где территория Великого Курдистана простирается от Средиземного моря до Персидского залива, в общем, насколько хватает фантазии у издателей.
Относительно крупный город не меньше Петрозаводска, расположен в 50 км на восток от Закху на дороге, связывающей столицу Курдистана с враждебной Турцией. Удобно, что эта трасса, как и в Закху, проходит по окраине города.
На выезде в сторону Арбиля есть любопытное место: палаточный городок. Состоит он где-то из пятнадцати больших тентов, где постоянно живут загадочные люди. При таком, казалось бы, непритязательном образе жизни все они имеют машины, некоторые - даже новенькие «Тойоты». У всех мужчин есть мобильные телефоны.
Палаточники очень гостеприимны - если вы пройдете по городку, они непременно позовут вас на чай, а возможно и на вписку. Уровень культуры тут гораздо выше, чем в крытых черепицей хоромах соседней Турции: вы будете всем интересны, но толпа будут глазеть на вас издалека. Здесь можно все фотографировать, даже женщин и девушек. В некоторых палатках есть традиционные музыкальные инструменты (персидского типа) и умеющие играть на них.
Небольшой городок в 10 км от погранперехода с Турцией. Цены после турецких поражают дешевизной! Если вы приехали с севера, отъедайтесь; если поедете туда, отъедайтесь впрок и запасайтесь припасами.
Особых достопримечательностей в городе не обнаружено. Колоритен базар, люди… Здесь можно купить экзотического сыра с вкраплениями зеленых специй, обменять деньги. Многие владельцы лавок побольше возьмут у вас валюту с удовольствием, но помните, что турецкие лиры они не уважают: дают за них лишь 85-90 % рыночной стоимости. Зато «зеленого друга» тут любят, как и везде - вам выдадут иракские динары по банковскому курсу или даже чуть больше.
В Закху есть речка, приток Тигра, при ней есть даже пляж, где купаются дети. Вы можете там постираться и тоже искупаться: девушки в одежде, мужчинам лучше раздеться только до пояса.
Если вы хотите побыстрее проехать от границы до Арбиля, можно в Закху и не заезжать (хотя городок удобен для обмена валют и харчевания). Трасса к столице уходит направо почти сразу, как вы въедете в город. Ее видно издалека - в степи стоит большой полицейский терминал. Менты там повреднее, чем в городе.
Курдистан претендует на этот крупный город (Мосул больше Арбиля), но сейчас он под контролем арабов… то есть американцев… то есть в городе, по словам курдов, творится полная вакханалия. Дорога из Арбиля в Турцию раньше проходила именно через этот мегаполис и была в два с половиной раза короче! Но теперь курды боятся заезжать туда.
Если вы все-таки будете прорываться в Мосул, то увидите, что посты курдских военных все множатся, проверяют все тщательней и как в один голос отговаривают ехать вперед. Надо быть сильным экстремалом, чтобы все-таки продолжать рваться туда. Нужна ли для посещения Мосула виза арабского Ирака, неизвестно - наверное, можно и без нее.
Интересно, что именно близ Мосула в местечке Кальху был обнаружен самый известный дворец знаменитого ассирийского царя Ашурбанипала. Прекрасно сохранившиеся огромные барельефы со стен этого дворца вывезены в Лондонский музей; их копии хранятся в московском Музее искусств имени Пушкина. Впечатляет!
Гробница йезидского святого Шейха Ади, Лалеш
Достопримечательность № 1 Курдистана - деревня Лалеш, мировой центр таинственной курдской религии йезидизма. Йезидизм - сплав ислама и языческих курдских элементов с раннехристианскими гностическими культами, в общем интересная и загадочная смесь верований. Некоторые считают йезидов сатанистами, ибо они почитают странную троицу, одно из лиц которой - Малак-Тавус, Ангел-Павлин - чем-то похоже на Люцифера.
Добираться до Лалеша довольно сложно, ибо он затерян в горах. На территории святыни находятся несколько небольших конусообразных храмов без архитектурных изысков, но впечатляют всякие странные рисунки в виде змей и т. д. На территорию, как правило, пускают свободно, даже позволяют ночевать и приставляют англоговорящего гида (все бесплатно), но есть сведения, что не всегда все так благожелательно. Бывают вроде какие-то праздники и в эти дни посторонних в Лалеш не пускают (якобы). В РФ живет 30 тыс. йезидов, у них есть свои культурные центры, лучше списаться с ними (по-русски) перед поездкой. Также имеются йезидские общины в Армении и Грузии.
Рассказывает о том, как в мае 2017 года слетал в Эрбиль, столицу Иракского Курдистана – потрясающий город с самой древней крепостью в мире.
Ирак, по сути, представляет две территории: одну контролируют арабы, вторую – курды. Между двумя частями действует полноценный пропускной режим. Чтобы попасть в арабскую часть со столицей в Багдаде, надо получить визу в иракском посольстве в Москве. Для этого необходимо обосновать цель визита, предоставить приглашение и кучу других документов. Эта виза дает право на посещение всей территории Ирака как арабской, так и курдской, но, опасаясь за безопасность туристов, посольство чаще всего отказывает. Чтобы попасть в курдскую часть со столицей в Эрбиле, можно обратиться за визой в представительство непризнанной Республики Иракский Курдистан в Москве. С этой визой нельзя въезжать в арабскую часть страны. Это очень важное правило.
Раньше в Иракский Курдистан россиян пускали без визы: можно было получить штамп на турецко-иракской границе и спокойно на маршрутке доехать до Эрбиля. Однако в 2012 году российские мотоциклисты умудрились с этим штампом пробраться через все кордоны в арабскую часть страны и были арестованы по обвинению в шпионаже. Вытащить их из тюрьмы удалось, благодаря стараниям российского консульства. После этого россиянам запретили получать штамп Иракского Курдистана на границе.
Обратиться в представительство Курдистана можно по электронной почте ([email protected] или [email protected]) . Для визы необходимо предоставить анкету с фотографией, копию загранпаспорта и бронь гостиницы, билеты покупать не нужно. Сбор за оформление составляет 500 рублей, его придется перевести на карточку Сбербанка, чей номер вам пришлет русскоязычный представитель посольства: дальше вам останется довериться ему. Никуда ездить для подачи заявления не надо, все документы пересылаются по электронной почте, а в ответ приходит электронная виза, которую надо распечатать и показать на границе. Правда есть одно – сроки ожидания визы непредсказуемы, я ждал около трех месяцев, и каждый раз мне говорили, что виза будет на следующей неделе. В итоге признались, что у них сломалась система обработки документов. У представительства Иракского Курдистана в Москве есть свой сайт, но информация о визах на нем обновляется нерегулярно: ruskrg.ru
Попасть в Эрбиль из Москвы проще всего через Стамбул или Дубай. Я выбрал Стамбул, куда я мог добраться «Аэрофлотом» за мили. Если вы в Стамбуле, то вариантов долететь в Иракский Курдистан очень много, туда летают три главные турецкие компании: Turkish Airlines, Pegasus и Atlas Global. Из них первая – самая лучшая и комфортабельная, но лоукостер Atlas Global намного дешевле, поэтому я летел ими.
Альтернативный вариант – лететь из Стамбула с пересадкой в столице турецкого Курдистана – Диярбакыре: именно так и возвращался. Сам город Диярбакыр внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, однако именно в момент моей пересадки в исторических кварталах города турецкая армия заканчивала спецоперацию против Рабочей Партии Курдистана – повстанцев, много лет сражающихся за независимость курдов. Поэтому я решил из аэропорта не выходить, но обязательно хочу съездить в Диярбакыр в следующий раз.
Если вы думаете, что Эрбиль похож на обычный ближневосточный город типа Аммана или Маската, вы сильно ошибаетесь. Больше всего Эрбиль напоминает Дубай или, скорее, даже Майами, правда небоскребы еще не такие высокие, зато через весь город проложены широкие хайвеи, по которым носятся дорогие кабриолеты. Сразу видно, что это очень богатый город, единственное, что смущает – это указатели на Мосул: когда я там был, союзники как раз заканчивали штурм.
Официально безопасность Иракского Курдистана и особенно Эрбиля обеспечивает Пешмерга – местные военизированные формирования, одна из самых эффективных армий на Ближнем Востоке, успешно воюющая с ИГИЛ. Но в реальности, кроме Пешмерги, Эрбиль прикрывают от исламистов американские военные. Возле аэропорта находится одна из крупнейших баз армии США в регионе, и именно американские инструкторы обучают курдских специалистов. В свою очередь курды отвечают им взаимной любовью и стараются во всем походить на американцев: носят бейсболки, ездят на пикапах и внедорожниках, а устройство аэропорта во многом напоминает аэропорты в США.
Аэропорт Эрбиля имеет три периметра, три уровня безопасности. Первый периметр – это собственно сами зоны прилета и вылета, на входе в которые надо пройти через все металлодетекторы, здесь можно взять официальное такси – называется Hello Taxi, стоит 35 долларов США до города, хотя ехать не больше 10 минут, принимают доллары, но торговаться бессмысленно – это стандартная такса, зато в машине есть wi-fi, вы можете сразу написать близким, что долетели. Второй периметр – это промежуточная зона ожидания, где также надо пройти через все детекторы, сюда из первого периметра можно доехать на автобусе и взять такси подешевле, сторговавшись уже до 15 долларов. Правда это уже не будет Hello Taxi, а обычная городская машина с “шашечками”, и по ночам, особенно если вас задержали на паспортном контроле, ее здесь может не оказаться. Поэтому если приезжаете ночью, лучше переплатить за Hello Taxi на первом периметре. Третий периметр – это непосредственно внешняя граница всего аэропорта, где досматривают автомобили и пассажиров. При пересечении внешней границы аэропорта водитель и все пассажиры должны выйти из машины, пока ее изучают работники аэропорта и специально обученные собаки.
По прилету нужно подойти с электронной визой в окошко Visa и после этого идти в общую очередь на границе. Будьте готовы к тому, что беседа с пограничником затянется, меня очень подробно допрашивали около часа, где и при каких обстоятельствах я получал визу. Если вы думаете, что эти расспросы связаны исключительно с террористической угрозой, то вы не правы. Главный вопрос, который занимает пограничников, планируете ли вы незаконно работать на территории Курдистана и где будете жить. Бронь гостиницы надо иметь заранее, причем это должен быть тот же отель, который вы указывали при ходатайстве визы, потому что он будет вписан во все документы. При вылете из аэропорта вас ждут такие же длинные расспросы, а благодаря трем периметрам безопасности вся процедура прохода на посадку в Эрбиле занимает около трех часов – нужно обязательно про это помнить.
Курдистан – это совершенно светская страна, здесь нет никаких ограничений для женщин, необязательно носить хиджаб, можно спокойно ходить по улицам в одиночку. Единственное ограничение для мужчин, как практически в любой ближневосточной стране, – не стоит носить шорты. Из Эрбиля можно поехать в Лалеш – священный город езидов, где находятся их главные святыни, правда о транспорте лучше договориться в гостинице. Правда на американскую базу попасть невозможно, она строго засекречена, и в городе вы тоже не встретите американских военных.
По некоторым данным Эрбиль считается самым древним городом в мире. Доподлинно известно, что 7000 лет назад здесь жили люди. Главная достопримечательность города – это Цитадель, крепость, вокруг которой и был построен город. Впрочем, в самой крепости ничего интересного вы не найдете: территория представляет собой несколько пустырей и полузаброшенных мечетей. Единственное достойное посещения место – это музей текстиля в старинном отреставрированном особняке. kurdishtextilemuseum.com . Билет стоит два иракских динара, в музейном магазине можно купить сувениры, халаты, тюбетейки и ковры. Сверху из крепости открываются виды на главную площадь.
Как в любом восточном городе, одна из главных достопримечательностей – это рынок. Самым популярным продуктом на рынке является халва. Если вы считаете, что ели когда-то халву, то вы ошибаетесь, здесь она совсем другого вкуса, запаха и цвета, пропитана маслом – прекратить ее покупать просто невозможно. Кроме халвы, со всех прилавков свисает чурчхела, как будто вы снова в Абхазии.
Третья главная достопримечательность города – это христианский квартал Анкава. В отличие от основной части города, где селились в основном мусульмане, здесь исторически живут христиане, поэтому, например, разрешено продавать алкоголь. Местные алкогольные магазины закрыты рекламными плакатами с виски и вином, чтобы нельзя было увидеть с улицы товары на полках. Но внутри все очень прилично и фантастически дешево, например, бутылка арака, традиционного дистиллята, со вкусом аниса, обойдется в 8 долларов. Примерно столько же будет стоить бутылка ливанского вина. Кроме того, считается, что именно в Анкаве – лучшие рестораны в городе.
В Эрбиле расплачиваться в долларах нельзя, только иракскими динарами. За 100 долларов вам дадут 120 динаров, при этом с большим желанием принимают крупные купюры. За купюры меньше номиналом меньше 10 долларов вам предложат уже местные деньги один к одному. Поменять динары назад на доллары практически невозможно.
Большинство туристов рекомендует жить в Анкаве, здесь самые лучшие гостиницы, куча обменных пунктов и ресторанов. Тут же предпочитают останавливаться сотрудники дипломатических миссий. Я останавливался в гостинице Asenappar, стоимость вполне приличного номера со всеми удобствами и завтраком составляет 55 долларов США. Забронировать можно на сайте booking.com https://www.booking.com/hotel/iq/asenappar , причем это одно из самых дешевых предложений в городе. Все остальные отели будут сильно дороже.
В городе все очень дорого, цена полноценного обеда на одного с кружкой пива Heineken – около 40 долларов. Правда за эти деньги вы получите огромную порцию баранину с гарниром, которую будет очень трудно доесть. Дешевле можно питаться в местном фаст-фуде арабской шавармой, но экономия не будет существенной. Ту же шаварму можно заказать в ресторане, где она будет сильно вкуснее.
Город довольно большой с населением 1,6 млн человек, но общественного транспорта нет, все передвигаются на машинах. Поездка на такси по городу будет стоить около 5 долларов, цены все фиксированные, стоит поторговаться для вида, но сбросить цену вряд ли получится. Пешком удобно ходить между главными достопримечательностями, например, рынком и крепостью, но на большие расстояния, как из Анкавы до исторического центра, стоит взять такси. Иначе придется идти вдоль обочины скоростной магистрали.
Ехать в Эрбиль обязательно стоит, особенно любителям Ближнего Востока. Город одновременно похож на Эр-Рияд, Бейрут и Дубай. Как в Эр-Рияде, здесь на каждом шагу чувствуется невероятная любовь ко всему американскому: белые пикапы на широких хайвеях, отсутствие общественного транспорта, явное присутствие американских инструкторов в обеспечении безопасности. От Бейрута – гигантское количество банков, высокий уровень жизни и разнообразие кухни. Кстати, если будете покупать вино или арак, они обязательно будут ливанскими.
Однако чаще всего Эрбиль называют новым Дубаем, здесь созданы все предпосылки для развития финансового сектора и превращения города в торговую мекку. Следующим шагом для этого должна стать официальная независимость Иракского Курдистана от Багдада: переговоры об этом идут несколько лет. Более того, о независимости Курдистана планировалось объявить уже в этому году, но стороны все еще согласовывают детали “развода”.
Один из таких народов – курды. До недавнего времени они были самым многочисленным народом мира, не имеющим собственной государственности. Курдов в мире насчитывается до 30 млн человек, но территория их расселения, условно называемая Курдистаном, разделена между Турцией, Ираком, Сирией и Ираном. Положение курдов напоминает судьбу поляков после раздела Польши: один народ разделен границами и пограничными переходами.
Однако пятнадцать лет назад у курдов, живущих в Ираке, появился шанс создать собственное государство. Иракский Курдистан, он же «курдистанский регион» – курдское государственное образование в составе Ирака, существующее с 1991 года под мандатом ООН. После свержения Саддама Хусейна в 2003 году Иракский Курдистан получил широкую автономию и стало де-факто полунезависимым. На то, как строится это государство и так ли уж оно независимо, я захотел посмотреть во время своей поездки по Ближнему Востоку.
«Нет никакого Курдистана!»
В иракский Курдистан я попал в июне 2007 года в компании с польской девушкой Мартой после долгого путешествия автостопом по Турции. Знакомые, побывавшие на курдских землях годом ранее, рассказывали, что регион очень интересный, населен дружелюбными людьми, а попасть туда можно, даже не имея визы.
Надо сказать, что путешествовали мы и по турецкому Курдистану - территории на юго-востоке Турции, где курдское население составляет большинство. Впрочем, турки отрицают факт существования какого бы то ни было Курдистана. Курды не имеют даже автономии в составе Турции, и все мои попытки провести аналогии с Россией (я говорил, что у нас есть Tatarstan, Bashkortostan и даже Chechenistan) не приводили к успеху. «There is no Kurdistan» - эту фразу, как мантру, повторяли мне все англоговорящие турки.
Чувства турок легко понять. Бойцы Рабочей партии Курдистана уже много лет ведут террористическую борьбу за независимость. Стоит только заехать в этот регион, как через каждые 20-30 километров начнут попадаться блокпосты, а солдаты будут проверять документы у всех подозрительных незнакомцев.
Турки, особенно те, которые обитают далеко от Курдистана, охотно расскажут вам о диких курдах, которые живут по средневековым законам и взрывают турецких солдат.
Аллергия на слово «Курдистан» чуть было не привела к неприятностям на границе. Единственный пограничный переход между Турцией и иракским Курдистаном находится между турецким городом Силопи и курдским городом Закхо. Когда мы с Мартой доехали до турецко-иракской границы и дали свои документы на проверку турецким пограничникам, я неосторожно заметил, что мы едем в иракский Курдистан. Реакция была незамедлительной: «Нет никакого иракского Курдистана, есть только Ирак!»
После этого нас еще долго не хотели отпускать. Пограничники рассматривали наши паспорта и на смеси турецкого, английского и русского отговаривали нас от перехода границы:
В Ираке опасно, там война. Зачем вам туда идти?
Хотим попутешествовать, - устало отвечал я.
У вас нет иракской визы. Вас не пропустят.
Хорошо. Если не пропустят, мы вернемся обратно.
В конце концов пограничники из «первого эшелона» дали добро. Специально для нас они остановили такси и попросили водителя бесплатно подбросить нас до территории Ирака. Однако при подъезде к пограничникам, ставившим выездные штампы, возникли новые проблемы. Пограничник, сидящий в кабине, постарался выдумать целый букет причин, лишь бы не пустить нас через границу. Он даже сказал, что моя 23-летняя попутчица слишком молода для поездки в такую страну.
Нас развернули в обратном направлении и отправили к уже знакомым пограничникам. Там словесная перепалка длилась еще минут десять. Однако вскоре очередной таксист-турок, услышав о нашей проблеме, согласился поговорить с начальником пограничного перехода. Когда мы сказали, что едем в иракский Курдистан и виза нам не нужна, он насторожился:
Эй, аккуратней. Нет никакого Курдистана!
Ах да, простите. Я хотел сказать - в северный Ирак.
Ладно, я вас довезу.
Таксист доставил нас к зданию у пограничного перехода, забежал внутрь на полчаса, затем вышел и сказал, что скоро придет большой начальник и поможет нам.
Внутри здания было прохладно и темно. Несколько человек сидели в очереди и ждали, когда чиновники помогут им разрешить какие-то проблемы. В конце концов нас отвели к большому начальнику, и тот, осмотрев наши паспорта, дал добро. Так спустя полтора часа мы покинули территорию Турции.
Курдские пограничники оказались доброжелательнее, чем их турецкие коллеги. Нам пожелали приятного пути и сразу же поставили штамп о пересечении границы. Как и предупреждали мои знакомые, никакой визы для проезда в иракский Курдистан не потребовалось.
Если учесть, что в Ирак виза все-таки нужна, становится очевидна степень независимости курдского правительства: багдадские власти не помешали им установить свой визовый режим. При этом на том же штампе красуется надпись «Republic of Iraq - Kurdistan Region». То есть, добившись фактической независимости, формально курды признают, что находятся в составе единого Ирака.
"Дахук - бе пара, Эрбиль - пара"
Иракский Курдистан состоит из трех провинций: Эрбиль, Дахук и Сулеймания. Их общая площадь - около 40 тысяч квадратных километров, население - 3,5 млн человек. Курды, правда, живут и в других иракских провинциях, и теоретически иракский Курдистан мог бы быть приблизительно в два раза больше. Однако курдские провинции Киркук, Мосул и Дияла не входят в состав автономного региона, и для поездки на эти территории уже требуется виза Ирака.
Мы же въехали в ближайшую к Турции провинцию Дахук с одноименной столицей. Водитель, провезший нас через границу, остановился у выезда из приграничного города Закхо, и далее мы продолжили наше путешествие самостоятельно.
Продолжить его удалось не сразу: к нам тут же подошли солдаты и попросили пройти на блокпост. Кое-кто из них знал турецкий, поэтому я, используя слабые познания в этом языке, объяснил, что нам нужно в Эрбиль, но денег у нас немного, поэтому мы едем автостопом.
Это, кстати, главная особенность путешествия по иракскому Курдистану: полиция и военные часто задерживают и допрашивают путешественников. Но при этом ведут они себя очень дружелюбно и гостеприимно. Гостя из другой страны ждет непременная чашка чая в стеклянном стаканчике и любая помощь, которую военные по силам оказать.
Так и случилось: выслушав нас, солдаты сказали, что поймают для нас бесплатную машину. Они остановили первый попавшийся автомобиль и попросили водителя довести нас до города Дахук. Водитель ни слова не понимал ни по-английски, ни по-турецки, ни по-русски. Я же на курдском успел выучить только две фразы: «бе пара» (без денег) и «зор супас» (большое спасибо). Тем не менее мы с помощью жестов и интернациональных слов каким-то образом общались.
Водитель объяснил, что едет в Сулейманию. Я спросил, может ли он нас довести до Эрбиля, который будет ему по пути. Он попросил меня достать блокнот и написал на чистом листе бумаги: "$100». На мое удивление, мол, солдаты попросили подвезти нас бесплатно, он ответил:
Дахук - бе пара. Эрбиль - пара, - и кивнул на цифру.
Чуть позже он снизил цену до $30 и огорчился, узнав, что мы не заплатим даже этого.
Если не считать дискуссии с водителем, въезд в страну развеял все опасения, которые у меня были. Вот уж не думал, что на границе Ирака я увижу придорожные фонтанчики, клумбы с цветами и газоны. Впрочем, по дороге также попадались развалины и непонятные серые сооружения. Но все-таки иракский Курдистан совершенно не напоминал страну, в которой идет война. Впрочем, настоящей войны в этом районе не было уже более 15 лет.
В надписях у дороги использован арабский алфавит. Один из ощутимых результатов разделения двух народов: хотя язык у курдов один, турецкие курды имеют письменность на основе латиницы, а иракские - на основе арабcкой вязи (к слову сказать, в Советском Союзе также жило немало курдов, и советские лингвисты создали для них алфавит на основе кириллицы).
Меркантильный водитель вскоре привез нас в Дахук и оставил у станции такси. Таксисты тут же вытащили наши вещи из багажника, занесли внутрь, налили нам чаю и стали выяснять, откуда мы здесь взялись.
Мы с Мартой пили чай, объясняли, что ничего не понимаем, и только спрашивали: «Is there anybody who speaks English?» Рано или поздно такой человек нашелся. К таксистам зашел интеллигентный курд в белой рубашке. Он сказал, что по Курдистану путешествовать автостопом невозможно, и добавил, что нас посадят в какую-нибудь машину бесплатно. Нас действительно посадили в такси, где уже сидели два пассажира, и через несколько минут мы отправились в путь.
По дороге мы смогли в полной мере оценить уже центральные районы иракского Курдистана. По правде сказать, впечатление сложилось скорее негативное. По сравнению с оживленной, бурлящей, торгующей, строящейся Турцией эта страна выглядела довольно серо и безжизненно. По открывавшимся за окном пейзажам никак нельзя было сказать, что это - "житница Ирака». А между тем иракский Курдистан - один из основных сельскохозяйственных районов Ближнего Востока. В нем выращивалась большая часть иракской пшеницы, фруктов и почти весь табак. Но за окном была только холмистая пустынная местность без всяких признаков жизни.
Города по пути попадались нечасто. Редкие придорожные кафе, сколоченные из подручных материалов, чередовались с блокпостами, где в ожидании очередного автомобиля скучали солдаты с автоматами наперевес.
Блокпосты в иракском Курдистане, как и на юго-востоке Турции, попадаются через каждые 20-30 километров. Обычно солдат или полицейский заглядывает в салон, спрашивает о том, куда и зачем едут водитель и пассажиры, и пропускает мимо.
За время пути от Дахука до Эрбиля у нас трижды проверили документы. Нашими попутчиками были пожилой курд в чалме, отдаленно напоминающий бен Ладена, и солдат с бинтовой повязкой на глазу. Последний немного говорил по-английски и рассказал, что недавно подорвался на мине.
Курдские водители - это нечто необыкновенное. Такой стиль вождения редко встретишь в цивилизованной стране. Выезд на встречную полосу перед несущейся в противоположную сторону машиной, или, наоборот, езда на черепашьей скорости 50 километров в час в крайнем левом ряду - в порядке вещей. Наш водитель оказался редким лихачом, подрезал своих коллег, обгонял автомобили по встречной, успевая проскочить прямо перед носом 40-тонного грузовика.
Уже затемно мы приехали в Эрбиль - столицу иракского Курдистана. Таксист созвонился с нашим знакомым и привез нас в центр города. Здесь нас встретил Мохаммед - инженер из местной телекоммуникационной компании, с которым мы заранее списались по интернету. Он покатал нас по Эрбилю и вскоре привез к себе домой.
Дом Мохаммеда находился на окраине города в достаточно зажиточном спальном районе: повсюду стояли двухэтажные дома, обнесенные ограждением. Жил он с матерью, а еще к нему на несколько недель приехала погостить сестра с ребенком. За все время путешествия это было, пожалуй, самое шикарное место, в котором я только останавливался, а путешествовал я по гораздо более развитым странам.
День выдался насыщенным. Еще утром мы выехали из Диярбакыра, неофициальной столицы турецкого Курдистана, и вот уже находились в центре страны, не отмеченной на карте мира и официально являющейся частью самой горячей точки планеты - Ирака.
Эрбиль - столица Курдистана
Эрбиль, столица иракского Курдистана, - один из древнейших городов мира, существующий, по данным археологов, с 4 тысячелетия до нашей эры. Неподалеку от Эрбиля, в местечке Гавгамелы, Александр Македонский в 331 году до нашей эры одержал победы над персидским царем Дарием. Античные историки даже называли ее битвой при Арбелах (древнее название Эрбиля).
Позже город попадал под власть арабов, монголов, турок, англичан, а в 20-х годах прошлого века вошел в состав Ирака. В начале 1990-х годов, с обретением независимости, город был объявлен столицей иракского Курдистана. Население Эрбиля составляет почти 1 млн человек, здесь есть международный аэропорт и ряд важных предприятий.
Эрбиль - город одновременно новый и старый, ветхий и строящийся. Но это все-таки Азия, и европейский налет, который есть в соседней Турции, здесь ощущается гораздо меньше.
Дома в Эрбиле имеют характерный светло-коричневый цвет, словно все здесь сделано из песка. Центр города - странное сочетание трущоб и новых домов, чистых улиц и запущенных и забитых мусором переулков. Особое место, как и во всяком ближневосточном городе, здесь занимает рынок. Торгуют всем: стройматериалами, продуктами, одеждой, бытовыми электроприборами, книгами, детскими игрушками. Кажется, что у жителей города нет больше других занятий, кроме как стоять за прилавком и торговаться с покупателями, весьма редко подходящими к товарам.
За местной валютой надо обращаться не в обменные пункты, а к уличным менялам. Предприниматели сидят прямо на тротуаре, разложив на перевернутой вверх дном коробке пачки купюр разных стран. При предъявлении валюты они высчитывают на калькуляторе нужную сумму и отдают ее вам. Не слишком безопасный способ обмена: все видят, сколько денег и в какой карман ты положил.
А связь осуществляется посредством уличных телефонов-автоматов. Впрочем, автоматами их назвать сложно: рядом всегда находится специальный человек, которому нужно заплатить за пользование аппаратом немного денег.
Автобусов в Эрбиле очень мало, и это не самый популярный вид транспорта. Для поездок по городу жители предпочитают использовать такси. Таксисты перевозят сразу несколько человек, поэтому стоимость поездки для каждого из них сильно снижается. Так что короткая поездка в пределах города обойдется в 0,5-1 тысячу динаров (1,2 тысячи динаров приблизительно равны $1). Если же вы не любите тесноту и предпочитаете одиночество, можно заказать такси только для себя, но оно, разумеется, будет стоить намного дороже.
Иностранцев тут видят довольно редко, поэтому белый человек с фотоаппаратом вызывает бурные эмоции. Казалось, появление инопланетянина вызвало бы меньший интерес, чем наша прогулка рядом с курдами. Мы постоянно чувствовали себя в центре внимания. По улицам словно шла невидимая волна: плотники прекращали работу, мужчины за столиками уличного кафе прерывали разговор, торговцы отвлекались от своих товаров. Все устремляли взгляды на нас и только через несколько минут, осмыслив увиденное, возвращались к своим занятиям.
Особым успехом пользовалась Марта. Мусульмане вообще редко видят обнаженные женские ноги, а юбка моей попутчицы достигала лишь колен. Поэтому курды, широко раскрыв глаза, рассматривали эту раскрепощенную европейскую женщину, без стеснения разгуливающую с непокрытой головой и в юбке, которая по здешним меркам выглядит как самое радикальное мини.
Впрочем, любых женщин, не только раскрепощенных, на улицах Эрбиля встретишь редко. 80% прохожих составляют представители сильного пола. А женщины, как и положено в мусульманской стране, сидят дома с детьми и готовят ужин. Мужчины же торгуют, подметают улицы, готовят и разносят еду в ресторанах или просто сидят на низеньких стульях и обсуждают важные политические вопросы. Напоминают такие мужчины российских бабушек, сидящих весь день у подъезда и обсуждающих нравы современной молодежи.
Одежда местных жителей сочетает элементы европейского и восточного стиля. Кто-то носит джинсы и рубашку, кто-то - традиционный костюм с широкими штанами, несколько раз обернутым вокруг живота поясом и головным убором, который с некоторых пор ассоциируется с исламским терроризмом.
Над всем этим многообразием возвышается главная достопримечательность, которую видно почти из любой точки в центре Эрбиля. Исторический центр города, обнесенный высокой стеной, - цитадель, отдельные фрагменты которой, по некоторым данным, были построены еще в доисламские времена.
Собственно, когда-то весь город помещался в цитадели. Даже до недавнего времени здесь жили люди. Но несколько лет назад правительство переселило их вниз, в другие районы города, и сейчас это место стало совсем мертвым: если не считать парочки музеев и помещений для солдат, все остальные здания заброшены.
Согласно грандиозным планам местных властей там со временем появится огромный туристический комплекс, включающий рестораны, отели, музеи и магазины сувениров. Но пока все совершенно пустынно, и можно долго гулять по улицам, заваленным камнями и кирпичами, заходить в дома, заросшие сорняками, подниматься по полуобвалившимся лестницам на крыши и осматривать город с высоты. Всюду тихо, только ветер с шелестом разносит мусор.
Все-таки есть своя прелесть в таком месте, не испорченном туристским ажиотажем. Нет ни специальных дорожек, ни указателей, ни табличек с поясняющими надписями. Чувствуешь себя первопроходцем, который видит то, что до тебя почти никто еще не видел.
Один из немногих жителей, оставшийся здесь, - владелец магазина-музея у ворот цитадели. Он встретил нас у входа в музей, долго водил по залам и показывал экспонаты. Множество вещей: старинная утварь, книги, портреты исторических деятелей. Мы обнаружили путеводитель по Ираку, изданный еще в 1982 году, с улыбающимся Саддамом Хусейном на третьей странице. Пожалуй, позже ничего подобного в этой стране уже не выпускали: сначала регион затронула ирано-иракская война, потом война в Заливе, потом химическая атака на курдов, а затем американское вторжение и партизанские вылазки, продолжающиеся по сей день. Сейчас иракцам уже не до туризма.
Кстати, в музее среди записей в книге отзывов мы обнаружили запись археологов с Урала, побывавших здесь незадолго до нас.
Другая достопримечательность - Минарет-парк, который еще недостроен и готовится в будущем стать главным местом отдыха для эрбильцев. Днем он совершенно пуст. Деревья здесь посадили недавно, и они еще не выросли настолько, чтобы отбрасывать большую тень, так что почти везде в парке было жарко и сухо. Минарет, большая башня с отломленной вершиной, одиноко стоял в окружении газонов и низеньких деревьев.
Довольно далеко от центра находится большая мечеть, построенная совсем недавно. Внушительное здание песочного цвета с двумя высокими минаретами украшено отрывками из Корана. Во дворе и внутри почти никого не было, а чтобы попасть туда, нужно было попросить охранника отворить ворота. Он поинтересовался, какой телеканал мы представляем, но, узнав, что мы туристы, все-таки пропустил.
Из вещей, которые прочно связывают регион с Ираком, главное место занимает валюта - здесь в ходу иракские динары. Старые купюры с Саддамом Хусейном уже изъяты из обращения, вместо них напечатали новые деньги, на которых изображены известные иракские достопримечательности. А вот иракского флага в Эрбиле не встретить, везде висят курдские флаги - горизонтальные красная, белая и зеленая полосы с солнцем посередине.
В качестве сувенира можно купить карту Курдистана. Этот образчик картографической фантазии заслуживает особого внимания. На нем обозначены территории, где проживают курды, - от Кавказа на севере до Киркука на юге, от Сирии на западе до Ирана на востоке. Это то государство, которое пока можно представить только в воспаленном воображении, ибо сложно предположить, что Иран, Сирия, Турция согласятся уступить хотя бы пядь своей земли.
По всему городу стоят памятники, посвященные различным деятелям курдского народа, мечети, новые торговые центры и магазины. А люди хоть и удивляются визиту заграничных гостей, но настроены очень дружелюбно и стараются показать, что вы находитесь в столице непризнанного и маленького, но гордого и независимого государства.
Турецко-иракская граница. Сидим на погранпереходе
Дахук
Эрбиль
У входа в цитадель
Карта Курдистана - включает часть территории Ирака, Турции, Сирии, Ирана и даже кусочек Армении
